インサイド

タークの代名詞的な特殊加工　今コレクションの会場となったのは、パリ18区に位置するモンマルトルの丘の麓にある劇場、「ル・トリアノン（Le Trianon）」。来場者を暗い照明のホールに招き入れ、舞台を覆い隠していた赤い幕が開くと、純白のルックをまとったモデルが繰り出してきた。正確には、淡いグレーと白だったが、ライトグレーのテーラードジャケットの胸元から下方は、繊細なレースのシャツにグラデーションで切り替わっており、タークの代名詞的なこの特殊加工は、服の境界だけでなく、本来の色彩感覚をも曖昧にさせていた。ミニマル志向は今シーズンの大きな潮流であるが、なるほど、シンプルなデザインであればあるほど、素材の面白さとテクニックは自ずとその存在を雄弁に語る。そして、合わせられたフリル仕様のタキシードシャツが、ルックの静謐さを引き立てていることに気がつくと、その“シンプル”は緻密な計算の上で成り立っているのだと実感できる。ひび割れたホワイトパンツ　セカンドルックでは、水平方向にシャツとジャケットが移り変わっていく。その後、ヴィンテージデニムの経年変化を柄として織り込んだ定番のデニム素材は、らせんを描くスリーブのコートとして登場。幾何学模様のような網目の大きな鍵編みニットベストは、ひび割れたホワイトパンツと組み合わされた（このニットのテクニックは、相当お気に入りなのか、5ルックにわたって使われていた）。  　続いていた白と淡いグレーのカラーパレットは、オレンジのバラを敷き詰めたようなテキスタイルによって華やかに打ち破られる。インパクトのある素材だが、ボンバージャケットという見慣れたアイテムに仕上げられることで、依然としてウェアラブルだ。　ブランドが得意とするプリントシリーズもまた、シンプルでシャツやトップスに仕立てられ、首元に巻くスカーフや直線的なカッティングのウエストポーチは、スタイリングのささやかなポイントとして機能する。　ショー終盤はオールブラックのスタイリング（スカーフを除く）を連打し、計30ルックでショーを締めくくった。 自信を持って“定番”を繰り返す　以前のコレクションで見られたアイデアも多く、全体として目新しさはなかったが、それこそがタークが今回のショーで意図したものなのだろう。何度も繰り返し、発展させられるような強度のあるアイデアは、必ずしも毎シーズンひらめくわけではない。それを無理に生み出そうとすれば、デザインのためのデザインになってしまう。既に強力な“定番”を多く持つタークは、アイデアを繰り返すことをいとわず、むしろ自信を持ってそれを実行した。「グッチ（Gucci）」の新ディレクター、サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）も、先日のメンズショーでデビュー作のウィメンズショーのアイデアを繰り返したし、2024年春夏シーズンの「プラダ（Prada）」はメンズとウィメンズショー共に、同じスライムのショー演出を繰り返した。早過ぎるアイデア消費のスピードをポジティブに見直す動きは、あちこちで起きている。日本ブランドのパリ・メンズ進出　タークを手掛ける森川拓野は、「イッセイミヤケ」で7年間、企画やデザインなど様々な部署を経験した後に独立し、2012年に自身のブランドを立ち上げ、2019年に「ファッション プライズ オブ トウキョウ」を受賞した。その支援を受けながらコレクション発表の場をパリへと移し、2021年秋冬からはオンスケジュールのランウェイ枠で参加している。ターク以降、日本ブランドのパリ・メンズファッションウィーク進出は増え続けており、今ではオフィシャルスケジュール内の74ブランド中15ブランドが日本発で、全体の約2割を占めている状況だ。パリに挑む日本ブランドの中では中堅の域に以降しつつあるタークだが、規模を急激に広げることなく、着実に歩みを進めている。

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生地そのものに語らせる、いぶし銀の「ターク」2024年秋冬メンズコレクション

編集A→普段は国内外のデザイナーズを担当する女性編集者。2009年3月のファーストリテイリングとジル・サンダーの契約発表を目の当たりにした。当時の会見を「懐かしい〜」と目を細める。編集B→ユニクロをフリースブームの時から見続けている男性編集者。専門はもっぱらラグジュアリーとデザイナーズ。昨今のゆったりシルエットには正直食傷気味だが、「やっぱり買ってしまう」らしい。カギは"脱 ジル・サンダー感"？編集A：「＋J」2021年秋冬コレクションのレビューはこれで終了です、お疲れさまでした！メンズ、ウィメンズと見てきましたが、今シーズンはいがかでしたか？編集B：2021年秋冬シーズンは、これまで以上にチャレンジングなデザインやディテール、カッティングが盛り込まれていた印象でした。ジルってこういったアイテムも作るんだっていう、新しい発見があったシーズンでしたね。編集A：確かに。アウターで言えば、ジルがMA-1のようなミリタリーウェアを作るイメージがなかったので少し意外でした。昔から彼女のクリエイションを見ている人にとっては、ジル・サンダー感がないと捉える人もいるかもしれませんね。編集B：良い意味でジル・サンダーっぽさは無かったと思います。個人的には、＋Jって人気のディテールをレギュラー商品に反映することを視野に入れた実験的なプロジェクトだと思っていて。レギュラー商品に落とし込むにあたり、どのような商品がウケるのか、技術的に工場がどこまで耐えられるのか、そういったさまざまな要素を検証しているのかなと。今回の3シーズン目ではそれがより顕著に感じられるアイテムが多かった印象でした。編集A：ジルのコレクションを昔から知っている私たちは、彼女のクリエイションに対して「ミニマルの極致」「真のラグジュアリーブランド」というイメージを求めてしまいがち。でもそれって、彼女が「ジル サンダー（JIL SANDER）」のクリエイティブディレクターを務めていた時のイメージなわけで。そういった意味でも、3シーズン目の今回は私たちのイメージを壊しにきた印象でした。編集B：「ジル サンダー」といえば、彼女がクリエイティブディレクターを2000年に退任して以降、現在のルーシー・メイヤー（Lucie Meier）＆ルーク・メイヤー（Luke Meier）夫妻が率いる体制になるまでの間、デザインチームをはじめ、ミラン・ヴィクミロヴィッチ（Milan Vukmirovic）、ラフ・シモンズ（Raf Simons）、ロドルフォ・パリアルンガ（Rodolfo Paglialunga）などさまざな人物がクリエイティブディレクターとしてデザインを手掛けてきました。彼女が創業ブランドを再び離れたのが2013年だから、あれから8年の歳月が流れているのか....あっという間ですね。編集A：＋J復活後のコレクションは、ユニクロのハイブリッドダウンをはじめ、ユニクロの技術を積極的に取り入れているのが印象的でしたね。編集B：今は、ジルが当時自分のブランドで実現できなかったデザインや技術的な部分はだいぶ変わってきていて、「今のジル・サンダー氏だったらこうデザインするだろう」というアイテムがすなわち＋Jなんですよね。だから「ジルのクリエイションはこうだよね」っていう昔のイメージを引きずって、＋Jの良し悪しを判断するのは違う気もしますね。編集A：彼女は、2014年春夏コレクションを最後にブランドから離れて以降は趣味のガーデニングや美術活動に取り組んでいたそうです。技術的な面だけではなく、インスピレーション源であったり、モノづくりへの向き合い方であったり、クリエイションに対する彼女自身のマインドにも、長い年月を経て変化があったんでしょうね。編集A：昔のジルのコレクションが好きだった人にとっては、彼女の作るアイテムがこのプライスで買えるっていうのを期待してたはずだから、そこの食い違いをどう受け止めるかといった部分は、ユニクロにとっても新たな試みだったのではないでしょうか。編集B：昔のジルのアイテムが欲しければ、極論ですが、二次流通で買えば良いじゃんってなるんですよ。とはいえ、二次流通市場では＋Jのアイテムにプレミアがついてる状況を見かけることが度々あるので、世の中的には今の彼女が生み出すデザインも十分に受け入れられているんだろうなとは感じますね。ズバリ、一押しアイテムは？ 編集A：2021年秋冬コレクションの全カテゴリをチェックして、一押しアイテムはどれですか？編集B：個人的にはドライスウェットの上下ですね。あとは「メンズアウター編」でも言いましたが、「ウールオーバーサイズダッフルコート」はアウターではマスト買いじゃないですか。編集A：スウェットのセレクトはちょっと意外でした。編集B：スウェットって普段あまり着ないけど、意外に良かったんですよね。 編集A：私が想定外に良かったなと感じたのは「ウールブレンド ガウチョパンツ」ですね。あとは「プリーツラップロングスカート」が今までのユニクロのスカートの中でも最上級でした。編集B：ウィメンズのアウターは、やや着こなしが難しそうでしたね。編集A：ウィメンズの「ダウンショートコート」は良くも悪くもデザインがすごく凝っているので、試着してサイズ感とフォルムを確認してから買うのがベターだと思います。編集B：実験的な位置付けのコレクションだからこそ、あえてエッジの効いたアイテムも作っているのかも。そう考えるのであれば、着る側もチャレンジする気持ちで着てもらった方が、より＋Jのクリエイションを楽しめそうです。今後の展開を勝手に予想！編集A：ユニクロのプレスリリースによると、2021年秋冬コレクションについて「第2章の終幕」と表現していて、今回が最後のコレクションなのか明言されていないですよね。編集B：ユニクロは、デザイナーとコラボレーションして良かった部分は自社のレギュラー商品にどんどん反映している。ジルとのコラボで求めていた要素が十分に集まったから、3シーズン目にして実験を一度終わりにしたのかもしれません。編集A：＋Jのアイテムの完成度を見ると、単なるブランド同士のコラボレーションとは一線を画すものを感じます。編集B：互いのブランドの顧客層に向けて作るいわゆる「コラボ商品」とは違いますよね。ユニクロとジル・サンダーが確実に売れるものを本気で作るための共同プロジェクトという感じ。単に商品を製造するというよりは、定番商品の見直しや素材開発、売れ筋を探るといった検証を重ねている印象。細かいアップデートを繰り返して、"最強の定番商品"へと近付けていっているんでしょうね。編集A：「第3章」の始動もあり得ると思いますか？編集B：3シーズンにわたる＋Jで得られた結果を、検証してレギュラー商品に落とし込んでいく作業はこれから始めていくんでしょう。3シーズン分のSKUって膨大だから、検証していくだけでも結構時間はかかりそう。一旦はそちらに力を入れるんじゃなかいかな。あくまで勝手な予想だけれど、コラボの再始動は数年後とか...？ユニクロにとってはジルはすごく相性の良いデザイナーだと思うので、いずれにせよ再始動の可能性はアリですね。まぁ、ジルの都合次第な部分もあるとは思いますが。編集A：＋Jが終わってしまうのは悲しいですが、今後のユニクロのレギュラー商品への期待が高まります。ユニクロは近年、さまざまなデザイナーとコラボアイテムを作っていますが、それらも最強の定番商品を完成させるための布石かもしれないですね。編集B：「Life Wear」の最終形態まで考えて、これだけのコラボプロジェクトを打ち出しているのであればかなり壮大な計画だなあ（笑）。個人的には、＋Jのマチありのスクエアポケットって今回の＋Jではアイコニックだったので今後のユニクロの全ての定番シャツにスクエアポケットが採用される可能性もあり得そう。編集A：2021年秋冬コレクションの「ウールオーバーサイズダッフルコート」を見て思ったのは、サイドにスリットを入れるのは、オーセンティックなダッフルコートのデザインかと言われれば違うんですが、新しいスタンダードを作っていく可能性を秘めているなと。ユニクロという大きなフィルターを通じて「ダッフルコートといえば脇にスリットが入っているよね」みたいな時代を作っていく一つの試金石にはなりそうです。編集B：ユニクロがカバーする服の領域って今は主に都市部ですが、今後はもっともっと広がっていくと思うんですよね。例えば、将来的にはユニクロが本格的なマウンテンパーカとかフィッシングウェアを開発したり。そうしたタイミングで、ユニクロが新たな検証を行うとなった時に、＋Jでの実験は再開されるように思います。編集A：＋J復活後は、毎シーズンある意味お祭り感覚でしたね（笑）。多くの人がコレクションを楽しみにしていて、発売日当日は店頭に列ができたり、オンラインストアがアクセスしづらくなったり...。編集B：あるかは分かりませんが、第3章の始動を楽しみにしています。3シーズンにわたる「徹底レビュー」お疲れさまでした！

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【ユニクロ「＋J」徹底レビュー】21年秋冬はどれを買うべき？メンズ・ウィメンズまとめて振り返り

プリーツラップロングスカート／ダブルフェイススカート 編集A：トップバッターは「プリーツラップロングスカート」。価格は7990円です。編集B：いきなり完成度が高そうなアイテムが出てきましたね。編集A：プリーツスカートって、ブランドの技術力やデザインの良し悪しが顕著に出ますよね。ユニクロのプリーツスカートって正直、以前はあまり良いとは言えなかったけど最近はかなりクオリティが上がってきているように思います。編集B：ウエストの作りは結構太めで、裾は前後でランダムになっていて動きがあります。素材の光沢が、動いた時の揺れを美しく見せてくれますね。1万円以下で、このクオリティのプリーツスカートはなかなか買えない、いや探しても多分無いと思います（笑）。編集A：カラーはブラックとダークグレーの2色をラインナップ。どちらの色にするか悩みどころですが、スカートは完全にこれが買いではないでしょうか。編集B：先月発売された、ユニクロと同じくファーストリテイリング傘下の「セオリー（Theory）」によるコラボアイテムにもプリーツスカートがありましたが、即完売していましたね。このアイテムもすぐに完売しそうな予感です。編集B：続いては、ウールブレンドのダブルフェイス素材を使った「ダブルフェイススカート」。「ダブルフェイスノーカラージャケット」とあわせてセットアップで着用できます。編集A：アシンメトリーなデザインですね。デザインが前も後ろも凝っていて、どちらを前にして履けば良いのか一瞬迷いました（笑）。編集B：右側はフレアで左側にはスリットが入っていて、2種類のスカートが1つになったようなデザインが面白いです。シルエットが立体的。編集A：結構変わっているなと思ったのが、普通こういったスカートってコンシールファスナーなんですけど、あえてごつめのファスナーを採用しているんですよね。編集B：ヒップポケットはメンズライクな印象なのも面白いです。裏地無しの仕様ですが、結構厚みがあります。編集A：今シーズンのウィメンズアイテムの中では、シルエット的に異色な存在かも。マーメードシルエットのスカートを履いてる子が増えてきているので、上手くトレンドを取り入れているのかもしれません。ウールブレンド タックテーパードパンツ編集A：ウエストは後ろ側がゴムになっていますね。内側に紐があって調整が可能。メンズライクなシルエットです。編集B：ウエストの寸法はユニクロの通常ラインのパンツのサイズ感よりも大きめに作られているそう。編集A：ジョガーパンツっぽいですね。テーパードシルエットなので足元はすっきりと見せつつ、ゴム仕様になっていることによってリラックスして履けそう。ストレッチ性はあまりないです。編集B：ウール、ナイロン、カシミアをブレンドしたフランネル素材が使われているとのこと。編集A：カジュアルな雰囲気になり過ぎず、クリーンな印象なので着回しはしやすいと思います。編集B：こういったパンツで総裏なのは珍しい。メンズもそうでしたが今季のボトムスは買いですね。編集A：ウールパンツでボタンフライなのも珍しいですね。慣れていないので、脱ぎ穿きが少し大変でした（笑）。ウールブレンド ガウチョパンツ編集B：個人的にはガウチョパンツってネーミング久しぶりに聞いたかもしれない。実物見ると、意外とシルエットが良いですね。編集A：ガウチョパンツといえば、2015年に「ジーユー（GU）」のパンツが2ヶ月間で100万枚以上を売り上げて大ヒットしましたよね。ユニクロのワイドシルエットのパンツは、「スカートパンツ」とか「ワイドパンツ」といったネーミングで見かけることの方が多いです。編集B：今回のアイテムは、いわゆるガウチョパンツとは全く別物という印象かな。かなりデザインに凝っていてエレガントな雰囲気。編集A：腰回りがスッキリしていて好印象。広がっているタックのデザインがユニークです。編集B：足元はスッキリと見せる絶妙な丈。スカート感覚で穿けて、動いた時の揺れも綺麗です。カシミヤストール／レザートートバッグ／レザーショルダーバッグ  編集A：今シーズンのウィメンズは小物類が充実しています。まずはカシミヤ100％の「カシミヤストール」から。1万2900円です。編集B：大きさは180×60cmとのことで、割と大判です。編集A：同系色でまとめたストライプ柄がアクセントになっていますね。ウィメンズのアイテムとして発売されますが、これは男女隔てなく使えますね。編集B：ボリュームがあるので、首に巻いたり肩から羽織ったりと使い勝手は良さそう。編集A：いよいよバッグの登場です。まずは「レザートートバッグ」から見ていきましょう。編集B：牛革にガラス加工を施しているのでツヤツヤです。上から見ると面白いフォルムをしてますね。カッティングにこだわりを感じる。編集A：曲線的なラインと直線的なラインの掛け合わせ方が秀逸です。安っぽく見えない。編集B：サイドのラインが綺麗ですし、裏地とコバのネイビーもアクセントが効いてる。完成度高いですね。もっと早く＋Jでバッグ作ってもよかったのかなって思いました（笑）。編集A：PCがすっぽり入るし、自立するタイプのバッグなので仕事で外出が多い人は重宝すると思います。編集B：持ち手部分はアウターを着ていても肩から掛けられる長さですね。あとは、レザーなのに持った感じがすごく軽いのもポイント高いです。編集A：続いては「レザーショルダーバッグ」。商品ページで見た時点では、もっと小さいかと思ってました（笑）。編集B：リモートワークが主流になった今の時代的に、大き過ぎず小さ過ぎず、これくらいのサイズ感のバッグが求められているのかもしれませんね。iPadだけ持って打ち合わせに参加するみたいな時代だから。ショルダーバッグのサイズがタテ26cm、ヨコ18cmなので、9月に発売されたばかりの第6世代iPad mini（タテ約19.5cm、ヨコ約13.4cm）なんかは丁度入りそう。編集A：トートバッグと同じく牛革ですが、こちらはエンボス加工で、また違った雰囲気ですね。編集B：ショルダーバッグも自立するタイプで使いやすそう。開口部の金具はゴールドなんですね。＋Jはシルバーのイメージだったので何だか意外。編集A：バック口に金具はついていますが割と空いているので、好みは分かれそうです。マストバイなアイテムは？編集A：「プリーツラップロングスカート」はマストで買いたいです。争奪戦必至でしょうね。編集B：意外と「レザートートバッグ」は買いかもしれない。コスパの良さも魅力ですが、ああいった構築的なフォルムはなかなかないかも。編集A：今回、初のバッグでしたが質が高かったです。編集B：これまでとは違ったサンダー氏の新しいクリエイションの一面が垣間見えた気がします。編集A：そういえば＋Jって靴は出たことなかったですよね。あるかわからないけど第3章に期待！

【ユニクロ「＋J」徹底レビュー】2021年秋冬コレクションの実力は？ウィメンズ ボトムス・小物編

ファインゲージカシミヤクルーネックセーター（長袖）／ミドルゲージカシミヤブレンドタートルネックセーター（長袖） 編集A：トップスのレビューは、まずはニットアイテムから。トップバッターはカシミヤ100％の「ファインゲージカシミヤクルーネックセーター」。編集B：メンズの「カシミヤクルーネックセーター」が左右非対称なデザインでしたが、ウィメンズのニットもアシンメトリーな要素を取り入れてきていますね。片側の裾だけサイドスリットを入れて、リボンをあしらってる。編集A：襟の部分にもスリットが入っているのは変わってますね。後ろ襟を二重にしているのもアクセントが効いてます。編者A：続いては「ミドルゲージカシミヤブレンドタートルネックセーター」。カシミヤと伸縮性のあるナイロンが一緒に編み込まれた、肉厚なミドルゲージニットになっています。編集B：前身頃よりも後ろ身頃が長めになってるのは、もはや＋Jの基本デザイン。編集A：アウターに続き、ニットも首回りが高め。やや丸みのあるシルエットです。編集B：色もとても良さげだね、不思議な色合い。どことなく製品染めのような印象です。落ち着いた色味は日本人にとても合うかも。プレミアムラムケーブルハイネックセーター（長袖）編集B：ニットはこれが買いです。素晴らしい出来です。編集A：即決ですね（笑）。編集B：ファインゲージカシミヤクルーネックセーターと同じく、ネック部分の左側に切り込みが入ってる。デザインもさることながら圧迫感を和らげてくれるナイスなディテールです。編集A：後ろ身頃のみケーブル編みになっているデザインがニクいですね。前後で印象が変わって素敵です。編集B：このケーブルも何種類か組み合わせてるのがいいね。デザインが凝ってるから高そうかと思いきや、価格は4990円。衝撃です......。編集A：男性でも全然着られるデザインですね。編集B：Lサイズが男性が着られるサイズ感なのかな。大きめに作られてます。編集A：キーヴィジュアルのように中に白シャツをあわせるスタイリングも素敵ですね。シルクブラウス（長袖）編集B：シルク100％で1万4000円！？ブランドにもよりますが、普通シルクのシャツって3〜4万以上しますよね。編集A：見た目はいわゆるシルクのツヤ感とは少し違いますね。光沢が抑え目。編集B：背中のタックの作り方もすごくミニマルだなあ。編集A：前身頃が2枚のレイヤリングになってる。ボタンは2ヶ所とも留めないといけないんですね。編集B：あえて上の身頃のボタンを留めないのもスタイリング的にはアリかなと。天然の貝ボタンも高級感が感じられます。スーピマコットンスタンドカラーシャツ（長袖）／スーピマコットンシャツ（長袖） 編集A：続いては＋J定番のスーピマコットンを使ったシリーズ。まずは「スーピマコットンスタンドカラーシャツ」から。編集B：スーピマコットン糸100％のシャツは毎シーズン人気のアイテムですね。ハリ感がある。編集A：裾のスリット部分に切り替えが入っているのがアクセントになっています。ベーシックなデザインかと思いきや、立体感があってデザインが効いてますね。編集B：内側に入るような切り替えが個性的。2021年春夏シーズンも「シルクスタンドカラーシャツ」など裾に同じような切り替えを入れたアイテムがありました。ベーシックなシャツだけどパターンやカッティングにこだわりを感じる。編集A：袖のボタンの位置も面白いですよ。袖口が開くようになってる。編集B：春夏で発売されたスタンドカラーシャツ（Sサイズ）の着丈が72.5cmだったのに対して、今回は64.5cmと短めになってます。ボトムスにインしない着方が良さそうですね。ミニマルさはアップデートされてる印象です。編集A：前身頃と後ろ身頃の長さは同じになっていますね。これはジャストサイズで着るのが正解でしょう。編集B：メンズのスーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツと違って、前立ては比翼仕立てになっています。同じ素材のシャツでも、こうした細かいディテールの違いで女性らしさを出しているんでしょう。編集B：こちらは左胸にポケットがあしらわれた「スーピマコットンシャツ」。メンズ トップス編でレビューした「スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ」とスクエアポケットは一緒だけど、こちらはマチがない。編集A：先ほどのスタンドカラーシャツと違って、後ろの丈は長めですね。色も仕立てもクリーンな印象。編集B：直近の2シーズンよりもさらにベーシックさが感じられて、初期の頃の＋Jに近い印象でした。ドルマンスリーブシャツワンピース（長袖）編集B：2021年春夏でも「タックシャツワンピース」「コットンリネンフレンチスリーブロングワンピース」などのシャツワンピースが登場しましたよね。前回は着丈が膝下あたりだったのに対して、今回は前回より丈が短めな印象。編集A：Sサイズの着丈は86cmとのこと。ワンピースとして1枚で着るには少し短いかもしれませんね。細身のパンツと合わせても良さそう。マメクロのリブパンツが合うかも。編集B：ドルマンスリーブといえば、前シーズン登場したシャツは結構売れてましたよね。あのシャツのデザインを踏襲しているのか、今回かなりビッグシルエットですね。羽織としても使えそう。編集B：ボタンには天然素材のナットボタンを採用しているそう。副資材にこだわりを感じます。編集A：ドルマンなので袖にボリュームがありますね。後ろ身頃にはだいぶタックが入っていて特徴的。編集B：ウエストベルトは内側に通して、フロント側で結ぶ仕様。ベルトで絞ると、他のアイテムと同じくサイドからみた時のシルエットにかなり立体感が出ますね。マストバイなアイテムは？編集A：トップスは思っていた以上にどれもクオリティが高かったですね。どれも良かったので頭を抱えましたが、コスパ重視でいうとやっぱり「シルクブラウス」かな。編集B：確かにシルクのシャツってなかなか手が出ないですもんね。コスパでいくならシルクブラウス一択だと思います。ただ、僕としては「プレミアムラムケーブルハイネックセーター」のマスト買いを推奨します。歴代＋Jの中でも、上位に入る完成度のアイテムではないでしょうか。編集A：ニット類のクオリティは格段に上がっている印象でした。鮮やかなカラーも豊富で、色選びが悩ましいです。編集B：プレミアムラムケーブルハイネックセーターは5000円以下なので、色違いのブラウンとブラックも狙ってます。というか全色欲しいです（笑）。

【ユニクロ「＋J」徹底レビュー】2021年秋冬コレクションの実力は？ウィメンズ トップス・ワンピース編

ダウンショートコート編集B：キーヴィジュアルが公開された時から、気になっていたアイテムの1つでした。＋Jのアウターはウィメンズもクオリティがかなり高いです。編集A：Aラインシルエットのミリタリーコートですね。メンズに続きウィメンズでも、裏地やポケット口などグログランテープが至るところに採用されています。編集B：表地はポリエステル100％ですが肌触りが良い。ボタンの部分がパッと見マグネットかなと思いましたが、スナップボタンなんですね。ユニクロで使われているボタンでは珍しいミニマルな仕上がりだなと。編集A：フードの形も変わっています。帽子のひさしのようなデザインになっていて、フードのサイズはかなり大ぶり。編集B：2021年春夏シーズンに登場した「シルクブレンドオーバーサイズパーカ」を彷彿とさせるデザインです。あのアイテムも大きめのフードが印象的でした。編集B：裏側にダウンパックがあるけど表からは見えないんですね。実際、着てみた感じはどうですか？編集A：キーヴィジュアルのスタイリングのように、フードの端を折るのが着方としては正解のように感じます。編集B：フードを折るか折らないかで、全体の見え方がだいぶ変わりますね。編集A：表からはあまり見えない部分だけど、袖口のリブの素材が上質。編集B：袖の部分を少し折って、あえてリブを見せるのもアリですね。編集A：ウエスト部分はドローコードを締めることで、より立体感のあるシルエットになります。ジル・サンダー氏といえばボックスシルエットの印象が強いんですが、ここまで立体感のあるアイテムって彼女が作るクリエイションではあまり見かけませんね。編集B：今回のアウターは360度どこから見てもデザイン性が感じられる作り。かなり力を入れて作ったんだろうなと伝わってきます。編集A：そしてフードを外してみると、かなりシンプルな印象に様変わり。編集B：フードに襟のような布があしらわれているのが面白い。ミリタリーコートと謳っているので、この襟はM-65のフード部分からインスパイアされているのかな。編集A：M-65はいわゆるモッズコートと呼ばれるアウターのことですね。SEKAI NO OWARIが「Dragon Night」のMVで着用したことで一時期モッズコートが流行っていたのが懐かしい（笑）。編集B：M-65のフード部分は後ろが覆い布のような仕様になっているのが特徴なので、それを彷彿とさせますね。カシミヤブレンド ノーカラーコート編集A：この表面の独特のぬめり感がカシミヤブレンドならではですね。ダブルフェイスなのでしなやかで上品な風合いです。編集B：「メンズ アウター編」に登場したダッフルコートもそうだけど、今シーズンのアウターはポケット位置を高めに持ってきているアイテムが多いですね。編集A：襟の部分がアシンメトリーなデザインに。襟のドレープによって生まれる艶がきれいです。編集B：今回のコートはミニマルなデザインに仕上がっていて、ジル・サンダーらしさをとても感じますね。特に背中のダーツの入れ方にかなりこだわりを感じます。袖の部分は直線的に見えますが、意外と曲線的なパターンも取り入れられていたり、緻密に計算されているようです。編集A：後ろの首の部分は着た時に立ち上がるようになっているんですね。前から見ると襟の部分が女性らしさのあるデザインですが、後ろ姿はメンズライクなシルエットです。編集B：ベルト付きなので閉めて着用できますが、開けて着用すればローブっぽく着られてドレーピーな落ち感が楽しめそう。ちょっと大きめに着るのがおすすめだと思います。ダウンボリュームジャケット編集B：かなりクオリティが高いダウンが出てきましたね。先ほどのダウンショートコートと同じくリブの仕様が秀逸。編集A：サテンポリエステルの生地で、光沢に高級感があります。編集B：ユニクロのダウンといえば、最近は熱圧着加工の「シームレスダウン」が人気のようですね。縫い目がないことで防水性や防寒性など機能が魅力ですが、今回の＋Jでは縫いを採用したのはあえてなんでしょうか。編集A：そこまでハードなシーンで着用するのは想定してないのかもですね。耐久撥水機能は備えているので、よほどの豪雨でなければ問題なさそうですが。ステッチがある方がクラシックな印象で、今回のコレクションとは相性が良さそうです。編集B：そしてこのダウン、襟がだいぶ高い。編集A：確かに。襟のボリュームも結構ありますしね。公式オンラインストアの商品説明によると「小顔効果が期待できる」とのこと（笑）。編集B：袖は長めでやや広がってる。折り返してリブを見せるという新しい着方を提案しているのもかもしれません。編集A：裾の部分にはドローコードが付いてます。裾を絞るとコクーンシルエットっぽくなるので、これ1着で色々な見せ方ができそう。編集B：ダウンショートコートと通じる部分があるけど、前より後ろの裾が長くなっているのも特徴的。前から見ても横から見ても広がりのあるAラインシルエットが綺麗ですね。マストバイなアイテムは？編集A：ダウンボリュームジャケットと悩みましたが、ダウンショートコートですね。どこから見ても立体的に見えるシルエットの美しさに惹かれましたし、相当力を入れたであろうデザインが有終の美を飾るに相応しいアイテムかと。ただし、写真と着た印象が違うかもしれないので、実際に着てシルエットを確かめることをおすすめします。編集B：かなり立体的なので好みが分かれそうですが、サイドから見た時のボリューム感のあるシルエットが好きな人は気に入りそうですね。僕もダウンショートコートを推します。編集A：ベースはミリタリーで大きめの作りなので、男性も着られそう。編集B：試着してみたら、ウエストを絞らなければいけました。ただ、フードを被るのは勇気がいるかも（笑）

【ユニクロ「＋J」徹底レビュー】2021年秋冬コレクションの実力は？ウィメンズ アウター編

編集A→普段は国内外のデザイナーズを担当する女性編集者。2009年3月のファーストリテイリングとジル・サンダーの契約発表を目の当たりにした。当時の会見を「懐かしい〜」と目を細める。編集B→ユニクロをフリースブームの時から見続けている男性編集者。専門はもっぱらラグジュアリーとデザイナーズ。昨今のゆったりシルエットには正直食傷気味だが、「やっぱり買ってしまう」らしい。ドライスウェットパンツ セットアップ可能編集A：ドライ機能を備えたスウェットパンツで、価格は4990円。トップス編に登場した「ドライスウェットハーフジップパーカ（長袖）」や、「ドライスウェットシャツ」とセットアップが可能です。編集B：ウエスト部分だけナイロンにするという異素材ミックスで、アクセントを効かせてますね。バックに切り替えが入っているのが特徴的。＋Jのコレクションってみんなアウターとトップスに目がいきがちだけど、今回はパンツがとても良いです。編集A：よく見るとポケットにはジップが付いているんですね。実際に着てみて、フィット感はいかがですか？編集B：オーバサイズ過ぎず、すっきりとしたフォルムに仕上げてきているなと。セットアップ可能なパーカやスウェットシャツがリラックスシルエットなので、全体的にバランス良く着られると思います。このドローコードは見せて着てもよさそう。編集A：膝裏の高めの位置に切り替えが入っていることで、綺麗なシルエットに仕上がっています。パジャマっぽい雰囲気にならないのが、ありがたいですね。街着としても部屋着としても、どちらでも快適に着られそうです。編集B：このパンツはマジで買いだと思います。スウェットパンツというド定番のアイテムに、ここまでデザインを詰め込むブランドはなかなか無いのでは。スウェットのセットアップってなかなか難易度高めですが、今回のアイテムであれば洗練されたコーディネートになるのではないでしょうか。セルビッジ スリムフィットストレートジーンズ編集A：続いては「セルビッジスリムフィットストレートジーンズ」。2021年春夏コレクションで、＋J復活後初のデニムが登場しました。今回も前シーズンと同様にセルビッジデニムを採用しています。編集B：シルエットも前回と同じく細身のストレートシルエットに仕上げますね。編集A：今回お借りしたカラーはブルーで、この他にもネイビーとブラックを用意しています。編集B：ネイビーがいわゆるインディゴブルーのことですよね。ネイビーは前回もリリースされているので、そろそろ色落ちがどんなものなのかの報告が上がってきそう。このブルーは色が鮮やかだからか、どちらかと言えばカラーパンツに近い印象かな。編集A：履き続けて色落ちの変化があると思うので、こちらもアタリを楽しみましょう（笑）。裾には二重ステッチが施されています。裏返して詳しくみていきましょう。編集B：こうやって見るとセルビッジとは何か？を考えさせられる画期的なアイテムですね（笑）。完全にデザインとして使っているんだろうね。編集A：見た目はヴィンテージリーバイスでよくみられる幅が狭いセルビッジ。太いセルビッチが主流だけど、こういう部分にこだわりが垣間見えますよね。購入した後は、履く前にセルビッチにアイロンを当てて綺麗に整えると綺麗なアタリが出るようになりますよ。ウールブレンド タックパンツ編集A：ウールパンツは2020年秋冬コレクションでも販売されていましたよね。前回はやや細めのシルエットでしたが、今回はゆったりとしたシルエットが特徴的です。編集B：太めのシルエットは、トレンド感のあるシルエットだよね。編集A：シルエットはややテーパード気味。生地にはウールブレンドのフランネル素材を使用しているとのこと。編集B：軽さを出すためでしょうね。野暮ったい印象が軽減されます。編集A：タックについては“おじさんのもの“と以前は思われていましたが、ここ最近はジャストウエストのタックパンツが当たり前になってきましたよね。編集B：そうだね。ダットスニーカーが台頭した頃からか、取り残された昔のディテールやデザイン、シルエットが逆に新鮮みたいな。このパンツはある意味時代のニーズにマッチしたデザインだと思います。スウェットパンツ然り、＋Jのボトムスは実は隠れた名作が多いですね。マストバイなアイテムは？編集B：完全にドライスウェットパンツ。これは正直あっぱれという感じのクオリティです。編集A：ウールブレンドタックパンツです。とても今の気分を表現したシルエットで、シャツ類との相性も良いです。編集B：多分、今回の＋Jでアウターとトップスを化繊系で選んでいる人はドライスウェットパンツ。天然素材系を狙っている人はウールブレンドタックパンツという感じなんだろうね。編集A：確かに。とはいえ今回のボトムスはシルエットがどれも綺麗で完成度が高いので悩ましいです（笑）。

【ユニクロ「＋J」徹底レビュー】2021年秋冬コレクションの実力は？メンズ ボトムス編

編集A→普段は国内外のデザイナーズを担当する女性編集者。2009年3月のファーストリテイリングとジル・サンダーの契約発表を目の当たりにした。当時の会見を「懐かしい〜」と目を細める。編集B→ユニクロをフリースブームの時から見続けている男性編集者。専門はもっぱらラグジュアリーとデザイナーズ。昨今のゆったりシルエットには正直食傷気味だが、「やっぱり買ってしまう」らしい。カシミヤクルーネックセーター（長袖）／プレミアムラムVネックカーディガン（長袖） 編集A：トップスのレビューはまずはニット類から。クルーネックセーターはカシミヤ100％で、全体的なフォルムはベーシックな印象です。カシミヤの中でも、さらに繊維長の長い梳毛カシミヤを使用しているとのことで、肌触りはすごく滑らか。編集B：クルーネック部分、袖口、右袖がグレーになっていて、左右非対称なデザインが面白い。アウター編で登場したダウンもそうだけど、今回のコレクションは全体的にツートーンの配色が多いです。編集A：ベーシックなアイテムですが色で遊んでいますね。編集B：前と後ろで裾のミラノリブの太さが非対称になってる。ストンと落ちるような真っ直ぐなシルエットに仕上がっています。編集A：袖口もミラノリブになっていますが、すぼまりがあまりキツくなくて良いですね。一見同じように見えるけど、袖口はやや薄くなっていて、若干身頃と厚さが違う。＋Jはこういう細かいところに結構遊びを入れてくるなあ。編集B：続いては、ウール100％の「プレミアムラムVネックカーディガン」。クルーネックセーターと比べて厚手の仕上がりです。編集A：前立てが太かったり、裾や袖口のリブが長めで、ボタンとポケットも大ぶり。定番のカーディガンですが、各パーツのアレンジが効いています。二重ポケットも可愛らしい。編集B：前立てが太めだと可愛らしい印象になりますね。女性が着ても似合いそう。編集A：素材は高品質な19.5マイクロンのウール100％。柔らかくて肌触りが良いので、カシミヤっぽく感じますね。編集B：確かにカシミヤのような着心地。良いウール使ってるのが実感できます。価格は5990円とコスパも◎です。オーバーサイズシャツブルゾン／スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ 編集A：オーバーサイズシャツブルゾンは、裾にあしらわれたドローコードや光沢のある生地の切り替えが特徴的です。編集B：この異素材ミックス感...。まぁ、それは置いといてシャツは裾がポイントっていう感じですね。編集A：シャツにしては硬めな印象。KURABO社のコットンポリウレタン素材を使用しているとのことで、ハリのある生地感です。編集A：11月下旬まではアウターとして、それ以降はインナーとしても着れるので汎用性は高いですね。裾に入れたコードでボリューム感が調整できるので、色々な着方が楽しめそう。編集B：続いては「スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ」。＋Jのシャツといえば、マチ付きスクエアポケットがシグネチャーデザインですね。編集A：マチがあるのでモノを入れると立体的に膨らむのが特徴的。ベーシックなシャツですが、ポケットのデザインはさりげなくエッジが効いています。編集B：スーピマコットンシャツは2020年秋冬、2021年春夏も発売していますが毎シーズン、仕立ての美しさも目を引きますよね。今回も3990円のクオリティでは最高レベルの仕立て。編集A：シャツはやや透け感あり。若干太めですが、折り伏せ縫いの始末も綺麗です。編集B：あえて太くしているんでしょう。「オーバーサイズシャツブルゾン」は背中がセンターボックスだったけど、こちらはサイドに入ってる。編集A：ダーツの位置でシルエットにも違いが出てきますよね。シャツでもセンターやサイドを使い分けることでアレンジを加えているんでしょうね。編集B：シャツは一枚袖が多いけど、二枚袖に仕立てているのはデザイン的な役割もありそうですね。二枚袖の縫い目の一本が脇線と繋がっているのはきれい。デザインのこだわりがこうした細かいところから感じられます。ドライスウェットハーフジップパーカ（長袖） セットアップ可能／ドライスウェットシャツ（長袖） セットアップ可能 編集A：トップス編の最後はスウェットです。まずは、ドライ機能を備えた「ドライスウェットハーフジップパーカー」から。プルオーバーだけど、フロントはハーフジップになっているんですね。リラックスシルエットになっているのが今っぽいです。編集B：表地とフードの裏側の素材が一緒になってますね。フードの素材が違うのは珍しい。「ストーンアイランド」のアウターでもフード部分に異素材を取り入れるアイテムがありましたよね。あとは、仕様として面白いなと思ったのが、脇がリバースウィーブっぽい切り替えになっているんです。編集A：同じ生地ではあるけど切り替えが入ってますね。編集B：「リバースウィーブ」って、縮みを防ぐために開発されたチャンピオンの技術なんです。それをデザインとして取り入れているのは面白いなと思った。今回は切り替え部分の特徴を利用してポケットを付けている。編集A：ポケットの裏側はメッシュ素材で、ポケット口の伸び防止にグログランテープがあしらわれています。他のアイテムと同じくこちらもツートーン。ジップやフード部分のテープにはブラックを取り入れています。編集B：メッシュ素材やドライ機能などを取り入れた今回のパーカの仕上がりを見て思ったのは、ユニクロは近い将来、スポーツウェアブランドに匹敵するクオリティのアイテムを出してくるんじゃないかなと。先日のホワイトマウンテニアリングとコラボでは、アウトドアブランドと戦えるアイテムをあの金額で出してきたことに驚きましたが、確実にあらゆる市場で戦える技術を蓄えていると思いました。編集A：ユニクロが目指す「ライフウェア」が必ずしも街中で暮らしている人だけに向けたものではない、ということを改めて感じますね。今回借りたパーカのカラーはオリーブですが、今シーズンの＋Jは全体的にオリーブ系の色味が豊富です。編集B：「ユニクロ ユー（Uniqlo U）」や、前シーズンの＋Jに引き続き、ニュアンスカラーを多く取り入れていますよね。こういった色味のセレクトは、グローバルで売ってくことを考えた上での選択ではないでしょうか。ユニクロって日本の会社だから日本人向けに展開しているだろうと思うけど、実際は海外事業の売上のほうが多いわけで。ブラウンベースの色など海外の顧客が手に取りたくなるカラーを取り入れているなと思いますね。編集A：こちらが「ドライスウェットシャツ」です。価格は4990円。編集B：パーカとシルエットは同じような印象ですが、こちらはリバースウィーブっぽくはなっていないですね。スウェットで二枚袖って珍しい。編集A：デザインの一部としてステッチを効かせてますよね。後ろにはアクセントとしてグログランテープも。機能としては無くても良さそうな要素ですが、これは完全にデザインとして取り入れていますね。編集B：グログランテープをあしらった部分は、切り替えではなくステッチをかけているだけなんですね。＋Jのコレクションはデザイン性と機能性を両立させたアイテムが多い中、これはどちらかと言うとデザインの違いにこだわったアイテムのように感じました。マストバイなアイテムは？編集B：個人的にはスウェット類かな。着心地もよくシルエットも何気に良いです。編集A：私はスーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツですかね。やっぱりシグネチャーのポケットと仕立ての良さには惹かれちゃいます。編集B：スウェットとシャツってある意味対極の存在だから、自分の手持ちの服を考えて選んだ方が良いかもしれない。個人的にはアイテム類というよりもカラーで選んでもいいかなって思ってます。編集A：ニュアンスカラーがオススメですか？編集B：そうですね。スウェットパンツもリリースされるので、それを上下で合わせてスニーカーというのが今の気分なんじゃないのかなって思います。編集A：スウェット類は上下一緒に購入がマストですね。

【ユニクロ「＋J」徹底レビュー】2021年秋冬コレクションの実力は？メンズ トップス編

編集A→普段は国内外のデザイナーズを担当する女性編集者。2009年3月のファーストリテイリングとジル・サンダーの契約発表を目の当たりにした。当時の会見を「懐かしい〜」と目を細める。編集B→ユニクロをフリースブームの時から見続けている男性編集者。専門はもっぱらラグジュアリーとデザイナーズ。昨今のゆったりシルエットには正直食傷気味だが、「やっぱり買ってしまう」らしい。編集A：「『＋J』徹底レビュー」もあっという間に3シーズン目ですね。編集B：今回をもって両者のタッグは一旦終了だそう。毎シーズン楽しみにしていたコラボだけに少し寂しいです。編集A："現代のグローバルユニフォーム"を目指した＋Jが、今回フィーチャーしたのは「冬の定番アイテム」とのこと。編集B：過去2シーズンを振り返ってみると、2020年秋冬は汎用性に富んだアイコニックなアイテム、2021年春夏は余分なものをそぎ落としたシャープなシルエットのアイテムを展開してきました。ジル・サンダー氏が今回、定番アイテムをどのように再解釈したのか、期待が高まります。早速みていきましょう。ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1ブルゾン編集A：ブラウンに近いニュアンスのチャコールグレーですかね。珍しい色味。価格は1万2900円です。編集B：安いですね。編集A：ボディがダウンで、袖には吸湿発熱中綿を使用しているとのこと。ハイブリッドダウンは最近のユニクロの十八番になってます。編集B：胸元の太いグログランテープはデザインかなと思ったら、ポケット口なんですね。過去にもグログランが多用されていたけど、やはり今回も。左右に配置した内ポケットはiPhoneが入るサイズ感で、これも便利そう。右利き左利き、両方使えるように付けているのかな。編集A：腕の部分は2枚袖で、立体感を意識した凝った作りになっています。袖口の曲線のパターンも変わっていますね。編集B：ユニクロの服ってこれまでは平面的なイメージがあったけど、3Dニットはじめ、ここ最近は立体感のある構築的なフォルムのアイテムが増えましたね。編集A：ジル・サンダー氏にMA-1のようなミリタリーウェアの印象ってあまり無かったんですが、彼女自身は化繊に対してすごく研究熱心な方なので、決して安っぽい感じはない完成度の高さ。編集B：ジップもオリジナルで、石のような質感が面白い。やっぱり副資材が凝っていると高級感が出ます。編集A：先月発売された、ユニクロと「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」のコラボアイテムもミリタリー要素が入っていたけど、それとは違うモダンな雰囲気。編集B：ホワイトマウンテニアリングとのコラボと同様、ユニクロでは珍しいダブルジップが使われていますね。編集A：今の時代にあった使いやすさや着方という部分が、よく考えられている一着ですね。ダウンオーバーサイズパーカ編集A：オーバーサイズシルエットのダウンパーカです。価格は1万7900円。編集B：ちゃんと2万円近くのプライスで安心しました（笑）。下手したら1万以下とかで出してくることもあるのがユニクロなので。編集B：身頃や袖に2色のカラーを配しているのが特徴的ですね。ネイビーの部分はマットなポリエステル、カーキの部分はコットン調のポリエステルと素材を使い分けてる。凝ってるね。編集A：裏地に鮮やかなカラーを使うのは＋Jならでは。シルキーさを感じさせるブルーですね。肩のパーツをよく見たら、切り替えを利用してスリットポケットが作られています。隠れた部分なのでぱっと見は分かりづらい。編集B：ホワイトとのコラボコレクションでも、ポケットの付け方が特徴的でした。ホワイトとのコラボは機能性を重視したポケットでしたが、＋Jはデザイン的な美しさや遊び心を追求している印象。それぞれ違ったアプローチですが、ポケットの取り入れ方にこだわりを感じます。編集A：フードを取り外すとミニマルな雰囲気になりますね。編集B：ネック部分がやや曲線的なフォルムになっているので、フードを外して着るとまた違った印象に。気分に合わせて着方が楽しめそう。編集A：2020年秋冬に登場した「ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ」と同じく、フィルパワーは640以上です。編集B：640以上か。800以上がいわゆる高級ダウンとは言われていますけど、街中での使用であれば全然十分だと思います。ホワイトのコラボの時にも思ったけど、ユニクロのダウンの完成度がどんどん高くなってますね。編集A：ちなみに、先ほどの「ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1ブルゾン」はメイドインベトナムでしたが、このアウターはメイドインチャイナ。同じダウンでも、生産国が違うところにユニクロのグローバル性を感じますね。ウールオーバーサイズダッフルコート編集A：ロング丈のかなりしっかりした作りのダッフルコートですが、お値段は2万9900円。編集B：このクオリティで2万9900円...！ユニクロの通常ラインの価格帯からすると3万弱は高いけど、この完成度であればむしろ安く感じるかも（笑）。ダッフルコートにローブ感が加わったようなシルエット。これはデザイン的にかなり力入れたんだろうなって感じがしますね。編集A：ボタン3つが比較的高い位置につけられているので、ウエストの位置が高い印象を受けます。それとポケットの付け方が面白い。編集B：普通ならパッチポケットだけのところ、その内側にスリットポケットがついていますね。編集B：写真で見た時には分からなかったけど、実際触ってみると滑らかな肌触りですごく良い。裾に深めのサイドスリットが入っていたりと、デザイン性の高さを感じますね。編集A：ロング丈のダッフルコートは重さが気になりますが、これはどうですか？編集B：さっきのハイブリッドダウンの後に着ると、そこまで軽いようには感じないけど、そもそもダッフルコートってもっと重いから。上手く軽やかさを出すために、動いた時の揺れ感も計算されたシルエットに仕上げているので、かなり完成度高めだと思いますよ。編集A：裏地が無いので素材のしなやかさが生かされているけど、裾やフードの縁の裏側にテープが縫い付けられているので、張りは保たれています。編集B：あとボタンのクオリティが高い。さりげないエッジの効かせ方が上手いんだよなあ。アウターはこれが買いですね。編集A：ガバっと羽織る感じで女性が着ても似合いそうですね。マストバイなアイテムは？編集B：完全にダッフルコートですね。デザイン的にもここまでグッとくるダッフルに出会ったのは久しぶりでした。編集A：デザインをアレンジしたというよりも、リデザインという感じでしたね。ツートーンのダウンもアイコニックでおすすめですが。編集B：まぁ、どちらも買えば問題ないでしょう。編集A：そうですね（笑）。

【ユニクロ「＋J」徹底レビュー】2021年秋冬コレクションの実力は？メンズ アウター編

MEN　アウターとして着用している「ダウンオーバーサイズパーカ」（1万7900円）は耐久撥水機能に加え、フィルパワー640以上のダウンを搭載。マットなポリエステルとコットンライクなポリエステルをミックスした素材を使用しており、フードの取り外しが可能です。そのほか、繊維長の長い梳毛カシミヤを使用した「カシミヤタートルネックセーター（長袖）」（1万5900円）、KURABO社のコットンポリウレタン素材で製作したゆったりとしたボリュームのあるシルエットが特徴の「オーバーサイズシャツブルゾン」（5990円）、コットン100％のツイル素材でイージーウエストやテーパードシルエットなど現代的にアレンジした「イージーワークパンツ」（5990円）を着用しています。　トップスは、微光沢のナイロン素材を使用した「ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1ブルゾン」（1万2900円）と、＋Jコレクションを象徴する細番手のスーピマ®コットン糸のシャツ「スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ」（3990円）を着用。パンツは「イージーワークパンツ」（5990円）です。　「ダウンオーバーサイズパーカ」（1万7900円）に、洗い加工を施した「プレミアムラムVネックカーディガン（長袖）」（5990円）と、「スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ」（3990円）を合わせたルック。パンツは昨シーズンに初登場したセルビッジデニムシリーズの「セルビッジ スリムフィットストレートジーンズ」（5990円）を着用しています。　リラックスシルエットに仕上げた「ドライスウェットハーフジップパーカ（長袖） 」（5990円）と、「ドライスウェットパンツ」（4990円）のセットアップ。インナーに「カシミヤクルーネックセーター（長袖）」（1万5900円）を着用しています。　表裏のハリ感とマットな素材感のコントラストや裾をフィットさせたシルエットが特徴の「ライトダウンジャケット」（9990円）に、「ドライスウェットハーフジップパーカ（長袖）」（5990円）と、ウールブレンドのフランネル素材で製作した「ウールブレンド タックパンツ」（7990円）を合わせたルック。　nikke社のオリジナルウールブレンドメルトン素材を使用し、大ぶりなラペルがアクセントの「ウールブレンド オーバーサイズピーコート」（2万5990円）を着用。インナーは「オーバーサイズシャツブルゾン」（5990円）、パンツは「ウールブレンド タックパンツ」（7990円）です。　柔らかなウールブレンドのダブルフェイス素材を使用した「ウールブレンド オーバーサイズシャツジャケット」（1万4900円）に、「カシミヤタートルネックセーター（長袖）」（1万5900円）と「ウールブレンド タックパンツ」（7990円）を着用しています。　ウールブレンドのメルトン素材による「ウールブレンド チェスターコート」（2万9900円）に、カシミヤと伸縮性のあるナイロンを編み込んだ「カシミヤブレンドパーカ（長袖）」（1万7900円）と、「カシミヤタートルネックセーター（長袖）」（1万5900円）を重ねたルック。パンツは「ウールブレンド タックパンツ」（7990円）。　フェイクレザーパッチの「＋J」ロゴが目を引く「セルビッジ スリムフィットストレートジーンズ」（5990円）と、「オーバーサイズシャツブルゾン」（5990円）。　ミニマルな前立ての「スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ」（3990円）を着用。細番手のスーピマ®コットン糸を100％使用し、高密度に織り上げています。カラーはホワイトとブラック、ダークグレーの3色を展開します。　「スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ」（3990円）の上に、太めの前立てに大きなボタン、大きめのポケットが特徴の「プレミアムラムVネックカーディガン（長袖）」（5990円）を重ねたルック。パンツは「ウールブレンド タックパンツ」（7990円）を着用しています。　なめらかなウール100％梳毛素材を使用した「ウールジャケット セットアップ可能」（1万9900円）と「ウールパンツ」（9990円）によるスーツスタイル。インナーは「カシミヤタートルネックセーター（長袖）」（1万5900円）に「スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ」（3990円）をレイヤードしています。　トップスは「カシミヤブレンドパーカ（長袖）」（1万7900円）と「カシミヤタートルネックセーター（長袖）」（1万5900円）を着用。パンツは「イージーワークパンツ」（5990円）。　「ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1ブルゾン」（1万2900円）の微光沢が目を引くルック。そのほか「ウールブレンド オーバーサイズシャツジャケット」（1万4900円）、「スーピマコットンシャツ（長袖）」（3990円）、「ドライスウェットパンツ セットアップ可能」（4990円）を着用しています。　ウールブレンドのメルトン素材で、サイドにスリットが入った仕様の「ウールオーバーサイズダッフルコート」（2万9900円）を着用。　リラックスシルエットに仕上げたプルオーバーデザインの「ドライスウェットハーフジップパーカ（長袖）」（5990円）の首元から「カシミヤタートルネックセーター（長袖）」（1万5900円）を覗かせたルック。パンツは「ドライスウェットパンツ」（4990円）。WOMEN　襟が高く、小顔効果が期待できる「ダウンボリュームジャケット」（1万4900円）は、肩まわりや袖をコンパクトに仕上げたオーバーサイズデザイン。裾を絞ればトレンドのコクーンシルエットにアレンジ可能です。インナーは肉厚な「ミドルゲージカシミヤブレンドタートルネックセーター（長袖）」（1万2900円）で、パンツはウエストがゴムでリラックスシルエットの「ウールブレンド タックテーパードパンツ」（9990円）を着用しています。　シルク100％で、襟のボウタイと首元のギャザーが特徴の「シルクボウタイブラウス（長袖）」（1万4900円）を着用。ボトムスの「ダブルフェイススカート」（7990円）は、柔らかなウールブレンドのダブルフェイス素材で製作し、フレアシルエットで左前にスリットを入れたアシンメトリーなデザインに仕上げています　後ろ身頃にケーブル柄のデザインを取り入れた「プレミアムラムケーブルハイネックセーター（長袖）」（4990円）のインナーに、オーバーサイズシルエットの「スーピマコットンシャツ（長袖）」を着用したルック。ボトムスは「ダブルフェイススカート」（7990円）です。　保温性に優れたAラインシルエットのミリタリーコート「ダウンショートコート」（1万9900円）は、上品な光沢と柔らかな風合いが特徴。パンツは「セルビッジ ストレートジーンズ」（5990円）を着用しています。　カシミヤブレンドのダブルフェイス素材によるしっとりとした艶感のある表情と落ち感が特徴の「カシミヤブレンド ラップロングコート」（2万9900円）。このルックのように、ウエストマークで体のラインを見せるとモードな雰囲気が出ます。　カシミヤブレンドのダブルフェイス素材で、前身頃に生地の分量があるため独特な生地の落ち感が特徴の「カシミヤブレンド ノーカラーコート」（2万4900円）を着用。　マットな素材で背面の裾がフレアシルエットの「ダウンボリュームベスト」（9990円）。インナーは「ミドルゲージカシミヤブレンドタートルネックセーター（長袖）」（1万2900円）に、裾とカフスが見えるように「スーピマコットンストライプシャツ（長袖）」（3990円）をレイヤードしています。ボトムスは「ダブルフェイススカート」（7990円）。　スポーティーなこちらのルックは、後ろ身頃のダーツによって裾を絞ると立体感が出る「ドライスウェットフルジップパーカ（長袖）」（4990円）と「ドライスウェットパンツ」（3990円）をセットアップで着用しています。首元に見えるニットは、二重の後ろ襟とリボンが付いたサイドのスリットが特徴の「ファインゲージカシミヤクルーネックセーター（長袖）」（1万2900円）。　ふくらみ感があり、柔らかい肌触りの「プレミアムラムケーブルハイネックセーター（長袖）」のインナーに、「スーピマコットンシャツ（長袖）」（3990円）を着用。シャツの襟やカフスには不織芯が使われており、ハリがありながらもソフトな風合いに仕上げています。　「スーピマコットンシャツジャケット（長袖）」（4990円）は、復活後の＋Jでよく見られた2枚のシャツを重ねたようなデザイン。フロントやカフスには、天然の貝ボタンを使用しています。パンツは、少しストレッチ性があり、メンズライクに仕上げた「コットンテーパードパンツ」（4990円）。　トップスは、ボックスシルエットで比翼仕立てに太めの両玉縁ポケットが特徴の「ダブルフェイスシャツジャケット」（1万4900円）に、「ファインゲージカシミヤクルーネックセーター（長袖）」（1万2900円）と、短めの着丈で細かなピンタックを入れた「スーピマコットンタックシャツ（長袖）」（4990円）を着用。パンツは「コットンテーパードパンツ」（4990円）です。　襟高の「ダウンボリュームジャケット」（1万4900円）に、肉厚な「ミドルゲージカシミヤブレンドタートルネックセーター（長袖）」（1万2900円）を重ねたルック。パンツは「コットンテーパードパンツ」（4990円）を着用しています。　着丈が短く、袖にパッチのディテールを配した「ドライクロップドスウェットシャツ（長袖） 」（3990円）は、ソフトで上品な風合いが特徴。ボトムスは、上品な光沢とドレープ性のあるサテン素材で製作した「プリーツラップロングスカート」（7990円）を着用。前後に差を付けたランダムな丈や裾幅の広さは、動くたびに揺れるプリーツの動きに注目したデザインとなっています。　トップのボタンの開け閉めによって2パターンの着こなしができる「ダブルフェイスノーカラージャケット」（1万4900円）。丸首の上品なデザインに、同系色の「ミドルゲージカシミヤブレンドタートルネックセーター（長袖）」（1万2900円）を合わせています。ボトムスは「ダブルフェイススカート セットアップ可能」（7990円）を着用。　マットでハリ感のある表地と、光沢感のある裏地のコントラストが特徴の「ライトダウンロングコート」（1万7900円）は、フードを立てると首元を包み込むようなデザインに。インナーは「ミドルゲージカシミヤブレンドタートルネックセーター（長袖）」（1万2900円）のレッドです。　「ミドルゲージカシミヤブレンドタートルネックセーター（長袖）」と「ダブルフェイススカート」（7990円）によるシンプルなルックの主役は「レザーショルダーバッグ」（1万2900円）。シャープなラインと曲線的なラインの対比が特徴的なデザインで、リアルレザーのボディにワンポイントとして「＋J」ロゴをエンボス加工で施しています。　KURABO社のコットンポリウレタン素材を使用した「ドルマンスリーブシャツワンピース（長袖）」（7990円）。コート感覚で着られるビッグシルエットで、ウエストにベルトが付いていますが、ルックでは上から「レザーバックルベルト」を着用しています。左手に持っているのは「レザーショルダーバッグ」（1万2900円）です。

ユニクロ「＋J」最新コレクションはどれを買う？ルックで見る注目アイテム

■漆黒のショーをイメージした展示会場　ジバンシィの2021年秋冬コレクションは、クリエイティブ・ディレクターにマシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）氏が就任して以来、初めてショー形式で発表。今年3月のパリコレ期間中にオンラインで配信され、巨大なスタジアムのような舞台に登場したメンズとウィメンズのフルコレクションが注目を浴びました。　8月の店頭展開に先駆けて開催された展示会は、ショーのムードがそのまま持ち込まれ、黒を基調とした空間にコレクションピースがずらり。今シーズンはハイクオリティなウェアやジュエリーから、カジュアルなアイテムや機能的なバッグ、ユニークなシューズまで、幅広く展開されます。■ショーミュージックがコレクションの鍵に　会場に入った片寄さんがまず足を止めたのは、中央に鎮座した白い人型のモニュメントの前。イギリス出身のアーティスト ユアン・マクファーレンが手掛けた彫刻作品で、最新コレクションを身にまとったユニークなポージングが目を引きます。　奥の壁には、迫力のコレクションムービーが流れています。「何か起こりそうな、ドキドキする音楽ですよね」。アーティストとして活動している片寄さんが最初に興味を持ったのは、やはりショーミュージックについて。テクノ界の重鎮ロバート・フッド氏が制作したオリジナルで、没入感のある演出とともに、今回のコレクションで音楽が重要な役割を果たしていることを示していました。■バッグやアクセサリー：機能とデザインが融合　今シーズンの注目は、シグネチャーバッグ「4G」の新作。片寄さんが手にしたのは、スペシャルエディションとして登場するパテッドレザーのバッグです。バイカーのボンバージャケットやカーシートからインスパイアされ、持った時のフィット感が特徴のデザイン。透き通るようなホワイトやライラックカラーがスポットライトを浴びて輝きます。 　メンズでは、より機能的なバッグが登場。バックパックはセパレートで使えたり、ボトルホルダーを付けられたり、自由な持ち方が楽しめそう。新生ジバンシィのシンボルであるハードウェアは、今シーズンの新作としてマットブラックが仲間入り。南京錠（パドロック）型のアクセサリーをはじめ、ジャケットの留め具としてもあしらわれています。■ウィメンズ：様々な表情、不完全な美しさ　2021年秋冬コレクションは、伝統を重んじることと斬新であること、実用性と贅沢さ、マクロとミクロといった、相反する要素をひとつのスタイルに融合。切って繋げる「カットアップ」といった音楽制作に由来するテクニックを、マシュー氏ならではの手法で取り入れています。　目を引くのは、ボリュームのある短丈のファーブルゾンに、タイトなボディースーツや繊細なビジューが装飾されたスカートを合わせるなど、意外な組み合わせ。ショー映像で全モデルが履いていたラバーシューズも展示会に並びました（日本では黒のみ一部店舗で展開予定）。　カラーはブラックやブラウンをはじめ、ライラックやレッドを差し色に。異素材の組み合わせやアシンメトリーヘムなど、一着の中に様々な表情を持ち合わせ、それらが不完全な美しさとして存在しています。■メンズ：テーラリングと意外なレイヤード　メンズコレクションも同様のコンセプトで、美しいテーラリングをベースとしながらも、あえて目出し帽やラバーシューズを合わせるなどコントラストが際立ちます。レザーやファー、ダウンといった、存在感のあるボリュームアウターが多く提案されました。　今シーズンは「保護する」というアプローチから重ね着のスタイルが多く、またフードやグローブなど肌を隠すディテールが特徴。日本の技術で数百時間をかけて作られたという刺繍とダメージ加工のパーカといった、一見するとカジュアルなデザインでも繊細な手仕事が施されています。 ■ファッションと音楽の密接な関係　片寄さんは最後に、メンズコレクションの中から2ルックを全身で試着。ホワイトのスタイルは、ソフトなファーパーカとかっちりとしたロングジャケットの重ね着がポイントに。 　一方でブラックのスタイルは、カットワークが施されたTシャツにダウンベスト、ファーキャップにニットの目出し帽を重ねて。それぞれワントーンルックの中に異なるテクスチャーがミックスされ、全く違った印象のスタイルとなりました。 「潔い色使いとか、あえてかけ離れたものを組み合わせていたり、新しいものを受け入れることへのメッセージにも受け取れました。それから、マシューのバックグラウンドとも繋がる音楽のエネルギーを感じたというか、音が聞こえてくるようなアイテムがたくさんあるなと感じました」（片寄涼太）　マシュー氏は今回のコレクションノートで、ファッションについて「身に纏うことのできる音楽のようなもの」または「自身の在り方」とも捉えています。ファッションと音楽の密接な関係を鍵に、今を生きる人の存在感を強めるような2021年秋冬コレクション。混沌とした時代からの脱却を示唆する、ポジティブな提案が込められていました。

GIVENCHY

片寄涼太と見つける「ジバンシィ」21AWの魅力——ファッションと音楽の密接な関係

　GmbHは、デザイナーのSerhat Isikと写真家のBenjamin Alexander Husebyが2016年にローンチ。2018年にLVMHプライズのショートリスト、2020年にウールマーク・プライズのファイナリストに選出された気鋭ブランドだ。2021年秋冬から始動するデミクチュールラインは、完全受注オーダー形式で展開。GmbHでは、デザイナーのSerhat Isik自身が全アイテムのパターンを引いていることから、テーラリング技術をより活かせる機会を希望していたという。　デビューコレクションでは、2021年秋冬コレクションのランウェイに登場したオフショルダーのジャケットやコートなどが揃う。全てのコートの内側に調節可能なコルセットが取り付けられており、好みでフェイクファーをカスタム可能。デミクチュールラインはGmbHから直販のみの取り扱いとなり、公式サイトもしくはEメールで、5月6日までラインシートの問い合わせやオーダーを受け付けている。  　従来の「オートクチュールコレクション」は、パリのオートクチュール・プレタポルテ連合協会（通称サンディカ）の厳正な審査の上、認証を受けたデザイナーやブランドによって制作された高級注文服のコレクションを指す。プレタポルテ（既製服）とは違い一点ずつ顧客に合わせて仕立て、手作業によるディテールにこだわるメゾンも多く、価格は高額となる。オートクチュールコレクションで発表されるのは女性に向けたドレス類がほとんどだったが、近年ではメンズルックが増加。クレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）時代の「ジバンシィ（GIVENCHY）」や、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のアーティザナルCo-edコレクションでは数年前からメンズモデルが起用されていたが、2021年に入ってからメンズクチュールのトレンドが加速した。　「ヴァレンティノ」は、今年1月に発表した2021年春夏オートクチュールコレクションでメンズを初めてフィーチャー。シャツやトラウザーなど、細部までこだわった定番服をオートクチュールのランウェイに送り出した。  　より男女の境界線が曖昧なルックが披露されたのは、キム・ジョーンズ（Kim Jones）による初のコレクションとなった「フェンディ（FENDI）」2021年春夏オートクチュールコレクション。ヴァージニア・ウルフの小説「オーランドー」の主人公にインスパイアされ、アシンメトリーのドレスやロングケープといったルックを性別の隔てなく男女のモデルに着せた。  　さらに、今年は「バレンシアガ（BALENCIAGA）」がオートクチュールコレクションを53年ぶりに発表する予定。デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）による初のクチュールコレクションでは、メンズのクチュールルックも発表する予定だという。7月に披露される同コレクションを機に、メンズクチュールへの注目はさらに高まりそうだ。

FENDI

BALENCIAGA

VALENTINO

GmbH

2021年はメンズクチュール元年？　GmbHやヴァレンティノ、バレンシアガなど続々発表

　応援団の旗振り演舞のように真っ直ぐな「不滅のロック魂」をテーマに掲げた渡辺淳弥の心意気、それを全身で受け止めるであろう全身ジュンヤ顧客、そして半永久的に遺される「追い炊き、完了しました」「目的地、周辺です」に似た響き。コレクション評で口を糊する稼業ならば、真摯なエールを返すべきである。 　そんな虚無感を爆音のミリオンセラーで打ち消した、もとい、ぶっ放した"ステージ"が、2021-22年秋冬の「ジュンヤ ワタナベ・コム デ ギャルソン」だ。 　オンラインでは体験できないライブならではの醍醐味と書くと特権意識も甚だしいが、団塊の母親世代も聴いていたであろう子守歌に乗せて、ギャルソンファミリーでは極めて異例な30分以上のエアライブ。フェイスシールドが曇るほどに内なる興奮が湧いて出た。 　「ジュンヤがデニムかロックをやると母屋が儲かる」とはよく言ったものだが、ここ数シーズンではわりと縁遠いインスピレーション源であったことは確かだ。 　もともとのブランド黎明期からのオリジンは、2015年春夏パリコレで披露された異素材ミックスのフィーチャリスティック、2016年春夏の幾何学柄、2016-17年秋冬の構築的ドレスなどのエッセンス。そこに思い出したようにロックやパンクなシーズンが差し込まれる。デザイナーも人間だもの、気分なのだろうが、デニムロックなシーズンは顧客層が入れ替わるほどに爆売れする。 　シカゴの『愛ある別れ』が流れた2000年代初頭の牧歌的デニムコレクションでは、パッチワークのデニムスカートが生産が追い付かないほどに売れた。認識には個人差があるだろうが、ロックを源泉としたスピンオフ「ジュンヤマン ピンク」も当時はあったはずだ。 　その「デニム」と「ロック」の核弾頭が2発、顧客歓喜即死必至の「デニムロック」にシルクのスカーフ柄が加わった今秋冬。具体的に、「不滅のロック魂」を形作る3つのスピリットは「ベルサーチ」「Levi's® 501®」「ロックTシャツ」と公式アナウンスされている。 　厳密には「ヴェルサーチェ（VERSACE）」だが、これは2018年10月に日本で行なわれた表記変更から。本コレクションではそれ以前に敬意を払ったニュアンスなのかもしれない。同じ視点で、「501®」に関しても令和のスリムシルエットではなく往年の1937年、1947年、1966年、1977年モデルがモチーフである。これら細かいこだわりは世の服好きの救いになるであろう。　ちなみに、「ベルサーチ」のスカーフを用いたコラボシリーズは「Junya Watanabe Comme des Garçons x Versace Iconic Print Project」と命名されている。着流しのコンビポンチョ、前面スカーフで背面デニムのスカート、パッチワークで刻んだスカートなど計6種あり、他はオリジナルだ。黄黒のバロッコ柄はフィーチャーされていたが、メデューサは視認できていない。　これらのデザインは異素材ミックスがお家芸である「ジュンヤ ワタナベ」の真骨頂。古着ありきのチープシックを地で行くリアルな女性像が見え隠れする。そう、決して実家が太いパンギャではない。インセンスを焚いて自力でパッチワークをするような丁寧な暮らしを背景に、ドラゴン・タトゥーの女を気取るのだ。 　言及するほどに価値が冷えそうだが、争奪戦が繰り広げられそうなロックTシャツに集いし猛者は「Aerosmith」「Queen」「The Who」「KISS」「Def Leppard」「Sex Pistols」「AC/DC」「Black Sabbath」「David Bowie」「Rolling Stones」ら。オッズ読みしたいほどの超高額ロックフェスだ。 　恐ろしい意匠許諾の工数をクリアした生産体制ならば、2006年春夏の「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」にて転がった石も、もっと苔をはらんだかもしれない。 　王道からグラム、パンク、モッズ傾倒まで節操無し。現行の「ザビートルズ・コム デ ギャルソン（THE BEATLES COMME des GARÇONS）」とコーディネートする女子もきっと現れる。みなぎる物欲は、うるさ型のジャーナリスト風情にとっては眩しい限りのスターダストだ。音楽性の違いなど問題すらならぬほどの怒涛の勢いに、ファッションの胆力をひしひしと感じた。 　フィナーレまで一気呵成、気付いたらロックしてましたが、コレクションの全体観はミリタリーと小さじ2杯程度のスクールテイスト（スタッズ付き）。内輪ウケに依らぬ世間体の広がりは見事と言うほかない。 　プリーツ入りの布帛、アニマル柄、カウチンニットなどがドッキングしたフライトジャケットのバラエティは、いわば玉数豊富な絨毯爆撃。胸元広めのジャケットは、ジギーもしくはカントリーウエスタンのフリンジに着想したかは定かではないが、グラムなプリーツが水かきのように溶け合っていた。　キルティング素材がドッキングしたジャケットコートはメンズの「コムデ ギャルソン・ジュンヤ ワタナベ マン（COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN）」を彷彿とさせるデザイン性。カップル客とメンズ需要まで吸い取りそうだ。 　そして、本コレクションの中で1つだけ取り入れられていないアイテムがあり、それがライダースジャケットだ。あってもよさそうなモノだが、ジュンヤではおそらく2017-18年秋冬以降、大きなロットでは見ていない。不滅のロックは腹八分目で、着る側にスタイリングの余白を残してくれたと思うべきか。 （文責：北條貴文）

COMME des GARÇONS

不滅のロックで滅していたものとは？「ジュンヤワタナベ・コム デ ギャルソン」2021-22年秋冬コレクション

■テーマは「身にまとえる音楽」　パンデミックを経験した今、人々はどんな気持ちでいるのだろうか？ またこのような状況下でファッションの役割とは何なのだろうか？ この問に対するウィリアムズの考えは、「遊んで楽しむゲームのようなものではなく、自身の在り方であり、感じ、繋がるためのもの。毎日を大切に記録するように、感情にあふれて過ごすための、身にまとうことのできる音楽のようなもの」。　今回のコレクションには、実用性と贅沢さ、そして保護されている感覚、安心感が潜む。フェイクファーまたはリアルなシアリングといった肌触りの良い素材、4Gロゴ模様のボディスーツ、そしてレイヤーを重ねたコクーンシルエットが、着る人を優しく包み込む。ビジューやフェザーなど華美な装飾は、パンデミック後の世界への希望を感じさせる。 　新生ジバンシィを象徴するメタルの「ハードウェア」は服からアクセサリーまで随所に。テーラードジャケットは、南京錠がボタンの代わりとなった。 　なお、ファーストルックを務めたモデルは、メドウ・ウォーカー。「ワイルド・スピード」シリーズなどで知られ、2013年に交通事故で死去した俳優ポール・ウォーカーを父に持つモデルで、今回のコレクションがランウェイデビューとなった。　ショー音楽を担当したのは、ミニマルテクノのパイオニアでありデトロイトサウンドと強い繋がりを持つミュージシャン ロバート・フッド。ウィリアムズは音楽を通して、自身のアメリカ人としてのヘリテージと共に、意図的で感情的な、大陸間および文化間の橋渡しと連帯を表現したという。■マシュマロソール、バンダナ、ボトルホルダー...アクセサリーにも注目　アクセサリー類も豊作。フードやバラクラバ、ガントレット、手袋は、「保護」「防護」のニュアンスを漂わせる。ボリュームのあるシューズは、「マシュマロ」ソールという名が与えられ、メンズ・ウィメンズで登場。王冠のような帽子、リュックのように背負うバンダナ、ボトルホルダーといったアイテムは人気を集めそうだ。

新生「ジバンシィ」初のショー　2021AWは音楽が服に

新デザイナー ガブリエラ・ハーストとは？　創業者のギャビーから始まり、ステラ・マッカートニー、フィービー・ファイロ、ナターシャ・ラムゼイ・レヴィと女性デザイナーが多く起用され、女性の視点から時代ごとのフェミニニティを追求してきた「クロエ」。ナターシャの後任として昨年12月に同職に就任したガブリエラ・ハーストは、ウルグアイ出身のデザイナー。2003年にニューヨークに移住し、2015年にシグネチャーブランドを立ち上げた。「ガブリエラ・ハースト」では、父から引き継いだウルグアイの牧場で生産するウールやカシミヤなどをコレクションに使用し、2019年には世界初のカーボンニュートラルなランウェイショーを開催するなど、エシカルな取り組みも評価されている。ギャビーとガブリエラが出会う　デビューコレクションのショー会場となったのは、パリ左岸 サン＝ジェルマン＝デ＝プレ地区の屋外。ギャビーが初期のコレクションを同地区のカフェ・ド・フロールやブラッスリー・リップで発表していた、クロエ縁の地だ。パリの夜間外出禁止令により観光地から静寂なランウェイへと変貌した石畳に登場したのは、創業者 ギャビーのレガシーと、ガブリエラのバックグラウンドが融合したスタイル。 　ギャビーが1960年のコレクションで披露したコットンピケのドレスにあしらわれたスカラップのディテールは、ジョーゼットブラウスのトップステッチやレザードレスにあしらわれた。ニットウェアは、ウルトラソフトなリサイクルカシミヤを使用し、ガブリエラのルーツであるウルグアイを感じさせるマルチカラーのストライプが特徴。フリンジやストライプをあしらったドレス、ポンチョの襟元にパファージャケットのパーツを組み合わせた「パフチョ」は、コンフォータブルと都会的なスピリットが共存する、ガブリエラ・ハーストらしいクリエイションだ。 サステナブル・ラグジュアリーを提案 　「デザインは控えめに、アクションは大胆に」という新コンセプトのもと、全てのピースに目的が感じられるコレクションに。環境への負荷が少ない原材料や、サステナブルなサプライヤーを選ぶのはもちろん、ポリエステルやビスコースの使用を廃止し、リサイクルあるいは再利用の繊維、オーガニックデニムを使用。シルクの50%以上は有機農場から調達したもので、ニットウェアに使用するカシミヤの80%以上はリサイクルされたものだという。　なお、今回のショー開催に伴う二酸化炭素排出量はミャンマーのマングローブ再生プロジェクトで相殺することで、より「カーボンニュートラル」な形でショーを行っている。 　新生「クロエ」では、環境への配慮に加えて社会貢献にも力を注ぐ。今回のコレクションでは、ホームレスの人々にシェルターを提供することを目的としたNPO団体「シェルタースーツ（Sheltersuit）」とパートナーシップを組んだ。NPO団体「シェルタースーツ」は、ジャケット・ダッフルバッグ・寝袋を融合したアウターを、オランダで労働市場にアクセスできずにいる元難民が製作するプロジェクトを行っている。今回のコレクションでは、同団体のチームによって製作された4色のシェルタースーツとリュックサックがランウェイに登場。生地はクロエの過去のコレクションの素材を使用しており、リュックサック1点の売上につき、クロエはシェルタースーツ2着分の製作費を出資するという。こういった取り組みについて、ガブリエラは「これはクロエのミッションの一つです。ビジネスの目的と存在意義を組み合わせ、パンデミック後の世の中において、他人の苦難を理解し、それを和らげられるようにする活動を行う。ラグジュアリーブランドには、その義務があります」と説明している。生まれ変わった「Edith」バッグ　注目は、「Edith」バッグ。ガブリエラが持った初めてのラグジュアリーブランドのバッグが「Edith」だった縁もあり、今回のコレクションではリサイクルカシミヤやリサイクルジャカードのミニバッグとトートバッグ、ドクターズバッグとして再登場した。このほか、Edithのヴィンテージバッグ50点が、今回のコレクションの余剰生地を使用し制作されるという。　Edithのほかにも、スカラップをあしらったキルティングやパッチワークレザーを用いた「Juana」バッグ、ハンドル部分にリサイクルウッドで作られたCのモチーフを用いたハンドニットのレザートートバッグが登場した。

Chloé

「クロエ」ガブリエラ・ハーストによるコレクション初披露　時代を反映するサステナブル・ラグジュアリーを提案

人気ドラマ「フレンズ」がコーチ仕様に　2021年フォールコレクションの映像は、ソファに寝そべるマイケル・B・ジョーダンが眠たそうにテレビを眺める様子からスタート。スウェットにパジャマパンツをまとった彼がザッピングしていると、「Coach TV」の放映が始まり、視聴者はマイケル・B・ジョーダンの視点を借りてコレクションを見ることになる――。　まず最初に「Coach TV」で流れたのは、リアルカップルのヒョナ （HyunA）とドーン（Dawn）。人気ドラマ「フレンズ」風のセットで、コミカルな演技を披露している。　これに続き、ジェニファー・ロペスがBlondieの「Call Me」を熱唱するMTV風の番組や、KJ・アパ（KJ Apa）がキャスターを務め、カイア・ガーバー（Kaia Gerber）がゲスト出演するニュース番組、コール・スプラウス（Cole Sprouse）が枕のような新作バッグを魅惑的にアピールするピロートーク番組など、コーチと関わりの深いセレブリティが出演するエンターテインメントが続く。　番組のエグゼクティブ・プロデューサーのクレジットには、バッグやハンドタグにあしらわれるコーチのアイコン「馬車」を意味する「HORSE AND CARRIAGE PRODUCTION」と記されるなど細部までユーモアが散りばめられている。着心地の良さとちょっとした現実逃避を叶える服 　パロディ番組に続く後半のフィルムおよびルックブックは、ユルゲン・テラーがリモートで撮影。水原希子やカイア・ガーバー、KJ・アパら世界中のコーチ・ファミリーが、それぞれにとって馴染みのある街で2021年フォールコレクションを着用し出演している。 　街中にソファや掃除機が置かれるなど、室内と屋外が入り交ざったロケーションでの撮影。各々がまとうのは、家着としても活躍しそうなコンフォータブルな服でありながら、そのまま外出もできるようなスタイル。Tシャツの上にネルシャツ、ヴィンテージ風ドレス、さらには手袋や分厚い靴下をレイヤードするなど、重ね着によるルーズなシルエット、そしてウェアやアクセサリーに施された生き物の刺繍が、コレクションに温かみを加える。ドレスやジャケットに付けられたヴィンテージ風のピンバッジもノスタルジックに映る。　カイアらが手に持つのは、リニューアルされたコーチの人気バッグ「ローグ（Rogue）」だ。このほか、「ショット（Schott NYC）」とのコラボレーションによるオーバーサイズのシアリングコートやレザージャケットなども披露された。　ノスタルジックでパーソナル、そして外と中を自由に行き来する「癒やし」の服。ふかふかのソファからテレビ番組を見るように、家の中にいるような居心地の良さを叶えながら、刺激的な未知の世界へと連れて行ってくれるコレクションに仕上がっている。

COACH

家のソファから見る「コーチ」21年秋冬コレクション　ヒョナやJ.Loが人気TV番組のパロディに出演

　これまでブランドは東京でコレクションを発表してきたが、今シーズンはクリエイティブディレクター アンドリア・ポンピリオ（Andrea Pompilio）が活動の拠点に置くほか、昨年12月に旗艦店をオープンしたゆかりの都市であるミラノで新作を発表するに至った。　2021年秋冬シーズンは冬のヒマラヤ山脈がそびえる雄大な自然をキーワードに、70年代のトレッキング・ハイキングシーンからインスピレーションを得て構成された。レトロでありながらフューチャリスティックなカラーパネルを配したフリース素材とナイロンを掛け合わせたアイテムやモノトーンのパファージャケットのほか、テキスタイルブランド「ノワート（nowartt）」のデザインナー兼アートディレクターである足立豊樹とのコラボレーションによるフローラルのグラフィックを落とし込んだピースなどがメンズとウィメンズで登場。グラフィックは「ヴィンテージ×アート」「アナログ（手書き）×デジタル」という相反する2つのコンセプトを掛け合わることで生まれたという。　アウターにはショートパンツを合わせ、ナイロン素材の太ベルトがウエストマークとしてスタイリングにアクセントを添えた。都市生活や現代社会を険しい山に例え、グリップ性に優れたブーツやラバーソールがあしたわれたスニーカーなどが足元を飾り、タフでアクティブなルックを完成させた。 　コレクション発表時に公開されたムービーにはサングラスとマスクがアイコンのイタリア人ラッパーM¥SS KETAを起用。ダンスパフォーマーのGabriele EspositoとウォールアーティストのOZMOといったミラノで活躍する次世代の表現者たちにフィーチャーしている。　コレクション発表の直前となる日本時間2月27日夜にはFASHIONSNAP.COMのインスタグラムアカウントでYouTuberのKemioがプレライブ配信を実施。コレクションにも登場したジャージ素材のストライプセットアップに身を包み、オニツカタイガーにまつわるクイズやユーザーからの質問などに回答して、ブランドのミラノコレクション初参加を盛り上げた。オニツカタイガー公式サイト

Onitsuka Tiger

「オニツカタイガー」初のミラノコレクションをデジタルで発表、70年代のアウトドアシーンから着想

　エムエーエスユーは、「マスプロダクション」をコンセプトに掲げ2017年春夏シーズンにデビュー。リブランディングに伴い、2018-19年秋冬コレクションから後藤がデザイナーを務め、型がある服の長所や短所を考察し、伝統を尊重しながら現代の空気をまとわせることで新しいスタイルを提案している。　2021年秋冬コレクションのテーマは「codes」。男性や女性といった決まった枠組みではなく、一人一人にそれぞれのジェンダーやアイデンティティという型＝codeがあると捉え、後藤がこれまでの6シーズンで模索してきた自分自身を信じることの大切さを表現した。六本木金魚の通常営業ではニューハーフダンサーのエンターテインメントショーなどを行っており、後藤が「型がない性を持つ人たちの強さを感じた」ことから初のショーの舞台に選んだという。　ショーの序章は、紗幕に投影した映像。ファーストルックを務めたモデルのYUKIが性別に葛藤した幼少期の回想を元に、Shu Sasakiが制作したストーリーで幕を開けた。明かりの灯った家を模したセットから、モデルが舞台に登場。絞り加工を施したトップスや、花の刺繍をあしらったコーデュロイパンツ、四つ葉のクローバーのチャームを付けたコート、ドット柄のシースルージャケットなどを発表した。ウィメンズに用いられるディテールや表情豊かなテクスチャーがジェンダーフルイドの印象を与え、それぞれのスタイルに異なる個性をまとわせている。フィナーレでは、天井からYUKIが乗った舞台がゆっくりと下降し、映像の過去とショーの現在のクロスオーバーを表現した演出で幕を閉じた。　着実にファンを増やしているMASUは、海外進出も視野に入れている。ショーに挑戦することでブランドの基盤を固め、熱狂を与えるような存在を目指していきたいという。

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