インサイド

ヴィンテージにマッチするバッグの筆頭格、デラックス・ボート・アンド・トート　突然ですが、皆さんはどんなバッグを使っていますか？　かくいう僕は、好きなヴィンテージアイテムにぴったりマッチするバッグを長い間見つけられずにいたんですが、それを解決してくれたのがエルエルビーンの大定番バッグ「デラックス・ボート・アンド・トート」です。「ボート・アンド・トート」というネーミングが有名ですが、今回ご紹介するカラーボディのアイテムの正式名称はデラックス・ボート・アンド・トートで、生まれたのは1980年代。僕が愛用しているのも、その頃製造されたものです。　僕が感じるボート・アンド・トートの一番の魅力は、収納力の高さ。僕は持ち歩く荷物が非常に多いんです。仕事道具や資料はもちろん、飲み物やジムのグッズなど、かなりの量の荷物を毎日持ち歩いていて、普通のバッグだとパンパンになってしまうんですが、ボート・アンド・トートはそれらを全部すっぽりとスマートに収めてくれるんです。　現在、ボート・アンド・トートには様々な派生モデルが生まれていますが、最もオーソドックスなタイプは、S、M、L、XLの4サイズ展開。僕が愛用しているのはLサイズですが、荷物がそれほど多くない人はMサイズでも良いかもしれません。　中に入れる荷物の量に関わらず、形が崩れにくいのもポイント。一般的なトートバッグは、床に置いたときにヘナっと崩れてきてしまうことがありますが、ボート・アンド・トートは生地が非常に頑丈なので、ちょっとやそっとで崩れることはありません。今も頑なに「MADE IN USA」を貫く　エルエルビーンは、1912年にアメリカのメイン州で創業されました。メイン州はアメリカの北東部、カナダと大西洋に隣接した場所にあります。海、湖、山、森と、自然がとても豊かで、ハイキングやカヌーなどのアウトドアも盛んです。創業のきっかけとなったのが、ぬかるんだ地面でもハンティングを楽しめるようにと創業者が開発したハンティングブーツ、通称「ビーン・ブーツ」。ボート・アンド・トートと並んで今もエルエルビーンの大定番アイテムとして愛されています。ボート・アンド・トートが生まれたのは1944年。この頃はまだ電気冷蔵庫が普及しておらず、冬の間に凍った湖の氷を家に運んで冷蔵に使っていたそうですが、氷の運搬に使われていた厚手のキャンバスバッグから着想を得たのが、ボート・アンド・トートなんです。　ボート・アンド・トートは、今もアメリカのメイン州にあるエルエルビーンの自社工場で製造されており、全てがMADE IN USAです。多くのアメリカ製品に共通して言えることなんですが、縫製などの細かい作りが結構ラフなんですよね（笑）。でもこれは悪口ではなくて。そのラフさの中に、アメリカらしい「味」があるんです。　今回ご紹介している1980年代のボート・アンド・トートのタグは、端がギザギザに処理されているため「ギザタグ」と呼ばれています。　僕がボート・アンド・トートをついヘビロテしてしまう理由は、使い勝手の良さだけではありません。毎日のように穿いているインディゴカラーのデニムパンツと相性の良い、ネイビーが使われていることもポイントです。一番人気のカラーはネイビー×グリーンですが、どのカラーも経年変化を重ねることで非常に良い雰囲気になっていきますし、一見派手に見えるカラーでも割とすんなりコーディネートに溶け込んでくれます。ボート・アンド・トートには生成りカラーもありますが、僕は使い込んでいくうちに自分だけの色合いに成長していくカラーの方が好きですね。　ちなみに、ボート・アンド・トートが汚れたときは、お風呂場で台所用洗剤と重曹を混ぜ合わせたオリジナルの洗剤を使って洗っています。洗うと生地にハリが戻るのも嬉しいです。　今回紹介したボート・アンド・トートですが、現在かなり市場価格が高騰しています。カラーや状態によりますが、1980年代のアイテムは安くても6万円台、高いものだと10万円以上の値がつくことも。とはいえ、まだ手が届く価格帯ではあるので、気になる方はお早めに。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

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Fashion

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.14 エルエルビーン デラックス・ボート・アンド・トート編

　会場となったのは、パリ17区にある学校施設「リセ・カルノ」。天井からは「KENZO」「1970」の文字があしらわれた無数のペナントが吊り下げられていた。観客席にはミニサイズのフラッグが置かれていて、ショーの気分を盛り上げる。音楽はイエロー・マジック・オーケストラ（YMO）が演奏する「Firecracker」（オリジナル版は1978年発売）など、ティーンエイジャーだったNIGO®が「ケンゾー」を発見した当時の時代性を反映したものだという。日本デザイナーならではの強み　今回のコレクションは、アーカイブのシルエットとモチーフを取り入れ、創業者と後継者が共有する「日本的視点からのパリ」を再構築したもの。また、1980年代の日本のDCブランドブームを彷彿とさせるバーシティジャケットなど、日本人デザイナーならではの味付けもユニーク。足元には、草履をアレンジしたラバースライドをコーディネートした。 　オープニングを飾ったのはモデルの美佳。また、ショートヘアがトレードマークの樋口可弥子など、日本にルーツを持つモデルの起用が印象的だ。 「ケンゾー」の歴代のラベルをパッチワーク　ベストを彩るカラフルな「KENZO」ラベルは、アーカイブコレクションで使われたラベルを複製したもの。これは、高田賢三がロゴとラベルを再開発することへ愛情を持っていたことに由来するという。様々なフォントやカラー、イラストを取り入れた歴代のラベルには、ブランドのこれまでのヒストリーが刻まれている。  マリンテイストとプレッピースタイル　コレクション全体で際立っていたのは、セーラーカラーやセーラーハット、ボーダーといったマリンテイスト。ジャケットやトップス、スカーフに使用されたカレッジペナントも、ポップなアクセントとなっていた。また、プレッピーなムード漂うカレッジドレッシングもキーワードの一つに。ピクセル化した花や「Ken Zō」と名付けられた象も　高田賢三の代名詞とも言える花柄やアニマルモチーフも、モダンに再解釈。ピクセル化された花柄で、レトロなデジタル感を演出した。花と動物のハイブリッドパターンも、服やアクセサリーに取り入れられた。　特にキャッチーなのは「Ken Zō」と名付けられた象の刺しゅう。そして「Kenzoo」と名付けられたアニマル総柄のパターンにも、NIGO®らしいグラフィカルテイストが光る。　真のワードローブを意味する「Real-To-Wear」の哲学を反映させたというルックはいずれもウェアラブルで、まさに「日常生活のためのワードローブ」。NIGO®のリミックス感覚を生かした、若々しくポップなスタイルとなった。　会場には、ジェイデン・スミス（Jaden Smith）、アンセル・エルゴート（Ansel Elgort）、ジャスティン・ティンバーレイク（Justin Timberlake）、ジェシカ・ビール（Jessica Biel）など、豪華セレブリティが来場。kemioやよしあき＆ミチもショーを楽しんだようだ。

KENZO

NIGO®による2シーズン目の「ケンゾー」はキッチュなマリンスタイル　2023年春夏ウィメンズ＆メンズコレクション

持っていると何かと便利、大人のカジュアル着に最適なN.ハリウッドのCPOシャツ　1枚持っていると何かと便利なCPOシャツ。オーバーサイズなので、春先や秋口は羽織りとして、寒い日はフーディーやスウェットといった厚地のインナーを忍ばせてジャケット感覚で使えるので、寒暖差が激しい今の時期にぴったりな1枚です！1980年代のCPOシャツをベースにデザインされた「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」のアイテムは、ゆったりとしたボックスシルエットが今っぽく、光沢感のあるドビー素材が上品な印象を与えてくれるので、大人のカジュアル着に最適な1着。オーバーサイズで着るとキレイめになりすぎないので、普段着ているサイズよりも大きめのものを選ぶのがおすすめです（標準体型の男性は38サイズ、小柄〜標準体型の女性は36サイズを選ぶと、オーバーサイズで着こなせそう）。　ブラックのボタンは程よいアクセントになっており、モノトーンで固めればモードな着こなしもできそう。左袖にはN.ハリウッド コンパイルのネームが施されていたり、ブランド名が刻印されたオリジナルの水牛ボタンが使われていたりなど、ファンには嬉しい仕掛けも。ブランドの公式ECでは一部サイズが完売しているので、お買い求めはお早めに。（スタッフ AY）＜商品情報＞CPO SHIRTサイズ：36、38価格：3万6300円アイテムを購入するN.HOOLYWOODの人気アイテム

N.HOOLYWOOD

N.HOOLYWOOD COMPILE

お買いモノ

vol.17 大人のカジュアル着に最適、N.ハリウッドのCPOシャツ

＊　＊　＊　創設者である三宅一生氏が掲げたブランドのコンセプトは「一枚の布」。パリコレクションデビューとなった1973年のランウェイでは、日本の着物や、インドのサリーからインスピレーションを受けた“一枚の布をまとうことで服として成立させる”デザインを発表し、西洋を驚嘆させた。　三宅氏は、シャツやトラウザーズといった既存のフォーマットを現代の感性でアップデートする手法ではなく、一枚の布と向き合った際、“現代ではどんな形状の服が求められているのか？”という原始的な問いからデザインをスタートをするという。三宅氏によるデビューコレクションからデザイナーが複数回交代した今日に至っても、ブランドのデザインの核として欠かせないものとなっているこのアプローチは、「その街で生活する人を考えたときに、どういった機能が求められるか」という視点で設計を行う建築に近いと、建築・街づくりの仕事に携わる僕の目には映る。　イッセイ ミヤケのデザイン性は各年代で高く評価され、アーカイヴ作品では「イカコート」と呼ばれるロングコートや、ポケットがいくつも配されたカーゴボンバージャケット、近年では「バオ バオ イッセイ ミヤケ（BAO BAO ISSEY MIYAKE）」や「プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）」など、時代を問わず名作を世に送り出している。その中でも僕がひっそりと愛しているB面的名作が、イッセイ ミヤケがブランドの立ち上げ初期から現在も各ラインで取り扱うジャンプスーツだ。　ジャンプスーツ、もといツナギと称される形状の服はさまざまあるが、基本的にトップスとパンツが一体となっているため、埃やゴミが侵入しづらかったり、パンツのウエストを絞るベルトが必要ない合理的な形状から、ワーク、ミリタリー、スポーツ用のウェアとしてしばしば採用されてきた。ヘビーデューティなイメージも相まって、洋服の歴史の中でもファッション着として捉えられるようになるまでに時間がかかったらしい。　イッセイ ミヤケのジャンプスーツの何がいいのかと言えば、デザインが至極スタイリッシュかつモードに昇華されているところだ。僕が所有している1980年代の初期のものは、マオカラーシャツタイプの上半身と、どぎついテーパードがかかったパンツ部という組み合わせで、“三宅節”の効いたディテールがワークウェアのような野暮ったさを感じさせない。腰にはグルカパンツを彷彿とさせる太いベルトがついており、絞ってハイウエストで着用したり、緩めて全体をストンとしたシルエットにしたりと、フレキシブルに表情を変えることができる。裾丈はワンクッション程度の長さで設計されていて、座った際に裾がまくりあがりツンツルテンになることもない。これはスラックスを仕立てる際、一般的には靴下が見えない程度のハーフクッション～ワンクッションの丈感とすることがエレガントとされるドレスのセオリーに通じる部分なのでは、と思う。もともと泥臭いイメージのあるジャンプスーツを、現代のファッション着として座った際の美しさまで考慮してデザインに昇華した三宅氏の技はあっぱれだと感じる。まさに三宅氏が当時の目線でジャンプスーツを一から構築した衣服だったのだろうと感じ取れるし、同社のデザインコンセプトを大きく反映している名品だ。＊　＊　＊　イッセイ ミヤケのプロダクトにはその時々の人の生活や日常を強く意識した要素が含まれるからか、人間の身体のフォルム、そしてその動きに着目して作られているものが多い。2013年に立ち上がった「オム プリッセ イッセイ ミヤケ（HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE）」では「現代を生きる男性のための日常着」をテーマに、イージーケアかつ高いストレッチ性が特徴のプリーツウェアを発表しているが、それまでプリーツは女性らしいものと考えていた僕にとってそれはそれは新鮮に映り、またその着心地の快適さから何着か愛用している。　近年は新型コロナウイルスの流行をはじめ、世相が大きく転換するような出来事が多く発生している。そのパラダイムシフトの中で人々の生活様式が大きく揺れ動く時代にこそ、イッセイ ミヤケのクリエイティビティは本領発揮をするだろう。混沌としたこの現代をどう読み取り、咀嚼し、アウトプットするのか。この先も進化し続けるであろう同社のクリエイションに希望を込めたい。

ISSEY MIYAKE

三宅一生の技光る　「イッセイ ミヤケ」80年代のジャンプスーツ【連載：sushiのB面コラム】

フォトグラファーとミューズの関係　今回、イネス ＆ ヴィノード（Inez & Vinoodh）が撮影したティザーに登場したのは、リリー＝ローズ・デップ（Lily-Rose Melody Depp）、アルマ・ホドロフスキー（Alma Jodorowsky）、ブラックピンク（BLACKPINK）のジェニー（JENNIE）、レベッカ・デイアン（Rebecca Dayan）、そしてクアナ・ポッツ（Quannah Chasinghorse-Potts）という豪華な面々。彼女たちがカメラを構え、フォトグラファーとミューズを演じるショートフィルムは、まるでフィルムノワールのような優雅さと官能性をたたえている。1980年代の高揚感を再現したランウェイ　その構図はショーにも登場。今回、ランウェイを両側から取り囲んでいるのは大勢のフォトグラファーたち。「1980年代のショーで、モデルがランウェイを闊歩し、フラッシュが瞬く音が大好きだった。私はあの高揚感をもう一度表現したいと思った」とヴィアールはその意図を語る。彼らがモデルたちの動きを追いかけ、エネルギッシュにシャッターを切る様子は、映像越しにも強いインパクトと臨場感を与えた。スイムスーツやピンクのツイード　モデルたちがまとっていたのは、シンプルなスイムスーツやツイードのショートドレス。快活なミニ丈や、ピンクやモーヴといった明るいカラーが目を引く。 香水ボトルがミニバッグに　マルチカラーのクロシェ編みをあしらったジャケットはアップビートな印象。アイコニックなキルティングバッグはもちろん、香水ボトルをかたどったミニバッグやチェーンをあしらったメリージェーンシューズなども、スタイリングに華を添えた。  ラストに舞う蝶のドレス　また、ラストに登場した、カラフルな蝶の羽が描かれたブラックシフォンのルックもダイナミックかつエレガントな余韻を残す。ショーの最初から最後まで高揚感の沸き立つ、魔法のようなフィジカルショーとなった。

CHANEL

「シャネル」フォトグラファーたちが取り囲む80年代風ランウェイ　2022年春夏

1980年代——世界のケンゾー、人気デザイナーの謙虚さパリ留学の後に勤めていた会社を辞めて、SUNデザイン研究所スタイリスト科で勉強していた1982年。東京で毎日新聞主催の合同ショー「ISSEY MIYAKE + KENZO TAKADA」が開かれることになり、私はKENZOブランドのフィッターとしてお手伝いをした。デザイナー高田賢三といえば、当時すでに世界中で名が知れ渡り、人気は絶頂。ショーが終わると駆け寄って、スタッフTシャツにサインをしてもらった。それが、賢三さんとの出会い。ただの一ファンにすぎない私たちに対しても本当に優しくて、最初に会ったその時から胸を打たれた。 翌年、何かに引き寄せられるように、KENZOブランドのウィメンズのライセンス先であるエルカに入社。色々なブランドを取り扱う会社だったが、最終的にKENZOブランドのPR担当に就いた。1980年代中頃、賢三さんが信頼していたエルカの社長と修さん（エルカの企画部長だった中村修三氏）とともにパリ出張。現地で改めて修さんが紹介してくれた時が、きちんと私を認識してもらえたはじまりだったと思う。それからずっと変わらずに、20歳も下の私のことを「鈴木さん」——フランス語の時には「YAYOI」となる——と呼んでくれた。KENZOブランドのパリコレクションの時には、ライセンス企業のPR担当として、年2回のショーを見に行っていた。賢三さんの人生のパートナーであるXavier de Castella（グザヴィエ・ドゥ・カステラ）さんとも会うことがあった。私はフランス語が少しばかり話せたので、最初は緊張しながらグザヴィエさんと話をしていたのだが、後に賢三さんから「グザヴィエが鈴木さんのフランス語の発音を褒めていたよ」と聞いて——ちなみに私のフランス語はあまり上達していないのだけど、賢三さんはずっと上手だと勘違いしていた——とても嬉しかったことを思い出す。賢三さんからの信頼をグザヴィエさんが後押ししてくれたのかもしれないな、と思い返すと感謝しかない。ショーの前は、コレクション準備を近くで見るためにアトリエへ。独創的な発想、華やかなデザインやコーディネート。それは素晴らしい世界が広がっていて、全てを目に焼き付けようと、時間を忘れて夜中まで見入っていた。西洋と東洋の融合、何にも縛られない自由なクリエイションが絶賛され、「木綿の詩人」「色の魔術師」などと称されていた。1980年代はパリコレのトリを務め、フィナーレでは毎回スタンディングオベーション。熱い拍手に包まれる賢三さんの姿を目の当たりにして、一生サポートできたらと胸に抱いた。 そんなトップデザイナーに上り詰めても、賢三さんは謙虚だった。メディアの取材で「日本とフランスの架け橋ですね」という話になると、「僕は時代の流れに乗っただけですよ」と、決して自我を押し出すことのない姿が印象に残っている。けれど「夢追い人」の賢三さんは、異国の地で誰も成し得ないような成功や名誉、そして出会いや幸せを、自分自身の力によって手にしたことは間違いない。プレタポルテに革新をもたらし、重ね着ルックや異文化をミックスしたフォークロア、そしてポシェットなど、高田賢三が生み出し後世に残したものは計り知れない。今のコレクションのスタイルを築いたのも、賢三さんなのだ。「皆さんのお陰、協力があったから今の自分がいる」「時代が僕を後押ししてくれた」とよく口にしていたけれど、夢に向かう時の判断力や行動力は、本当に強い。自らの手で切り拓くすごいパワーの持ち主で、尊敬してやまない。1990年代——パートナーの死、ブランド売却の裏で私は1990年にエルカを退社。お世話になった賢三さんへ、とても長い手紙を書いた。8年間のお礼と、益々のご活躍を陰ながらお祈りしています、という内容だったと思う。仕事を離れ、2ヶ月ほど主婦らしいことでもしてみようかと思いながら、自分なりに考えを整理していた。ふと夕食の買い出しの途中で目にした、「パリコレ開幕」というニュース映像。なんだか懐かしい気持ちが溢れた。あぁ、いつもこの時期はパリに行っていたな。自分はここで何をしているのだろう。それから1ヶ月も経たないうちに、修さんから電話が掛かってきた。「賢ちゃんがくるから、挨拶に来い」と。ディフュージョンラインのショーを開催するために、賢三さんが来日するというのだ。「必ず行きます！」と約束した。当日、ひとことご挨拶がしたくて、ショーが終わった後に舞台裏へ。すると、賢三さんから思いもよらない声がけをいただいた。「今何をしてるの？よかったら、KENZOブランドの日本事務所を開設するからPR担当として働いてくれないかな」。その頃、私は自身の会社を立ち上げようと準備を始めていたところだった。なのでとっさに、自分でも驚くほど図々しいお願いをしてしまった。「もし可能でしたら、私は自分の会社を立ち上げる準備をしているので、その会社と契約してくれませんか？」。賢三さんはにこやかな表情で「鈴木さんが一緒に働いてくれるのであれば、是非」と、わがままな私の提案を受け入れてくれた。「何でもします！よろしくお願いします！」と、舞い上がった返事をしてしまった。一方では同じ頃、賢三さんにとって心を痛める出来事が次々と起こっていた。1990年にパートナーのグザヴィエさんが他界。翌年にはお母さまの死。さらに、必要不可欠な右腕だったパタンナーの近藤敦子さんが脳梗塞で倒れてしまう。深い悲しみの中にいたはずだと思う。1991年、賢三さんとの本格的な仕事が始まった。KENZOブランドのPR担当とひとことで言っても、仕事の量が半端じゃない。ウィメンズとメンズのコレクションで最低でも年4回はパリに行き、その他にも必要に応じて「来て欲しい」と連絡が入る。日本ではライセンス関連——当時は35社前後のライセンスがあった——や、毎シーズンの広告等の手配、そして賢三さんが来日した際にはメディア対応など、様々な業務に追われる日々。1994～5年頃だったと思う。「個人的な用件も、色々な手配をしてくれませんか」と、プライベートマネージメントのお声がけがあった。つまり、賢三さんを公私でサポートするということ。さらに忙しくなることは想像に難くないけれど、嬉しくて「お役に立てるのであれば何でもします！」と即答した。次のページは▶︎ 日本庭園や茶室も・・・高田賢三がパートナーと建てたパリの一軒家へ自身のことを「引っ越し魔」と言うくらい、パリに住んでから何度も住居を変えている賢三さん。なんといっても忘れられないのは、バスティーユの一軒家だ。賢三さんがパートナーのグザヴィエさんと一緒に建てた大きな家で、あまりにも壮大な計画だったので、竣工まで7年近くも——ある程度完成したのは、グザヴィエさんが亡くなる前年の1989年だった——かかってしまったほど。もともと倉庫だった物件に、二人の美の感性と溢れんばかりのアイデアが注ぎ込まれ、まるでお城のよう。道路に面した入り口を抜けると更にもう一枚扉があり、竹林の奥の本丸御殿が驚きの構造だった。1.5階にあたる部分——日本では2.5階にあたる——には、本格的な日本庭園。池に大きな錦鯉が泳いでいて、ドイツから取り寄せた桜が年2回も花を咲かせる。和室や茶室も設えて、まるで日本にいるような気分に浸ることができた。広いリビングにはジェット水流つきのプール。パーティーのゲストたちが酔うとよく飛び込んでいたが、賢三さんは風邪を引きやすいので心配で、ハメを外しそうになるところを止めたこともある。私がパリに行くときはいつも、「うちに泊まってくださいね」と声をかけてくれて、図々しくもゲストルームを定宿にさせていただいた。「どこに泊まっているの？」と聞かれると、よく「HOTEL KENZO」と答えたものだ。どんな星付きホテルよりも、ずっと贅沢な宿だった。数えきれない絵画や美術品、アンティーク家具、色々な国の調度品。それらが混在しながらもモダンな配置で、アーティストとしての感性が集約されていた。夜中に電気をつけようとしたら、真後ろに象の置物があって飛び上がったこと。私の帰りが遅いと心配して待っていてくれたことや、寝る準備をしていたら「ねぇ、今からカジノに行かない？」と夜中に一緒に行ったことも。カラオケルームがあったので、「今度パリに来る時にDVDを持ってきてくれないかな」と頼まれたことがある。賢三さんが日本を離れた1965年当時の曲ばかりを集めて渡したら、「僕はこんなに古くないよ～」と笑いながら怒られてしまった。90年代のファッション界は、トレンドに変化が訪れていた。BCBGやアライアなど、女性的なフォルムのボディーコンシャスが主流に。異なる路線だったKENZOブランドの前に、壁のように立ちはだかっていた。1993年、賢三さんはKENZOブランドの全株式をLVMHに売却。その後もデザイナーを続けたが1999年に契約を終了し、ゼロから育ててきたブランドを自ら離れた。当時「明日パリに来れる？」と急な連絡が入っては何度も渡仏し、ブランドから退く決断にいたるまで、賢三さんがお話されていたことを思い出す。「僕にとっての全盛期は、お金が無くとも好きな事ができた70年代。ブランドが大きくなった80年代は、ビジネスに近いデザインをしなければならなかった」と、少し寂しそうに振り返っていた横顔が印象に残っている。1999年10月、KENZOブランドを退任する賢三さん最後のショー「KENZO 30ANS」を開催。パリ郊外のゼニット（コンサート会場）に3,000人以上が駆けつけ、30年間のコレクションから約300点を2時間かけて披露するという、とても豪華でスペクタクルなショーになった。賢三さんは朝早くから各国のメディアからの取材の嵐で「朝から何も食べてないよ」と、楽屋で忙しそうに着替えをしていた姿が記憶にある。同じ年に、日本でも盛大なパーティーを行った。その年の12月31日の夜、自宅の電話が鳴った。ちょうど日本時間で23時55分位だったと思う。「本当に今年はお世話になりました。僕はこれから前向きに夢を持って進んでいきたいので、これからもよろしくお願いします」と、プーケットに滞在中の賢三さんから。わざわざ日本時間の年越しに合わせて掛けてくれたのだ。感激したこの時の電話を、今でも鮮明に覚えている。そして、何があっても賢三さんについていこうと、思いを新たにした瞬間だった。——第2回につづく（文・鈴木三月 / 編集・小湊千恵美）【全3回】高田賢三と私の37年間　KENZO創設者の横顔第1回：トップに上り詰めたデザイナーの謙虚な素顔第2回：ゼロから育てたKENZOブランドを離れて第3回：奇跡のような一年と最後の会話

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