インサイド

アシックス × アップ ゼアはどう生まれた？⎯⎯まずは、「アップ ゼア」と「アシックス」の関係性からお伺いできればと思います。ジェイムス・バレット（以下、ジェイムス）：2010年に「アップ ゼア」はオープンし、2015年から「アシックス」を取り扱うようになったのですが、正直に話すと昔から「アシックス」を履いていたわけではありません。ただ、モデルなどの知識も乏しいゼロスタートだったからこそ、ブランドへの興味が日に日に増して、今ではお気に入りのブランドです。そして、取り扱いを始めた頃からコラボしたいと思っていたところ、オーストラリアの「アシックス」チームが機会を与えてくれたんです。ブレンダン・ミッチェル（以下、ブレンダン）：現在、オーストラリア国内で「アシックス」は“誰にでも開かれたブランド”として急成長を見せていて、「アップ ゼア」でも売り上げのトップ3には入るし、ほとんどの顧客が1足は持っていますね。⎯⎯コラボは、「アシックス」側からの提案だったのでしょうか？ジェイムス：我々からコンタクトを取ったことがきっかけですね。2022年に初めてコラボ「GT-II」を製作したのですが、「GT-II」自体は1986年に誕生した歴史あるスニーカーではあるものの、当時はコラボモデルがあまり市場に出回っていなかったので返って興味を引いたんです。最近、「GT-II」のコラボモデルが増えた気がするので、リバイバルの一手を担えたと思っています。ジェイソン・パパローラス（以下、ジェイソン）：コラボする前から良い関係性が築けていたことで、スムーズに話を進めることができましたね。ジェイムス：その後、2023年に「ゲルライト 3（GEL-LYTE III）」を発表したので、今回の「ゲルテレイン（GEL-TERRAIN）」が3作目になります。⎯⎯なぜ、「ゲルテレイン」をベースモデルとしたのでしょうか？ジェイムス：少し前に「ゲルテレイン」（2024年にデビュー）の初期の試作品を見せてもらった際、これまでにない新鮮な感覚を覚え、誰よりも先にコラボしたいと思ったのでお願いしたんです（笑）。⎯⎯独特なカラーリングですが、着想源は？ジェイムス：スタートは、葉脈（葉に通っている筋）ですね。ジェイソン：オーストラリアの植物をテーマにしたいと考えて色や質感を探求した中で、今回はユーカリの葉に落ち着きました。あまりイメージがないかもしれないですが、木から落ちたユーカリの葉はパープルやオレンジ、ブラウンなど多様な色調に変化するんですよ。そこから着想して、アッパーの色の重なりで地面に重なった落ち葉を表現しています。ジェイムス：コラボするにあたり、誰もが知るダイレクトな表現を避けながら“自分たちがどこから来たか”を世界に示すことが重要だと思ったので、「GT-II」では（メルボルンがある）ヴィクトリア州の州花ピンクヒースを、「ゲルライト 3」ではオーストラリアを代表する野鳥ワライカワセミを、そして今回はユーカリの葉をテーマに選んだんです。⎯⎯スニーカーを通じて間接的にオーストラリアという国の魅力を届けるような？ブレンダン：まさに！オーストラリアには、まだまだ世界に知られていない魅力や場所がたくさんありますし、出身地への感謝とリスペクトもありますね。やろうと思えば、緑と金（オーストラリアのナショナルカラー）を基調としたり、カンガルーがモチーフのスニーカーだって作れますから（笑）。⎯⎯制作段階で苦慮した点はありましたか？ジェイムス：さまざまなカラーを取り入れているため企画段階から前途多難は分かっていて、案の定カラーごとに適した素材を探し出すのが大変でしたが、「アシックス」が素晴らしい仕事をしてくださったおかげで、ファーストサンプルから最高の出来でしたね。ジェイソン：ファーストサンプルの出来が良かったからこそ、ディテールをより洗練させることができました。というのも、デザインというのはサンプルの出来が良くなければ振り出しに戻ってしまうのですが、回を重ねても不満はなく予定通りスケジュールを進行することができたんです。⎯⎯他のスニーカーブランドともコラボしているからこそ分かる「アシックス」の魅力とは？ジェイソン：とにかく新しいことに挑戦させてくれる、クリエイティブなブランドですね。ジェイムス：ファブリックの開発、特注のディテール、カラビナなどのアクセサリーといった具合に、ここまで親切に対応してくださるブランドは多くありません。コラボの新作も単なる色違いを展開するわけではない。クリエイティブな存在だからこそ、コラボパートナーである我々も挑戦的になれるんです。ジェイソン：いつかCEOにお会いしたり、本社でアーカイヴを拝見したりしてみたいですね。あとは、開発チームにクレイジーなアイデアを出したことを直接謝りたいです（笑）。アシックス × 隈研吾コラボに込めた想い⎯⎯ 隈研吾さんとのコラボは2019年から続いていますが、「アーキサイト オル（Archisite ORU）」のプロジェクトはいつスタートしたのでしょうか？竹井惇（以下、竹井）：2020年頃からですね。第1・2弾は共に即完売で、購入したお客様を中心に第3弾を望む声を多くいただいていました。その中で、「建築現場からホテルなどのリラックスシーンまで、履き変える必要のないスニーカーを作りたい」という隈さんのアイデアから開発がスタートしました。⎯⎯過去2作に続き、第3弾もインラインをベースとしない完全オリジナルモデルですが、この理由は？竹井：“過去2作と親和性がありながら快適な足入れを担保”という考えをベースにサンプルを製作していたところ、「（過去2作でアッパーを構築していた）“やたら編み”をインナーの構造に採用すれば、リラックスかつ快適な履き心地を提供できるかもしれない」（隈）という逆転の発想が生まれたので、結果として自然とオリジナルモデルの開発に行き着いたんです。⎯⎯プロジェクトで苦慮した点はありましたか？竹井：モデル名にもなっている“折る”ですね。折り方次第で自由な履き方と快適性のコントロールができるよう、素材選びではトライ＆エラーを繰り返し、折り紙をはじめとした折り方の研究もしました。また、隈さんはデザインポリシーとして、“1つのサーフェスを1つのマテリアルで作り上げる”を大切にされています。しかし、アッパーの外側に使用しているダイニーマという素材が、防水性や引裂強度に優れた高機能材ゆえにソールとの接着用の糊まで弾いてしまい、ダイニーマだけではソールと接着できない問題が生まれてしまったんです。最終的に、ダイニーマのキワに別生地を縫い付けることで接着できたのですが、解決に至るまでには紆余曲折がありましたね。⎯⎯そこまでダイニーマにこだわった理由とは？竹井：外と中の境界が曖昧な建築を理想とされているようで、「人と人や、人と環境の関係性がシームレスになり、いろいろな意味で風通しがよくなる」とおっしゃられていました。ダイニーマは、そんな隈さんの理想を体現するかのような素材で、妥協しなかったからこそ「建築の未来を暗示するようなスニーカー」とまで評してくださいましたね。⎯⎯すでに第4弾モデルは着手されていますか？竹井：「また作りたいよね」とおっしゃってくださいましたが、具体的な話は進んでいません。隈さんをはじめ、ファッション業界以外のパートナーの方々とコラボさせていただくことで、「アシックス」のスニーカーをより幅広いお客様に届けることができるので、私自身はぜひ続けていきたいと思っています。「モノ作りが好きな人たちが集まってのアシックス」ダブレット 井野将之⎯⎯ 「アシックス」との初コラボのきっかけは？井野将之（以下、井野）：久しぶりに「アシックス」のスニーカーを履いた際、その履き心地がたまらなかったのですが、そのタイミングで人伝てにご縁がありスタートしました。⎯⎯ 「ダブレット」2024-25年秋冬コレクションのランウェイで登場した「ゲルカヤノ 20（GEL-KAYANO 20）」の着想源を教えてください。井野：靴箱から靴箱柄の靴が出てくる、というアイデアがベースです。「ゲルカヤノ 20」は構成するパーツが多く、そこに複合的なグラフィックを入れていくイメージでデザインしました。発表時のリアクションはとても良く、流石の「アシックス」さんです。⎯⎯ スニーカーを手掛けるプロセスと、服をデザインするプロセスに違いはありましたか？井野：スニーカーと服だけでなく、家具でも、インスタレーションでも、アイデアを形にするモノ作りの考え方は、どれも全く同じですね。⎯⎯ 今回のパリでのポップアップを記念して、20足限定のスニーカー「ゲルニンバス 10.1（GEL-NIMBUS 10.1）」を発売されていましたが、製作背景を教えていただけますか？井野：コラボスニーカーに近い見え方を模索した結果、もともと多色・多素材使いである「ゲルニンバス 10.1」を単色で見せることにしたんです。その処理を、フロッキー加工を施すことで表現しています。⎯⎯ 最後に、コラボ前後で「アシックス」の印象は変わりましたか？井野：モノ作りが好きな人たちが集まっての「アシックス」なんだ、と再認識しましたね。熱い気持ちを持った人ばかりで、一緒にスニーカーを作っていく過程はとても刺激的で楽しかったです。 Riku Ogawa （） エディター＆ライター WWDとHYPEBEAST出身でプレミアリーグのアーセナルを応援する、食道楽のエディター＆ライター。お仕事のご連絡は各種SNSのDMまで。

doublet

ASICS SportStyle

Sports

doublet 井野将之のインタビューも

「アシックス スポーツスタイル」とコラボしたアップゼア、隈研吾、ダブレットのデザインの裏側に迫る

職人たちの作業場をランウェイに　「フェンディ ファクトリー」は、昨年新設されたレザーグッズに特化したファクトリー。環境の持続性の最高基準を満たしており、世界的な環境性能認証LEED®の最高ランク「プラチナ」を取得した。シルヴィアは「フェンディが脈打つクリエイションを象徴する場所であり、開発、革新、職人のトレーニング、生産のすべてがここで行われている。フェンディの職人たちが作品を生み出す場所で、私たちのコレクションに命が吹き込まれ、その日の主役になるのを見るのは貴重な機会」と語っている。　ランウェイは、ファクトリーの光あふれるアトリウム。モデルたちがウォーキングする傍ら、職人たちの作業が同時進行で行われている。ショーのサウンドトラックは、ファクトリーやその周辺環境からサンプリングしたアンビエントサウンドをフィーチャー。ショー自体が作業プロセスに関するメタフィクション的な考察になっており、メイド・イン・イタリーの伝統と技術を強調するユニークな演出となった。ワークウェアのエレガンス　職人たちが着用する実用的なワークウェアのエッセンスが、コレクションの随所に取り入れられた。ワークウェアベルトのパッチポケットが様々なルックに登場。また、エプロンはホルターネックの襟付きシャツと重ねたり、スカートとしてテーラードパンツやシティショーツの上にレイヤードしたスタイリングに。道具柄のシャツやバッグ、名札やメジャー、型紙、段ボールや封筒を思わせるアイテムなどはユーモアを感じさせる。　テイクアウトのコーヒーを片手に出勤するようなルックは、ここで働くスタッフの日常風景を描いているかのようだ。  「FF」ロゴのバリエーション　都会的なエッセンスとなっていたのは「FF」ロゴのアクセント。「FF」ロゴツイードは、イタリアのバスケット織り技術へのオマージュとして登場し、コットンとリネンのコーティングシャツやニットのシアリングコートに織り込まれた。インディゴフィルクーペの「FF」ロゴデニムなども存在感を放つ。隈研吾とのコラボレーションを発表　今回、話題となったのは建築家・隈研吾とタッグを組んだアクセサリーコレクション「フェンディ ケンゴ・クマ」。隈の建築理念が「ピーカブー」や「バゲット ソフト トランク」、「フェンディ フロー」スニーカーに応用されている。伝統的な「和欄紙」、編み上げた竹、シラカバ樹皮、そしてトスカーナのオリーブの木を取り入れるなど、建築と自然の共生を目指す隈の理念を反映したデザインとなった。ラバーソールのポップな足元　今シーズンの注目シューズは「フェンディ ラボ」。スイベルヒールストラップとバイオベースラバー製の「FF」ロゴソールを備えたデザインで、円形のヒンジがポイントに。このディテールは 「フェンディ ラボ」のクロッグにもあしらわれた。 　フィナーレには、シルヴィアがファクトリーで働く大勢のスタッフを率いて現れた。フェンディを支える伝統とクラフツマンシップを称える演出に、会場からは大きな拍手が送られた。三浦翔平ら、豪華ゲストも来場　会場には日本から駆けつけた俳優の三浦翔平の姿も。また、フェンディ初のグローバルメンズウェアアンバサダーに就任したニコラス・ガリツィン（Nicholas Galitzine）、韓国の人気グループ、ザ・ボーイズ（THE BOYS）のジュヨン（JuYeon）、マッシミリアーノ・カイアッツォ（Massimiliano Caiazzo）、ジェレミー・ポープ（Jeremy Pope）らも来場。緑あふれるルーフトップで開催されたパーティーでは野菜や卵料理などが振る舞われ、DJのディプロ（Diplo）のプレイが観客を盛り上げた。

FENDI

Fashion

「フェンディ」が隈研吾とコラボ　2024年春夏メンズはファクトリーが舞台に

渡邉香織さんにとってル ラボの魅力とは？　普段から、ル ラボを愛用しているという渡邉さん。どんなところが魅力的なのでしょう？複雑でミステリアスな香りで印象に残るところが素敵だなって。すれ違いざまに香りが広がって「え、なんの香り？」って、出会った人の記憶に残る特別な香りですよね。それでいて、つけていて心地が良くて、朝も夜も、シーンを選ばずに使えるので、私にとって欠かせないフレグランスです。　初めて購入したル ラボのフレグランスは「ROSE 31」。ライフシーンによって「THÉ MATCHA 26」も使い分けるんだそう。元々ローズ系のフレグランスはあまり選ばなかったのですが、「ROSE 31」を試してみてみずみずしさに驚きました。華やかなフローラルの中に、フレッシュな雰囲気もあって、どんな服装、メイクにも合わせやすくて、毎日使っていても飽きないんです。「THÉ MATCHA 26」はアトリエで使うのが私流。すっきりとしたお茶の爽快感と、ベチバーやシダーウッドの落ち着いた雰囲気で、お茶をたてる時のような静けさを演出してくれるんです。香りは気分や感覚と結びつきが深くて、普段からオンオフの切り替えにも取り入れています。ル ラボ 京都：歴史と伝統が息づく「新風館」に佇む隠れ家的な空間　ル ラボ 京都は新風館の緑豊かな中庭の一角に佇みます。建築家の隈研吾氏が監修し、伝統が息づく建物を再設計して作られた”新生”新風館は、素材の温かみが感じられ、都会の喧騒から離れて静かな空間で買い物ができるスポットです。 　渡邉さんは、「エースホテル京都」で個展を開催した際に、ル ラボ 京都にも訪れたのだそう。会期中の気分転換になったのだとか。エースホテル京都から新風館のショップエリアに入るだけで、ル ラボのフレグランスの香りがふわっと漂ってくるんです。何の香りなのか分からなくて、ミステリアスなのが素敵（笑）香りに誘われて、ついお店に立ち寄りたくなるんですよね。香りで世界を旅する「シティ エクスクルーシブ」コレクション　この時期お店を訪れるなら外せないのが、「シティ エクスクルーシブ」コレクション。世界15都市それぞれをフィーチャーした香りで、普段はその都市でしか購入できないコレクションですが、9月1日から30日までの1ヶ月間は、全ての香りを全直営店で購入することができます。渡邉香織さんのお気に入りは？　シティ エクスクルーシブを試すのは初めてだという渡邉さん。じっくりと香って、お気に入りを選んでいきます。香りを選ぶ時に、好みの系統で探すこともありますが、フレグランスのイメージやストーリーから選ぶのも醍醐味の一つだと思っています。シティ エクスクルーシブはまさに都市のイメージや、ユニークなストーリーが15通りあります。それぞれを表現しているのが面白くて、香りを試すだけでも楽しいですね。1. ビガラード 18（香港） 「ビガラード 18」の香りはストーリーにビビッときたんです。創業者が幼少期に連れて行ってもらった香港のホテルの香りからインスピレーションを受けて作られたということですが、私も昔、父に香港に連れて行ってもらって、おめかししてホテルのロビーで写真を撮ったので、当時の記憶が蘇るような気持ちになりました。柑橘系に少しウッドが加わって、神秘的だけどクラシカルなムードもあるから、シーンを選ばずに使えそうです。2. ポアブル 23（ロンドン） 「ポアブル 23」は私にとって、ちょっとチャレンジな香り。こんなにペッパーが主役になったフレグランスは香ったことがなくて新鮮でした。私生活で新しいことにチャレンジするときや、新しい環境になるタイミングに合わせて、香りも新調したくなるんです。香りが背中を押してくれるし、挑戦を楽しむマインドに導いてくれるような気がします。3. ムース ド シェーヌ 30（アムステルダム） 「ムース ド シェーヌ 30」は主な原料にオークモス（ナラの木の表面につく苔）が入っているそうなんですが、静かにじっと生えている苔の雰囲気が想像できる不思議な香り。しっとりと穏やかなムードだけど、ウッドやモス、シナモン、ピンクペッパーが入っていることで甘さやユニークな一面もあってすごく印象的です。＜シティ エクスクルーシブ オードパルファム＞100mL：6万1600円50mL：4万700円15mL：1万7050円※いずれも税込※9月1日～9月30日の期間限定発売シティ エクスクルーシブ特設サイト”手作り”のフレッシュ ブレンディング＆パーソナライゼーションサービスも必見　ル ラボ 京都に来たからには、店頭でのフレッシュ ブレンディングも見逃さないで。注文を受けてから、選んだ香りをその場で調合してくれるのです。店内奥のラボでフレグランスがブレンドされる様子を見学するのも◎ 丁寧に作られていることがわかります。パーソナライゼーションのサービスは思い出づくりやプレゼントにもぴったり　ボトルのラベルには、好きなメッセージや名前を記入できます。旅の思い出に、同行者の名前を入れたり、旅のテーマを入れたり...23文字まで記入可能なので、アイデアが膨らみます。渡邉さんは今回の京都旅行の記念に旅にまつわるイラストを描いて投稿する時につけるハッシュタグ「#foxcotravel」と記入したようです。 番外編：旅好きな渡邉香織さんが訪れる京都スポット　国内外への旅がイラストのインスピレーションになることも多々あるという渡邉さん。京都の個展開催中も周辺を散策したそう。　ル ラボ 京都でフレグランス選びをした後、訪れたいのが新風館から徒歩15分ほどのところにある日本茶専門店「YUGEN」。京都・宇治茶を中心に全国の生産地から厳選した日本茶のみを扱うショップで、イートインスペースでは本格的なお茶や小菓子などを楽しむことができます。実はル ラボとのパートナーシップにより、アメニティにル ラボ製品を導入。繊細なお茶を邪魔しない、心地よい香りのル ラボだからこそ、プライベートな空間で心を落ち着けてからじっくりとお茶を楽しむことができます。　渡邉さんは「季節の水菓子 氷汁粉とお茶」のセットを堪能。お茶は京都府和束町産の「さえみどり」を注文。鮮やかな冴えた緑色と濃厚な旨味が特徴のお茶で、暑さも吹き飛ぶような澄んだ後味です。渡邉さんは150年の歴史がある和菓子の老舗「大極殿本舗 六角店」の、「まめまめ」が大好物とのこと。そら豆粉に、砂糖や水あめなどを加えて練り、州浜をかたどったお菓子で、京都土産にもおすすめです。 　どの季節に行っても味わい深い京都ですが、秋が始まる9月に、世界の各都市の香りを試しにル ラボ 京都に訪れてみては？

Beauty

渡邉香織と香りの旅へ　「ル ラボ 京都」で”9月だけ買える”特別なフレグランスを探して

　アンリアレイジが初めてショーを行ったのは2005年。生まれ育った東京を象徴する場所という理由から、東京タワーでランウェイを敢行した。それから15年が経った今、東京を飛び出して世界の舞台で戦っているデザイナーの森永邦彦。今シーズンはコロナ禍で例年通りパリでショーを行うことはできなかったが、デジタル発表だからこその表現を模索。日本の象徴である富士山を臨む、静岡県富士宮市の朝霧自然公園（朝霧アリーナ）でのショーが実現した。　2021年春夏コレクションのテーマ「HOME」は、まさにコロナ禍の森永の思考から生まれた。ソーシャルディスタンスやステイホーム、マスクやフェイスシールド......新しい生活様式の延長線上で「ファッションデザイナーに何ができるか」を考えたという。　「HOME」の意味を問い直し、家の中で着るためのホームウェアではなく、家のように身体を覆うホームウェアを探究。「服を着るように、家を着る」という視点で、衣と住の持つ役割を掛け合わせていった。　服を移動が可能な家と捉えて制作したのは、多面体のテント。「家」の語源には「戻る場所」といった意味があることから過去のコレクションテーマに回帰し、ブランドを代表する2009年春夏コレクション「○△□」を再考した。新たに3Dモデリングの技術を用いて、デザインからパターン、アバターによるフィッティングや修正まで画面上で行うなど、新しい服作りに取り組んでいる。　 球体、4面体、6面体、8面体、12面体、20面体という6種のテントは人をすっぽり覆う大きさで、骨格を入れると2メートルのパーソナルスペースを保つ。骨格を抜き、ドローコードを引いてギャザーを寄せれば、コートやドレスといった服になる。テキスタイルを身を守るための結界とし、アオレイルとの協業で銅繊維を含んだ抗ウイルス繊維に、シキボウの抗ウイルス加工であるフルテクト加工を施した。　ヘッドピースも、人が身につけられる小さな建築物と捉え、建築家の隈研吾と協業。多角形のテキスタイルを組み合わせ、立体的なヘッドピースを作り上げた。ランプシェードとしてインテリアにもなるという。　バッグやアクセサリーは、新ブランド「アンエバー（ANEVER）」のファーストコレクション。オンワード樫山との協業ブランドで、アンリアレイジのシグネチャーの一つであるアクリル樹脂シリーズを拡大展開する。シューズは「スピングル（SPINGLE）」とコラボレーションした。　従来のランウェイに代わるデジタルショーの撮影にも、様々なクリエイターらが携わっている。映像は田中裕介（CAVIAR）と鯨井智行（NION）、サウンドディレクションはこれまでもショー音楽を何度か手掛けている山口一郎（サカナクション/NF）と青山翔太郎（NF）が担当した。スタイリングはTEPPEIが手掛けている。　オープニング映像では平手友梨奈が登場し、白いテントがドレスに変化する様をダンスと共に表現した。続くシーンでは、富士山を背景に18の異なる形のテントが集落のように建ち並んでいる。それぞれのテントをまとったモデルらは、まるで家を着る部族といった装いだ。陽が落ちて集落に灯りがともると同時に、ボリュームのあるドレスの蛍光色が発光。アンリアレイジならではのパッチワークが際立ち、トライバルな音楽と相まって日常と非日常が交差する異空間を作り上げた。コレクション映像とバックステージ映像

ANREALAGE

家を服、服を家に――「アンリアレイジ」21SSコレクションのテーマはHOME　富士山麓で撮影

　江角はこれまでもカルロ・スカルパ（Carlo Scarpa）やサンティアゴ・カラトラバ（Santiago Calatrava）といった建築家の作品やデザイン思考をインスピレーション源にコレクションを制作してきた。今季は日本を代表する建築家の隈研吾の作品や、建築哲学に着想を得た。江角が特に惹かれたのは、隈が提唱する「負ける建築」の考え。負ける建築とは、建物の巨大さや構造的な主張を打ち出すのではなく自然や周囲の環境と調和するというものだ。「ファッションはデザインの強さを主張することが多いが、"負ける建築"に触れ、デザイン性だけではなく着る人と調和する心地よさを持つファッションについて考えるようになった」。　コレクションでは、日本の伝統的な技法を取り入れる隈の建築から発想したデザインを散りばめた。竹細工技法の「やたら編み」は刺繍によって襟や袖に施し、「絡まる」が語源になっている「カラミ織り」をワンピースの首回りにあしらっている。コレクションのルックブックを見た隈は、江角のリサーチした資料を読み込みながら「やたら編みがこういう刺繍になるとは驚いた。工芸品や建築に落とし込むのとは異なる繊細さが服ならではだと思う」と言及。今シーズンのコレクションピースに取り入れたトレンチ素材の大・中・小のサイズが異なる襟を組み合わせるギミックについては「正解がなく、バリエーションが無限で面白い」と評した。【全ルック】「エズミ」2021年春夏コレクション　3Dポートレートショーの制作に協力した徳永は、コロナ禍で建築を体験することが難しく、アーティストが作品を発表できなくなった状況下で美術や建築のアーカイヴを集約し、ダイナミックに体験できるドキュメンテーション・サービス「アーキハッチ（ARCHI HATCH）」を今年5月にスタート。江角のファッション×建築のデザイン思考や、今回のコレクションが隈の建築を起点にしている点などに共鳴し、共同制作が実現した。撮影場所に選んだのは隈が2013年に設計した「サニーヒルズ南青山」。日本の伝統的な木工技術のひとつで、釘を使わずに組み上げる「地獄組み」の手法を取り入れ、木材が建物を覆うデザインが特徴だ。　マターポートは元々住宅の内見用に開発されたツールのため、無人状態の建物内部を撮影するのが基本だが、今回は各所にモデルを配置して撮影。完成した動画は4Kの高画質で、モデルを画面上で拡大するとアイテムのディテールを確認できる。工芸品や木材といった隈の建築の要素を取り入れたエズミのコレクションを、3Dポートレートショーを通じてサニーヒルズ南青山で見ることで建築と服のデザインが混ざり合う体験となっている。「モデルがいることで建物内部のスケールが把握できるところが建築の視点から見た3Dポートレートショーの面白さ。通常の内観写真や、建築雑誌での紹介でも内部を空にして撮影することが多く、僕は普段からそれでは建築の情報量として不十分ではないかと感じていたため、新鮮だった」（隈）。そして服と建築についての考えを次のように話した。「19世紀の建築理論家のゴットフリート・ゼンパーが『建築は編むものだ』と話しているように、服を編み、仕立てることと、建築を建てることは通ずるものがある。サニーヒルズ南青山はまさに木材を編むイメージで作ったもので、これからもっと"編んだ建築"を作ってみたい」。　隈はさらに自身の経験についても語った。「ファッションは建築と比較して、より人の体と向き合ってデザインするところが特有の視点で面白い。若い頃、父親に連れられてワイシャツをオーダーした時に、袖の長さや襟の形など自分の体のサイズを把握しながら作った。今思うと、それが僕が初めて行った"建築"だったと思う」。最後に江角は「ファッションも建築も『編む』という点の繋がりがある。建築はかなり大きいスケールで、対するファッションは人サイズの小さなスケール。建築の大きなスケールでのデザインを、人が着る服のサイズでデザインし直すとどうなるのか、中間的な作品が見てみたい」と興味を示した。江角は今後も建築の要素を落とし込んだ作品をデザインし、隈との共同企画も行っていきたいという。

EZUMi

「エズミ」デザイナー江角泰俊と建築家 隈研吾が語る、ファッションと建築が溶け合う体験とは

EZUMi　ロンドンのセントラルセントマーティンズ美術学校卒業後、2010年に自身のブランド「ヤストシ エズミ（YASUTOSHI EZUMI）」を立ち上げ。以降国内外でコレクションを発表してきた。2018年にブランド名を「エズミ（EZUMi）」に改称。「理/LOGIC」をブランドコンセプトに掲げている。今春からJALの客室乗務員により着用されている制服を手掛けたほか、デザイナーの江角は「クレストブリッジ」のクリエイティブディレクターに就任し、2021年春夏シーズンからウィメンズとメンズのコレクションを担当する。＞＞記事内の新作アイテムは予約購入サイト「TWO:REVERSE（ツーリバース）」でプレオーダー受付中#1：Crochet Panel Blouse　クロシェ編みがボーホーなムードを醸し出すチュニックブラウス。レースのさりげない透け感がデコルテ・背中部分をキレイに見せてくれます。ゆったりボリューミーなシルエットですがコットン100％で驚くほど軽い仕上がり。袖のドローストリングはロマンチックなニュアンスを加えます。白黒の切り替えで甘くになりすぎず、ロングスカートやパンツはタイトからワイドまで、またデニムなどとも相性の良い一枚。＞＞予約はこちらのサイトから#2：Lace Sleeve Tops　こちらは隈研吾の建築でも見受けられる竹細工技法の「やたら編み」からインスピレーションを得たレースのデザインを袖に、4つの異なるニュアンスで織り上げた「カラミ織り」をフロントにそれぞれ配し、一着の中で様々な質感を楽しむことのできるトップス。胸元の開き具合や透け感が涼しげですが、しっかりデザインが入っているので一枚でもカジュアルになりすぎず品よく決まります。＞＞予約はこちらのサイトから#3：Cutsaw 　気兼ねなくガシガシ着られるカットソーは春夏シーズン何枚あっても嬉しいもの。こちらのロング丈のアイテムは右太ももの付け根まで深く切り込みが入ったデザイン性のある一枚です。厚手のしっかりとしたコットン素材なので、付属のベルトでウエストマークをするとドレープが綺麗に出ます。プリーツや柄物のボトムスなどを覗かせるとスリットデザインがさらに活きそう。肩やヒップ周りの体型も隠せるほか、さりげないパイピングがゆったりなシルエットの中にシャープなアクセントを加えます。シンプルなデザインなのでフープピアスやバングル、サンダルなどのアクセサリーなどを組み合わせて自由なスタイリングを楽しんで。＞＞予約はこちらのサイトから#4：Border×Check Blouse　巻きスカートならぬ”巻きシャツ”のようなユニークな着方で立体的なシルエットが生まれるシャツ。よく見るとギンガムチェックとストライプがパーツごとに切り替えられており、さりげなく個性が光ります。首元のたゆみやバルーンスリーブでボリュームがありながら布をつまんだように片方のウエストに切り返しが入ったアシンメトリーなデザインで、シルエットを思う存分楽しめます。着てみると思わず「なるほど！」となるので、是非腕を通してほしい一枚です。＞＞予約はこちらのサイトから#5：Denim Pleated Skirt　デニムプリーツ。聞き馴染みはありますが実はかなり難易度の高い技術なんです。日本で唯一デニムにプリーツを施すことのできる工場で加工されたこちらのスカートは重量感がありますが決して重く見え過ぎないのがポイント。アシンメトリーなパネルデザインで、コーディネートの主役になるスカートです。＞＞予約はこちらのサイトから#6：2WAY Coat　春のワードローブで一着は揃えておきたいコート。こちらはなんと襟を取り外しできる2WAY仕様で、襟付き、ノーカラーと表情の異なる着方が楽しめます。Aラインのロング丈ですがリネン素材なので軽く、かつドレッシーに羽織れる一着。天然素材ならではのくたっと感はありつつも、薄手の肩パッドが入っているのでラフになりすぎずスマートに見せてくれます。＞＞予約はこちらのサイトから#7：Denim Jacket　最後に春夏のアウターであると便利なもう1アイテムを紹介。羽織った時のドロップショルダーのシルエットが絶妙なホワイトデニムジャケットは、リネンコート同様襟が取り外しできるタイプです。襟付きではジャケットとして、ノーカラーではシャツ感覚で楽しめる使い勝手のいい一着。オーバーサイズなので腕をまくって袖のドローストリングをキュッと締めれば、こなれ感のある着こなしに。＞＞予約はこちらのサイトから

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