インサイド

男らしさを変換　ショー音楽がダビーなリズムを刻み始めると、中央にあるエスカレーターかモデルたちが次々と降りてきた（音楽を担当したのはUKダブの第一人者、エイドリアン・シャーウッド）。ファーストルックを飾ったのは、飛ぶ鳥を落とす勢いの日本人モデル、源大。カットアウトした裾から内側を露出させたハーフコートの上に、ダメージ加工されたデニムベストを身につけている。　続くモデルは、ハーフムーンポケットと両肩ガンパッチのジャケットを羽織り、ペンキが激しく飛び散ったパンツを合わせた。　そして、開襟のサファリシャツやモーターサイクルジャケット、デッキパーカー、無数のハトメが抜かれたトレンチコートなどが登場。ハンティング、カントリー、ワーク、ミリタリー、ウエスタンをデザインソースに、旧来的な男らしさが、現代の「カラー」流に変換・昇華されていた。しかしそれ以上に、何かがいつもと決定的に違っている。いくつかのルックが目の前を通り過ぎたとき、昔の「カラー」が戻ってきたような印象を受けた。　"ドッキング"と"マキシマリズム"は、近年の「カラー」の大きな特徴だ。多重のレイヤーを一着のアイテムの中に潜ませるデザイン手法ーーパンツの一部がジャケットにくっついていたり、裾が折り紙のようにめくりあがっていたり、ギア的なポケットが付いていたり、Vネックのニットは左右がズレていたり、一部のみがインサイドアウトされたり、左身頃がボンバージャケットで右身頃がコーチジャケットだったり。ブランドのアイデンティティのひとつでもある“切り替え”のアイデアがマキシマイズされ、騙し絵のようなプレイフルなデザインは、コレクションに若々しさをもたらしていた。　一方、それ以前の「カラー」といえば（色々な段階があるが）、独特の素材使いと色彩感覚、日本人の体型に合いやすいパターンワークで、ベーシックに一捻りを求めた大人に評価されたブランドだった。円熟したハイブリッド　朱色のコーデュロイやデニム、オーバーサイズのジャケットやプレーンなスラックス、気持ちよくカットオフされたハーフパンツーー今シーズンの「カラー」は、抑えられた色味やすっきりしたパターンワークなど、以前にあった大人らしさを取り戻しながらも、細部に若々しさを取り込み、円熟したハイブリッドを見せた。　シンプル回帰という全体的なトレンドを敏感に感じ取り、そのデザイン・アプローチも転換期を迎えているのだろうか。今年でブランド創立20周年を迎える「カラー」は、次なる10年に向けて、大人のユニークネスに磨きをかけている。

kolor

Fashion

"大人のユニークネス"へと回帰する「カラー」 2024年秋冬コレクション

ブランドの変化とパンデミック　「ファッションはクリエイティブな業界なのに、コレクションの形式はずっと変わらない。何がクリエイティブなのか」。　阿部が率いるカラーは2017年、変化の必要を感じてパリのランウェイショーを取りやめた。ショーのためのクリエイションになってしまっていた側面にも見切りをつけたかったという。その後もパリで展示会は続けつつ、シーズンごとに新しいアイデアを取り入れたヴィジュアルでの発表に切り替えた。　様々な試みを経て、再びパリのランウェイに戻ることを考え始めたのが2020年。その矢先にパンデミックが起こり、パリコレ自体もオンライン開催に。コレクション映像でパリコレの公式参加を果たしたが、翌2021年も渡仏できない状況は変わらなかった。ならば「今しかできないことを」と踏み切ったのが、2021年1月に開催した初の東京でのショー。翌シーズンには京急の電車内でのショーが話題を集め、学生らを招待するなど自国で発表することの意味を見出した。　コロナによって多くのブランドが通常とは異なる対応を余儀なくされたが、阿部は変化を前向きに捉え「普通のことができない制限のある中で、皆が試行錯誤したことはよかったのではないか」と振り返る。5年半ぶりのパリコレ、進化するスタイル　そして迎えたのが、今シーズンのパリ・メンズファッションウィーク。公式スケジュール5日目の6月25日、パリ16区の現代美術館パレ・ド・トーキョー内のフロアをブランドを象徴する色であるブルーに染め、カラーのランウェイショーが行われた。無機質な空間に招待客が続々と来場し、熱気と期待感が徐々に高まっていく。　ファーストルックは、スリーブレスコートをレイヤードしたウィメンズ。素材・色・ディテールのミックスから、カラーならではのバランス感覚が見て取れる。続くメンズルックは「世界一薄い」という3レイヤーの素材をベースとしたアウターに、メッシュの半袖ブルゾンが絡み合うようにドッキング。モデルのウォーキングによってふわりと軽やかになびき、軽快なBGMとともに余韻を残す。　アウターのプラスチックのような質感、トロピカルウールと見紛うナイロン素材、色落ちしないデニムといったテキスタイルにもギミックが隠れている。ナイロンジャケットの片腕からドレッシーな刺繍とチュールを覗かせたり、異なるテクスチャーの斬新な組み合わせはカラーならでは。　ジャケットスタイルやスポーツウェアなど、コレクションのベースはオーセンティック。しかし片側だけが壊れていたり、中心がずれていたりと複雑な仕掛けが盛り込まれ、遊びを感じさせる。それらを多様なモデルが着用してパリのランウェイを歩いた時、カラーの進化と強さを印象付けた。「シンプルなものを作りたい」　カラーのコレクションには、特定のタイトルやテーマは付けられていない。しかしショーの後、阿部の中での近年の探求として話したのは、意外にも「シンプルなものを作りたい」ということだった。　ファッションの歴史を辿れば、1990年代に"ミニマリズムの旗手"と称されたヘムルート・ラングやジル・サンダーなど、その道を極めたファッションデザイナーが存在する。しかし阿部が目指しているのは、新しい時代に向けたシンプルだが強い服だ。その意味を紐解いていくと、服作りの本質が見えてきた。　時間をかけて作られたものを、そう感じさせない軽やかさ。一部が崩れていても成り立つデザイン。一つのアイテムで完成するスタイル。極限まで削ぎ落としても決して強さを失わないバランス——。プレーンなTシャツでも男女で微妙にパターンを変えるように、見えない部分にも惜しみなくテクニックやアイデアを注ぎ込んでいく。　「ゴールのないテーマなのかもしれません。まだまだ完成したとは思っていないので」。　阿部とカラーの探求はこれから先も続きそうだ。

カラー5年半ぶりのパリコレ舞台裏　「シンプルなものを作りたい」

■破壊と美、危ういバランス　ブランドのシグネチャーカラーであるブルーのカーペットに映えるファーストルックは、鮮やかな赤のステンカラーコート。左側はベーシックなデザインだが、右側だけ表地の一部が剥ぎ取られて毛芯や裏地が露出し、袖からはファー、裾からはプリーツやフリルのスカートが垂れ下がる。その下にレイヤードしたジャケットも同様に片側だけ壊すアプローチで、表と裏の境を曖昧にしている。　続くルックも、クラシカルなテーラードなど典型的なスタイルを大胆に破壊しながら、危うくも美しいバランスを探究。ハードとソフト、マニッシュとフェミニンといった相反する要素を同居させたり、切り取られた部分から意外なパーツが飛び出していたりと、高度な技術によるギミックが満載。ニットのVネックの片側をマフラーに変えたり、アウターを裏返してスカートに仕立て直すといった、斬新なアイデアが随所に散りばめられている。　ブランド初のオーバーオールも、ヴィンテージ加工だけではなく一部のパーツが二重になっていたりと、手の込んだ構造。メンズとウィメンズともにオーバーサイズのシルエットと相まって、パワフルなスタイルを印象付けた。■壊して作る、シューズやハット　「壊す」という手法はアクセサリーにも取り入れられ、切り刻まれたパーツを再構築したスニーカーとサンダルは、一点物のリメイクシューズのような雰囲気。「キジマ タカユキ（KIJIMA TAMKAYUKI）」とのコラボレーションによるハットは、プリムの一部が「kolor」のロゴで切り抜かれている。■異空間を描いた斬新な映像　コレクション映像に映るのは、マジックミラーに囲まれたランウェイと、その外側に広がる異空間。ランウェイを歩くモデルたちとは対照的に、ミラーの外側にはベーシックなスーツを着た男女が行き交っている。撮影には約80人のエキストラを起用したという。照明によって現れたり消えたりを繰り返し、異質なパラレルワールドを作り出した。　映像を手掛けた田中裕介は、サカナクションの「新宝島」など数々のミュージックビデオをはじめ、オンラインライブやアリーナツアーの演出も手掛けている。今回はサカナクションのフロントマンである山口一郎と青山翔太郎が制作した音楽とともに、カラーのコレクションと連動する独創的な世界観を描いた。

破壊と美の「カラー」　異空間の映像で新作コレクション公開　2022-23AW

■行先不明、「さあ、楽しもう」　車内の広告はすべてカラーがジャック。窓上ポスターには「僕たちはどこへ????」「さあ、楽しもう」「行き19分」「帰り36分」「ここから始まる」といった文字が踊り、招待客らは行き先がわからないまま電車に揺られる。　停車したのは京急蒲田駅。ドアが開き、スピーカーからドレミファインバータ（京急電鉄で親しまれてきた発車時の磁励音）、そして音楽が流れ始めた。するとホームにモデルたちが現れ、電車に乗り込んで車内でのウォーキングを開始した。■再定義するミニマリズム　座席の目の前を足早に通っていくモデルたち。ファーストルックは一見するとベーシックなテーラードジャケットだが、ラペルやポケットのフラップに透明シートを乗せることで、芯地やステッチといった内蔵物が露出している。ブルゾンやシャツの一部にニットが重なっていたり、ドレスの一部がカットアウトされていたり、異なるテクスチャーの素材をドッキングしたスタイルも。  　オーセンティックなデザインの基本はそのままに、分解して一部を改変、再定義したのはカラーならではのミニマリズム。「違和感・不安感がありながらも、思わず美しいと受け入れてしまう」というギリギリの境界線とバランスが、巧みに表現されたコレクション。 ■日常に心地よい違和感を　ショーが終わると駅弁風の軽食が配られ、電車は再び品川駅にリターン。電車という日常風景に、ランウェイという非日常が混じり合う約1時間の旅。ショー全体で具現化されたのも心地よい違和感そのもので、カラーのクリエイションの根源を垣間見ることができる。 　通常はパリで発表しているカラーが東京でショーを開催したのは、先シーズンに続き2回目。今回は駅のホームに設けた観覧スペースに学生を招待していた。彼らはファッションの新しい表現を、どのように受け取ったのか。フィジカルならではの高揚、体験することの価値、コレクションの原点のようで捻られた演出にカラーのクリエイションが光った。ファッションウィーク情報はこちら

電車とホームで初のファッションショー　「カラー」が京急車両をジャック

　新型コロナウイルスの影響で、今シーズンも海外のファッションウィークに参加している多くの日本ブランドが、ショーを取りやめて映像やヴィジュアルでの発表に切り替えるなど、様々な見せ方を試みている。カラーは前回の2021年春夏コレクションからパリでランウェイショーを再開することを計画していたが、先シーズンはヴィジュアルでの発表に変更。続く今回の2021年秋冬コレクションも、パリでの発表は断念せざるを得なかった。　しかしカラーはこれまで一度も国内でショーを行ったことがなかったため、「特殊な状況だからこそ訪れたチャンス」と捉えてランウェイを東京に転換。パリ・メンズファッションウィークの公式スケジュール4日目の1月22日夜、八芳園を会場に徹底した感染症拡大防止対策をとり、ジャーナリストやクリエイター、アーティストなど限られた観客を招待してショーを行った。　ランウェイは屋外とつながった構造で、青く照らされた庭園からモデルが登場する演出。2021年秋冬のメンズとウィメンズをミックスしたコレクションとなった。　多種多様な素材やパターンのドッキング、マルチなカラーミックスといった、あらゆる要素を融合した絶妙なバランスは阿部の真骨頂。左側は通常のテーラードだが右側は3つの異なるラペルが重なるジャケットなど、レイヤードやアシンメトリーといったユニークなテクニックを惜しみなく盛り込んだ。2021年春夏コレクションから更に進化した印象で、スポーツやフォークロアなどのカルチャーを混ぜ合わせながら、複雑な構造や意外な組み合わせも洗練されたスタイルにまとめ上げている。時代に流されない攻めのデザインによって、鮮やかで色濃いカラーの今を見せた。

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