インサイド

　柔らかな自然光が差し込むガラス張りのパビリオン内は、床から壁まで白い和紙で覆われている。ゲストが座る円筒形のスツールは、「イッセイ ミヤケ」で行われるプリーツ加工の副産物である薄い紙の塊を再利用して作られたものだ。その椅子の上には、くしゃっと揉み解されることでテクスチャーが強調された薄茶の和紙が置かれており、そこには和紙の歴史などについての説明が短く書かれている。今回のコレクションは「The Beauty of Paper」と名付けられ、和紙を中心とした紙にまつわる素材に焦点を当てて作り上げられたようだ。　和紙で衣服を仕立てるのは、今に始まったことではない。平安時代から、麻を原料とした和紙は衣料にも用いられ、それは「紙衣」と呼ばれていた。紙は繊維が詰まっているので暖かく、雨や風にも強いため防寒具としても使われてきたが、明治以降は機械生産により安価な布帛が普及したため、紙衣は廃れていった。2014年には和紙の生産技術がユネスコの無形文化遺産に登録されたが、これは技術が失われつつある危機の表れともいえる。　また、和紙は「イッセイ ミヤケ」にとってすでに馴染みのある素材でもある。1982年、三宅一生は宮城県の白石和紙を使った紙衣を制作し、「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」の2013年春夏コレクションでも和紙はメインテーマとなり、「自転車に乗る」という現代的なアクティビティと組み合わせて提案されていた。近年の「イッセイ ミヤケ」でも、和紙は他の繊維とともに織られることで使用され、コレクション会場やショップのインスタレーションにも使われるなど、新たな可能性を見出そうとしてきた。さて、そんな素材に改めてフォーカスした今コレクションでは、どのような和紙の探求が見られるのだろうか。　すべてのゲストが着席し終わると、サウンドトラックとしてこぼれ落ちる水が音が聞こえてくる。ファーストルックは、意外にも和紙の服ではなかった。透き通る柔らかな布で顔まで覆われたモデルが、素足で歩いてくる。「水」を表現したというドレスは一枚の布で作られ、内側を部分的に留めることで、流れるようなドレープを生み出す。水は、和紙を漉くすべての工程において、重要な要素でもある。澄んだ水がなければ、美しい和紙は出来上がらない。　4つ目のルックで、麻を原料とした和紙（麻紙）で仕立てた紙衣が登場した（ちなみに、和紙をそのまま使用したものを「紙衣」、和紙を細く裁断し織った布を「紙布」という）。和紙のテーラードのセットアップの上にオーバーサイズの変形コートを羽織ることで、素材感がダイナミックに強調されている。素朴な色味の中で、裏地に押された朱印がさりげないポイントになっていた。コートは平面性を備えたパターンワークによって、歩くたびに張りのある和紙が空気にぶつかり、固く揺れ動く。　紙衣が3ルック続いた後、箱や折り紙のように一枚の布に折り目を入れて立体化させる発想に基づいたシリーズが登場。和紙をレーヨンやシルクと混紡し伸縮性のある素材にすることで、直線的で角張ったパターンにしなやかさをもたらした。　他にも、二着を同時に編むという新たな技法に挑戦した無縫製ニットや、春に咲く芍薬、ラナンキュラス、アスパラの葉を押し花にした華やかなプリント、一枚の布と綿紐という二つの要素だけ作るドレスなど、趣向を凝らしたシリーズが登場。和紙の特性からも着想を得ており、透ける素材を斜めに折り畳んで部分的にプリーツを施すことで、光を通した和紙のような透明感を演出することもあった。　テーマに基づいた素材選定、カラーパレット、そしてフラットなパターンワークが軽やかな印象をもたらしたコレクションだが、見る者に与える印象もどこか軽く、前回の2024年秋冬コレクションで見られた迫力と一貫性は鳴りを潜めていた。イメージの流れに磨きをかけ、よりシャープな緊張感をもたせられたとき、素材たちは新たな輝きを放ち始めるのかもしれない。

ISSEY MIYAKE

collection

和紙の新たな可能性を探求する「イッセイミヤケ」2025年春夏

インスタレーションとパフォーマンスで表現 　シーズンテーマは「Grasping the Formless＿＿見えない形が見えるまで」 。風や光など、自然の中に存在する輪郭のないものや、偶発的な儚いものをつかもうとする発想からコレクションを製作した。　会場の天井には、和紙にひだを入れてできた「膜」のようなものが漂う。テーマと呼応し、美術家・田中義久との共同企画で作り上げたインスタレーションで、服作りとは異なる側面からコレクションとの親和性を図ったものだという。その空間に、パフォーマーたちが奏でる音楽とダンスとが融合し、音と動きがまるで風のように行き交う。着る人の身体になじむ、曖昧な形のドレープ　ショーの序盤は、自然にねじれるソフトなドレープが印象的なコットンニットのシリーズ。身体にしなやかに馴染む曖昧なフォルムが、ニットの表情を引き立てている。　続いて、ねじれた旗を表現した布帛のシリーズへ。ハリとボリュームがありながらも軽やかな仕上がりは、イッセイ ミヤケならではのクリエイションだ。フィルムを感光させた、ノスタルジックなプリント柄　中盤に登場したのは、フィルムをわざと感光させた、幻想的なプリントシリーズ。こちらもコレクションテーマを反映させた、自然が生み出す色彩が特徴だ。柄をより効果的に見せるため、ドレープやシームを最小限にしたというミニマムなシルエットにも注目。　一枚の布をねじって留めた布帛のシリーズは、和紙とポリエステルで織り上げた素材で、かすかな光沢感としなやかな風合いが印象的。ドレープの陰影のおかげで、生地の美しさが際立っている。 さらに、プレス加工を施した、大胆なビッグシルエットのセットアップやコートなどが続く。自然が持つ強さを感じさせるパフォーマンス　フィナーレでは、パフォーマーとモデルたちが一堂に会した。点々と佇むモデルたちの合間を縫うように、パフォーマーが軽やかにランウェイを舞うさまは、まるで風や水のよう。今シーズンらしい、ゆとりやしなやかさが感じられた。ニューバランスとのコラボスニーカーが登場　「ニューバランス（New Balance）」の名作「MT10」に、イッセイ ミヤケらしいデザイン性と配色を取り入れたこのフットウェアは、裸足に近い軽やかな履き心地。足下もコレクションとの親和性を図っている。

Fashion

自然の中にある"輪郭のないもの"を表現した「イッセイ ミヤケ」 24年春夏パリコレ

自分たちにしかできないことを　「一生さんから学んだことは計り知れない」と近藤。2007年にイッセイ ミヤケに入社し、「プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）」や「オム プリッセ イッセイ ミヤケ（HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE）」などのデザインチームを経て、2017年に三宅デザイン事務所に移籍。2019年から「イッセイ ミヤケ」を率いている。その全ての活動において三宅氏の存在は大きかった。　「視野がとても広く、社会のこと、ものづくりの姿勢など、多岐にわたって日々色々なことを教えていただきました。その全てが自分の中に財産として残っています」。　特に影響を受けたのは、デザインやクリエイションへのアプローチだ。　「好奇心を持って、常に探求していくことがものづくりのスタート。ただ服を作るだけではなく、デザインというものに対して深く向き合って取り組むこと。人々の生活を豊かにしたり、希望が持てたり、ポジティブになれたりするものを、一つでも多く世に送り出す。それが理想であり、自分たちにしかできないことなのだと学びました」。　「自分らしいものを」「プロセスを大事に」など、三宅氏の哲学は今のイッセイ ミヤケに引き継がれている。そして「beyond（＝〜の向こうに、〜を越えて）」「前へ」といった言葉もよく口にしていたという。　「今までトライしていないことはなんだろう？ 自分たちに足りないものは？ と自問自答しながら、課題を解決することで一歩進む。そうやってこれからも、自分たちらしいものを作っていけたら」。呼吸するかたち　そんなものづくりの精神が新たな形で注ぎ込まれたのが、パリで発表された2023年春夏コレクションだ。イッセイ ミヤケは素材の探求が服作りのベースとなることが多いが、今回はアプローチが全く異なっていた。　「新しいかたちを模索したい」という考えから、あらゆる彫刻をリサーチ。そして陶磁器の原料となる粘土を常滑から取り寄せ、近藤をはじめデザインチーム一人一人の手で、感性のままにオブジェを制作する。次に布を使って彫刻を作ることにチャレンジし、出来上がった形を服のディテールに取り入れていったという。　「何回も造形を作り、手で探り当てていくという作業でした。作ることがだんだんと楽しくなり、命を吹き込む感覚で"柔らかなスカラプチャー"を目指していったのです」。　今シーズンのテーマ「呼吸するかたち」とは、新しく自由なフォルムの衣服を意味する。素材に関しても身体との関係を意識し、100％植物由来の原料によるポリエステル繊維を東レと共同開発した。部分的にプリーツを施した立体的なドレスは、モデルが歩くたびに弾み、まるで鼓動しているかのよう。　「見たことがないもの、出会ったことがない質感、人に驚きを与えるようなものを提案していきたい、という思いは常に心にあります」。　そういった自由な感覚から、布の彫刻を思わせるフォルムや有機的なシルエットのドレス、円形プリーツのシャツやコートといった表現豊かなデザインが生み出されていった。　ショーの演出もドラマティック。月夜に夢の中で不思議な体験をするというストーリーを、照明やダンスで表現した。ラストは日の出を思わせる光の中に、多様なスキントーンのドレスをまとったモデルたちが登場。それぞれが飛んだり跳ねたり、躍ったりしながらランウェイを駆け抜けていく、自由で躍動的なフィナーレとなった。ものづくりの命を引き継いでいく　フィジカルのランウェイショーとしては2年半ぶりの今回、三宅一生のポートレートがスクリーンに映し出されたショーの冒頭、そしてフィナーレと、2回の大きな拍手が沸き起こったのが印象的だった。その様子を舞台裏のモニターで見ていた近藤もまた、様々な感情が込み上げてきたと振り返る。　「グッとくるものがありました。スタッフやモデルたちも、前に進もう、笑顔で行こう、と良いムードで。このコレクションから希望を感じ取ってもらえたら嬉しいです」。　トルソーやスキントーンといった身体と服の根源的な部分に立ち返りながらも、新しい日々の始まりを予感させる。ものづくりの命を絶やさず、未来へ引き継いていくイッセイ ミヤケの新たな一歩が踏み出された。

イッセイ ミヤケ、未来への一歩　デザイナー近藤悟史が三宅一生から引き継いでいくこと

　客席に置かれていたのは白い紙。これは残反を混ぜた新しい再生紙で、現デザイナー近藤悟史とデザインチームからのメッセージが記されていた。   私たちにとって、デザインは、好奇心に導かれる、突き詰めた探求に基づいたプロセスであり、人々の生活に喜び、驚き、希望をもたらす、もちろん遊び心も欠かさずに。デザイナー近藤悟史とデザインチーム、三宅一生を偲んで彫刻から服を作るアプローチ　2023年春夏コレクションのテーマは「A Form That Breathes —呼吸するかたち—」。形の概念を解き放ち、生命を感じるような自由で新しいフォルムを探求したという。　近藤率いるデザインチームは今回、土を使って彫刻を作り、それを布に置き換えて創作されたフォルムを服に表現するという実験的なアプローチでコレクションを制作。その彫刻の一部を拡大したモニュメントが、フロアの中央に設置されていた。呼吸するドレス　冒頭のパートの「TORSO」シリーズはモノクロームで構成。身体上に彫刻を作るように、一枚の布で立体的なシルエットを作り上げた。　後半の無縫製ニットシリーズ「LINKAGE」はリサイクルポリエステルを使用し、一部が突出するなどユニークなシェイプが特徴。同じく無縫製ニットの「ASSEMBLAGE」シリーズは透け感が軽やかで、モデルが歩くたびにドレスやスカートが上下に弾む様子が、呼吸しているように感じさせた。　素材にも新しさを取り入れ、100％植物由来の原料によるポリエステル繊維を用いてセットアップを制作。東レとの提携により、原料に石油を使わないことを実現した開発段階の素材で、今後量産化を予定しているという。希望に満ちたフィナーレ　ショーの終盤は、様々なスキントーンのコレクションピースを着用したモデルたちが、自由な動きでダンス。最後は夜明けが訪れたかのようにフロアが温かい光に包まれ、笑顔のモデルたちが飛んだり跳ねたり、希望に満ちたフィナーレとなった。　ショーを終えた近藤はバックステージで、大きな存在だったという三宅一生について触れ、「ここまで育ててくれた一生さんのフィロソフィーはこれからも大切にしたい。でも、一生さんが作っていたものをそのまま作っていたのでは怒られてしまう。自分らしく表現していこうと思っています」とコメント。また、会場全体を包んでいたポジティブなムードは、冒頭の三宅一生のポートレートに添えられていた生前の言葉とも通ずるものを感じさせた。I believe there is hope in design. Design evokes surprise and joy in people.（デザインには希望があると信じています。人々に驚きと喜びを与えるのです）三宅一生

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