インサイド

映画スターのファッションに夢中だった幼少期　ファッション好きのイメージが定着している滝藤さんだが、服を好きになった背景には、幼少期に見ていた映画の存在があった。「小学校の頃から、映画に出てくる登場人物を真似して、お小遣いをもらったら自分で服を買いに行っていましたね。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でマイケル・J・フォックスがコンバースを履いていたら、地元の服屋で似たような靴を買ったり。そういうところからファッションにハマったような気がします」と当時を振り返る。　「当時は今ほど娯楽がなかったから、何をするにも映画の影響が大きかったんです。「この映画のこの人の真似したい」と、見よう見まねで形から入っていって。ファッションだけじゃなくて、俳優を志したのも、元を辿ればタランティーノや北野武さんみたいになりたいと思ったのが始まりです。なんでも形から入って、真似をしながら続けてきた。だから僕、今でもファッションの深いことは何も知らないんですよ。趣味の植物のことだって、なんなら芝居のことだってあんまりわかっていないんです。ただ、ずっと夢中なだけ。」　今のファッションのルーツとなっているのは、ジャッキー・チェンやエディ・マーフィーといった映画スター。「ジャッキー・チェンが『五福星』で被っていたキャスケットや、エディ・マーフィーが『ビバリーヒルズ・コップ』で着ていたスタジャンなど、そういうものを真似するところから始まりました。中学ではヤンキーブームだったので、短ランにボンタンが流行っていましたね。高校になると、友達もみんな服が好きだったから、暇さえあれば名古屋の街に繰り出して、買えない服を見て回っていたな。お金がないから制服でおしゃれをすることが多くて、学ランのズボンの裾の両サイドを切ってブーツカットにして履いたり、学ランの下に赤いタートルネックやネルシャツを着たり、とにかく制服を使っておしゃれをする工夫をしていましたね」。　「上京したての頃は服を買う余裕はなかったんですが、そんな中でも映画を見てファッションに憧れていましたね。『トレインスポッティング』とか『鮫肌男と桃尻女』とか、当時はかっこいい映画がいっぱいあったんです。若者がファッションや音楽、生き方に影響を受けまくるような映画。」「服は難しい」歳を重ねて生まれた葛藤　この日の衣装は、ストライプシャツやドットのジャケット、軍パンにアシックスのワーキングシューズを合わせたスタイル。ハイセンスな私服で撮影に挑むこともある滝藤さんだが、最近のファッション事情ついて聞くと「服って難しいっすよね」とこぼす。「服って、歳を重ねれば重ねるほど似合うものだと思うんですよ。年輪に比例すると僕は勝手に思っています」。以前は柄物を好んで着ていたが、歳を重ねるにつれてシンプルなスタイリングが増えてきているといい、これからのファッションの方向性に迷いが生じているのだそうだ。「柄に柄を重ねたりするのが好きだったんですが、今は色の方が気になっています。パキッと目が覚めるような色。柄×柄から柄×色ですね。あんまり変わっていないか（笑）」。　そんな滝藤さんだが、今年に入ってから、新たに挑戦したのがシアサッカー素材のボトムス。「これまで、シアサッカーは歳を重ねた方が似合う素材だと思っていたんです。僕には早過ぎると。着られてしまう感覚ですね。なかなか挑戦できなかったんですが、なぜか今年に入って妙に欲するようになって、ワードローブの一つになりましたね」。　アシックスの撮影現場は、神奈川県横浜市に位置する植物農園「PLANTSEUM」。約4万平方メートルの広大な土地に広がる温室や農園、アトリエで炎天下の中、撮影が進む。普段から自宅で植物を育てているという滝藤さんが植物にハマったのは、約10年前。行きつけのショップ「ネペンテス」でエアプランツ「キセログラフィカ」を購入したことをきっかけに、観葉植物のコレクションを始めた。　それでも、植物にのめり込んだ当初は枯らしてしまうことが多かったという。「乾燥地帯の植物を育てるとなると、日本の気候には合わなくて僕の勉強不足もあり、すぐにダメにしてしまっていました。『そういうものだ、仕方ない』と諦めていたんですが、去年、仕事で南アフリカに行った時に過酷な環境の中で生き延びる植物を見て、『彼らは生きたいんだ！生きるために必死なんだ！』と責任の重大さを痛感しました」。　「元々はファッション感覚で、現地から輸入される根付いていない植物を、見た目がかっこいいという理由だけでオブジェのように買い集めていました。でも、南アフリカでの経験を経て、植物との付き合い方が大きく変わりました。植物から学ぶことが多いですね。もはや人生の師匠です」。人がやりたがらないことをやる　この日の着用シューズは、アシックスワーキングシューズの「WINJOB CP604 G-TX BOA」。安全靴のシルエットをベースに、ゴアテックスを搭載した日常遣いもできるモデルだ。最近、私服でも足元はアシックスのワーキングシューズばかりだという滝藤さん。「過去に買ったスニーカーの山は、今は自分の子どもたちが履いて、それこそ穴が開くまで履き潰しています。息子はアシックスのワーキングシューズも履いているんですが、履き潰れることがないのでずっと愛用していますね」。安全靴でありながらシーンを選ばないデザインであることから、「ニードルズ」のジャージーやブラックデニムなど、さまざまなボトムスと組み合わせて履いているという。 撮影風景が見られる特設サイトはこちら　滝藤さんがアシックス ワーキングのモデルを務めるのは、一昨年に続き今年で2年目。滝藤さんにとって、アシックスはどんなブランドなのかを尋ねると「僕が学生の頃からみんな履いていて、部活用のシューズとしても浸透しています。パリオリンピックを見ても、活躍している多くの選手の足元はアシックスでした。実績のあるブランドなので、積み上げてきたものによる安心感を感じます」。　撮影を終えると、颯爽と私服に着替える滝藤さん。この日は、バイオレットカラーのTシャツにブラックデニム、オーダーメイドのベルトに、パナマハットという、滝藤さんが最近ハマっているというシンプルなスタイリングだ。　「今年はもっぱら白Tにブラックデニムの組み合わせをよく着ましたね。『結局、行き着くところは白Tにデニム』なんてよく言われますが、まさか自分にそんな日が来るとは思っていなかったです。最近『オヤジがピチピチのTシャツを着るのはNG』という記事をネットで見かけたんですが、僕は元々ピチピチのTシャツをさらに乾燥機にかけて縮めてますからね。真逆を行っています（笑）。」　ファッションと植物に共通する、滝藤さんのもの選びの基準について尋ねると、「人と被らないもの」というキーワードが浮かび上がった。その考え方は趣味に留まらず、芝居の原動力にもなっているという。　「自分のやっていることを疑い模索し葛藤し続けること。追求し続けることで自分らしさが出るのかもしれません。これだけ歴史がある中で、『こんなの観たことない』と思われるような作品、そういう役、芝居をできたらいいなと思います。洋服の世界もそうですけど、俳優だって山のようにいる中で選んでいただくわけですから。常に危機感を持ち生き残りをかけてサバイブし続けなければならないですね。」　今年の11月で48歳を迎える滝藤さんだが、「120歳まで生きるつもりで、今は人生の3分の1」だと話す。自身がこれまで積み重ねてきた歴史を土台に、俳優業はもちろん、独自のファッションへの道を突き進んでいく。　「外面はどんなに着飾って歌舞いても、白のふんどしを履き続けるような、花の慶次（漫画「花の慶次」で描かれる主人公の戦国武将・前田慶次）のような少し尖った男のかっこよさを追い求めたいですね。たとえ派手でも『頑張っちゃったね』と思われるのではなく、『なんだかよくわからないけど成立しているよね』というスタイルを、これからも追求していきたいです」

Fashion

シューティングの1日に密着

「服って難しいっすよね」　“オシャレ俳優”滝藤賢一のファッションルーツ

無印良品とリーボック、担当者に聞く共同開発の裏側⎯⎯リーボックと共同開発したスニーカーが発売になりました。初動はいかがですか？　おかげさまで大好評をいただいており、オンラインストアや一部店舗では初回納品分が数日でなくなってしまいました。価格が無印良品のスニーカーのプライスレンジよりも高かった（8990円）ので少し不安はあったのですが、まずは一安心です。⎯⎯リーボックと共同開発に至った経緯を教えてください。　無印良品のシューズカテゴリーでは、10年ほど「疲れにくいスニーカー」というシリーズを定番で展開しているんですが、トレンドでクッション性に富んだスポーツシューズが台頭してきたことで、徐々に売上が落ちてきている現状がありました。「このままではいけない」と我々のウィークポイントである「キレイめシューズ」で次の定番シューズを作ることを課題に掲げていたのですが、なかなか納得いくものが作れていなくて。そんな時にリーボックさんとご縁をいただき、「次の定番品を作る」というヴィジョンが一致したことで共同開発が実現しました。⎯⎯多くのモデルがある中で、ベースモデルとして「クラブC」を選んだ理由は？　理由は二つあります。一つは、「クラブC」のデザインが我々が強化したい「キレイめ」であることです。元々、テニスプレーヤーはクラブハウスに入る時は正装に着替えるため、靴を履き替えなければならなかったのですが、その煩わしさから「コートとクラブハウス、どちらにも対応できるテニスシューズ」として作られたのが「クラブC」。そのため、クリーンなデザインに仕上がっているんです。　もう一つは、40年間リーボックの定番として愛され続けていること。実際に着用している層の割合を見ても、年配や若年層に偏ることなく幅広い世代に選ばれていることが分かりました。これら二つの理由を鑑みて、「クラブC」に無印良品の物作りの考え方を加えることで、我々が目指す“定番”を作り上げられるのではないかと。リーボックさんと話し合いを重ね、ベースモデルに採用しました。オリジナル「クラブC」とどう違う？徹底比較　無印良品とリーボックの共同開発スニーカーはベースとなった「CLUB C 85」とどこが違うのか。デザインや素材、価格などあらゆる面から比較する。価格　まず大きな違いは価格。オリジナルの「CLUB C 85」は品番によって価格が異なるものの、一番リーズナブルなもので1万1000円から。対して無印良品とのモデルは8990円と、オリジナルと比べて手に取りやすいプライスとなっている。素材　オリジナル「CLUB C 85」では、基本的に全てレザーを採用。無印良品とのモデルでは、ベースにはレザーを採用しながらも、部分的に人工皮革を使用している。人工皮革を用いているのは踵のループがついている部分や、サイドの部分。レザー部分は、切れ目に青っぽく革の色が残っているため判別できる。ロゴの有無　他の無印良品の商品と同様、無印良品とリーボックの共同開発モデルには、シュータンやサイドなど、アッパーのあらゆる部分にロゴが入っていない。踵のループ　無印良品とのモデルには、踵部分にオリジナルにはないループがついている。「無印良品はお客様の日常に寄り添うプロダクトを提案しているので、着用時の煩わしさを軽減する工夫としてループを追加した」（担当者）。指を引っ掛けやすいよう、左足は左に、右足は右にループを傾けている。ソール　無印良品とのモデルでは、リーボックの独自技術「DMXマイクロバブルテクノロジー」を搭載した、定番モデル「コートアドバンス」などで使われているソールを採用。カップソールの中に気泡を入れることで反発力を高め、高いクッション性を追求したという。基本的にロゴは使わない方針だが、リーボック社のソールをそのまま使っているため裏面のみ「Reebok」のロゴが入っている。踵内側の生地　同じく着脱時の快適性を向上させるための工夫として、無印良品とのモデルでは踵内側の生地をオリジナルよりも滑りの良い生地に変更。かなりニッチな変更点だが覚えておこう。シューレース　踵内側の生地と合わせて、シューレースも凹凸のないものに変更している。　以上が、オリジナル「CLUB C 85」からの変更点だ。変更点が多いか少ないか、自分の足元やライフスタイルにマッチするか、捉え方は人それぞれだろうが、購入を迷っている人はぜひ参考にしてみてほしい。

無印良品

Reebok

無印良品×リーボック「クラブC」、オリジナルとどう違う？

「史上最もサステナブルな大会」を体現するウェア──まずは、今回長見さんがデザインに携わることになった経緯から教えてください。アシックス デレゲーションプロダクトチーム マネージャー 大堀亮（以下、大堀）：今オリンピック向けの商品を企画する上で、コンセプトに合わせて必要に応じてその道のスペシャリストに協力を依頼しています。ポディウムジャケットについては、企画進行に協力いただいたWhatever Co.を通じて、デザイナーとして長見さんにサポートしていただきました。元々、ファッションの中心地で開催されるパリオリンピックのアイテムは、ファッションに関する知見を持っている方にサポートしていただきたいという思いがあったのと、長見さんはパリに住んでいた経験から、スポーツアパレルに必要な気候についての知見もあるので、適任だと思いました。長見佳祐（以下、長見）：僕自身、普段はほとんどスポーツをしないんですが、オリンピックを見るのは好きで。オリンピック期間中の街全体が一変するような雰囲気が、ハトラの主題である「リミナルウェア」に通ずる「リミナル（境界状況的）」な状態だと常々感じていたので、そんな僕の視点も交えて一緒にものづくりができたら、と参画させていただきました。──どういったところからデザインをスタートさせたんですか？長見：まずは「パリの移ろいやすい天候にどう対応するか」というところからでした。実際に現地で五輪を観戦したんですが、大会初日は最低気温14度、最高気温が21度だったのに対し、日によっては最高気温35度に上がる日もあって。寒暖差の激しさに対して、ポディウムジャケット1枚で対応できるようにするにはどうするかを考えるところからのスタートでしたね。大堀：東京大会はオールメッシュのジャカードだったのですが、パリでも同じ仕様にすると寒暖差のある朝晩は寒く感じる可能性を想定しました。今回は、必要な時に必要な分だけ衣服内の蒸れを逃す形で設計して、素材も今回のために開発した新素材です。リサイクルポリエステル100％で、軽さとハリ感を備えた特殊な4層構造で、着た時の落ち感もしっかり出ます。──パリ五輪は、「史上最もサステナブルな大会」というスローガンが掲げられています。大堀：大会コンセプトに沿って、ポディウムジャケットをはじめとしたデレゲーションアイテムは「パフォーマンスとサスティナビリティの両立」をテーマに開発に当たりました。リサイクル素材を使用したり、自社工場では再生可能エネルギーを使ったりと、さまざまな温室効果ガス排出量の削減施策を行い、ポディウムジャケットとパンツは東京大会からCO2排出量を34％削減しました。また、ソックスを除く全てのアイテムに、材料調達から製造、輸送、廃棄といった各製品のライフサイクルで排出される温室効果ガス排出量（カーボンフットプリント）をプリントしています。本当の意味で“ダイバーシティ”なデザイン──ポディウムジャケットはパターンが複雑ですよね。大堀：アシックススポーツ工学研究所で解析したボディサーモマッピングをもとに、体の動きに合わせて開閉するメッシュ素材を背中や脇などのパーツに施しています。このメッシュは内側の余分な湿気を外に発散する働きを持っているんですが、デザインに大きく関わる部分なので、長見さんと協業しながら、パターンを組み立てました。長見：僕はアシックスさんからの技術面・デザイン面でのフィードバックを反映しながら、3D CGソフトウェア「クロ（CLO）」を用いてデザインしました。今回は、型紙の構造的なトライアンドエラーに加え、東京大会から一貫して日本代表のカラーとして定着している「サンライズレッド」を起点に、開催地パリの日の出をイメージしたグラデーションパターンを数百余り3Dシミュレーションにかけ、フィードバックをいただきながら調整する、という流れを繰り返しました。大堀：3D CGでのデザイン作業について、今回の長見さんとのやりとりは、イメージがしやすくスピード感もあって助かりました。その分、無理をお願いしてしまうこともありましたが...（笑）。長見：CGでのデザインは無数のバリエーションを瞬時に展開できるので、手数とスピードについてはこれまでにはなかったスキームとして提案できたと思います。ハトラでのコレクション製作の経験が活かせましたね。──苦労した点は？大堀：選手が首にメダルをかける際、胸元のロゴやエンブレムが隠れないような位置設定は、シビアに考えました。できるだけ高い位置にロゴがある方が写真やテレビでも映りやすいので、ディテールのバランスを何度も調整しました。事前に五輪メダルのデザインは見せてもらえないので、ある程度推測でデザインした部分はありますが、現状テレビで見る限りロゴやエンブレムは隠れず映し出されていてホッとしています（笑）。長見：実は当初、フード付きのデザインも検討していたんです。ただ、そうなるとメダルのかかり方が均一にはならないという懸念があり、なしになりました。トルソーに着せた時は綺麗でも、パフォーマンス後の興奮した状態や、急いで着替えた時など、どんな状態でも品格を保つための工夫が随所に込められています。──たしかに、ジャージでありながら品のある美しい佇まいですよね。長見：ウェアに対するアスリートからのフィードバックに「表彰台に立つときには品位のある姿でいたい」という意見があったと伺ったので、“品位ある姿”は意識をして製作に当たりました。「スポーツウェアでありながら凛々しい印象をこのフォーマットの中でいかに実現するか」が課題の一つでしたね。大堀：ポディウムジャケットは、特殊なアイテムなんです。開閉会式の式典では、正装として別のジャケットとパンツのセットアップを着るし、競技中はそれぞれの競技用のユニフォームを着ます。このジャケットは、主に表彰台などの公式の場所で着用が義務付けられているウェアなので、見た目の清潔感や格好良さ、機能性の両立を目指しました。──“品位ある姿”を意識した中での、ファッションの面でのこだわりを教えてください。長見：まず大きな特徴として、フロント裾にリブがないことが挙げられます。リブは保湿性を担保するためだったり、服の形を綺麗に整えるために必要ですが、前に持ってくるとボトムスとの上下のプロポーションが分断されて、いわゆる“ジャージ感”が出てしまう。ジャージではなくジャケットのような印象をもたらすために、フロントリブを無くしました。　同様に、脇のポケットも内側に隠れるようにデザインしています。極力削ぎ落としたクリーンな印象を持たせたかったので、縫製仕様面ではアシックスさんに無理を言わせてもらいましたね（笑）。大堀：ファスナーも特殊です。通常のファスナーには「ムシ（エレメント）」と呼ばれるパーツがテープに取り付けられているんですが、このポディウムジャケットはテープをなくして、生地に直接縫い付けています。テープがないことによって、ファスナーを上げ下げする際の抵抗が少ないのが特徴で、少ない力で上げ下げしやすく着脱しやすい仕様になっています。テープがない分、CO2排出量も削減できています。長見：ファスナーのシームラインの存在感がなくなったことで、グラデーションにより、フロントの太いラインが印象に残るような設計になっています。襟元から裾まで一直線に貫くことで、スポーツウェア特有のカジュアルなジャージらしさを緩和し、端正な印象を作り出すことができたと思います。ネクタイにも象徴されるように、フロント中央のデザインは、選手の品格に関わる重要な部分なので、特にこだわりました。──生地のカラーリングはグラデーションになっていますが、モノによって異なるのでしょうか？大堀：はい。意識して見ていただくとわかるんですが、1人ずつ違うグラデーションになっていて、全く同じデザインは一つとして存在しません。それが、今回のデザインテーマの一つである「ダイバーシティ」に通じる点です。「日本という1つのチームだけど、1人1人個性がある」ことを表現したかったんです。長見：もちろん、チーム全体としてのまとまりは重要ですが、選手1人1人にそれぞれの思いや、オリンピック出場にたどり着くまでのストーリーがあるので、それを1つの形で覆ってしまわないようなデザインがしたい、ということは当初から考えていました。選手それぞれを引き立てるデザインをという想いで、1つとして同じものはないグラデーションデザインを採用しました。長見：加えて、背面裾のリブをジャカード組織でグラデーションにしているのもこだわりの一つです。選手が着用するブラックのパンツに馴染むよう、グラデーションにすることで、ウエストやヒップの断面をなくして“1つの身体”としての流れをデザインに取り入れました。──シルエットが全体的にゆったりとしているのも、ダイバーシティというテーマの表れでしょうか。長見：ポディウムジャケットは、選手だけではなくコーチなどのスタッフも着るので、多様な体系をカバーできるシルエットであることは必須条件でした。大堀：今回のジャケットは、前回に比べるとかなりゆったりしています。「アスリートフィット」と呼ばれる定番的なスポーツウェアのフィットは、体に沿った綺麗なラインが出るんですが、中には「ピタッとしたシルエットが嫌」という意見も存在します。ゆったりしているけど動きやすく、だらしなく見えないシルエットに調整した結果、体のラインを拾いすぎないシルエットに仕上がりました。そこはハトラの強みであるパターンメイキングの技術があってこそだと思います。実際、堀米選手（スケボー男子ストリートで金メダルを獲得した堀米雄斗）が表彰式で着ているのを見たら、すごくスタイリッシュで。「（このシルエットにして）良かったな」と感じましたね。──ゴールドの刺繍が気になります。大堀：この刺繍は、本来はポケットが落ちないよう、留めるために必要なステッチだったのですが、開発を進めていくうちにそのステッチが必要なくなって。せっかくなので、デザインとして残すことにしました。長見：着丈が長い分、この位置にラインがあることでウエストマークにもなるので、バランスを保つために採用されました。ゴールドの糸には「常に高みを目指して欲しい」という意味が込められています。大堀：このデザインを受けて、フロントファスナーもゴールドになったという経緯があります。パブリックデザインにおいて重要なものとは？──開発期間を振り返ってみてお互いの印象に変化はありましたか？長見：アシックスは、中高生の頃の体育館履きから通じる日本の現風景のような存在でありながら、近年の「キコ・コスタディノフ（KIKO KOSTADINOV）」とのプロジェクトではファッションの最前線にまでリーチしていて、その硬軟織り交ぜた動きには類を見ないものがあるなという印象でした。　また、アシックスのスポーツ工学研究所で、デジタルシミュレーションを含めたさまざまなことを科学的に検証しているのを拝見して、デジタルを軸にデザインするハトラと根っこにある部分は通じていると感じました。実際に作っていく中でも、デジタルの知見をお借りしてフィードバックを重ねることで、いいシナジーが生み出せたと思っています。大堀：共同作業を通して、ファッション業界の第一線にいる長見さんならではのこだわりと、仕事に対する熱意を感じました。長見さんには、プロダクトに関してオタク気質なところがあって。僕が持っているスポーツアパレルに関するデザイン、技術的な知見や今までの経験と、長見さんの目線を織り交ぜて一緒にものづくりができて、面白かったですね。──ファッション畑の長見さんとスポーツ畑のアシックスが一緒になることで化学反応が生まれた？大堀：我々のように専門分野でものづくりを続けていると、「これはこうあるべし」といった既成概念に囚われてしまうところがあるんですが、長見さんのデザインには、僕からは全く出てこないような発想がありましたし、それこそが一緒にやる意味だと感じています。パフォーマンスを追求すると、どうしても「無」に近づいてしまうことがあるじゃないですか。そうではなくて、ファッションが持つ不必要なものをいかに必要性のあるようなものにしていくか。それが課題でしたし、結果的にデザインにうまく落とし込むことができたと思っています。──昨今、パブリックデザインにはSNSを中心に多様な意見が飛び交います。長見：確かに難しさも怖さもありました。だからこそ、選手がいかに種目に集中できるか、それが全てだと考えてデザインしたんです。大堀：アシックスというブランドを背負っている立場上、世間の声はどうしても気になってしまいます。ただ、長見さんの言う通り、僕らにできることは機能を通じて選手への快適性やパフォーマンスを提供すること。その軸からはブレないよう、長見さんにご協力いただいた何百という数のデザインを精査して、この1着を作り上げました。選手は表彰式の際、着用ウェアを自由に選ぶことはできないわけですから、僕らとしては着用する選手やスタッフが不快に感じないよう、デザインをはじめ、機能面やパターンを追求しました。その結果、選手たちから良いフィードバックをいただけているのが何よりだなと思っていますし、そのフィードバックをもとにまた新たな製品を開発していければと考えています。（聞き手：張替美希）

HATRA

ASICS

Sports

パリ五輪でよく見かけたジャケットはどうやって作られた？アシックス担当者とハトラ長見佳祐に聞く、日本代表公式ウェア製作の裏側

Vivienne Westwood

「パリコレ学」小野寺南友モデルデビューへの挑戦に密着＜Part 3：インタビュー編＞

「パリコレ学」小野寺南友モデルデビューへの挑戦に密着＜Part 2：ランウェイ編＞

「パリコレ学」小野寺南友モデルデビューへの挑戦に密着＜Part 1：キャスティング編＞

THE NORTH FACE

行列の先に「ザ・ノース・フェイス」人気コラボ実現の裏側

【写真特集】東京ファッションウィークの裏側 ~2018-19年秋冬~

折り紙、LED、早着替え......リオ五輪閉会式「旗引継ぎセレモニー」の衣装を解説

特集一覧タグ「裏側」の記事一覧

特集一覧タグ「裏側」の
記事一覧