インサイド

“都会の喧騒を離れた一本裏の道で” 新店舗に込めた思い─まずは、表参道店をリニューアルするに至った経緯を教えてください。　一昨年、創業から20年を迎えました。コロナになって世の中が大きく変化する中で、これからの10年、20年を考えた時に、現状維持ではなく、進化していく必要性を感じたんです。そう考えるうちに、「シンゾーンの新しい提案を発信していきたい」という気持ちが芽生えたので、新たな発信拠点としてオープンすることになりました。─リニューアルに伴って、骨董通り沿いに出店していたヴィンテージショップ「プレラブド（Preloved）」を統合しましたよね。　はい。プレラブドのヴィンテージアイテムを一緒に店頭に並べた方が、シンゾーンの魅力をより発信できるんじゃないかと考えたのがきっかけです。シンゾーンはオリジナルアイテムとヴィンテージのミックススタイルが強みで、以前はシンゾーンの店頭でもヴィンテージアイテムを取り扱っていたんですが、プレラブドをオープンしてからは分けて展開していました。お客様から「（シンゾーンとプレラブドを）一緒に見たい」という要望が根強かったこともあり、統合を決めました。─店づくりで大切にしたことは何ですか？　お客様がゆっくり買い物できる空間を作ること。これまでは、落ち着いて買い物をできる店舗がなかったものですから。─なかった、というと？　たとえば、移転前の表参道店はビルの3階で、今の3分の1ほどの面積しかなかったので、お客様が2〜3組入るだけで忙しくなっていました。ルミネに出店している新宿店、有楽町店、横浜店は土地柄、人の出入りが多く忙しない店舗です。そういう意味で、ここは十分な広さがあって天井も高いので、リラックスしてお買い物していただけると思います。─移転前と比べると、表参道駅から遠くなりますよね。　はい、駅から少し遠いというのは否めません。ただ、「遠いから来ない」というお客様は少ないと思っています。統合前の「プレラブド」は、表参道駅から骨董通り沿いを10分ほど歩いたビルの4階にあったので、決してアクセスが良いとは言えませんでしたが、沢山の顧客様に支持していただいていました。1号店を表参道に出店した時にも「都会の喧騒を離れた一本裏の道で」というイメージでスタートしましたし、元々そういうロケーションが好きなので、この場所は気に入っています。福祉をよりよいものにするために、ファッションは役に立てる─新店舗で新しく発信したいことについて、具体的に教えてください。　「ファッションとウェルフェアの架け橋」になることです。これは突然思いついたことではなくて、これまでにも、インドとガーナで違法な児童労働の撤廃と予防のための活動を行っている認定NGO法人のACEさんに売上の1％を寄付する取り組みを行ったり、母子生活支援施設のお子さんとお母さん、職員の方々にオリジナルのデニムを作ってプレゼントするといった活動を行ってきました。福祉業界は異業種からの参入障壁が高いと言われていますが、2年ほど前に知り合いを介して児童養護施設とのつながりができて、より本格的な活動が可能になりました。また、昨年7月には、児童養護施設で暮らす子どもたちをサポートするための団体として一般社団法人「いちご言祝ぎの杜」を立ち上げました。新店舗では、里親養育支援を行う一般社団法人のCOCO PORTAさんとタッグを組んで、里親家庭の子どもたちと一緒に内装の一部を制作しました。フィッティングカーテンには子どもたちによるタフティングを刺繍して、店舗で販売するハーブティーにはイラストをデザインしています。─ファッションブランドとして福祉活動を行う理由は？　ファッションが持つ「美しい」「かっこいい」というイメージを通してウェルフェアを発信することで、福祉のイメージをより良くすることが可能だと思ったんです。福祉のために私たちは役に立てると気がついて、活動を始めることにしました。─今後、福祉活動に興味を持つ他のファッション企業のサポート役を担っていくという考えはありますか？　はい。シンゾーンで掲げているのは「“ファッション”とウェルフェアの架け橋」なので、私たちが中心になって、賛同してくださるアパレル企業にもどんどん福祉の輪を広げていきたいですね。実際に、ある企業から「一緒にやりたい」という連絡をいただいています。─福祉に力を入れたいと思ったきっかけは？　福祉に限らず、子どもの頃から人の役に立つことが好きでした。例えば、小学生の頃、母から頼まれたお使いを引き受けると、すごく喜んで「助かったよ」「ありがとう」という言葉をかけられて、僕まで嬉しい気持ちになりました。人の役に立つことで、自分の心が満たされるということが原点になって、そこからずっと「役に立ちたい」という原動力で活動を続けています。「従業員はファミリー」新体制で意識の変化も─福祉活動について、従業員の反応はいかかですか？　里子さんとのワークショップでは12人のスタッフが関わってくれたんですが、みんな「良い経験になった」と言ってくれました。言葉にするだけではなく、実際に身を持って体験して初めて、福祉活動をすることの意味を腑に落として理解できると思うので、良い機会になったと思います。「こういう活動ができる会社で働けてよかった」と言ってくれた子もいましたね。─従業員の存在価値についてはどうお考えですか？　僕の思いとしては、経営者と社員は平等です。働く仲間であり、ファミリー。とても大切な存在です。従業員のみんなには、仕事を通して「おもてなし」や「人を思いやる気持ち」を育んでもらいたいと考えています。─従業員の育成にも力を入れている？　シンゾーンのクレド（理念）では、「仕事を通じて、人としての成長を目指す」「誠実で思いやりがあり、すべてに感謝できる人を目指す」と謳っていて、創業当時から「服だけではなく、人づくりもやっていきたい」という考えのもと、育成を行っています。また、コミュニケーションの場として、全社員と一対一のランチをするのを半年に1回の習慣にしていて、5年続けています。先日、10回目を迎えました。─2年前、創業時からクリエイティブディレクターを担当していた真太郎氏が退任されましたよね。そのことによる社内の変化はいかがですか？　ディレクターを中心にした体制から、チーム制に移行しました。今は、クリエイティブディレクターという肩書を設けず、デザイナー、MD、バイヤーがチームを組んでディレクターの役割を担っています。─新たにディレクターを立てるのではなく、チーム制へと移行したんですね。　ディレクターの退任を受けて僕自身が一番学んだことは、「1人に頼りきりではいけない」ということ。これからも同じようなことが起こり得るかもしれないので、誰が抜けてもきちんと回っていくような体制にシフトチェンジしました。─制作チームの変化に伴って、 MDに変化はありましたか？　指揮を取るのが男性から女性になったので、柔らかいテイストのアイテムが少し増えてきたように感じます。来年のテーマを聞いたんですが、今までのシンゾーンとは少し違った新しい捉え方になっていて、「挑戦してくれているんだな」と感じました。ブランドも時代に合わせて変わっていく必要があるので、その挑戦や変化はポジティブに受け止めています。創業22年、ブレないアパレル経営の真髄─コロナを経て、業績はいかがですか？　コロナ禍を含め、業績は順調です。3年前、2020年7月期の売上高が12億円で、そこから2年後の2022年7月期には19億円に伸長しました。今期の業績は21億円ほどで着地する見込みなので、この3年で9億円近く伸びていますね。─業績好調の要因は？　卸事業の強化とECの内製化の2点が大きな理由です。コロナ前から、直営一本だけでなく柱を増やしたいという思いから卸と自社ECに力を入れていたんですが、それが結果に繋がりました。コロナ禍は、実店舗の数字が伸び悩んでいたんですが、その分を卸と自社ECでカバーできました。─コロナが収束に向かっていますが、実店舗への戻りはいかがですか？　回復は早い方だと思うのですが、まだコロナ前ほどには戻っていません。元々インバウンドの需要は少ない方でしたが、いまは多少増えている状況です。─販路拡大に対する現在の考え方は？　卸に関しては一段落したと思っています。これからは「拡大よりも充実」を掲げて、店舗の売上の成長に時間を当てようと考えているんです。昨年はルミネ横浜に出店して、今年は旗艦店をオープンしました。いろいろな種を蒔いたので、2、3年後にきれいな花が咲くように、当面は水をやったり肥料をあげたりということに専念します。─2018年にはオリジナルアイテムのセールを廃止していますが、今後もセールをしないという姿勢を貫きますか？　はい。そもそも、オリジナル商品のセールをやめた一番の理由は「お客様から信頼されるお店になりたい」からです。僕は、ファッション業界全体が消費者から疑問を持たれていると感じていて、その要因の一つがセールだと考えています。例えば最近だと、6月から夏物のセールが始まったり、セールの開始当初は3割引きでも、後から5割引きになったり。買ったものがすぐにセールになったらがっかりしますよね。自分が消費者の立場になって考えた時に、今のセールのあり方を疑問に思って、廃止することにしました。実行するまでに3年くらいの準備期間を設けて、「エッセンシャル」と題した定番アイテム（セール除外品番）の型数を増やす努力をしました。─それも店舗づくりにおける「安心してお買い物していただくために」という思いに繋がりますね。　そうですね。セール廃止は、お客様はもちろん、店舗のスタッフにも好評です。例えば、「1週間後にセールが始まる」という時にもスタッフはプロパーで売らなきゃいけないわけですけど、それは心が痛むじゃないですか。そういうストレスがなくなったので、スタッフは喜んでいますね。─20年以上シンゾーンを経営されていますが、アパレル業界の変化をどのように捉えていますか？　私たち作り手にとって、これからはもっと厳しい時代が来ると思っています。現在、日本で売れている洋服の数が年間で14億枚なのに対して、作られているのは28億枚。半分は余る計算です。世間が服で溢れている中、今後は消費者が自身の価値観に共鳴するブランドを選択する時代になっていくと考えています。その中で選ばれるブランドになるために、環境問題や社会への貢献を続けているブランドだということをオープンにすることで、シンゾーンの考え方に共鳴してくださる方が増えれば嬉しいです。─これからは、「ファッションとウェルフェアの架け橋」を強みにしていく？　福祉のほかにも、今は「デニムに合う上品なカジュアル」をコンセプトに掲げていますが、これからは「上品」を「上質」に置き換えていこうと考えています。シンゾーンは、メイドインジャパンを主軸にしたものづくりが強みなので、商品のクオリティの高さに焦点を当てることで他ブランドとの差別化を図れると思いますし、お客様からの支持を得られるのではないかと思っています。─以前は「若者のジーンズ離れ」という言葉も耳にしました。　創業から今まで、何度もデニムが流行したり廃れたりするのを経験していますが、私たちは流行りに左右されず、22年間デニムを提案し続けています。デニムって、100年前にアメリカの農作業用に作られた衣服じゃないですか。それが時を経て、今はパーティーにも着ていけるようなものになっています。誰からも愛される、普遍的なアイテムであり、“シンゾーンスタイル”にデニムは不可欠なので、これからも売れない時期があったり、流行が落ちることもあると思いますが、変わらず作り続けますね。

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セール廃止、ディレクターの退任、福祉業界への参入...創業から22年を迎えた「シンゾーン」の今

　MAN vintageは、品川区荏原に構える「same gallery」内に2021年8月にオープン。萬波さんにとって「10年来の夢」だった古着屋には、海外での仕事の合間を縫って買い付けた個性的なウェアやアクセサリーと、ショップの開業のために10年間集め続けたという一つ一つ思い入れのあるアイテムが揃います。　移転後の新店舗は、代々木八幡駅から徒歩1分程のビルの2階フロアに入居。営業は基本的に金曜から火曜までで、今後はナイトマーケットなどさまざまなイベントを企画していくそう。アイテムを買い付ける地域は主にアメリカ、カナダ、ヨーロッパ。店内には色彩豊かなロングドレスやローブ、ユニークなアニメTシャツ、ブランド古着、ラグ、雑貨など多岐にわたるアイテムを展開し、メンズアイテムも取り扱っています。生粋の古着ラバー 萬波ユカに聞く13の質問ー「MAN vintage」のショップコンセプトは？　"雑多が調和する"お店を目指しました。私ひとりで成り立っているものは何一つないショップなので、関わってくれた方々の思いが込もったアイテムたちが店内に並んでいるのを見ると、何だかほっとした気持ちになりますね。ー移転前の店舗からアップデートしたポイントは？　前回のお店はあくまで間借りのような形だったので、その場にあるものに自分たちのエッセンスを加えていく、といった感じでした。今回も建物が持つ元々ある要素を活かすという部分は変わらないのですが、什器はデザイナーさんと相談しながら一から作るなど、居抜きの箱のデザインと調和しながら、ゆっくりと落ち着けるような雰囲気を目指しました。ー移転場所として、代々木八幡を選んだ理由について教えてください。　ニューヨークから帰国し、昨年オープンに踏み切ったMAN vintageは、コロナ禍ということもあり、当初オープンしようと思っていた場所が使えなくなってしまったんですが、そんな中、ご縁があって「same gallery」内にオープンさせてもらいました。あくまでもテンポラリーな状況だったので、ずっと常設ができる場所を探していたんです。「絶対にこのエリアがいい！」ということではなかったのですが、今回もまたご縁があり理想の場所に出逢うことができました。ー「MAN vintage」のチーム構成は？　私と店長の菊谷の2人を中心としたチームで動いています。あとは、お手伝いをしてくれる方々が何人か。そろそろアルバイトの募集をかけたいと考えているところです。ー萬波さんが店頭に立つことはありますか？　私自身、時々お店の様子を見に行くことはありますね。そのタイミングにいらっしゃっているお客さまには、商品の思い出話をついつい語ってしまうことがあります。ーヴィンテージを買い付ける際、アイテムを選ぶ基準や大切にしていることはありますか？　「私が着たい！着られないけど絶対に手元に置いておきたい！」と、直感でアイテムを選ぶようにしています。デザインや手触りの良さももちろん大切ですが、ちょっとしたダメージのあるアイテムも魅力的です。例えば、アイテムのダメージを見た瞬間、「味があるアイテムだなあ」「自分でちょっと繕って愛着に変えちゃおう！」なんてことをあれこれ思いを巡らせことができるアイテムは、すかさずピックしてしまいますね。　あと、購入された方にとってより思い入れのあるものになって欲しいので、できるだけそのアイテムに関する思い出はお伝え出来るようにしたいと思っています。ちょっと誰かにエピソードを語りたくなるような、身につけていて気分の上がるものを選ぶことを心掛けています。ー買い付けるアイテムのデザインに傾向はありますか？　職人技が光る手の込んだアイテムが大好きなので、今回、手刺繍の施されたローブはいくつかピックしました。中国で作られたローブや、着物を海外に広めるために海外向けにデザインされた"KIMONOローブ"を逆輸入したり。シルク生地に美しい彩りの花や鳥が描かれたローブを買い付けたのですが、その繊細かつ緻密なデザインにうっとり....時間を忘れてずっと眺めてしまいました。（※展開商品は取材時点のもの）ーモデル、古着屋オーナーと二足のわらじで仕事をする中で、新しい発見や気付きはありましたか？ 　ブランドの知識がほぼ無かった10年前、沢山の古着の中から、何となく惹かれて購入した1着が、実は年代物のラグジュアリーブランドのものだったということに、最近になって気付くということがありました。今ではその逆のことが増えてきて、「なるほど、さすが縫製が綺麗だな」「この時期のタグはこういうデザインだったのか！」といった発見があったり。　モデルのお仕事を通じて沢山の上質な服を着る機会を頂いたからこそ、人が無意識に素敵だなと感じられるものや、タイムレスに愛されるデザインを発掘する目利きは、昔の自分よりも上手くなったのではないかと感じています。ー今後も海外を拠点に活動される予定ですか？　はい、日本と海外を行き来する生活はこれからもしばらく変わらないと思いますが、古着屋はライフワークとしてずっと続けていきたいです。お仕事を頂いてさまざまな場所に飛んでいき、合間を見つけて買い付けて、日本に戻った際にはお店のお手入れをする、という生活を続けていけたらと考えています。ー将来的に、古着の買い付けに行ってみたい国や地域は？　ヨーロッパには2年程訪れていないので、ロンドン、ミラノ、パリをまわりたいです。何だかファッションウィークみたいな並びですね。ー萬波さんにとって、ヴィンテージの魅力とは？　高校で出会った友達がとってもお洒落で、その子のお下がりをもらったのが、ヴィンテージに目覚めたきっかけでした。古着にはヴィンテージならではの魅力があって、そして誰かにずっと大切にされてきたからこそ今現在まで存在しているもの。身につけていてイケてないわけがない。その魅力に存分にあやかれるところが大好きです。ー私物の中で、特に大切にしているヴィンテージアイテムは？　うーん、どれも大切なコレクションなので1つに絞るのは難しいですね…。古いシルクやビジューのついたアイテムは身に着けたり日光に晒すと崩れてしまうものもあるので、そういったものはたまにコレクションから引っ張り出して。お気に入りのアイテムを部屋に飾っては、眺めてにやついています。ー今後の「MAN  vintage」の展望を教えてください。　コロナ禍にオープンしたMAN vintageは10年間構想を練り、長年の友人と満を持してはじめたプロジェクトで、場所を変えながら流動的に展開しています。また私が拠点のアメリカへと戻ったり、店長がカナダに戻ったりと先が読めない部分は多いのですが、これからどんな事があっても初心である「ものを売る、というよりお譲りする」といった心持ちを大切に、柔軟に細く長く続けていきたいなと思っています。今回、念願の常設店を構えることが出来たので、少しチームを大きくしたいとも考えています。　MAN vintageは皆さまがふらりと立ち寄り、ゆっくりお喋り出来るような空間になっています。私たちのお店で出会ったアイテムとエピソードを持ち帰り、たまに眺めて、身に着けて、じっくり楽しんでもらえることが、この上ない喜びです。（聞き手：長岡 史織）

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