インサイド

欧州最古の公共図書館がショー会場に　沿道を埋め尽くす一般客の歓声を浴びながら門をくぐる修蔵。敷地内に広がる庭園を歩くと、歴史ある建造物の壁に投影された「KENZO PARIS」のロゴが見えてきた。「Rue Vivienne（＝ヴィヴィエンヌ通り）」の文字も添えられ、ブランドゆかりの地へのリスペクトを感じさせる。 　国立図書館リシュリュー館は、欧州最古の公共図書館のひとつ。象徴的な楕円形のオーバルルームへと足を踏み入れると、その広大さと美しい装飾に思わず感嘆の声が上がる。蔵書は約2万点で、誰でも無料で利用することができる、開かれた図書館なのだそうだ。　今回のショーの招待状も書籍を模っていて、小脇に抱えて来場するゲストも多かった。　Nigoと交流のあるセレブリティを含め、多彩なゲストが続々と来場。世界のコミュニティとつながりを持つ修蔵は、ゲスト陣の多彩さに驚き「Nigoさんとケンゾーが支持されているのを感じますね」と頷く。その中には、Nigoと親交の深いファレル・ウィリアムスの姿もあった。 西洋から東洋へ　ファンタジックな融合　ショーが始まるとブルーの照明がドーム型の天井を照らし、まるでプラネタリウムのようなムードに。今シーズンNigoは「KENZO MAGIC GALAXY」と題し、西洋から東洋へ紡がれた普遍のワードローブをファンタジックな世界観で発表した。映画監督ジョージ・ルーカスが黒澤明のサムライ映画にインスパイアされて創り上げたというSF作品「スター・ウォーズ」になぞらえているという。（スター・ウォーズはNigoが最も愛する作品でもある）　モデルたちは、歴史的な書物に囲まれた空間で、閲覧机の間を縫うようにして歩く。日本古来の格子柄をモダンにアレンジしたテーラードスタイルにはじまり、西洋の実用的なウェアや軍用のワードローブに、日本の伝統に根ざしたシルエットやディテールを融合。サムライの羽織風のフォルムや、江戸時代の火消し袢纏（ひけしばんてん）から引用したモチーフなどが取り入れられている。唐草模様をエレガントに　ウィメンズウェアは彫刻的なシルエットが印象的で、柔道着の帯を連想させるベルトがアクセントに。唐草模様とマーガレットのモチーフを組み合わせてエレガントにアレンジしたり、スペーシーなメタリックのウェアを重ね着するなど、伝統的な要素を取り入れながらも新鮮なスタイルを作り上げている。唐草模様は、そのルーツを辿る風呂敷バッグにも用いられた。学ランの思い出　坂本龍一と高橋幸宏へのオマージュ　詰襟の学ラン風スーツはキールックのひとつで、様々な素材で提案。中でも上下赤のスタイルは、2023年に逝去した坂本龍一と高橋幸宏にオマージュを捧げている。伝説的バンド「YMO（イエロー・マジック・オーケストラ）」が作り上げたカルチャーやステージコスチュームとして採用していた制服が、コレクションのコンセプトと重なったという。Nigoの学生時代の思い出をなぞり、制服をカスタマイズする感覚でレターチェーンといったアクセサリーで装飾した。　修蔵にとってケンゾーのショーを体験するのは3回目。「Nigoさんがケンゾーをパリで手掛けながら、日本の文化を大切にしているところに惹かれます。ケンゾーを着ると、日本人の誇りのようなものを感じますね。今回のショーはいつもよりもシックで、格好良かったです」。印象に残ったルックは、メンズの赤の学ラン風スーツと、デニムのセットアップ。いずれも今シーズンを象徴するスタイルだ。　Nigoと同様に音楽界でも活動を広げている修蔵は、ショーミュージックに興味を惹かれたという。YMOとも共演したコーネリアスが、バンドへのオマージュとして制作したオリジナルサウンドトラックとなっている。世界各地から集ったゲストらとともに、東洋と西洋、過去と未来を結ぶ時空の旅を体験した。ケンゾー 公式サイトphoto: KENZO, Shuzo Ohiracomposition & text: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

KENZO

Fashion

2024年秋冬コレクション in パリ

東洋と西洋を紡ぐ「ケンゾー」　大平修蔵がファンタジックなショーを体験

20世紀の天才バレエダンサーが着想源に　バレエ「ロミオとジュリエット」の「騎士たちの踊り」の音楽が鳴り響く中、モデルたちが円形のステージに登場した。キムは今回、バレリーナのマーゴ・フォンテイン（Margot Fonteyn）とムッシュ ディオールとの関係について考える中で、フォンテインのもっとも有名なダンスパートナーとして知られたヌレエフの存在に目を止めた。　ヌレエフは1938年生まれ。「ニジンスキーの再来」とも言われる才能を持ち、フォンテインとのペアは後に伝説のパートナーシップと呼ばれた。「ヌレエフは、私の叔父であるフォトグラファーのコリン・ジョーンズ（Colin Jones）の関係で、私のパーソナルヒストリーとも密接に絡み合っている。元々バレエダンサーだった叔父は、このスターと親交があり、彼の写真も撮っていた」とキムは明かす。「騎士たちの踊り」も、1965年にヌレエフとフォンテインがロンドンで舞った演目だという。プレタポルテとオートクチュールを併存　ショーではプレタポルテのリアリティとオートクチュールのドラマチックさの両方を表現。「今回のコレクションは、もといプレタポルテとオートチュールの両コレクションは、コントラストをテーマにしている。ディオールというメゾンにおける、プレタポルテとオートクチュールのコントラストだ。それはまた舞台と舞台裏の違いであり、ヌレエフのダンサーとしての人生と実生活との違いでもある」とキムは語る。　バレエシューズをイメージしたシューズはもちろん、ジップ付きウールジャンプスーツやショートパンツ、セカンドスキンを思わせるリブニットなどもダンサーのライフスタイルを彷彿とさせる。シルクジャージーのダンサー用ツイストターバンはスティーブン・ジョーンズ（Stephen Jones）が1999年にウィメンズコレクションのためにデザインしたもので、今シーズンは素材を変え、メンズのフォルムに応用された。日本の熟練職人が手掛けたシルバーの打掛　一方で、クチュールの贅沢なルックには舞台上のヌレエフの華やかな存在感が投影され、彼のプライベートにおけるアンティークのテキスタイル蒐集への情熱も映し出された。  　特に印象的だったのが、京都の民谷螺鈿が手掛けたシルバーの打掛。これはヌレエフが所有し着用していたものをベースに、最高峰の引箔の技術を使い、10人の職人が3ヵ月かけて完成させたもの。これまでも着物をインスピレーションに取り入れてきたディオールだが、このモダンかつ華やかなルックは間違いなく今回のショーのハイライトとなった。伝説のアーカイブドレスをメンズにアレンジ　さらに1950年にムッシュ ディオールが考案した「ドビュッシー」ドレスも再解釈。「ドビュッシー」はスパングルが刺繍されたシルクネットのイヴニングドレスで、長年ディオールの顧客であったフォンテインのお気に入りの1着であったと伝えられている。今回はメンズウェアとしてアレンジされ、コレクションに壮麗かつ繊細なタッチを加えた。　ほかにも、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）のテーラリングや、ムッシュ ディオールの「バー」ジャケットなどを随所で引用。ディオールのアーカイヴをコレクション全体に取り入れ、新たなスタイルへと生まれ変わらせた。繊細なビジュー装飾をメンズウェアと融合させた手腕は見事だ。ソフトバッグやカラーソックスを合わせて　アクセサリーで目を引いたのは実用的なソフトバッグ。グレインドレザーを使用したオーバーサイズの「マクロカナージュ」がカメラバッグやバムバッグにあしらわれていた。小型バッグの複数持ちや、モデルたちの耳元で揺れるピアス、ショートパンツに合わせたカラーソックスなどもユニセックスかつモダンな装いを作り上げる。　フィナーレには舞台が回転しながらせり上がり、劇場のワンシーンのような演出でショーが締めくくられた。NewJeansのヘリンや横浜流星も来場　会場にはグローバルアンバサダーのNewJeansのヘリン（Haerin）やTOMORROW X TOGETHERのほか、リタ・オラ（Rita Ora）、ケイト・モス（Kate Moss）、ニコラス・ホルト（Nicholas Hoult）、チョン・ヘイン（Jung Hae-in）の姿も。日本からはジャパン アンバサダーの横浜流星や北村匠海、kemio、大平修蔵、井上ヤマトらが駆けつけ、ディオールの新作発表を堪能した。

DIOR

「ディオール」初のメンズクチュール　ダンサーのレガシーを讃える2024年ウィンター

カールのアーカイヴを現代に解釈　アーティスティック ディレクターのキム・ジョーンズ（Kim Jones）はコレクションの出発点として、カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）がフェンディで手掛けた1996年から2002年までのピースに着目。アーカイヴを振り返る中で、ヴィジュアルとテクニカルの両軸でどう現代に発展させられるかを探求し、「ミニマリストの気軽さと、ポップな要素を持った折衷主義のぶつかり合い」を表現したという。サテンの様々な表現　シルキーなサテン素材を多用し、エレガントな雰囲気をまといながらもスポーティーな要素も。フェンディらしいニュートラルカラーをベースに、会場の柱と同色のパキッとしたライトグリーンやサーモンピンクがアクセントとなり、春夏らしくオーガンザやメッシュ、複雑に織り込まれたレザートップスを重ねたほか、テクニカル素材のニットドレスやカーディガンではヘルシーに肌見せ。ボトムスは、バゲットバッグのハードウェアをポケットのデザインとして採用したカーゴパンツなど、エフォートレスなオフスタイルも。帯ベルトで完成するシルエット美　一方でエレガンスが光る裏表逆に仕立てられたようなテーラードのセットアップは後ろ姿にも注目。2022年秋冬クチュールコレクションに通ずる帯ベルトがプレタポルテでも取り入れられ、マスキュリンなテーラードジャケットの切り込みから帯を通してウエストを締め上げることで、フェミニンなシルエットを生み出した。存在感大の厚底プラットフォームシューズ　重ね持ちしているように見えるバッグは、「F」のモチーフがハンドル化しチェーンで繋がれた一つのバッグ。「ピーカブー」はフェンディ オーロックの巨大チェーンが取り付けられたモデルや、アクセサリーとして首からぶら下げるマイクロサイズなどで登場した。　シューズはすべて「F」のレターがラバーソールにあしらわれた厚底プラットフォームで、コートシューズやサンダル、ブーツなどウェアのモノトーンカラーに呼応したカラーリングでバリエーション豊富に登場。足元から存在感を放ち、シーズンを象徴する特徴的なスタイリングを完成させた。

FENDI

「フェンディ」23年春夏、軽やかなサテンで完成させるエフォートレスなスタイル

日本の着物がロングドレスに　コレクションのキーワードは「パリンプセスト」。記された字句を消し、別の内容を上書きした羊皮紙の写本のことで、「反復され、透けて見える過去の断片が現在を作り上げ、未来へとさりげなく移り変わっていく」というコンセプトを反映している。ヌーディなカラーパレットやしなやかな素材は、羊皮紙そのものを思い起こさせた。　特に際立っていたのは、キム・ジョーンズもよく訪れている地で、コレクションの出発点になったという京都のリファレンス。現地で見つけた18世紀の着物の端布に再解釈を加え、伝統的な型友禅（型紙を用いる染織技法）を用いてテキスタイルを制作した。アシンメトリーで曲線を描くパッチワークによってしなやかに体を包み込む型友禅ドレスは、シックかつモダンに仕上がっている。　そして、パリのジャポニズムやアールデコのオーナメントもアクセントに。ローマらしさは、レザーやファーを用いた上質な仕立てに感じられた。また、ビクーニャファブリックのスーツ地やカーフレザーの小物に見られたマスキュリンな仕立ても、効果的なコントラスを描き出す。東洋と西洋、マスキュリンとフェミニン、伝統とモダンなど、さまざまな対比が巧みにクリエイションに組み込まれた。フェンディ初のハイジュエリー　また、コレクション全体に華やぎを与えていたのは、ブランド初のハイジュエリーである「フェンディ フラーヴス（FENDI FLAVUS）」。「フラーヴス」とは、ラテン語で「黄色」を意味する言葉。ジュエリー アーティスティック ディレクターのデルフィナ・ デレトレズ・フェンディ（Delfina Delettrez Fendi）が、ホワイトとイエローダイヤモンドの光、動き、そして輝くオプティミズムを純粋に表現した。　ネックレスとイヤリング、カクテルリングから成るパリュール（＝複数のアクセサリーからなるセットアクセサリー）は、幾何学的に敷き詰められたストーンのカスケードが特徴的。カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）が1965年にデザインした「FF」ロゴも、天然のイエローバゲットダイヤモンドでデザインに取り入れられた。　オートクチュールといえば贅を尽くした大掛かりなドレスを思い浮かべるが、今回のコレクションでは軽さや親しみやすさを重視したという。着る人に主体性を与えるコレクションに仕上がった。森星など豪華ゲスト　会場にはモデルの森星やウィニー・ハーロウ（Winnie Harlow）、「フェンディ」の韓国のブランドアンバサダーを務める女優のソン・ヘギョ（Hye Kyo SONG）、映画「007／ノー・タイム・トゥ・ダイ」で注目を集めた女優のラシャーナ・リンチ（Lashana Lynch）などが集まり、コレクションの発表を祝福した。

京都の型友禅をドレスに仕立てた「フェンディ」2022年秋冬オートクチュールコレクション

　ケイタ マルヤマは、2016年3月に東京でランウェイショーを開催して以来、インスタレーションやムービーといった形式で新作コレクションを発表してきた。今回は丸山自身の会社K.M Design Studioとして初めて有観客でのコレクション発表となり、「Fashionは人生を変える」をコンセプトに全く新しいエンターテインメントとしてのショーを制作。「誰かを応援したり支援したり、繋がることは今の時代のテーマだと思う。厳しいコロナの2年を経て、たくさんの人たちと皆で作れたら」（丸山）という考えで、なるべく多くの人に届けるためクラウドファンディングを実施したという。11月8日から約1ヶ月で目標の500万円を超える、800万円超の支援を集めた。　およそ1時間にわたるショーは従来のランウェイとは異なる構成で、日本の伝統文化にフォーカス。歌舞伎・舞踏や着物文化、音楽など 「心踊るコト」 をファッションと融合し、日本ならではの四季をなぞって春夏秋冬の4シーンを繰り広げた。　回転式の舞台の幕が開き、春の桜を表現した最初のシーンに登場したのは冨永愛。オートクチュールのマキシドレスに着物の羽織風のガウンをまとったケイタ マルヤマならではの和洋折衷スタイルで、90年代を彷彿とさせる高いランウェイを優雅に闊歩した。続いて歌舞伎俳優の尾上右近が「娘道成寺」を披露。夏のシーンでは⻤太鼓座による和太鼓で祭りを表現し、ダンスユニットULTIMATE BBOYZは着物をアップサイクルした衣装でアクロバティックなパフォーマンスを見せた。秋のシーンは「愛」をテーマに、乃木坂46の齋藤飛鳥などのモデルたちがケイタ マルヤマのアーカイヴのドレスを着用して登場。舞台を雪景色に変えた冬のシーンでは、女優の渡辺真起子やりょう、田辺あゆみや市川実和子といったケイタ マルヤマのショーには欠かせなかったベテランモデルたちが勢揃いした。　全出演者によるグランドフィナーレでは、ハート型のラッフルドレスをまとった野宮真貴が「東京は夜の七時」と 「スウィート・ソウル・レヴュー」の生歌を披露。華やかなムードと大きな拍手の中でショーが幕を下ろした。　終演後の舞台裏で丸山は、今回のショーの動機として1980年代から華やかなショーを通じて夢を与えてきた山本寛斎と高田賢三の存在が大きかったとし、「お二人がいなくなってしまったから、『やらなきゃ』と。先輩方から浴びせてもらったクリエイションを、次の世代に繋いでいくのが役目だと思う」と涙ながらに話した。「ファッションは人生を変えるものだし、その時代や気分を表すもの。エンターテインメント、伝統、作り手、色々な人たちがシェアし手を繋ぎながら、自分たちのやれることをハッピーに表現する。その熱を伝えられたら嬉しい」と、愛にあふれたショーを振り返った。

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