インサイド

■GU×beautiful people　「ジーユー」が、「ビューティフルピープル」との初のコラボレーションコレクションを3月3日に発売。全国のジーユーの店舗および公式オンラインストアで取り扱う。＞＞ 全アイテムはこちら“相反するブランド“とのコラボに至った真意ー今回のコラボはジーユー側からオファーがあったのでしょうか。　いえ、今回は我々からお話をさせていただきました。コロナ禍だったこともあり、自分自身の視野が狭くなってしまっている感覚があって。普段とは違った環境にチャレンジしたかったのと、コロナで外出できない方々に明るい話題を提供できればという2つの考えでオファーを決断しました。1年半ほど前にコラボさせていただくことは決まっていたのですが、コロナの影響もあったりしてこのタイミングでの発売になりました。ー上質なモノづくりを追求するビューティフルピープルと、手に取りやすい価格帯で幅広い層に商品を届けるジーユー。一見相反するブランドのようにも思えますが、どういったところに可能性を感じてコラボに至ったのでしょうか。　これまで「相反するものを乗り越える」というのがブランドの課題だと感じていました。価格などである種対極にいるブランド同士がタッグを組むことで、相乗効果を発揮できるのではないかと考えました。ー今回のコレクションでは、どのような箇所にご自身の考えを反映させたのでしょうか。　コラボさせていただくにあたって、世間一般に浸透しているジーユーさんのパブリックイメージを逆手にとったことをやりたいなと考えました。ジーユーさんの服では価格の都合もあり、使用できる素材や仕様に制限があるのですが、それなら敢えてその制約を活かした軽量感のあるコレクションにしようと。ネガティブに捉えられがちなことをポジティブに置き換えて服作りに取り組みましたね。ービューティフルピープルで上質なモノづくりを追求する熊切さんにとって「上質と相反する要素」とは？　色々な言葉があると思いますが、「気を遣わない」という表現がしっくりくると考えています。洗濯や手入れの方法など、上質なものはやはり気を遣う部分が多い。その反対のものはカジュアルな気持ちで、良い意味で雑に着られるというのが魅力だと思いますね。そういったところまで意識して今回のコラボコレクションは製作できたかなと。ただ、それが本当の答えなのかはまだ分かっていないので、今後もデザイナーとして活動する中で探していけたらと思っています。ー今回ジーユーをコラボ先に選んだ理由は？　「相反するものを乗り越える」という意味では、ジーユーが最も価格帯が低いイメージがあると考えたのが一つの理由です。でも、一番は僕が「自由」という言葉が好きだからですね。人間、やっぱりいつでも自由でありたいじゃないですか。ジーユーというブランド名、僕はすごく好きですね。テーマは「青春」、唯一無二の“思い出”を着想源にーデザインプロセスはインラインのビューティフルピープルと同じでしたか？　そうですね。服自体の作り方は普段のビューティフルピープルと全く一緒で、生産国と工場だけがジーユーさんの仕様になっています。パターンの起こし方やデザインの仕方などは変わっていないので、インラインで今回のコレクションを作っていた可能性もありましたね。ー今回のコラボコレクションのテーマは？　テーマは「青春」です。青春時代の甘い思い出や苦い経験、そういったものを全部ひっくるめて「若さ」を表現しました。ー着想源は熊切さんご自身の青春時代ですか？　もちろんそれもありますが、ブランドメンバーの学生時代の写真を参考にしたりとか、「個人の思い出」などから着想を得てデザインしました。世の中には良くも悪くも「モノマネ」が溢れてしまっているじゃないですか。そうならないために、ありきたりなインスピレーションではなく唯一無二のものを取り入れるしかないなと。「みんなの記憶の中にありながらどこにもないモノを作りたい」という考えもあって、「青春」をテーマに選びました。コラボコレクションに込めた「考える」ことの重要性ーコレクションに熊切さんが込めたメッセージとは？　「考える」ことですね。服を着るときだけでなく、何をする上でも考えることは非常に重要な行為だと思っています。例えば社会のルールやマナーという意味のコンプライアンスという言葉がありますが、大切なのは「コンプライアンスだから思考停止で受け入れます」ということではなく「こうなるためには何が必要だからコンプライアンスを遵守します」というように「自分の頭で考える」こと。先ほど話した服の着方の話もそうですし、日常生活や環境問題についてもそうです。何事も自分で考えて毎日を過ごしてほしいという想いを服に込めました。ー今回はジーユーで通常展開している男女ごとの規格ではなく、ユニセックスのサイズ展開なんですね。　サイズ選びについても着る人に考えて選んでほしいなと。「自分が普段Mを着ているからMを選びます」ということではなく、例えばトップスはXS、パンツはXLでも良いと思うんです。服選びはいつだって「自由」なので、自分の着たいサイズ感だったり、イメージするスタイルに合わせて選んでほしいですね。もちろん考えるということはすごく労力を必要とする行為ではありますが、そこを越えた先に新しい世界が広がってくると思います。ージーユーは顧客層が幅広いですが、デザインで注力したポイントを教えてください。　今回のコレクションでは、他人とアイテムが被っても問題ないようにリバーシブルで着られるTシャツだったり、着方で表情が変わるアイテムを多く展開しました。ネガティブだったりコンプレックスに感じることも、ちょっとした工夫やアイデアでポジティブな要素に変えることができる。僕はこういった部分がデザインが持つ可能性だと考えています。ージーユーとのコラボは、より幅広い層にビューティフルピープルのクリエイションを届ける機会になりそうです。　そうですね。こういったインタビューなどを通して「こんな考え方で服を作っている人もいるんだ」と知ってもらえるだけでも嬉しいです。また、今回は特に自分たちの服が若い世代にも届くといいなと思って作りました。これまでビューティフルピープルを知らなかったり、予算の都合で買えなかったりした方々にもアイテムを体験してもらう機会になれば嬉しいです。ー今回のコラボを通して学んだことは？　ビューティフルピープルはマーケティングをほとんどしないブランドなので、これまで市場のことについては分かっていなかった部分が大きかったんです。何がトレンドなのかは街に出れば分かりますが、それが具体的なデータとしてどのように表れているのかは知らなかった。今回ジーユーさんと取り組みさせていただいたことで、初めて本格的なマーケティングを勉強させてもらえたと思っています。そういった意味でも、今回のコラボはブランドの成長に繋がる、有意義な取り組みでしたね。ーコラボ継続の予定は？　そこは現在「考え中」。今回展開しているソックスに記載したワードと同じです（笑）。ーブランドのデビューから17年。これまでを振り返って、どのような心境でしょうか。　デビュー当時から日々チャレンジを続けてきたら現在に至っていた感じです。ここまですごく早かったような、そうでもなかったような不思議な感覚ですね。同級生と「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」で働いていた時の先輩（パタンナーの戸田昌良、セールスの若林祐介、企画生産の米タミオ）と一緒にブランドを立ち上げて、メンバーが変わらずにここまできたのでいつまでも自分が若い時のままのような感覚でいるんですよ。ー確かに熊切さんは若々しい印象です。　服作りにとっては良い方に働いていると思いますね。ただ、いまだにみんなでマクドナルドに行ってナゲットをシェアしたりしているので、そういったところは良くないなと思っています（笑）。ー3年後にはブランド創業20周年を迎えます。ブランドとしての次のステップは？　具体的に決まっていることはないのですが、これまでとは違った方法で物作りを伝える方法がないか模索しています。コンセプトやバックグラウンドなどを知ってもらった上で服を紹介した方が、よりアイテムの魅力を届けられるのではないかとはずっと思っていて。形式はショーやインスタレーションかもしれないし、そういった決まりきった形ではないかもしれないですが、どうしたらより多くの人に「ただ服を作っているだけではない」という部分を知ってもらえるかを考えてブランドを続けていきたいですね。（聞き手：村田太一）

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服選びはいつだって「自由」、ビューティフルピープル 熊切秀典が初のGUコラボに込めた“考えること“の重要性

AKRIS　創業100周年を迎えた「アクリス」が、パリでアニバーサリーコレクションを発表。クリエイティブ ディレクターのアルベルト・クリームラー（Albert Kriemler）の父が1978年に制作し、ブランドのシグネチャーとなっているカシミヤダブルフェイスのコートでショーが幕を開けた。　1989年に発表したマルチカラーのハートプリントをはじめ、フランス北部のカレーで制作されるレースのアイテムが復活。ラストパートは鮮やかな6色のドレスと、その6色をデザインに取り入れたシフォンのドレスが登場し、ブランドのアニバーサリーを華やかに祝福した。 THOM BROWNE　「トム ブラウン」はシンデレラのストーリーから着想したショーを開催。会場のオペラ座（オペラ・ガルニエ）のホワイエに、ガラスの靴に見立てて高さ2メートルほどの輝く靴を設置した。王子様は金糸で刺繍を施したチェスターコートをまとい、靴を試そうとする20人の女性たちはシルクタフタのグランドオペラコートで行進。後半では女性たちがオペラコートを脱ぎ、ポルカドットの様々なスタイルを披露した。継母と義姉たちは鮮やかなドレス姿で登場。  　主役であるシンデレラは、ショーの中盤で登場した時には飾り気のない純白のコート、終盤では豪華なドレス姿に変貌。そしてラストシーンでは輝く靴の中に入ってドレスを脱ぎ、トム ブラウンらしいミニマルなシャツとタイ、腰からブリーフを覗かせるクロップドパンツのスタイルに。シンデレラが最後に本当の自分自身を取り戻すというストーリーを描いたという。beautiful people　熊切秀典が手掛ける「ビューティフルピープル」は2年半ぶりにパリファッションウィークでショーを披露した。テーマは「A NEW WAY OF CONNECTING（新しい繋がり方）」。ミリタリーウェアをベースに、服の表面と裏面の間に着目したブランド独自のパターンテクニック「サイドシー（Side-C）」の進化させたコレクションを見せた。 　このミリタリーウェアに込められているのは、反戦への思いだ。伝統的であり、今では日常着になっている衣服であるが、戦うためではなく、楽しむための目的にフォーカスを当てた。ショーではダンサーが登場し、服をひっくり返しながら、上下を逆さにしても着用できる「ダブルエンド（DOUBLE-END）」のテクニックを披露。ラストにはパンツからパラシュートが登場し、モデルがランウェイを舞いながら会場を一周した。 　展示会には、ショーには登場しなかった花火をモチーフにしたウェアも並んでいた。これも「火薬を使うなら、爆弾ではなく、人を喜ばせる花火で」という平和の願いが込められたもの。　プレスリリースには「私たちビューティフルピープルは、絶え間ない繋がりと変化し続ける人間のように、進化していく服を考えています」と記された。何通りにも着こなすことができる新しいミリタリーウェアは、クリエイティブで今の時代を生きるための強さを宿していた。UJOH　西崎暢による「ウジョー」は、パリファッションウィークの公式スケジュールで初めてのリアルショーを披露した。コロナ前はオフスケジュールでショーを開催しており、この2年半の間は、映像発表で参加を続けてきた。　今季は、ブランドが得意とするテーラードや大胆なカッティングを軸にしながらも、職人やアーティストの協業で手作業のぬくもりを感じさせるディテールが光った。まず目を引いたのは、ジャケットに合わせたメタリックコッパーのコルセットやブラトップ。ちりめんの上にプリントを施すことで、歪な凹凸が浮かび上がる。花柄のシャツやスカートは、西崎の出身地である福井県越前市の越前和紙を使って表現。大胆なハンドペイントは、アーティストの佐々木香菜子（Sasaki Kanako）が手掛けた。  　またブランド初のジュエリーは、ジュエリーデザイナーの三野彰太（SHOTA MINO）との協業で誕生した。ウジョーの「U」を重ねたモチーフのイヤリングをはじめ、手をモチーフにしたブローチや、魚の骨や菌類など、生命体をイメージしたという有機的なシルエットがポイントに。エレガントで洗練された印象に、アーティスティックな力強さをプラス。　ショー後に西崎は、パリコレ正式初参加について「あっという間だったが、これを続けていくんだな、というスタートを切ったと実感した」と明かした。「（師匠の）山本耀司さんはこれを年4回以上も続けていて、本当にすごいな……と強く思った。やれることなら、これから何十年と、僕も頑張って発表を続けていきたい」と話した。

THOM BROWNE

UJOH

AKRIS

シンデレラの新解釈や反戦のメッセージを込めて【パリコレ特集 vol.4】

　今シーズンのアイデアソースとなったのは、ミース・ファン・デル・ローエの箴言「LESS IS MORE」。「より少ないことはより多いことである」という意味だが、ビューティフルピープルはそれを「多くの要素を持ったひとつの服」という意味を込めてひっくり返し、「MORE IS LESS」をテーマを掲げた。　ベースとなるのは、服の表面と裏面の間に着目した「サイドシー（Side-C）」と、それを発展させた「ダブルエンド（DOUBLE-END）」というビューティフルピープルならではのテクニック。ダブルエンドは、上下を回転して着用すると、シルエットや用途を変化させることが可能になるアプローチで、前回の2021-22年秋冬コレクションではショーで見せた"逆さの美"がパターンの妙技と話題になった。　今回の2022年スプリングコレクションは、リゾートコレクションにあたるシーズンということもありウェアラブルでありながら独自のテクニックをさらに発展させている。上下の回転だけではなく、左右や前後、または表裏で着ることができるなど、「MORE IS LESS」を体現するように一着で様々な表情や着方を内包した設計。また、男性の顧客が増えているということもあり、多くのアイテムは男女で着ることができるという。オリジナルのテキスタイルとパターン構造によって、日常のあらゆるシーンや多様性に対応し、自由度を高める服を目指した。　会場は、ミース・ファン・デル・ローエが手掛けたファンズワース邸を表現し、白いカーテンを開けるシーンでショーは幕を開ける。中盤ではランウェイ上で着用アイテムの上下を変えて着替える演出を行い、テクニックを駆使したアイテムでも日常使いに適した様を感じさせた。 　またショーでは、ワンサイズ展開で男女で着用することが可能な「ワコールメン（WACOAL MEN）」のインナーウェアと、ゴアテックス製で晴雨兼用の「コンバース（CONVERSE）」という2つの協業も発表した。

ビューティフルピープルが提案する"多様な一着"　上下・左右・男女で着られる2022年スプリングコレクション

　今シーズンは、2021年フォールコレクションで発表した、上下を逆さに着ると全く異なるシルエットに入れ替わるというアプローチ「ダブルエンド（double-end）」をアップデートしたコレクションとなっている。■上下対のピラミッドが伝えるコレクションのテーマ　まず会場に入って目を奪われたのが、中央に上下対に設置された2つのピラミッド型の装置。モニターによってショー映像が上下が逆さに映し出され、今回の上下対極のテーマを視覚的に伝える。ショーがスタートしてピラミッドには音符が浮かび上がるが、BGMの音楽もが逆さのメロディーを奏でているという手の込みようだ。　上手と下手から登場するモデルは対になっており、同じ服を違った着方でスタイリングしている。単に上下逆さに着るだけではなく、前と後ろを逆に着たり、バッグは持ち手を逆にしたり、鏡のように左右対称だったり……。素材や柄は同じだが、シルエットやボリューム、丈などが異なっているため、見る側は「どうなっているのだろう」と、まるで間違い探しのように左右の服に見入ってしまう。  ■フェミニンとマスキュリンの共存　デジタルショーではウィメンズモデルのみの出演だったが、今回のショーでは男女のモデルをキャスティングした。この見せ方は同じ服を男女で着た場合、一着の中にフェミニンなシルエットとマスキュリンなシルエットが共存するというアイデアをデモンストレーションしており、デジタルショーでは披露していなかった「ダブルエンド」が持つ多面的な魅力を存分に示していた。   　「ミズノ」とのコラボレーションは2021年春夏コレクションに続き2シーズン目。前回はバックパックとスニーカーが発売されたが、今回はスニーカーに加え、「ダブルエンド」仕様のウェア4型も登場するという。■「ダブルエンド」が秘めた可能性　どのピースを見比べても際立つのが、それぞれの着こなしが上下、後ろ前のいずれでも成立しているという点。そしてどの服も美しいフォルムで、完成度の高さに驚かされる。たとえばコートのセーラカラーやフードは逆さにするとフィッシュテールのような躍動感のあるシルエットに変化し、胸元のフリルはスカートのプリーツのように変化していたり、ボウタイのリボンは後ろになびく襞になっていたり。思わずハッとさせられるトリックの効いた着こなしの数々は、高いパターン技術があってこそ成せる業ということは明らかだ。   　2020-21年秋冬に発表した服の表面と裏面の間に着目した「サイドシー（Side C）」に続き、新たな手法へと進化していく「ビューティフルピープル」のクリエイションは、多くの可能性に満ちていると感じさせた。

MIZUNO


ビューティフルピープルが国内でショー開催、男女がまとう「ダブルエンド」で魅せた"逆さの美"

　これまでは、主に服の表地と裏地の間の空間を利用して様々な着方が楽しめる提案をしてきたが、先月発表したプレコレクションで新たに提唱したのが、服の上下をひっくり返して着られる「DOUBLE-END（ダブルエンド）」というコンセプト。1950年代にバレンシアガが同様の服を発表しているが、コレクション全体をこの手法で製作するのは前代未聞だろう。　今回発表した2021年秋冬コレクションで映像の序盤に登場したのは、前後の両方に絵柄が編まれたニット。左のモデルは「A FISH STORY」という文字とナマズが描かれた柄を前にして着ていて、右のモデル（同じ人物）は大きな口ばしのペリカンが描かれた柄を前にしてきている。ニット自体は上下逆さまで着る構造ではないが、前後を逆に着ると同じ柄なのに違う柄に見えるのだ。この摩訶不思議な柄の元になったのは、1900年代前半に上下を反転させると違う絵に見える作風で名を馳せた長崎生まれのオランダ系アメリカ人画家、グスタヴ・ヴァーベックの作品。ダブルエンドのコンセプトを伝える掴みとしては完璧な選択だ。　お次のお題はミリタリージャケット。左のモデルはN-3B風のフード付きのジャケットで、右のモデルはドロップショルダーのN-1デッキジャケットを着ている。二人は向き合い、ともに上下を逆に着替える。二人の上半身がクローズアップされると、左のモデルが着ていたN3-BはN-1に、右のモデルが着ていたN-1はN3-Bに変化している。いやいや映像上のトリックでしょ、と一瞬疑ってしまう。でも、着替える過程は全て映し出されているから、これは現実なのだ。　次はちょっと分かりづらい。バナナを美味しそうに頬張る女子二人（同一人物）は、同じバナナ柄の違うシルエットのパンツを穿いている。左の女子はフロントにギャザーが寄せられたサルエル風のシルエットで、右の女子はクリーンなフロントのガウチョパンツ風のシルエット。最初のニットと同様に前後を逆に着ているように見えるが、両脇のファスナーを全開にして捻るように上下を返し別のファスナーで閉じると、異なるシルエットのパンツになるのだという。もはやマジックである。　その次はとても分かりやすかった。右のモデルはプレーンな白シャツを着ているが、上下逆さまに着替えると、スタンドカラーのチュニックに変身！　この劇的なデザインの変化は、裏表を逆にするリバーシブルでは決して表現できない芸当で、ダブルエンドが単なる"パターン遊び"ではないことを証明している。　クラシックなベージュの英国風ケープコートは、上下逆さまに着ると大きな襟の不思議な形状のコートに変化する。1着でクラシックにもモードにも着られる、というわけだ。　黒のチェスターコートとドレス、雪が降り積もったような柄のコート（おそらく織りで表現している）、ケープ風のコート、黒のダウン風のドレスと続き、ラストから3番目に登場するのがオートクチュール的なフリルドレス。足元を優雅に飾るフリルのマーメイドドレスは、上下を逆にすると胸元を華やかに飾る膝丈のドレスに変身する。両側ともに違和感なく、これが同じ1着のドレスとはにわかには信じられない出来栄えだ。　同じ日のパリ・デジタル・ファッションウィークで、パリのブランド「ヴィクトリア トマス（victoria/tomas）」は、服を裏表で着られるリバーシブルをコンセプトにしたコレクションを発表した。彼らの分かりやすい動画と比べると、ビューティフルピープルのそれは少し分かりづらかったかもしれない。でも、そのコンセプトの斬新さとユニークさは、リバーシブルとは比較にならないものだし、パリの中堅、若手の中でも抜きん出ているように思う。最後に、プレスリリースの最後に書かれた言葉を紹介しよう。私は物事を正からも逆からも同時に見る。結局はとどちらが正なのか逆なのか、わからなかったけれど新たな術(すべ)は見つけられたのかもしれない。

上下をひっくり返して着る「ビューティフルピープル」21AW　独自の服作りが進化

　ビューティフルピープルはこれまでも、大人と子どもが共有できる服や、「Side-C」と呼ぶ新しい型紙設計など、固定観念にとらわれないクリエイションを提案してきた。今回デザイナーの熊切秀典が着目した要素は、「上」と「下」。1950年代にクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）が制作した、上下を逆さまにしたデザインのクチュールドレスから着想を得て、「Side-C」のアイデアを広げていったという。　例えば、ロングドレスとベビードールという2つの異なるデザイン。実はどちらも同じドレスで、上下を逆さまにすることで2通りの着方ができ、大人と子どもの服の要素が共存する一着となっている。  　パンツも両頭使いが可能で、テーパードとサルエルの2通りのシルエットが楽しめる。脇のファスナーを全て開けて、捻りながら上下を返して再び脇をつなげると異なるデザインになるという、ビューティフルピープルならではのユニークで特殊な構造となっている。  　また、今シーズンからブランドの定番アイテムを「THE beautiful people」として本格展開。スタンダードを再構築し、新しいテキスタイルやパターンに進化させて提案する。フォールコレクションでは、黒にフォーカスしたアイテムや、オーガニックの超長綿を使用したトレンチコート、シャツ、チノパンなどを発表した。　3月にはパリ・ウィメンズファッションウィークに参加し、映像作品で新作の2021年秋冬コレクションを披露する。今回のテーマをさらに発展させたコレクションを発表する予定だという。

上下逆さ、1着で2つのデザイン　「ビューティフルピープル」が提案する新しい服作り

　ビューティフルピープルは2017-18年秋冬シーズンからパリコレクションに公式参加しランウェイショーを行ってきたが、今シーズンはデジタルで新作を発表した。10月4日に公開した映像は、黒い背景とピアノの音というシンプルな演出ながらアーティスティックなムード。雪のように舞い積もっているのは全てビーズで、今回のコレクションの鍵となっている。　熊切は普段、日常からコレクションのインスピレーションを得ているが、家で過ごす時間が日常化した時、目に入るのはソファーやクッション、ベッドなど室内のインテリアだった。クッションはスカートに、枕はヘッドピースに、キッチンリネンやテーブルクロスはファブリックに......身近なものが題材となり、ホームウェアのエレメントを随所に散りばめた。　コレクションピースは、美術館の収蔵品のようにクラシックなシルエットが特徴。中世のバッスルスタイルを連想させるドレスをはじめ、ホワイトとブラックのセットアップは戦後のファッションに影響を与えたクリスチャン・ディオール（Christian Dior）の「ニュールック」へのオマージュ。「再生」の象徴として、歴史的に影響を与えてきたファッションから学んでいる。　しかし、そのまま再現するのではなく、ユニークに進化させるのがビューティフルピープルならでは。ボリュームシルエットを形成しているのは全てビーズの詰め物で、粒子が服の中を循環するため人の動きとともに形状を変える。着用したモデルがベッドやソファーのように体を委ねる姿は、まるでインテリアと一体化したようだ。柔らかい布地は包まれるような安心感があり、ビーズの詰め物を抜けば街で着られるウェアラブルなシルエットに変化する。自在に形状を変える今回の服作りについて熊切は、「無限の再構成」を試みたという。　服の内部という視点は、2019年春夏コレクションから継続的に提案し、ブランドが「サイド シー（Side C）」と呼ぶアイデア。表と裏の間（＝C面）に着目するという、パタンナー出身のデザイナーが生み出した独自の設計手法で、今シーズンはアプローチをさらに応用した。表地と裏地の間に存在し、パターンに起こすのは難しい「空間」を探究。ビーズまみれになりながら、表現の可能性を広げていったという。　「motional.」のコレクションテーマには、モーション（＝動き）とエモーション（＝感情）の意味が込められている。映像に映るモデルの表情は穏やかで、白いビーズを散らしながら自由に舞う姿は希望を感じさせた。脱力感と生命力、個と集合体、拘束と自由といったこの時代を象徴するような対極の概念が表裏一体で共存しているようだ。閉じ込められていた家の中から外に出ようとしている今、熊切は希望の未来に願いを込めて「ファッションを取り戻したい」と話している。

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