インサイド

　不気味なピアノの音色とともに登場したファーストルックは、ピラミッドのような四面体と三角形がボディに取り付けられていた。おそらく、それは“パブリックアート”の象徴で、その内側にモデルが入り込んでいるという構造だ（パブリックアートは多くの場合、触ったり中に入ったりできる彫刻である）。あるいは、人体はアートを支える幹とも言えるかもしれない。アウターの内側は、黒いタートルネックのニットウェアにワイドなスラックスというプレーンでアノニマスな装いになっているのは、何を意味しているのだろうか。　“開かれたアート”として公共空間に存在するパブリックアートは、そのコンセプトにある種の暴力的側面を潜ませる。その多くは、町の風景の中では異形な存在であり、誰もがアクセスできるものである一方、不特定多数の人々が、それらに興味があろうとなかろうと、その存在を体験することを余儀なくされる。三角モチーフの後に登場した“棘”のスカルプチャーは幾分攻撃的に見え、人体に近づけない空間をつくり出す点でアンチソーシャル的だ。　前半の19ルックはすべて黒で統一されていたが、ピアノの音色がエリック・サティの「Gymnopedies_No.1」に変わると一変した。チェスターコートやライダースジャケットといったベーシックな衣服はクリノリンの骨組みと融合し、その中にはレトロな花柄のドレスがコントラストを生み出すように挿入された。　続いて、スポーツで使用されるプロテクターのようなもので立体造形されたコートや、パワーショルダーのテーラリング、鋲打ちのハーネスなども登場した。　今回のコレクションには、刺、ジオメトリック、プロテクター、パワーショルダーと、近年の「ジュンヤ ワタナベ」のコレクションで見られたエレメントや興味が再応用がされていた点も指摘しておきたい。問いを投げかけることはアートの役割のひとつであり、「ジュンヤ ワタナベ」もまた、その造形の美しさとともに、明確な答えのない問いかけを続けている。

JUNYA WATANABE

collection

パブリックアートに着目　造形物を纏う「ジュンヤ ワタナベ」2024年秋冬

シェープが際立つ黒で幕開け　6月に発表された「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」2024年春夏メンズは、数多くのブランドとのコラボもあって熱狂を生んだが、ウィメンズでは一変、ストイックに芸術的なアプローチを魅せる。序盤、三角錐をはじめ角筒や丸筒の管など、立体図形を服へと昇華したような、幾何学的なピースがオールブラックで登場。どれもモデルの動きに合わせて形を変えることはなく、およそ布で形取ったと思えない硬質な印象を与えた。レザーやデニムも構築的シルエットに　ブランドではおなじみの素材であるレザーやデニムを使用したアイテムでも、このアティチュードは変わらない。特にアイコンであるバイカージャケットは、ドレスほどに誇張しながら大胆な穴開きのカッティングを施したり、台襟や型部分を拡張して正面からのシルエットを星型にしたりと、造形美あふれる構築的なシルエットで提案。　デニムのピースは、パニエ仕様のジーンズを例に、歪でひねりの効いたシルエットでありつつ均衡の取れたデザインを披露し、どれも縦横無尽に2本のイエローステッチが走る。引く手数多のコラボレーターとしての顔　近年のジュンヤ ワタナベはコラボレーターとしての手腕が高く評価されており、本コレクションでもメンズほどではないが協業が登場した。全体を通してルックに怪奇な雰囲気が見え隠れしていた正体は、デンマーク出身のタトゥーアーティスト ヤコブ・ホルスト・ラスムッセン（Jakob Holst Rasmussen）とのコラボタイツだ。　また、足元は「ニューバランス（New Balance）」をはじめとする昵懇のパートナーたちとの共作で、終盤に目を引いた三日月型のショルダーバッグは、前シーズンからコラボしている「インナーラウム（Innerraum）」が携わっている。　「洋服としての既存のパターンではなく、ゼロからシェープを作るという考えでコレクションを作った」とコレクションノートに記されていたように、チャレンジングな姿勢を取ることで既視感と未視感を同時に覚えるダイナミックなコレクションとなった。

Fashion

ゼロから形を作る芸術的アプローチ 「ジュンヤ ワタナベ」2024年春夏

砂漠を旅する6人の戦士　「カシミール」は、レッド・ツェッペリンのロバート・プラントがサハラ砂漠を車で移動している時に構想したという楽曲。砂埃のようなスモークが焚かれたショー会場に設置された黄土色の細長いランウェイは、砂漠の中の一本道を想像させた。 　オープニングは、オールブラックの6人のモデルが登場。全身をプロテクトするロングコートをまとい、まるで鎧を身につけた戦士のような佇まい。頭部をベールやゴールドチェーンで覆った姿は、どこかエキゾチックなムードを漂わせる。　今年1月に発表された「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」2023年秋冬コレクションと連動し、マスクはベルリンを拠点とするブランド「インナーラウム（Innerraum）」が制作。メンズはテーラードがベースとなっていたが、ウィメンズではジュンヤ ワタナベが得意とする解体と再構築、異素材をドッキングする手法を駆使し、複雑なパターンのドレスやアウターがラインナップした。 ロックなディテールと迫力のシルエット　前半はテクニカルな素材をアシンメトリーのパターンで構築し、ドローコードやテープでディテールを飾るなど、スポーツやアウトドアの要素を注入。ブラックをベースに鮮やかなブルーやオレンジを差し込んだ。　中盤は、ライダースジャケットをリメイクしたような作り。フェイクレザーを複雑に繋ぎ合わせ立体的なシルエットに仕立てた。ファスナーを多用しバッグやウォレットが融合したディテール、スタッズやフリンジといった装飾がパンク・ロックのテイストでまとめられた。　終盤に登場したボリュームのあるムートンやダウンのドレスコートは迫力のシルエット。足元はタフなブーツで仕上げ、辺境の地を行く旅人の力強い装いがインパクトを与えた。 　ラストは再び6人の戦士たちが登場し、儀式のようにランウェイに並ぶ。大音量の楽曲が強烈な余韻を残しつつ、ショーが幕を下ろした。

レッド・ツェッペリンの名曲が着想源に 「ジュンヤ ワタナベ」23年秋冬パリコレ

■ジャミロクワイ / ジェイ・ケイの思想に共感　ジュンヤ ワタナベ マンがジェイ・ケイの思想に共感したことから実現したという今回のコラボ。Jamiroquaiの名は「Jam Session」とネイティブアメリカンの「Iroquois」の造語で、ジェイ・ケイは世界中の先住民族文化に共鳴して独自のファッションスタイルを確立してきた。2022-23年秋冬コレクションでは両者のアイデアを表現するために、アメリカ先住民と深いつながりを持つ「ペンドルトン ウーレン ミルズ（Pendleton Woolen Mills）」と、メキシコ文化省の協力を得て制作。ペンドルトンの色鮮やかなオリジナルパターンや、メキシコの伝統的な織物サラペを、ドッキングやパッチワークなどの手法でふんだんに取り入れた。■リーバイス、カーハート、ニューバランスなど色柄豊富なコラボ　過去にもコラボしている「リーバイス（Levi's）」や「カーハート（Carhartt）」は、ボトムスだけではなくトレンチコートの後身頃にオーバーオールをドッキングしたユニークなデザインも登場。また「Karrimor」とのコラボでは、バックスタイルにチェック柄を取り入れたアウターなどを発表した。　シューズでは「ニューバランス（New Balance）」や「ステップニー ワーカーズ クラブ（Stepney Workers Club）」とコラボ。ウェアと同様に様々なカラー展開が特徴となっている。　なお、ジェイ・ケイを連想させる大きなファーの帽子は「ベニー・アンダロ（Benny Andallo）」が提供。コレクションルックの撮影用のみのアイテムとなっている。■ヴァーチャル・インサニティの斬新なMVを再現　「ヴァーチャル・インサニティ」はジャミロクワイが1996年に発表し、日本でも人気の高いアシッドジャズの代表曲。ジュンヤ ワタナベ マンのコレクションムービーでは、25年以上が経った今も色褪せないヴァーチャル・インサニティの斬新なMVを再現したセットで、動く床を連想させるダンスやカメラワークによってオマージュした内容に仕上げている。

COMME des GARÇONS

ジュンヤ ワタナベ マン×ジャミロクワイ　新作コレクションで代表曲のMVを再現

　ハイブリッドはジュンヤの代名詞のひとつだが、近年ではこのテクニック自体に目新しさはなくなった気がする。ジュンヤとともにこの流れを牽引してきた「kolor（カラー）」や「Y/PROJECT（Y/プロジェクト）」が、より複雑な方向に進化しているのと比べると、今シーズンのジュンヤは清々しいくらいシンプルだ。　代表的なのは、牧歌的なノルディックセーターやアランセーターを貼り付けたキルティングコート。言わば北欧、英国、米国のトラッドの融合で、前後にニットベストを貼り付けたようなアレンジの仕方も整然としている。ミリタリー調のノーカラーのキルティングコートには、ベージュがかったアランニットを合体。大柄のキルティングのダッフルコートには、おじいちゃんが着ていそうなフェアアイルニットを。ニット以外では、ショート丈のキルティングブルゾンに赤黒のブロックチェックのマッキーノコートを......。永遠の定番アイテム好きには堪らない、逸品同士のハイブリッドだ。　中盤に入ると、キルティング以外のベースが登場。マッキントッシュ風のステンカラーコートとコーデュロイのブルゾン、チェックのチェスターコートとミリタリーベスト、といった具合にバリエーションを広げていく。キルティングコート×ノルディックセーター×スタジャンの袖の3つのコンビネーションも、違和感なくまとまっている。　コラボレーションは、カーハートなどの長年のパートナーに加え、新たに"3人の友達"が加わった。イタリアのバッグ・革製品ブランド「Il Bisonte（イル・ビゾンテ）」、オーストリアのウィーン発の帽子ブランド「Muhlbauer（ミュルバウアー）」、イギリスのスニーカーブランド「Stepney Workers Club（ステップニー ワーカーズ クラブ）」で、とくにステップニーのスリッポン型のスニーカーは、ほぼ全てのルックで使われるほど重要な役割を担っている。イースト・ロンドンに拠点を構える2018年設立の新進シューズブランドにとって、飛躍のキッカケになるのではないだろうか。　パンツは裾にかけて細くなるキャロットシルエットのクロップド丈が中心。ウール、コットン、デニムなど様々な素材、色柄で提案していて、そこにニットと連動したノルディック柄のソックス、厚底のスリッポンタイプのスニーカーを合わせる。数ルックのみ提案したストレートの5ポケットパンツ、トラウザーを含め、とにかく軽快でリラックスした雰囲気だ。　そんなムードを助演しているのが、イギリスのラップミュージシャン、「Loyle Carner（ロイル・カーナー）」の楽曲。ロイルの歌詞がグラフィックとしてプリントもしくは刺繍されたアイテムが、フィナーレを飾った。　ジャーナリスト視点では変化に乏しいコレクションかもしれない。でも、ファンなら必ずや欲しくなるジュンヤらしい王道のアイテムが、これでもかというくらいに揃っている。長年のお気に入りになるアイテムは、得てしてこういうシーズンに隠れているのかもしれない。

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