インサイド

PRADA Down jacketFASHIONSNAP（以下、F）：ベストバイ1品目は、「プラダ（PRADA）」2023年秋冬メンズコレクションのランウェイでも一際目を引いていた真っ白のダウンジャケットです。これは、どちらで購入されたんでしょうか？渋谷慶一郎（以下、渋谷）：パリのサントノーレにある「プラダ」で購入したんですけど、第一印象は「これを着ることはないだろう」でした（笑）。ただ面白いピースだから、買わないだろうと思いつつ、ショート丈とビッグシルエットの2パターンを試着してみたら、このショート丈が思いの外良くて。ただ、そのタイミングでは購入せず、何日か後に「やっぱり買おう」と思って店に行ったら、僕のサイズが無くなっちゃっていたんです。Mサイズだと布団を着ているように見えてしまうので、割とタイトに着たくてSサイズが欲しかったんですが、ファッションウィークのタイミングだったから捌けるのも早かったみたいで。でも、パリの店員さんって全体的なノリとして「どこまででも追いかけて君のサイズをゲットするから」っていう感じで、結局ミラノから取り寄せてくれて無事買うことができました（笑）。F：渋谷さんはダークトーンのアウターを着てるイメージが強いので、意外なチョイスでした。渋谷：白いアウターなんて覚えている限り、人生で買ったことがないですね。でも、自分の中でブラックやオーバーサイズのアウターに飽きている傾向にあったので、思い切ってチャレンジしてみました。着方次第で一歩間違えると“アイスマン”とか“布団くん”みたいになってしまうから、気を付けようと思ってます（笑）。まぁ、日本に持って帰ってきたのはいいものの、今の段階じゃまだ暑くて1回も着られてないんですけどね（*取材は11月中旬）。ただ、愛用すると思ったのでベストバイに選びました。F：そもそも、ダウンはよく着られるのでしょうか？渋谷：去年は「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のダウンベストをよく着てたし、「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の本格的なものも持っているし、結構好きですね。世界中、あちこち行くからそもそも重いコートは現実的じゃないんです。F：では、「プラダ」は？渋谷：素材のレベルがすごく高く、そこにラフ・シモンズ（Raf Simons）らしいおもしろいカッティングやフォルムが組み合わさっているから、良いバランスだなと思ってて最近すごく好きなんです。「プラダ」はこのダウン以外にも、トレンチコートを買っちゃいました。今年はこれ以上は買わないです。多分。。。PradaをFARFETCHで探すCELINE Leather jacketF：続いて、「セリーヌ（CELINE）」のレザージャケットです。「2022年ベストバイ」にご出演いただいた際にも、同じく「セリーヌ」のレザージャケットをご紹介されていましたよね。渋谷：毎年購入しているわけではなくて、たまたまですね。「セリーヌ」の黒のレザージャケットを買うのは3年ぶりで、黒のレザージャケット自体、「セリーヌ」の2着しか持ってないです。当時購入したのは、エディ・スリマン（Hedi Slimane）も着用していた人気の型で、それ以降は欲しくなるものがなかったんですけど、今回のは何かで見かけた瞬間にいいなと思いました。以前購入したオーソドックスなデザインから、切り返しなどのディテールがプラスされ、アームホールや身幅など全体的にゆとりがあって着やすくなりましたし、格段に合わせやすくなったと思います。F：こちらはもう着用されましたか？渋谷：ステージでも普段でも、バンバン着ていますね。パリで1ヶ月くらいほぼ毎日着ていて、帰国した後の金沢の公演でも普段着、衣装両方これでした（笑）。F：そういえば、ステージ衣装はセルフスタイリングだそうですね。渋谷：洋服を購入するときは、いつも自分に「これは衣装だから経費」と言い聞かせています（笑）。実際、動きづらいロングコートなどを除けば、購入したアウターは大抵ステージや撮影で着ています。洋服の中でも、アウターが好きなんですよ。インナーは数年着たらダメになるものが多いから、良いものを買うモチベーションが湧かなくて。CELINEをYOOXで探すBALENCIAGA Graffiti Skater Tailored jacketF：昨年、スーパーチャンキースニーカー「ディフェンダー」を購入されていたように、好きなブランドの一つが「バレンシアガ（BALENCIAGA）」とのことですが、このジャケットは購入したいくつかのアイテムの一つでしょうか？渋谷：そうですね。「バレンシアガ」は、今年もコンスタントに買いました。「『バレンシアガ』が好き」って言うと、東京ではロゴ入りアイテムを着ているイメージだけど、僕の場合はロゴ入りがもともと嫌いだから、全然持っていないんです。一方パリでは全然イメージが違って、“形”の更新というか新しさが今でも注目されている感じです。実際、“形”でそれと分かるブランドは秀逸だと思っているし、なおかつ着やすくて合わせやすい点が好きですね。あと、アート業界やファッション業界で会う人たちは「バレンシアガ」を着ていることが多くて、初対面でお互いに黙視してたりしますね（笑）。それきっかけで話しかけてきて打ち解けることも多いです。F：これはどちらで購入を？渋谷：パリの友達が働いている百貨店「サマリテーヌ」店ですね。余談なんですけどその友達との出会いが面白くて、彼は20代前半でまだ若いんだけど、1年ほど前に「サマリテーヌ」の中を歩いていたら「『バレンシアガ』が似合うね！」って急にナンパしてきたんです（笑）。その直前に、「バレンシアガ」の店内で「Wow……」とか言いながら洋服を触っているマニアを見かけていたんですけど、それが彼で。今は念願叶い、その「サマリテーヌ」店で働いていて。結構アツい男なので彼から購入しました。F：すごい偶然ですね（笑）。アイテムで気に入ってる点は？渋谷：ジャケットは衣装で着ることが多く、ピアノを弾くので肩と胸のフィット感、特に肩に乗っている感じが気持ち良いかどうかが大事なんですけど、これはシルエットが大きいのに肩の部分はふわっと軽いんです。あと、めちゃくちゃ良い素材なのに、遠慮なくシミとかシワなどのダメージを与え、あえて作りも雑にしているディテールが気に入っています。これに限らない話でいうと、「バレンシアガ」のジャケットって胸の内ポケットに必ずボタンが付いていて、手でジャケットを持ったとしても中身が落ちない仕様になっているんですよ。パリではスリ対策は重要で胸のうちポケットには財布を入れることが多いので、ポイントが高いです。あと、汚れてもいいようにできていたり、もともとシワが入っているから丸めてカバンにも入れられたりと、高級なストリートウェアなんだと思います。デムナ（Demna）の作る洋服からは、フォーマルやラグジュアリーの価値観を転倒させようとしているのが伝わってきていいなと思います。F：ただ、このジャケットは手入れが大変そうですね。渋谷：「バレンシアガ」はどれもクリーニングが超大変です（笑）。クリーニング屋のおばちゃんには、「これはあえての着ジワだからアイロンをかけないで」とか「これは染み抜きの必要がない染みで」とか、一つ一つ指示しないと綺麗になりすぎて返ってきちゃうから（笑）。HERMÈS Necklace & ringF：こちらは、「エルメス（HERMÈS）」の「シェーヌ・ダンクル・パンク（Chaine d'Ancre Punk）」シリーズのネックレスと、2連のようなデザインの「ヴェルティージュ リング（Vertige ring）」になりますが、購入されたきっかけは？渋谷：5月に50歳になって区切りもいいし、なんか自分に買おうかなと思っていたときに、パリのサントノーレの「エルメス」本店でネックレスを見つけました。これ自体に存在感があり、首からかけるとバランスが絶妙なのと、普通の「シェーヌ・ダンクル」はみんな着けてるから興味なかったけど、「パンク」はいいなと思って。その後、ネックレスが気に入ったのをきっかけに「久々に指輪でもするか」と思って、指輪も買いました。F：普段からアクセサリーは付けるんでしょうか？渋谷：ピアノを弾くから指輪を着けたり外したり出来ないのであまり買わないです。時計も、パリでの公演中に控え室に置いていた「ロレックス（ROLEX）」が盗まれて以来、買うのをやめましたからアクセサリーは全体的にご無沙汰な感じです。例え着けていても、指輪1つで鍵盤に触れた時のコンディションが変わってしまうので、演奏時には必ず外していました。でも、最近ずっとこの指輪をしていて、10月に実施した金沢21世紀美術館の公演で外したら逆に指のバランスが悪くなってしまって。初めて本番で指輪を付けながらピアノを弾きました。HERMÈSをFARFETCHで探すMelbourne Instruments NINAF：ラストを飾るのは、商売道具でもあるシンセサイザーです。去年もアナログ・ポリフォニック・シンセサイザー「Moog One」を購入されていましたよね。渋谷：ここ数年、アメリカのシンセサイザーメーカー「シーケンシャル（Sequential）」が名機と呼ばれるアナログ・ポリフォニック・シンセサイザー「Prophet-5」を復刻したり、去年もやはり名機の復刻というかリニューアル的な「Moog One」を手に入れたから、当分シンセサイザーは買わないと思っていたんです。ただ、原宿に「ファイブ・ジー（Five G）」という世界でも有数のシンセサイザーショップがあるんですけど、ふらっと入った時にこの「NINA」を試弾している方がいて、すぐに音の凄みに気付いてしまったんです。自分で試弾してもとんでもない楽器だと分かりつつ、これは沼の領域だと思い、店を出たんです。でも、その後パリの家に戻っても気になってしまって、「1台押さえてください」とメールしている自分がいました（笑）。F：以前から所有しているシンセサイザーとの違いは、どういったところにあるんでしょうか？渋谷：「NINA」もアナログ・シンセサイザーではあるんですけど、ヴィンテージを復刻した「Prophet-5」や「Moog One」とは全く方向性が違うんです。世界初の完全モーター駆動式で、アナログシンセ4台分ぐらいの性能が入っていて、2つの違う音色の間をモーフィングして移り変わったり、音と音の間を移動させる手法をパンニングと言うんですけど、多くは水平方向でしか動かせないのに対して、これは立体的な動きも可能です。音色もアナログだけど、いわゆるアナログっぽくなくてフューチャリスティックで新鮮です。ファッションに寄せて話すと「Prophet-5」や「Moog One」が、ヴィンテージを解釈して現代のアイテムに仕上げる「セリーヌ」だとしたら、「NINA」は、新しいフォルムを提案する「バレンシアガ」のような感じ、というのはかなりうまいこと言ったと思います（笑）。　PCから再生される音は、一度PCのハードディスクにレコーディングされたものが出力されているので、僕のような劇場での公演が多いアーティストだと、音の解像度や新鮮度に膜がかかったような物足りなさを感じてしまうんですよね。その点、シンセサイザーは“楽器の音”だから解像度が鮮烈なんです。とにかく「NINA」の音に食らいすぎて、パリから帰国したらすぐに受け取りに行って、3日後の公演でいきなり本番に使ったくらいです。今年を振り返ってF：最後に、2023年の買い物を振り返っていかがですか？渋谷：結構買ったなと思います（笑）。言い訳すると、ここ数年忙しくて旅行とか食事とか全然行けなくて、そういうことにお金を使う暇がないんです。だから、使うとしたら洋服かシンセサイザーくらいで、どちらも実際有意義なんですけど、ピークを迎えたのが2023年、と思いたい（笑）。でもどうせ、また色々買うんでしょうけど、どれも有益な情報とか経験になってるからいいんじゃないかと思ってます。■渋谷慶一郎東京藝術大学作曲科卒業、2002年に音楽レーベルATAKを設立。作品は先鋭的な電子音楽作品からピアノソロ、オペラ、映画音楽、サウンド・インスタレーションまで多岐にわたる。2012年に初音ミク主演による人間不在のボーカロイド・オペラ『THE END』を発表。初音ミクの衣装は当時Louis VuittonのデザイナーであったMarc Jacobsが務め世界中で公演。2018年にはAIを搭載した人型アンドロイドがオーケストラを指揮しながら歌うアンドロイド・オペラ®︎『Scary Beauty』を発表、日本、ヨーロッパ、中東圏で公演を行なう。2021年は新国立劇場の委嘱新制作にてオペラ作品『Super Angels』を作曲、アンドロイドとオペラ歌手、合唱、バレエダンサー、そして東京フィルハーモニー交響楽団と共演を果たした。2022年3月にはドバイ万博にてアンドロイドと仏教音楽・声明、UAE現地のオーケストラによる新作アンドロイド・オペラ®︎『MIRROR』を発表。8月にはGUCCIのショートフィルム「KAGUYA BY GUCCI」の音楽を担当し、自身もアンドロイドと一緒に映像に出演。2023年6月にはパリ・シャトレ座にてアンドロイド・オペラ®︎『MIRROR』の70分となる完全版を世界初演、Le Figaroを始めとする現地メディアでも大きく取り上げられ成功を収めた。10月には金沢21世紀美術館で2台のアンドロイドによる新作対話劇『IDEA』を池上高志と発表、11月にはリスボン映画祭にて新作『Seeds of Prophecy （預言の種）』を発表。2022年4月から大阪芸術大学にアンドロイドと音楽を科学する研究室「Android and Music Science Laboratory(AMSL)」を設立、客員教授に就任。人間とテクノロジー、生と死の境界領域を作品を通して問いかけている。公式サイト

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BALENCIAGA

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【2023年ベストバイ】音楽家 渋谷慶一郎が今年買って良かったモノ

【2022年ベストバイ】音楽家 渋谷慶一郎が今年買って良かったモノ

池上高志1984年東京大学理学部物理学科卒業、1989年同大学院理学系研究科博士課程修了。1990年神戸大学大学院自然科学研究科助手。1994年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻助教授に。2008年より現職。理学博士。複雑系と人工生命をテーマに研究を続けるかたわら、アートとサイエンスの領域をつなぐ活動も精力的に行う。著書に「生命のサンドウィッチ理論」、「動きが生命をつくる―生命と意識への構成論的アプローチ」、「人間と機械のあいだ」（共著）など。ーはじめに、池上さんがどんな活動をしているのか教えてください。　複雑系科学の研究者として人工生命（アーティフィシャルライフ）を研究しています。それに加えて、近年はアートやファッション関連のプロジェクトに関わることもあります。ファッションでは、デザイナーの坂部三樹郎さんと山縣良和さんがプロデュースした展覧会「絶・絶命展～ ファッションとの遭遇」に作品を出展し、アートでは渋谷慶一郎さんたちと行った「アンドロイド・オペラ」のほか、去年ヒカリエではアンドロイドの「オルタ3」と能楽師の安田登さんらとアートパフォーマンス「傀儡神楽」を開催したりしています。ー日本最大のファッションコンペ「big design award」第2回の応募が始まっていますが、池上さんはヴェロニク・ブランキーノ（Veronique Branquinho）や、「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」デザイナーの三原康裕さんと共にコンペの審査員を務めます。　東京農工大学大学院言語文化科学部門の教授 宇野良子さんが良く「ファッションは言語だ」と言っていてそれは面白い考えだなと。宇野さんの論文を読んで、その中にあったアイデアを自分なりに考えてみたくなったのと、坂部三樹郎さんと山縣良和さんが絶命展を開催したときに、「フレッシュなファッション」という話をしていてそれも面白いと思いました。ファッションでは生き生きとした「鮮度」が大事で、それは生命にも言えること。人工生命を研究していますが、そうした発想はこれまでしてこなかったので感銘を受け、ファッションに興味を持つようになったんです。それで依頼があった第1回から審査員を務めています。ー第1回の「big design award」では、「アントワープシックス」の一人で、アントワープ王立芸術アカデミーの学長でもあるウォルター・ヴァン・ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）と一緒に審査を行っていましたね。　ユナイテッドアローズが好きで良く行くんですけど、そこでサイケデリックな背広を買って「big design award」の時に着て行ったんですよね。普段からブランド名をあまり見ずに買ったりしているんですが、そうしたらウォルターさんがデザインしたものだったんですよ。審査会の時に、ここぞとばかりサインしてもらいましたね（笑）。ー審査をする際、どういったところを見ているんですか？　「ここのがっこう」に何度か講評で伺ったことがあるんですが、学生たちは僕の想像を遥かに超えた服を作っていて。本当にトラウマを抱えたような人が「ここのがっこう」には多く、しかしトラウマ的経験がこんな素晴らしい服に結びつくんだという驚きがありました。心の傷がポジティブに表現できるのはファッションの力だと思いますし、いかに心から服へとトランスフォームしているかは、評価するポイントの1つですね。　あと心理学で箱庭療法という、庭のセットをどういうふうに配置するかで自分の心を整理して落ち着かせる療法がありますが、それとファッションデザインはちょっと似てるんじゃないかと思うんです。服を作っていく過程というのは精神療法にすごく近いんじゃないかなと。それもあって、ファッションデザインの中には知性や心の形が現れると考えていて、そこも評価の対象としています。ーどういうものに面白さを感じるんですか？　端的に言えば違和感があるものですかね。「ザラ（ZARA）」に行って違和感を感じるものがあるかと言えばないわけで。売れる服は、あまり自分にはひっかからないというか、退屈するんですよね。エッジが効いていてびっくりするものは面白いし見飽きることもありませんから。ー違和感を構成する要素は何だと思いますか？　やっぱり大事なのは鮮度なんでしょうね。実は人工生命を作っても鮮度を担保できるものってなかなかないんですよ。100年経っても変わらないものはできるかもしれませんが、鮮度、賞味期限があるものを作ることは逆にとても難しい。プログラムでもできないと思いますね。ーファッションは鮮度をお金に変える業界と言えます。　もちろんここで言う鮮度は流行り廃りだけじゃないですけどね。それこそこの間「アメリカン・ユートピア」を観てきたんですけど、デヴィッド・バーンが所属していたロックバンド「トーキング・ヘッズ」のファンということもあるんですが、楽曲を今聞いても懐かしいというよりは、生き生きしていて面白いと思えるんですよね。それはデヴィッド・バーンが今の人じゃなくて未来の人に向かって作っていたからだと勝手に解釈しています。だから未来に向けてファッションを作るという姿勢でいると、鮮度を持ち込めるんじゃないかなと。ー人工生命に鮮度を担保させようとするとどうなりますかね？　まだ見たこともない生命を作ったほうが鮮度を感じるんじゃないかなと思います。それはファッションデザイナーの人も同じだと思いますね。　あと生命について考えると必然的に生と死の問題になりますが、死ぬことと鮮度も関係がありますよね。エイジング問題とか。最近の研究の話ですが、ゾウリムシを1匹から2匹、4匹、8匹と増やしたとします。もちろんみんな同じ遺伝子を持っているわけですが、最初から16個同じ遺伝子を持っている個体を入れて集団を作り、運動パターンを見てみるとみんな同じ遺伝子を持っているにも関わらずとても元気な集団とおとなしい集団が生まれるんですよね。同じ遺伝子でも、集団の組み方によって全体の鮮度が違ってくるわけです。単細胞生物ですらそうなんですから、僕らみたいな多細胞生物の場合、属している集団で元気かそうじゃないかが如実に変わってくるのではないか、鮮度も集団に関係しているんじゃないか、と思うわけです。そこから僕の研究でも「集団の元気さ」は何が決めているのか、ということを考えたりしているんですよ。ー「集団の元気さ」の定義も、ただ動いているだけなのか、暴動しているのか、仲良く踊っているのかでまた見方も変わってきそうですね。　そうそう。集団の構造は色々なものが絡み合っているのでね。ー池上さんは今、個よりも集団を研究対象にしている？　そうですね。例えば、人間の子どもが生まれた時は心がないだろうと。親と接していくうちに心が形成されてくるという仮説ですね。狼に育てられた少女の心が狼になるとかがあるわけで、生まれてきた時は何もないけど相互作用で心が生まれるとするなら人と接触させ、真似させることが心の形成に繋がっているのではないか。ただ、ずっと人の真似をしている人なんていないわけで、そこから個別性を獲得するにはどんな過程があるのか。どうやって個性が進化していくのかを考えています。ー「ここのがっこう」では個性を伸ばす教育をしていると思いますが、池上さんは講評に行ってどんなアドバイスをしたんですか？　大したことは話していませんよ。門外漢なのでね。ただ、あまり勉強しないことが大事とは話しました。勉強すればするほど似通ってしまうので。ー縫製やパターンを学ぶ必要はない？　先ほどもお伝えしましたが、大事なのは箱庭療法と同じで服を作ることで何かが整理されていく過程だと思います。もちろん、整理すべきものがない人は表層的に技術を学べばいいですが、大事なのは箱庭に現れる形で、そこに触れないとファッションというのは生まれないと思うわけです。　人と話すと自分の心と相手の心がどんどん似てくると感じることがありますよね？恋人や夫婦が似てきたりと、心のエクスチェンジが起こる。僕はそういうことがとても大事だと考えています。「ここのがっこう」は深いところでコミュニケーションをとるからその分疲れると思うんですが、素晴らしいカリキュラムだなと。ー東京大学大学院でも同じように学生とコミュニケーションを？　そうですね。研究テーマが決まっていれば良いんですけどそんな事はほとんどなくて、まず何が悩みなのかってところから始まります。そこは「ここのがっこう」と同じですね。ー個性の獲得はAI（人工知能）でも難しいですか？　AIが一番苦労するとしたらそこですね。ただ渋谷慶一郎さんが「スーパーエンジェル（Super Angels）」という子どもたちとアンドロイドが創る新しいオペラを上演するんですが、そこでアンドロイドの「オルタ3」に喋らせてくれと言われています。GPT-3という言語生成の深層学習を使って作ったのですが、人間よりも遥かにリッチな言葉を操るんですよ。とてもエモーショナルなこととか。それから人間のエモーションも、膨大なデータの流れの中でも存在し得るかもしれないなと感じるようになって。僕はそういうことがファッションにも起こりえると思うから面白いなと考えているわけです。ーそういうことというのは？　過去の自分から染み出してくるものでファッションを作るのではなくて、後付け的に与えられた膨大なデータによって人間の持っているもの以上に複雑なファッション表現が可能であるならそれはすごく素晴らしいし、見てみたいと思うんです。個人が作ったものなんてたかが知れています。それを凌駕するのが科学で、ファッションでもできることだと思っているんです。ー膨大なデータ、池上さんが提唱したマッシブデータフロー（Massive Data Flow）のことですね。　マッシブデータフローから生み出されるフェイクな心の先に、新しいアートやファッションが待っているんじゃないかという期待感があります。ーむしろそこに心の本質があったり。　かもしれないですね。少なくとも僕や渋谷慶一郎さんはそう思っています。ービッグデータの活用はファッション業界でも注目を集めていますが、まだまだ発展途上な印象があります。　たとえば世界中のありとあらゆる国民や民族のファッションを圧縮してプログラミングし、そこから未来の服を作ることは今もできます。自然言語処理モデルGPT−3が、5兆個のコーパスと1950億個のパラメーターを使ってリッチな文章を作りだすように、新しいファッションを作ることは難しくはないんじゃないですかね。もちろん資金の問題はあると思いますが。ー第1回の「big design award」では、ビッグデータを活用した作品もあったと聞きました。　ディープラーニングを使ってデザインしてきました、という人がいましたね。その人はマテリアルやパターンが良かったんですが、全体的なセンスはあまりで落選となってしまいましたが。でもそうした取り組みは素晴らしいと思います。一人の人間が考えたデザインだと、あまりにその人の認知的バイアスに絡み取られてしまいますし、自由なファッションは生まれてこないだろうなと。もはや全く自由なデザインというのは、人間には作れないんじゃないかとさえ思ってしまいます。ーたらればの話にはなりますが、ファッションコンペの審査員をしている中で仮に同じ精度のディープラーニングを使ったデザインが複数出てきた場合、どう優劣をつけるんですか？マッシブデータフローにより、人智を超えた判断が求められるようになると思うんですが。　おっしゃる通り、厳密には審査できないでしょうね。そのため現状は違和感の多さを基準に選ぶことになるんでしょうね。人間に理解できない人智を超えたものなら、人間には理解出来ないことだと思うので、「分からない」ってことが評価基準になるはずです。　話が少しずれますが、化学の世界もオートメーション化しようという研究が進んでいます。例を挙げれば、新薬の実験をロボットにやらせようって話しで。機械化でありとあらゆるところまで自動でやれるようになりましたが、これまで自動化できずにいた、結果を見て試薬を変えたり仮説を変えたりするという役割までもオートメーション化しようとしています。単純労働を頑張っている方をアダム、仮説のアップデートを担う方をイヴだとすると、アダムとイヴで作っているシステムは人間の化学学者と変わらないわけです。この状況は、ファッション業界に訪れるのもそう遠い未来ではないと思いますよ。ー今回コンペに参加するデザイナーたちにはどんなことを期待しますか？　サステナブルやLGBTQについての言及は期待したい。ロンドンでパブリックトークをしたんですが、「サステナブルやLGBTQについて倫理的にどう考えてんだ」という質問が飛び交いましてね。日本はまだまだ緩い部分がありますが、グローバルで見るとそうはいかない。それこそそうした課題について真摯に向き合っていないと、投資家からお金を集めることはできませんよ。ー社会的な問題にもしっかりコミットしていく必要がある。　そうすることでファッションの意味は強くなるし、社会的意味も変わってくると思います。ファッションは、こういうかっこいいものがあるぞっていう単一的な見方と多様性原理の見方で乖離がありますが、若い人にどういう形でメッセージを届けるかと考えた時、現代は多様性原理の方が共感を生むと思います。未来のファッションは多様性原理でしかないからこそ、しっかり伝えていかないといけないんじゃないでしょうか。ーファッション業界を担う次世代にアドバイスはありますか？　また「ここのがっこう」の話ですが、コンプレックスをアドバンテージにしているのはすごいですよね。クリエイターになりたいなら、コンプレックスを言語化することが大事だと思います。ーちなみに人工生命にコンプレックスを注入することってできるんですか？　おもしろい質問ですね。考えたことなかったですがどうなんでしょう。コンプレックスというのは比較、対比から生まれるところがありますからね。ちょっと話がずれるかもしませんが、進化アルゴリズムというのがありまして。自然淘汰、適者生存といった進化の仕組みに着想を得たものなんですが、それを用いてどのような強さで自然淘汰、適者生存を進めるかの判断って相当難しいんですよ。強い淘汰をかけすぎるとアルゴリズムが停止してしまったりするんです。計算量もかかるためコストとの戦いになるんですが、やはり多様性を残すことはアルゴリズム的にも大事で。人工生命にコンプレックスを、となると恐らくそうした多様性とアルゴリズムの関係について考えないといけないのかなと思います。（聞き手：芳之内史也）

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