インサイド

そもそもどうして浅草は「革靴」が有名になったの？ 　かつて、天然皮革は鎧や武具作りに欠かせない素材であった。徳川家康が幕府を開いたことによって、江戸城の城下町だった現在の浅草付近に腕利きの革職人たちが数多く移り住んだという。明治維新以降になると近代化の流れを受け、今度は革靴作りが盛んになる。戦争による軍需産業として発展し、丈夫な革靴は広く普及されることとなった。メーカーや革問屋、素材・部品等を供給する業者が多く立ち並ぶのは、革靴発祥の地であり、現在も日本の革靴生産の中心地として産業を支えているからこその光景だ。こうした歴史と共に歩んだ地場産業は、現在もこの地で脈々と継承され続けている。革靴作りで手に入らない素材や道具はない街「浅草」ー浅草に工房を構えるヴァーブクリエーションは、国内外の人気ブランドのOEMシューズを手掛けるほか、カスタムオーダーブランド「ユードット（U-DOT）」を展開しています。ねるさんは普段、革靴を履きますか？長濱ねる（以下、長濱）：ローファーが好きで、普段からよく履いているんですが、天然皮革のローファーは靴擦れしやすく、硬くて重たいイメージがあって。ここ2年くらい履いていません。中川宏明（以下、中川）：ぜひ、ユードットの履き心地を試してみてください。使用する天然皮革の色も、自分で好きなように選べるんですよ。長濱：軽い！革靴と思えないくらい柔らかくて軽いのは、どうしてですか？中川：すべて1枚革で仕立てているからです。通常の靴だと革を2枚重ねて芯材なども入れるので、硬くて重く感じるのかもしれません。中川：ここは「奥浅草」と呼ばれるエリアで、江戸時代に猿若という歌舞伎文化が生まれた地でもあります。私たちの工場がある場所は昔「革屋銀座」と呼ばれていた通りで、車が渋滞するほど賑わっていたそうです。今も、天然皮革に関連する会社がたくさん残っていますし、靴作りで手に入らない素材や道具はないとも言われる程です。そんなことが可能なのは、世界的に見ても浅草だけです。中川：ユードットでは、一気通貫の浅草らしさを活かして、オーダーから約4週間で完成する革靴を販売しています。つまり、完全受注生産で、余計な在庫を抱えていません。在庫を抱えない＝無駄なものを生産しないということだと考えています。長濱：素材の調達から製造までの工程が、すべて浅草周辺で完結できるからこそのものづくりですね。中川：その通りです。浅草では、ここから半径10キロ圏内で、革靴づくりができるんです。「食肉の副産物」である天然皮革は、昔からサステナブルを貫く素材だった中川：素材はすべて、兵庫県の姫路市とたつの市でなめされた天然皮革を使っています。長濱：もう一つ、天然皮革を用いたローファーを履いていなかった理由があるんです。お仕事でサステナブルの勉強をしていく中で「天然皮革を使うことは果たしてサステナブルなのか」と疑問に思うようになったんですよね。中川：誤解されがちなのですが、天然皮革はとてもサステナブルな素材なんですよ。何故なら、革靴を作るために動物を殺しているわけではないから。理由はシンプルで、食肉の副産物だからです。長濱：食肉の副産物？中川：食べるためのお肉をとった後、動物に残った「皮」をタンナーさんがなめして「革」にし、それらを靴や鞄などに加工しています。長濱：つまり、いただいた命を余すことなく使っているのが天然皮革製品。中川：その通りです。皮のほかにも、天然皮革を作る際に生まれる「ニベ」と呼ばれているコラーゲン層は、化粧品や絵の具などに利用されています。長濱：知らなかった。捨てるはずのものを、使えるように加工しているのが天然皮革なんですね。履き潰した靴もリサイクルする新たな循環システム長濱：工場の入り口に山積みになっているのは靴のソールですか？中川：お客様から回収したユードットのソールです。ユードットでは、履き潰した靴を回収しています。回収した靴は、粉砕して、棚や机といった内装材として使えるボードに生まれ変わらせています。長濱：そもそもサステナブルな素材である天然皮革を用いたアイテムを、更にリサイクルしているんですね。中川：ユードットの靴は、粉砕しやすいように金具や釘を使っていません。糊も水溶性の天然素材を使っているんですよ。長濱：伝統文化のある浅草で、このような新しいことを始めようと思ったきっかけは何だったのでしょうか？中川：イタリアなど、海外の靴産地を巡ったことで「日本製」の意味を考え直したことがきっかけでした。靴作りを始めてもうすぐ30年になりますが、海外の生産工程を間近で見て「この循環システムは、素材の生産から製造までを一気通貫で行える浅草でしか作れない」と確信したんです。この循環のモノづくりを、いつか輸出産業にしたいという思いもあります。今後も積極的に声を上げ、時代に合わせて柔軟に意識を変えていかないといけないと感じています。長濱：天然皮革がそもそもサステナブルな素材だということに加え、無駄のない循環した靴作りであることを初めて知りました。普段使いしやすいアイテムが「実はサステナブル」であることが一番嬉しいです。■Verb Creation2003年に創業した靴製造メーカー。国内外の有名ブランドや、舞台衣装のシューズなどを手掛ける一方、靴の再生素材の開発とその素材を使ったオリジナルブランドU-DOTを展開している。公式サイトまだまだある、革靴の名産地浅草のSDGsな取り組み心地よい靴を買うための定規を提供する「マイサイズネット」　靴はサイズ選びが難しいアイテムである。そこで、全日本革靴工業協同組合連合会は、靴選びの悩みを解消し、楽しめる靴選びを提案する新しい革靴ショップ 「マイサイズネット（MY SIZE net）」の運営を開始した。　マイサイズネットのリアル店舗では、靴選びをサポートする研究から生まれた、足の計測値＋店舗での試し履きの感覚値を含む「マイサイズ」を知ることができる。自分の足の寸法が分かるだけでなく、細かなサイズに分かれた基準靴（スケールパンプス）が用意され、実際に試着することで、本当に自分に合う靴の長さや形＝「マイサイズ」を見つけられる仕組みだ。「マイサイズ」は店舗やネットで革靴を購入する際、商品が自分に合うかどうかを判断するブランドを超えた共通の定規になる。商品紹介サイト「マイサイズネット」には、同組合に加入する約40社200デザインの商品から、「マイサイズ」を入力して、ユーザー好みの革靴が手に入るようにした。デザインが気に入って買ったものの足に合わず、靴箱に眠っている靴を減らし、買ったのに履けないというストレスを減らせることは、無駄のない買い物にも繋がるだろう。　デジタル技術を用いた足の計測サービスは各社が行っているが、元田真吾専務理事はマイサイズのポイントを「ただ数値を計測するだけでなく、スケールパンプスに足入れして実際の履き心地を試すことができる点だ」と説明。お客様のフィットに関する好みは複雑で「ただジャストフィットだから良いとも限らない」と念を押す。「パンプスは“履いてなんぼ”のアイテム。メガネを作る時も視力を測った後、実際にレンズをかけて見え方の好みを調べるはず。靴の場合はそれがなかった。計測サービスは靴選びの基準にはなるが、履き心地の好みは人それぞれ。最終的なフィットを決めるのはお客様なので、あくまで買うための定規を提供したい」。（元田真吾専務理事）。　ポップアップイベントに足を運ぶ客層は20~50代まで幅広い。「足元のカジュアル化は進んでいるものの、パンプスのニーズは依然としてあると感じている」と、今の若い世代に上質な革靴を買う文化を改めて発信したいと意気込みを語った。■マイサイズネット有楽町マルイ2階のコンセプトショップスでマイサイズネットのリアル店舗が、9月25日から期間限定でオープン。公式サイト難民を積極的に受け入れ日本の靴技術を継承する「パナマシューズ」　「パナマシューズ（Panama Shoes）」が運営するオリジナルブランド「ドミニクバー（Dominic3）」は、2012年から海外の難民を積極的に雇用し、職人として育成している。日本政府がSDGsの実施指針を2016年に打ち出したことを鑑みると「8：働きがいも経済成長も」「9：産業と技術革新の基盤を作ろう」「10：人や国の不平等をなくそう」など多くの目標にいち早く取り組んだ企業だと言えるだろう。　パナマシューズでは現場主義を貫き、熟練の職人がゼロから靴のノウハウを教育。渡邊綾子ディレクターは「彼らの母国は革靴よりもビーチサンダルの方が馴染みのある文化。特に革のことを教えるのは難しい」とした上で、「その時の気温や製造状況によって、同じ革でも状態は様々。職人はその細かな違いを見極め、一枚ずつ微妙な変化を汲み取り作業しなければならない。技術だけでなく、その機微にも気づいてもらうよう訓練している」と話した。　現在は2期生が工場で働いており、10月には新たにマレーシアの難民キャンプから4人の第三国転住難民を迎える。渡邊氏は「職人の高齢化問題と若手の人材不足に長く直面していた。私たちにとっては、ジャパンクオリティーをしっかりと理解してもらえれば、国籍は関係ない」と話す。　予想外の嬉しい効果もある。「彼らは家族を連れて日本に渡ってきている。来日した頃に小学生だった彼らの子供たちが今年高校を卒業し、弊社の職人になりたいと志願してくれた」。実際に、新入社員として入社し、現在は見習いとして働き始めているという。世代が繋がっていけば、革靴産業の未来も紡がれるはずだ。渡邊綾子ディレクターは「夏は社員や職人たちの家族も呼んで、会社の屋上で隅田川の花火大会を鑑賞するのが恒例。アットホームな浅草というエリアで、今後もこうした活動を続けていきたい」と締め括った。■パナマシューズ1958年の創業から半世紀以上に渡り積み重ね受け継がれてきた技術力と環境整備の整った現場でお客様に満足していただける靴づくりを実現。公式サイト■連載目次 第1回：長濱ねると訪ねる“革靴の名産地”浅草、これからはサステナブルな素材としてリアルレザーを選択してみよう 第2回：動物を殺していると勘違いしていないか？有名ブランドが頼るタンナーが語った本当のサステナブルレザーの話 最終回：ランドセルは子ども心に感性をもたらすもの——国内の一大バッグ生産地を巡ってわかった「リアルレザーと鞄と教育」の関係性photographer：MURAMATSU MASAHIROtext：CHIKAKO ICHINOIedit：ASUKA FURUKATA

Fashion

長濱ねると訪ねる“革靴の名産地”浅草、これからはサステナブルな素材としてリアルレザーを選択してみよう

　浅草六区と合羽橋の間に位置する「シーズ（CisZ）」。店内には古い機器や家具が並び、老舗にも見えるがオープンは意外にも6年前だという。この場所で40年ほど営業していた「喫茶エノモト」が閉店し、今のマスターが改装し新しくオープンさせた。店名の由来は、最後のチャンスという意味の「Chance is Z」から。マスターは「もう歳だからこれが最後のチャンスなんだ」と笑った。喫煙可。※motoguoキッズトップス、バイトやめる学校、アンガールズのジャンピン、牛

Food

超私的喫茶録 〜浅草の喧騒から逃れる　合羽橋 CisZ〜

舞台になった東京・浅草すしや通り　浅草は三原が靴作りを学び、1996年にブランドをスタートした原点である場所。ショーはすしや通り商店街の全面協力により実現し、アーケードをランウェイとして採用した。ショー開始前は、焼きそばや天丼、シュウマイなど、商店街内の店舗がケータリングを用意し、近隣のメイド喫茶のメイドや舞妓たちが給仕役としておもてなし。スカバンドのスカフレイムスによる生演奏でショーが始まった。 パトカーが到着、警官はデザイナー本人！？　ショーの中盤で、ランウェイにパトカーが登場。ギャラリーが騒然とする中、車から出てきたのは警察の制服に身を包んだデザイナーの三原康裕とブランドのスタッフたち。誘導棒を振りながらモデルたちの交通誘導を開始し、会場に笑いが生まれた。三原デザイナーは踊ったり、観客をランウェイに連れ出したりと場を盛り上げた。西内まりややIVANら豪華なキャスティング　演出は大スケール。10代から50代まで老若男女、総勢80人のモデルたちがメンズとウィメンズの服をミックスして着こなし、演者やパフォーマー、スタッフを合わせると200人以上の力を合わせたショーとなった。コレクション映像の冒頭にも登場した西内まりやはフィナーレを飾り、他にもタレントのIVANや車いすバスケットボール選手の鳥海連志らもランウェイを歩いた。1990年代の空気感をまとう服　今季は「SELF CULTURE」をテーマに、1990年代の東京の空気感をコレクションに詰め込んでいる。テーラードジャケット、トレンチコートなどのクラシックなアイテムはオーバーサイズで着崩しを楽しむアイテム。服が歪んだように、ポケットなどのパーツを配置したディテールも「メゾン ミハラヤスヒロ」らしいギミックだ。またデザイナーの三原が収集した古着からヒントを得た新ライン「モディファイド（Modified）」も発表。コーデュロイジャケットやデニムジャケット、レザーコートなどを再解釈し、全25型を現代に合わせて復刻している。シューズは歪んだソールが人気の「OG ソールスニーカー」シリーズから、1980年代にボウリング用シューズから着想した新作「ハービー（HARBIE）」も披露した。  三原にとってのローカリズム　カオスな演出がありながらも、ショーは終始和やかな空気に包まれていた。フィナーレでは地元のバンド、浅草ジンタが「男はつらいよ」の主題歌を演奏しながら練り歩き、紙吹雪が舞うなかモデルたちが闊歩する。三原は「グローバルな情報が手に入りやすくなった時代の中で、改めて自分の中のローカリズムについて考えた」という。パリでのショーを計画していたというが、 そのローカリズム（郷土偏愛）を見せるには、ブランドの故郷である浅草はぴったりなロケーションだったと言える。職人の集まり、古き良き街並みが残る下町の温かさ、これが「メゾン ミハラヤスヒロ」の源流なのだろう。

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