インサイド

■松村亮（楽天グループ常務執行役員 マーケットプレイス事業デピュティヴァイスプレジデント 新サービス事業ヴァイスプレジデント）慶應義塾大学卒、ロンドン大学修士。外資系IT企業のエンジニア、外資系戦略コンサルの東京、ロンドンオフィスを経て、2013年8月に楽天入社。社長室を経て、2017年に執行役員に着任。2022年4月に上級執行役員兼マーケットプレイス事業デピュティヴァイスプレジデントに就任。2022年10月から現職。四半期の流通額は3000億円規模に―2022年はどんな一年でしたか？　一言で言うと「飛躍」かなと思います。2019年のリブランディング以降に取り組んだ「売り場」「ブランド」「オペレーション」の充実化が結果にもつながった一年だったように感じていますね。―具体的にどのようなことに取り組んだのでしょうか？　「売り場」に関しては、ファッションの分野はそれまで「楽天市場」に集客も含めておんぶに抱っこの状態でしたが、「Rakuten BRAND AVENUE」を「Rakuten Fashion」にリニューアルし、専用のアプリを作ってユーザーエクスペリエンスの向上を図ったり、テレビCMを打ち出して認知拡大を目指しました。「売り場」が充実していくと、一緒にやっていただけるブランドの幅が広がってくる。いわゆるラグジュアリーやデザイナーズブランドの出店が増え、結果として以前よりもラインナップが拡充しました。「オペレーション」で言うと、データ分析といったシステム面への投資を強化しているところです。ここ数年でこれらのことに取り組み、今年は流通額や客数を含めて今まで以上に充実して成長できたと実感しています。【備考】「楽天市場」と「Rakuten Fashion」の違い ・楽天市場：あらゆるジャンルやカテゴリーの商品を取り扱う総合ECモール。1カテゴリーとしてファッションを展開している。 ・Rakuten Fashion：ファッションアイテムにフォーカスしたECモール。専用の売り場を設けることで、検索機能や店舗との在庫連携など、ファッションECならではの独自の顧客体験を作り上げることができるほか、ブランディングの観点でもメリットがあるとしている。 （※楽天市場とRakuten Fashionの両方に出店するブランドも一部あり）―中でも手応えを感じた施策は？　AIを含めたデータ活用です。楽天の中には「Rakuten CustomerDNA（以下、カスタマーDNA）」と「Rakuten AIris（以下、アイリス）」というツールがあります。グループ全体が持っている顧客のデータベース「カスタマーDNA」が保有するデータを「アイリス」で解析し、サービスの拡張につなげています。　例えば、Rakuten Fashionの中で購入者をもっと増やしたい、という目的があるとした時、そのブランドを買っているユーザーと似たような特徴を持つ、いわゆる高い確率で買ってくれる可能性があるユーザーをグループ全体の1億以上ある顧客データからIDベースで探し当て、アプローチしていくことができます。これはEコマースからオフラインまで、グループ全体で幅広い顧客基盤とデータ量と深さを持っている楽天だからこそ実現できていることです。―Rakuten Fashionのアプリは2022年6月末に1000万ダウンロードを突破しました。　いまもさらに伸びています。楽天市場と売り場を分けたことがやはり要因として大きく、（スポンサーを務める）東京ファッションウィークとの連携もあってラグジュアリーやデザイナーズブランドの皆さんにも出店いただけたり、コラボ商品を販売できたことも貢献しています。―Rakuten Fashionのユーザー層は？　楽天市場と同様に30代〜40代女性がボリュームゾーンですが、Rakuten Fashionに関しては20代も比較的多いですね。―若年層のユーザーがいる点も、ラグジュアリーを含む出店ブランドは魅力に感じているのでは？　そうですね。特に若い人たちはリアルだけではなくデジタルも含めて買い物をします。ブランド側も若いお客様にファンになってもらうために、デジタルのチャネルを強化していかないといけないという意識になっていると思います。―2022年12月期第2四半期（2022年4〜6月）のファッション事業の流通額は、国内ECモールでは最大規模となる3000億円近い数字を叩き出しました。　2022年は一年を通して見ても好調でしたし、秋口以降も想定よりも伸長していますよ。コロナの感染拡大が落ち着いてきたのでオフラインでの購入も戻ってきてはいると思いますが、一方で外に出て活動するようになったことでアパレルの需要も伸びています。コロナ禍ではルームウェアに大きなニーズがありましたが、今は外着が売れていますね。―今冬は12月中頃まで気温が高く、各社で主力のアウターが苦戦するなど、気候リスク管理はアパレル業界の課題となっています。　気温に対するアプローチは「フォアキャストの精度を高める」より「レスポンスの効率性を高める」ことが正しいと思っています。フォアキャストはもちろんしますが絶対ではないので、わからない中でも変化したものに対して、販売機会を逃さないように物流周りのシステムや出店ブランドとの連携をどれだけクイックに対応できるか、ということに重点を置いています。効率性のレベルはかなり上がったので、売上にも寄与していると感じています。―他のサービスにはないRakuten Fashionならではの強みは？　1つは「サービス単体で競争しない」というグループのサービスにおける基本的な考え方にあります。楽天グループにはものすごく大きな顧客基盤があるので、その中でRakuten Fashionで買い物してもらうようにアプローチを取っていくというのが最もシンプルかつ力強い戦略だと捉えています。加えて、それをやっていくにあたりRakuten Fashionそのものが魅力的でなければならない。そこで冒頭で話したように、ファッションを独立させてそこにフォーカスした顧客体験を作り込んでいくことで、結果として顧客と出店ブランドを獲得でき、好循環が生まれています。新規ブランドに対する顧客獲得サポートも、Rakuten Fashionだけでは限定的な話になりますが、楽天グループ全体から見つけることができるので強みになると思っています。東京ファッションウィークのスポンサー活動から得たもの―2019年のリブランディングのタイミングで東京ファッションウィークのスポンサーも始まりました。スポンサー活動から得たものは？　やはりファッション業界の中でのプレゼンスと、さまざまなステークホルダーの皆さんとの関係性を作っていけたことがとても大きかったですね。結果として「バイアール（by R）」（※楽天による日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト）という形でイベントを一緒にやらせていただいたり、人気のデザイナーズブランドにも出店いただいたりと収穫がありました。―三木谷浩史会長はスポンサー活動を「最低でも10年」続けると意気込みを語っていました。2029年まで続けていく方針は変わりありませんか？　三木谷の意気込みは僕らもフォローしていくつもりですよ。―いま課題に感じていることはありますか？　エンドユーザーの方たちにファッションウィークをもっと知ってもらい、それが楽天のサポートで開かれている、ということを認知してもらわなくてはいけないと思っています。先シーズンからファッションウィークに参加していないセレクトショップ系のブランドなどの方々にも入っていただき意見交換を行っていて、次のシーズンからはRakuten Fashionとしてのコンテンツ発信を一層拡大していく予定です。―ショーの開催は今後も渋谷ヒカリエと表参道ヒルズが主会場になりますか？　そうですね。ただ、それ以外の会場を使っていくのは課題でもあります。渋谷ヒカリエと表参道ヒルズにこだわらず、より魅力的な場所を見つけてやっていくというのはバイアールでは引き続き取り組みますが、それ以外に関しては日本ファッション・ウィーク推進機構の意向もあるので、僕らとしてはサジェストしていくという形になると思います。ロイヤリティが高まるOMO戦略―いまチャレンジしている試みはありますか？　最近取り組んでいるテーマの一つに「OMO（＝Online Merges with Offline、オンラインとオフラインの融合）」と「O2O（＝Online to Offline、オンラインで獲得した消費者をオフラインに促す販売戦略）」があります。多くの出店ブランドが店舗にも楽天ポイントを入れてくださっているので、オンラインとオフライン両方の買い物データをIDに紐付けできるようになっています。そうなると、我々としてはRakuten Fashionでも店頭でもどちらでお買い物いただいても構わないというスタンスになる。Rakuten Fashion上に在庫がない商品はアプライすればブランド店舗で試着して購入することができ、購入時にはRakuten Fashionと同様のベネフィットも得られるという仕組みでOMOに挑戦しています。―実際にブランド店舗に送客して購入される比率はどのくらいあるのでしょうか？　具体的な数字は開示していませんが、だんだん高まってきていますよ。オンライン・オフラインの両方を使っていただくと、体感としてエンゲージメントが高まるので、結果としてそのブランドでの買い物回数が増えますし、オンライン・オフラインの両方を使うお客様の年間購買金額も飛躍的が上がっている。ロイヤリティの向上にもつながることをある程度確認できているので、今後はそれをさらに拡大していきたいと思っています。―2021年11月にはRakuten Fashionとして、ショールーミング形式のOMO型ポップアップストアを渋谷スクランブルスクエアに出店していましたよね。　ポップアップストアは実験的に出店しました。メディアに取り上げていただき注目してもらえたこともあり、想定よりも多くの来店客数があったのは良かったですね。一方で、通常のブランド店舗とは異なる顧客体験を作っていかなくてはいけないのが課題。ショールーミングというのも一般的なものではなかったので、店舗の作り方やMDの幅、企画の立て方などショールーミング以外も業態も含めて思考を深めていく必要があると感じました。―昨年12月には韓国コスメのO2O店舗「カルチャーマーケット（Kulture Market）」をラフォーレ原宿に常設出店しました。　こちらもチャレンジングな取り組みになりました。楽天市場でもRakuten Fashionでもビューティの流通額はいまものすごく伸びていて好調です。―ショールーミング業態で最も重要なことは？　サービスとしてフリクションレス（摩擦のない状態）に作れるかということですね。店頭で実際に試着した後、どのタイミングで購入してもらえるのか。その場ではなく、後で買うお客様もいるので、その時にアプリで手間をかけずに買ってもらえるようなユーザーエクスペリエンスを作っていかないといけません。OMOのジャーニーの中でいかにフリクションレスにできるのか、そこが課題だと感じています。―ポップアップの出店は今後も検討していますか？　いま具体的に決まっていることはありませんが、議論している最中ですね。ショールーミング以外のものにチャレンジする可能性もあると思います。リアルの消費が復活しても「ECはまだ伸びる」―コロナ禍はECの需要が伸びていきましたが、今はリアルの消費が復活しています。2023年の見通しについて教えてください。　流通額は引き続き伸びていくと思いますし、ファッションやコスメは2022年の成長率を超えていくことも十分可能なのかなと捉えています。―Rakuten Fashionの視点で見る「売れるブランド」の共通項とは？　一番大きいのは、MDや在庫管理ができていることですかね。在庫に幅と深さがあると売上にもつながりやすい。店舗とECの在庫一元化が進んでいるブランドは特に成長していると思います。―オフラインとの連携など、EC業界は少しずつ変化してきていますね。　そうですね。Eコマースそのものは継続的に拡大していると思いますし、コロナを経て販売チャネルとしての存在感はすごく大きくなってきていると思います。―「ECの未来」をどのように予測していますか？　オンラインの売上はこれからも伸びていく余地があるとは思いますが、オンラインが単純に伸びていくだけではオフラインを含めた全体のパイを取り合うことになり、マーケットそのものの成長にはつながりません。アパレル業界の市場規模は緩やかにシュリンクしてきているので、OMOやO2Oの施策で新しい顧客体験を作ることで新規のユーザーを獲得するとともに、既存のユーザーの皆さんにもより買っていただき、市場を盛り上げていきたいですね。オンラインもオフラインも両方伸びている、という状態をどうやって作っていけるかというのが我々の挑戦です。我々に限らずEC業界全体で言えば、オフラインとEコマースをどう連動させていけるか、そして新しい顧客体験と販売チャネルのあり方を作っていけるかがこの先の5、6年規模の大きなテーマになっていくのかなと思います。―2023年も引き続きOMOに力を入れていく方針でしょうか。　そうですね。ECにこだわりすぎず「デジタルを活用したアパレルやコスメの新しい顧客体験を作っていく」ということがイノベーションとしてはやらなくてはならないことだと思っています。―競合のZOZOもOMOの施策をスタートしていますね。　正直、在庫の部分はブランドの店舗、自社EC、我々のようなサードパーティーまでを含め、全体として共通化していくことが本来はお客様にとっていいんだろうなとは思います。同じブランドの商品を買うのに「店舗にはないけど、このECモールにはある」「あのサイトでは取り扱ってないけどこの店舗にはある」という状態はあまり良くない。チャネル間で競争すべき要素ではなくて、どのチャネルでも同じ在庫状況が見えて、欲しいものをちゃんと買えるという状態が健全ですよね。―それは実現可能なのでしょうか？　システムの改修やオペレーションの変更などが必要になるので少し時間はかかるかもしれないですけど、実現できることだと思います。 やはりどのチャネルであれ販売機会を失うことの方が問題ですから。ブランド側もおそらくそういう思考になっていると思うので、そういった方向性に少しずつ変わっていくのではないでしょうか。（聞き手：伊藤真帆）

Business

【トップに聞く 2023】楽天グループ 松村亮 常務執行役員　「チャネル間で競争すべき要素ではない」EC業界の課題を聞く

　ショーの開始前、薄いブルーの照明と、水の中で弾けるバブルのような音で満たされた会場。今季は、そんな楽し気に揺れて、軽やかに変化するアイテムが豊富に出そろった。コレクションのキーワードは、"HOOPS, BOUNGING, SWINGING"。　身にまとうことで上下左右にホップするフォルムを作り出すのは、テーラードスーツやドレスを上下に切り離し、間にストレッチ素材を這わせたりボーン（骨組み）を仕込むユニークなアイデアだ。カットアウトの手法と、典型的なビジネススーツに対して新しい意味を提案するアプローチは、トーガが数シーズンにわたって取り組んでいる。今回は、意外性のあるボリュームと、服と身体の間のゆとりによって、歩くたびに弾む自由なフォルムを可能にした。　1つのアイテムを上下に分断するテクニックは、ショート丈のダウンやレザージャケットなどに発展。さらには、ペプラムシルエットのニットキャミソールや、ダウンジャケットの裾をドッキングしたドレスなどにも広がりを見せ、メンズとウィメンズの垣根すらも曖昧にする。　袖を大きくデフォルメしたジャケットも登場。前後で異なるコクーンシルエットが、新鮮な印象をもたらす。　ショーは、ロンドンファッションウィーク中に発表したムービーとは異なる演出で、新たなアイテムを追加した東京オリジナルのルックで提案。着る人の個性に寄り添うブランドらしく「場所や着る人が違えば、それぞれの個性で服も変わって見える」というデザイナー古田泰子の考えで、同じコレクションでも2都市それぞれ違った見え方となった。ショーのラストは、多様な人々が行き交うスクランブル交差点のように、モデル全員が入り乱れる演出で締め括った。　「by R」のプロジェクトに参加した背景について古田は、「実際に"生で見る"という機会が減っている中で、2都市で見せられるというチャンスはなかなか無く、とても良い機会だった。（楽天との取り組みについて）間口を広げて幅広い方が楽しめるファッションを見せられることは有意義で、より広げることができるのではないか」と説明。　また、2月のロンドンと今回の東京では世界情勢が大きく変化していることについて、「発表の自由、発言の自由については常に意識している。文化的に自由であることがどれだけ大切で、生活を豊かにしてくれるか。それを止めるわけにはいかない。発表し続けるということが抵抗であり、わたしたちができる大事なことではないか」と自身の考えを示した。ファッションウィーク情報はこちら

TOGA

Fashion

トーガ、5年ぶりの東京ショー　軽やかに弾むフォルムにのせた「自由であること」

■行先不明、「さあ、楽しもう」　車内の広告はすべてカラーがジャック。窓上ポスターには「僕たちはどこへ????」「さあ、楽しもう」「行き19分」「帰り36分」「ここから始まる」といった文字が踊り、招待客らは行き先がわからないまま電車に揺られる。　停車したのは京急蒲田駅。ドアが開き、スピーカーからドレミファインバータ（京急電鉄で親しまれてきた発車時の磁励音）、そして音楽が流れ始めた。するとホームにモデルたちが現れ、電車に乗り込んで車内でのウォーキングを開始した。■再定義するミニマリズム　座席の目の前を足早に通っていくモデルたち。ファーストルックは一見するとベーシックなテーラードジャケットだが、ラペルやポケットのフラップに透明シートを乗せることで、芯地やステッチといった内蔵物が露出している。ブルゾンやシャツの一部にニットが重なっていたり、ドレスの一部がカットアウトされていたり、異なるテクスチャーの素材をドッキングしたスタイルも。  　オーセンティックなデザインの基本はそのままに、分解して一部を改変、再定義したのはカラーならではのミニマリズム。「違和感・不安感がありながらも、思わず美しいと受け入れてしまう」というギリギリの境界線とバランスが、巧みに表現されたコレクション。 ■日常に心地よい違和感を　ショーが終わると駅弁風の軽食が配られ、電車は再び品川駅にリターン。電車という日常風景に、ランウェイという非日常が混じり合う約1時間の旅。ショー全体で具現化されたのも心地よい違和感そのもので、カラーのクリエイションの根源を垣間見ることができる。 　通常はパリで発表しているカラーが東京でショーを開催したのは、先シーズンに続き2回目。今回は駅のホームに設けた観覧スペースに学生を招待していた。彼らはファッションの新しい表現を、どのように受け取ったのか。フィジカルならではの高揚、体験することの価値、コレクションの原点のようで捻られた演出にカラーのクリエイションが光った。ファッションウィーク情報はこちら

kolor

電車とホームで初のファッションショー　「カラー」が京急車両をジャック

クロシェ、花柄、ベルボトム…70年代の要素をエレガントに　映像の舞台となったのは、海辺を臨む丘のような場所。ファーストルックでは、袖や裾にフリンジを残したカギ編みのプルオーバーに、微かに裾が広がるスリット入りのベルボトムを合わせたコーディネートが登場した。そこに続くのは、草花のモチーフをのせたワイドパンツやロングドレス、淡いグラデーションが美しいタイダイ風のシャツやスカートなど。どれもヒッピーファッションを象徴するコーディネートやディテールだが、事前にテーマを聞いていなければ気付かないほど、さりげなく、ソフトに落とし込まれている。  　中盤には、花柄の編み地を直線や幾何学模様で配したシャツやドレスなども登場。60年代後半～70年代のエッセンスを「チノ」のフィルターを通して、クリーンに発展させた。テーラーリングに込めたデザイン性　毎シーズン、定評のあるシャツやジャケットなどは、落ち感のあるしなやかな素材やノーカラーのディテールなどで、よりリラックスした雰囲気だ。一見シンプルだが、ウエストを微かに絞るシルエットや長めのカフス、動きのあるテープベルト、さりげなく入れたタックやプリーツなどによって、デザインを差別化。オリジナルで作ることが多いという素材との相乗効果で、美しいシルエットを保つ。 　映像のラストでは、ブランドの強みを改めて打ち出すかのように、テーラーリングの技術が光るモノトーンのアイテムをコーディネート。ブラウスと同色で施したスカーフやワイドベルト風の装飾でも、あくまでスマートにテーマ性や遊び心を散りばめた。 ファッションウィーク情報はこちら

CINOH

武器より花を――「チノ」がヒッピーファッションをクリーンに再解釈

19世紀のレジャースポーツが着想源　テーマは「pleasant holiday（楽しい休日）」。ドレスを着て嗜むテニスやサイクリングなどの19世紀のレジャースポーツや、優雅な休暇からイメージを広げて、「自分自身を解放するためのレジャードレス」を提案した。 　アクティブに動いてもエレガントなシルエットを保つために用いられたのは、歩くとバネのように上下するプリーツ加工や、畝（うね）のように波打つパイピングのテクニックだ。さらにブランドが得意とするフリルを駆使することで、動きのあるデザインのドレスやセットアップを打ち出した。　生地をたっぷりと用いたボリューム感のあるドレスは、一見重たくなりがちだが、透け感のある素材を用いたり、素肌が覗くようなデザインにしたりすることで、軽やかな印象に仕上げている。特に、テクニックが光るのは、ストローハットやカゴバッグをイメージしたという、花柄のレース刺繍のキャミソールドレス。生地にはラメ糸が織り込まれており、動きに合わせてユニークな煌めきを楽しめる。 大人も子どもも「エイジレス」なコレクション　ヴィクトリア調のコルセットをソフトに表現したハーネス、付け襟、付け袖など、今季はアクセサリーも充実した。これらのアイテムには、都会の現代生活の中でも「何の制約もなく自由な装いを手軽に楽しんでほしい」という思いが込められている。　また「ホウガ」では、「エイジレス」をブランドコンセプトのひとつに掲げており、ショーでは、同じアイテムを使った大人用と子ども用のコーディネートを数通り提案。例えば、大人用のフリルスカートやポロシャツが、子ども用のドレスになるなど、時代や年齢を越えて長く着られるアイディアが盛り込まれている。 クリエイションの源は“らしさ”からの脱却　2019年春夏にブランドをスタートして、今季で7シーズン目。デザイナーの石田萌は、楽天ファッションウィークに初参加した理由について「ブランドが次のステップに進むタイミングだと感じて、今回の参加を決意した」とコメント。さらに「新型コロナの影響が出始める前から、大人らしさ、女らしさ、男らしさ、母親らしさなど、世間が抱く固定概念にずっと息苦しさを感じていた。ブランドのクリエイションの源は、そんな“らしさ”の打破。自分自身の世界に浸れるような服をコレクションを通して提案してきたい」と続けた。（文責：村上杏理）ファッションウィーク情報はこちら

HOUGA

世間が抱く「らしさ」からの脱却　「ホウガ」初ショーで語る創作の源

■ブランド15周年、東京に凱旋　相澤陽介が2006年にスタートしたホワイトマウンテニアリングは、2010年春夏シーズンに東京で初のランウェイショーを開催し、2012年9月の2013年春夏コレクションをもって発表の場を海外にシフト。イタリアの「Pitti Immagine Uomo（ピッティ・イマージネ・ウオモ）」を経てフランス・パリで発表を続け、今年で立ち上げから15周年を迎えた。　今回の東京ショーは、楽天が日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「by R」のサポートにより実現。また、以前は東京コレクションのオフスケジュールで発表していたため、公式スケジュールでの参加は今回が初めてとなった。 　2022年春夏コレクションは、6月のパリコレにて映像で発表済。しかし新宿御苑で披露されたのは、それとは全く異なるコレクションだった。15年間追求してきたファンクションアパレルの考えと、ジェンダーレス化している時代に「服を着るという行為に対して自由でありたい」という思いを投影したという。 ■黒のファンクションウェアをまとう女性たち　生茂る木々が真夏の日差しを遮る一本道をランウェイにして歩いてきたのは、黒一色の服をまとった女性たち。ファーストルックは、半袖のプルオーバージャケットにスリットが深く入ったスカート、そしてスニーカーを合わせている。女性モデルの起用は、メンズウェアがメインのホワイトマウンテニアリングにとって珍しく、序盤から新しい風を感じさせた。　コレクションはメンズとウィメンズの新作と、一部アーカイヴを取り入れてモノトーンをベースに構成。ブラックをはじめダークトーンのアイテムが多く、一部はハイスペックラインの「BLK」。メッシュやパンチング、ハイテク素材をミックスしたファンクションウェアを、モード色を漂わせながらもサラリとまとう女性たち。自由に着る都会のアウトドアスタイルという今のホワイトマウンテニアリングならではのバランスが、現代服のリアリティを体現していた。　ラストルックのセットアップは、相澤と親交が深い「サルバム（Sulvam）」デザイナー藤田哲平との共作。国内外の数多くのブランドや企業と協業するなどファッションデザイナーの新しい形を追求してきた相澤は、「信念は曲げずにチェレンジを続けること。そして大きな視野を持つこと」を根底に、これからの時代に向けてクリエイティブとライフスタイルを融合しながら「より強いメッセージを残せるデザイナーを目指していきたい」という。ファッションウィーク情報はこちら

White Mountaineering

ホワイトマウンテニアリング約9年ぶりの東京ショーは新宿の森の中　全モデルに女性を起用

　今シーズンは、2021年フォールコレクションで発表した、上下を逆さに着ると全く異なるシルエットに入れ替わるというアプローチ「ダブルエンド（double-end）」をアップデートしたコレクションとなっている。■上下対のピラミッドが伝えるコレクションのテーマ　まず会場に入って目を奪われたのが、中央に上下対に設置された2つのピラミッド型の装置。モニターによってショー映像が上下が逆さに映し出され、今回の上下対極のテーマを視覚的に伝える。ショーがスタートしてピラミッドには音符が浮かび上がるが、BGMの音楽もが逆さのメロディーを奏でているという手の込みようだ。　上手と下手から登場するモデルは対になっており、同じ服を違った着方でスタイリングしている。単に上下逆さに着るだけではなく、前と後ろを逆に着たり、バッグは持ち手を逆にしたり、鏡のように左右対称だったり……。素材や柄は同じだが、シルエットやボリューム、丈などが異なっているため、見る側は「どうなっているのだろう」と、まるで間違い探しのように左右の服に見入ってしまう。  ■フェミニンとマスキュリンの共存　デジタルショーではウィメンズモデルのみの出演だったが、今回のショーでは男女のモデルをキャスティングした。この見せ方は同じ服を男女で着た場合、一着の中にフェミニンなシルエットとマスキュリンなシルエットが共存するというアイデアをデモンストレーションしており、デジタルショーでは披露していなかった「ダブルエンド」が持つ多面的な魅力を存分に示していた。   　「ミズノ」とのコラボレーションは2021年春夏コレクションに続き2シーズン目。前回はバックパックとスニーカーが発売されたが、今回はスニーカーに加え、「ダブルエンド」仕様のウェア4型も登場するという。■「ダブルエンド」が秘めた可能性　どのピースを見比べても際立つのが、それぞれの着こなしが上下、後ろ前のいずれでも成立しているという点。そしてどの服も美しいフォルムで、完成度の高さに驚かされる。たとえばコートのセーラカラーやフードは逆さにするとフィッシュテールのような躍動感のあるシルエットに変化し、胸元のフリルはスカートのプリーツのように変化していたり、ボウタイのリボンは後ろになびく襞になっていたり。思わずハッとさせられるトリックの効いた着こなしの数々は、高いパターン技術があってこそ成せる業ということは明らかだ。   　2020-21年秋冬に発表した服の表面と裏面の間に着目した「サイドシー（Side C）」に続き、新たな手法へと進化していく「ビューティフルピープル」のクリエイションは、多くの可能性に満ちていると感じさせた。

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