インサイド

　今季森永がコレクションのテーマとしたのは、自身が小学生時代や服作りを始める以前に見ていた原風景。引き続き「2000年代の原宿」というテーマは根底にありつつも、少年時代の「純粋性」やそれに伴う「歪さ」「未熟さ」といった要素をコレクションの核に据えた。そして、その表現方法として特徴的なのが、これまでアンリアレイジでは参照してこなかった「ヴィンテージウェア」をベースに、小学生の手によるものとも思えるような“未熟”な手仕事によるステッチワークやパターン、ゲームやアニメをモチーフにしたようなアップリケ、ビーズによる刺繍などが、過剰なまでに随所に施されていることだ。　「自分の原風景は、当時上手くいっていなかったこともあって正直あまり向き合いたくはない。でも、アンリアレイジ オムではそういうものをしっかり肯定できるような服を作りたいと思っています。ただ、例えばパンクやロカビリーをベースにしたアイテムに対しても、それを破壊的な方向ではなく、優しく温かく表現していくことがこのブランドでやりたい世界観。それを意識して、色使いやフォルムにも反映しました」（森永）　今回森永が取り入れたというロカビリーやパンク、ヒッピー、ストリートなどのスタイルやアイテムには、いずれも各時代において、当時の若者たちがその社会や価値観に異議を唱え、反抗する態度とエネルギーが通底している。そんな世界的なファッションやカルチャーの文脈の中でのスタイルと、森永と同時代を生きてきた日本の少年少女たちが見ていた風景、ファッション・カルチャーの発信地として力のあった2000年代の原宿、森永自身が当時持てるすべてを注ぎ込んで手掛けた、ブランド初期の頃の手仕事による作品たち。それら全てには純粋さや情熱からくる歪さや偏りがあり、だからこそたとえ未熟であっても、そこには人の心を惹きつけ社会を動かすような力やエネルギーがある。　しかし、デザイナー活動20周年を過ぎた今、上記の全ては森永にとって“過去”であり、現在には不在のものだ。そして、“現在（日常）に不在”という点で、「非日常（人々が日常生活の中で気づかず通り過ぎてしまうもの）」を可視化することを試みる「アンリアレイジ」と「アンリアレイジ オム」が目指すものは、時間軸や表現方法は違えど“同じ”であり、両者は補完し合っていると言えるのではないだろうか。　また「オムでは自身の心の日常の変化といった、よりパーソナルで内面的な“非日常性”を表現していきたい」と話す森永の言葉からは、近年アンリアレイジではコンセプチュアルなテーマや表現を中心に取り組む中で、ファッションや服作りとは本来切り離せないはずの情緒や人間味という要素の“不在”を、森永自身が自覚し懸念していたことも窺える。だからこそ、このタイミングで新たにブランドを立ち上げ、全く違うベクトルの表現を並行して行うことにしたのだと腑に落ちた。　もう一つ“なぜ今”で言えば、既にデザイナーとしてはベテランの域に足を踏み入れた森永が、なぜこれほど過剰なまでの若さや未熟さを表現するのだろうと、ショーを見た当初は少し疑問に思った。けれども、それは森永がアンリアレイジ初期の頃に手掛けていたパッチワークや大量のビーズ使いといった過去作品の要素を踏襲しているともいえるし、ブランド設立当初からずっと大切にしてきた「神は細部に宿る」という哲学を忠実に反映しているともいえる。　ブランド設立20周年を迎えた“現在”の視点から森永が“過去”を振り返るとき、そこには過去が孕む未熟さや純粋さを愛おしく眩しく見つめるまなざしとともに、その価値やパワーを再考し肯定しようという強い思いが感じられる。それ“しか”できなかった過去とは違い、高い技術と経験、資金力をもっていかようにも洗練されたシルエットやディテールのアイテムを生み出せるはずの今、小学生の子どもが懸命に縫ったようなステッチや手引きのパターン、チープなビーズで施された刺繍など、「手仕事」や「未熟さ」の痕跡としての“細部”を突き詰めて表現することは、森永なりの過去に対する敬意や賞賛、情熱の現れにも思える。そして、あくまで“現在”から“過去”をまなざしているがゆえのあたたかさが、角が取られて丸みを帯びたコートやシャツの襟や裾のライン、ピンクやブルー、グリーンなどやわらかで明るいパステルカラー中心のカラーパレットに反映されている。　“未来”を志向したパブリックで概念的なものと、“過去”を振り返ることで見えてくるパーソナルで内面的なもの、森永は相反する2つのブランドで互いを補完し合いバランスをとりながら、その狭間に浮かび上がってくるあるべき“現在”や少し先の未来を模索しようとしているのかもしれない。これまでは、概念やテクノロジーが先行し、情緒や人間味がやや置き去りになっているような節があった。しかし、「内面的な非日常性」に目を向けその価値を再考する「アンリアレイジ オム」という新たな表現の場が加わったことで、今後森永がトータルで提示する世界観やものづくりに、より深みや奥行きが増していくのではないだろうか。

anrealage homme

Fashion

現在に不在な“非日常”を追求する、アンリアレイジと「アンリアレイジ オム」の相反し補完し合う関係性

　アンリアレイジは、小さな布切れを縫い合わせたパッチワークや、大小異なるボタンを大量に縫い付けていた圧倒的な手仕事を体現した初期作品から、いつからかテクノロジーをどのようにファッションにしていくかという命題に挑戦するようになった。強烈なテーマがあり、その観念に引っ張られるように、ものが作られていく。翻ればそれは、素材や構造へのチャレンジはともかくとして奇を衒う演出ばかりが取り沙汰される。効率化を図るデジタルやテクノロジーは、「縫う」「着る」といった身体の温もりや無駄と切っても切り離せないファッションとは対極に位置し、なんとなく食い合わせが悪く、アンリアレイジが発表するコレクションに、ほのかに拒否反応を示す人も少なくないと認識している。存在していたかもしれない、デザイナーの偏愛やこだわり、頓着を高度なテクノロジーが覆い隠してしまう。そのため、常にありもしないフロンティアを探しているように、車輪の再発明のように見えてしまう。そういう危うさが、これまでのアンリアレイジにはあったと感じている。　ファッションの世界には、もう新しいことなど残されていないのか。新しいことを探すのは悪手ですらあるかもしれない。そんな中で、今まで誰かがやり遂げてきた功績がもう一度繰り返される時、そこには掘り下げが必要不可欠となる。「私がやる理由」「今それをやる理由」そういった細やかな手続きが必要で、それこそが現代におけるオリジナリティになり得る。一見繰り返しに見えるものも、比率や組み合わせを変えるだけで、新しく見えたり、見えなかったりするものなのだ。　個人的には森永邦彦が、このタイミングで「アンリアレイジ オム（anrealage homme）」のラインを東京で発表すること自体に、強烈な意味合いを感じるとともに「なぜ、いま」という疑問も浮かんだ。発表されたデビューコレクションでは、アンリアレイジがテクノロジーと手を取り合う前の、デザインが数多く登場した。ここ数年のアンリアレイジしか知らない人からしてみれば、それはとても新鮮で、昔から見ている人にとっては懐かしさを感じるほどの過去の踏襲だった。森永はこれらのデザインを「原風景の化身」と形容する。過去のデザインを、新たなラインで表現することに疑問が浮かばないわけではない。ただ、森永がほのかに残したさまざまなヒントや事象をよくよく考えてみれば、そう簡単に批判できるしろものではないと言える。今回はそれを紐解いていきたい。　インビテーションにはピンク色が採用されていた。会場も、桜色の照明がたかれ、アンリアレイジ オムのイメージカラーがピンク色であることを印象付ける。アンリアレイジが白黒でソリッドなイメージを持つことを考えればこの時点で、アンリアレイジとは明確な差をつけようとしている森永の考えが垣間見える。ピンクという色は、物理学的にはこの世に存在しない色と言われている。色を形成する固有の波長を持っておらず、人間が勝手に認知し視認している色がピンクであり、人間以外の生物はピンクを認識していないのだ。この実態のない色をキーカラーに添えた理由を森永に問いたところ、以下のように返ってきた。「その実態のない色のようなものは、僕にとっては開けるのも苦しいほどの服を作り始めめた時の原風景と通じるものがあった。昔のことではあるけど、そこに置いてきた魂もある。当時の自分が、このコレクションを見たらという想いもある」（森永邦彦）。　時間や手を使うことで、実態はまだないけど、この世界には存在しない何かを表現したいという熱情があった20年前の森永。森永は「過去を捨てることはなかなか難しい。いまのアンリアレイジのイメージは、ブランドが始まった頃のイメージは全然違うもの」と続けた。筆者には「今、僕が何をやるべきなのかにこだわらずにやれるのが『オム』である」という宣誓にも聞こえ、胸が苦しくなった。少なからず、テクノロジーというゲーム性に乗った自身を冷静に客観視する目線も森永は持ち合わせており、そこに対するやりづらさも感じていたのだ、と。アンリアレイジ オムは今後も東京で発表していくことを考えると、森永は年に4回新たなコレクションを作ることになる。その重労働を度外視しても、オムで、自分の欲求で作りたいものを作っていた時の純朴さを取り戻そうとしているのだろうか。オムは、アンリアレイジにも今後、影響を与えるものになり得るはずだ。 　ランウェイが一直線ではなく、円を描くようにモデルが行ったり来たりしている様を見ても、パリコレクションで実験的な発表を続けているアンリアレイジと、その真逆にあるようなアンリアレイジ オムの間で揺れ動く森永の心境を思わせる。全く違うものづくりではありながらも、どちらも森永が作っているという意味では同じ道を行ったり来たりすることでバランスをとっているかのように。　長い間、アンリアレイジのことを「UN REAL（非日常）」から踏襲しているブランド名だと思っていた。ただ、こうして原稿を書いていると否定接続詞の「UN」ではなく、不定冠詞の「AN」の意味も含んでいるのではないかと考えるようになった。不定冠詞には、それだけでは意味を成し得ない単数形に、実態を与える役割を持つ。宙に浮くぼんやりとした概念であった「REAL（日常）」に、たった2文字のANがつくことで、実態を持った日常になる。この「ほんの少しだけ手を加えることで、日常は非日常になり得る」というのは、アンリアレイジが持つ哲学の根幹に繋がるだろう。アンリアレイジが謳う非日常性とは、明日、世界が滅亡してしまうような世の中を大きく揺るがすような非日常性ではない。夕方になったら伸びる影のように、花が咲いたら枯れるように、日常が少しだけ違えることで生まれるものを指しているのだ。森永は、日常と非日常が分け隔てる曖昧さを冷静に見つめている。それを思えば、ショーのBGMがかつてコレクションで使われていた音楽の合唱verであることや、過去のコレクションではニットのジージャンだったものが、ダッフルコートやスカジャンになっていること、ボタンやパッチワークを多く取り入れていることなど、アイデアソースの全てが、自分の服から始まっていることも簡単に否定できない。森永にとっての日常（過去）を見つめることで見える非日常性が「アンリアレイジ オム」なのだから。ただ懐古主義的に「昔は良かった」と振り返っているわけではない。 　アンリアレイジとアンリアレイジ オムは出発地点は違えども、日常と非日常性の曖昧さに変わらず目を向けている。その証拠に、新進気鋭のブランド「ノリ エノモト（nori enomoto）」とコラボしたヘッドピースやジャケットは、コレクション全体に程よい「アンリアレイジらしからぬ」新たなテイストを与える。ノリ エノモトの曲線が象徴するように、メンズのボディをど真ん中に据えながらも、メンズにはないような曲線や色使いが数多く見られた。思えば、アンリアレイジ オムは鋭角的な印象を持つ大文字ではなく、丸い印象を与える小文字の「anrealage homme」が正式表記だ。「アンリアレイジと矛盾してしまうけど、新しいものだけが新しいものではないと思っている。その中で、自分の作ってきたものにちゃんと向き合わなければと思えた。日常と向き合わないと非日常は見えてこない。進みたいし、更新したいし、次に繋げるようなものづくりをしたい。それをやるためには真逆の始原に向かってこそだと思った」（森永）。　この日、気になったのは森永の盟友で、ショーのスタイリングを毎度手掛けているTEPPEIがいつも以上に熱く関係者と抱擁を交わしている様だった。話を聞けば、今回のミューズは他ならぬ彼にあったという。森永が言うところの「原風景」には、スマートフォンも普及していない2000年代初頭の原宿で、TEPPEIが（ウィメンズであるはずの）アンリアレイジの服を着て、ストリートスナップに登場し、たった一人の着用に街の景色を変えてしまうくらいの威力があると感じたことにもあったという。この日、TEPPEIはアンリアレイジの2007年コレクションに登場したニットのパッチワークカーディガンを羽織っていた。そのパッチワークももちろん、今回のショーで一部デザインに落とし込まれている。　ここまで色々と書いてきたが、今回のショーの総括はフロントローが2席だけ空いていた理由が全てである。「恥ずかしい話なんですけど、今日のショーは、きっとあの頃の自分たちも見に来ているはずだから。TEPPEIくんと僕の分の2席を空けたんです」（森永）。

ANREALAGE HOMME

アンリアレイジとの矛盾をはらんだ森永邦彦が「アンリアレイジ オム」で拓いた境地

　“オブジェクト”をテーマに掲げ、人間のための服ではなく、オブジェクトのための服を作ったという今シーズン。会場では、人間の代わりにオブジェクトが服をまとい、ふわふわと空中を浮遊する様が見られた。　「ドラえもんが生まれた22世紀の日常を想起させる服をイメージした」というデザイナーの森永邦彦。ドラえもんは、顔もからだも全て球体でできていることから、ドラえもんにフィットする服（＝22世紀のほかの生物にも合う服）から着想を得て、球体や三角錐、幾何学体にぴったり合う服を作ったのだという。ドラえもんとのコラボレーションは全6ルック。　また、スポーツブランド「リーボック」とのコラボアイテムでは、同ブランドの代表的なシューズ「インスタポンプフューリー94（INSTAPUMP FURY 94）」を、オブジェクトに変換したダウンウェアシリーズが登場。　更に、森永が日本人として初めてクリエイティブディレクターに就任したイタリアのラグジュアリーアウターブランド「ヘルノ（HERNO）」のタグを球体にしたルックや、水の使用量を削減したインクジェットなっ染プリンター「フォレアス（FOREARTH）」によってプリントされた水滴のような球体のルックも登場。斬新な発想から生まれた多彩なコラボレーションで視線を集めた。

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collection

アンリアレイジがドラえもんの生まれた22世紀の日常を想起させるコレクションを発表〈24年秋冬〉

透明素材から色が現れる　前シーズンに続き、今回のコレクションにも紫外線を当てると色が浮き上がってくるフォトクロミックを使用したルックが登場。透明なウエアが、紫外線ライトを浴び、色とりどりに変化するさまを、多種多様に魅せた。　シーズンテーマは「INVISIBLE」。"目に見えないもの"という意味の通り、透明のPVC素材がコレクションのメインに使われた。こちらはオリジナルのPVCで、もちろんエコフレンドリーな材料を使用している。　「これまでは『色が変化する』だったが、今回は『透明から色を生み出す』ことを目指した」とデザイナーの森永が語る通り、前回のフォトクロミックから、さらに進化した形だ。服の造形にも"目に見えない"こだわり　また「服の造形も"目に見えない"もので形作ろうと考えた」と森永。そのこだわりのひとつは、目に見えない"空気"によるユニークなキルティング。もう一つは、同じく目に見えない"時間"をかけて丁寧に手作業したアイテムを指している。パッチワークや刺繍などのハンドクラフトと、最新技術が調和したアイテムにも注目したい。万華鏡のような煌めきを放つフィナーレ　終盤に登場したのは、透明な状態からデザインが浮かび上がる華やかなルック。万華鏡を思わせる複雑な色に染まり、さまざまな光源に順応して色の見え方を変え、やがて最初の透明な状態に戻る。　ラストの2体は、アンリアレイジのシグネチャーであるパッチワークを透明素材で作り上げている。フィナーレでは、中央に立つ2人のモデルは空気の服をまとい、周りをパレードする人々はセカンドスキンのようなボディスーツのみ。服を着ているのか着ていないのか。見えているのか見えていないのか、森永は童話になぞらえて「裸の王様の真逆の発想です」と表現した。　アンリアレイジがフォトクロミックに挑戦し始めてから10年。PVC素材のブーツ、3Dプリントされたフラットシューズ、さらに60年代風のフューチャリスティクなサングラスまで、抜かりなく最新テクノロジーを駆使した、アンリアレイジらしいコレクションとなった。

無色透明から色を生み出した「アンリアレイジ」2024年春夏パリコレ

新・若手の登竜門「NFDT」の評価ポイントとは

アンリアレイジ森永邦彦に聞く若手時代、今の時代が求めるデザイナー像

　ショーの舞台は、ベルサール渋谷ファースト。会場には、2022年春夏コレクションでタッグを組んだ映画監督の細田守や東京ファッションウィークのテーマソングを担当した向井太一のほか、多くの業界関係者などが詰めかけ、場内にはこれから開催されるショーへの期待からかどこか落ち着かない雰囲気が漂っていた。　しかし、そんな観客たちはカウントダウンの後、地鳴りのような轟音とともにスクリーンに映し出された映像作品によって強烈にショーの世界に引き込まれることとなる。半透明のスクリーンの後ろには、映像内に登場しているアイテムとリンクした服装のモデルが並び、そのままステージ上をウォーキング。モデルが着用しているのは、コロナ禍の2年間にデジタルで発表してきた作品たちだ。これまでデジタルでのみ披露されてきたアイテムを、映像と組み合わせて実物を魅せることでリアルのものとして表現し、「映像作品」から1つの「服」として認識を書き換えた。　鮮烈に観客の脳裏に焼き付いたショーが一段落すると、場内は暗転。スクリーンに映し出された地球と月が合わさり1つの時計に姿を変える。秒針が時を刻み12時を示すと、表示されている時間が逆行し、ショー冒頭で映し出された映像作品が高速で逆再生。スタート前のカウントダウンまで会場内の時を巻き戻した。何事もなかったかのように同じオープニングムービーが流れると、舞台袖から新作コレクションを着用したモデルが次々と登場し、ランウェイを歩く。ここではデジタル技術を一切使わずに新作を披露した。「何かが少し違うだけで、デジタルはやらずにフィジカルだけで発表を続けていた世界線があったかもしれない」と語る森永は、デジタルの特性を活かして空間ごと時間を巻き戻し、ショーの中で一種のパラレルワールドを表現してみせた。　2023年春夏コレクションでは、20年前、アンリアレイジがデビューシーズンで展開したパッチワークのコレクションをアップデートして展開。パターンを使わずに、それぞれを一つ一つ繋ぎ合わせて服の形にしていくというデビュー当初の服作りを再現し、当時のラインナップに近づけたという。「パッチワークというものは、やればやるほど綺麗で洗練された、ルールのあるものに仕上がっていく。一度原点に立ち帰ることでそういった『規則正しさ』を壊したかった」と森永。　クライマックスでは、そんな原点回帰とも言えるコレクションを身に纏ったモデルが一堂に会してフィナーレを迎える。ショーのクライマックスでは激しい曲調の音楽が使われることが多い中で、今回のショーではあえて穏やかな中にも起伏のある旋律のピアノ演奏をセレクト。厳かながらも優しいピアノの音色が、ブランドの全てを見てきた訳ではない観客にもある種の懐かしさや20年という歴史の重みを感じさせた。　森永は、20年前のデビュー当初を「20年後に同じパッチワークの服を作っているなんて夢にも思わなかった」と振り返る。「未来に向かって歩いていたら、一周して元の場所に戻ってきた。この先、色々なことがあると思うが、数十年後にまた今日のコレクションに戻ってくる予感がしている」と未来を予見した。　ショーのテーマは「A&Z」。アルファベットの最初と最後の文字であるAとZを、森永は深く結びつくものだと解釈した。「光が強ければ、影は深い。光が弱ければ、影は浅い。日常と非日常の関係も、リアルとデジタルの関係も、同じに違いない」（森永）。「アルファベットが弧を描くなら、AとZは隣同士。Zは終わりではなく始まりだ」と語る森永の考えを推察するならば、デビューから20周年を迎えた現在は、ゴールではなく、アンリアレイジというブランドの新たなスタートラインに過ぎないのかもしれない。

相対するテーマを掛けあわせた先にある「過去」と「未来」／アンリアレイジが魅せた20年の軌跡

■重力逆転で柄やディテールに変化　コレクションムービーに映し出されているのは、一見するとオーソドックスなランウェイショーの会場。ファーストルックにドット柄のコートが登場し、続く2ルック目で変化が起きた。モデルが逆さまになり、ランウェイではなく天井を歩いてくる。よく見ると、着用しているコートの形は一体目と同じだが、ドット柄が重力で肩の方に落ちていくようなデザインに変わっていた。重力の逆転によって、セーラーカラーや靴紐、髪の毛は、従来とは反対の方向に逆立っている。 　続くルックの市松模様、千鳥格子、花柄、星柄、そしてニットの編み柄も、反転した重力に引き寄せられて肩の方に寄っていたり、歪んだりしている。 　ユニークなアイテムは、りんごの木の絵柄のニット。地球上の万有引力に逆らうように、落ちたりんごが木から天に向かっていくようなデザインとなっている。■上下逆転で着られる服も　重力逆転のアイデアは、ディテールにも反映された。ポケットやベルト、ボタン、スタッズなどが、従来の位置を離れて肩の方に寄っている。裾はめくれ上がって裏地が露出。トレンチコートやライダースジャケットといった見慣れた定番アイテムも、逆さまの力を加えることによって新鮮なデザインに変わった。 　終盤に登場したのは、天地を逆転しても着られる服。一着のフリルドレスが、ひっくり返して着ると違ったデザインになる。天と地、上と下、対局の概念が混じり合うようなコレクションとなった。 ■音楽は「天国と地獄」をアレンジ　ムービーの撮影は、通常のランウェイと逆さまのランウェイ、2つを設営して行ったという。音楽はサカナクション・NFの山口一郎と、NFの青山翔太郎が担当。テーマを反映し、作曲家ジャック・オルフェンバックによる楽曲「天国と地獄」をベースに、サウンドエフェクトやビートを加えてアレンジした。

アンリアレイジが逆さまのランウェイで重力を逆転　21AW「GROUND」

　アンリアレイジが初めてショーを行ったのは2005年。生まれ育った東京を象徴する場所という理由から、東京タワーでランウェイを敢行した。それから15年が経った今、東京を飛び出して世界の舞台で戦っているデザイナーの森永邦彦。今シーズンはコロナ禍で例年通りパリでショーを行うことはできなかったが、デジタル発表だからこその表現を模索。日本の象徴である富士山を臨む、静岡県富士宮市の朝霧自然公園（朝霧アリーナ）でのショーが実現した。　2021年春夏コレクションのテーマ「HOME」は、まさにコロナ禍の森永の思考から生まれた。ソーシャルディスタンスやステイホーム、マスクやフェイスシールド......新しい生活様式の延長線上で「ファッションデザイナーに何ができるか」を考えたという。　「HOME」の意味を問い直し、家の中で着るためのホームウェアではなく、家のように身体を覆うホームウェアを探究。「服を着るように、家を着る」という視点で、衣と住の持つ役割を掛け合わせていった。　服を移動が可能な家と捉えて制作したのは、多面体のテント。「家」の語源には「戻る場所」といった意味があることから過去のコレクションテーマに回帰し、ブランドを代表する2009年春夏コレクション「○△□」を再考した。新たに3Dモデリングの技術を用いて、デザインからパターン、アバターによるフィッティングや修正まで画面上で行うなど、新しい服作りに取り組んでいる。　 球体、4面体、6面体、8面体、12面体、20面体という6種のテントは人をすっぽり覆う大きさで、骨格を入れると2メートルのパーソナルスペースを保つ。骨格を抜き、ドローコードを引いてギャザーを寄せれば、コートやドレスといった服になる。テキスタイルを身を守るための結界とし、アオレイルとの協業で銅繊維を含んだ抗ウイルス繊維に、シキボウの抗ウイルス加工であるフルテクト加工を施した。　ヘッドピースも、人が身につけられる小さな建築物と捉え、建築家の隈研吾と協業。多角形のテキスタイルを組み合わせ、立体的なヘッドピースを作り上げた。ランプシェードとしてインテリアにもなるという。　バッグやアクセサリーは、新ブランド「アンエバー（ANEVER）」のファーストコレクション。オンワード樫山との協業ブランドで、アンリアレイジのシグネチャーの一つであるアクリル樹脂シリーズを拡大展開する。シューズは「スピングル（SPINGLE）」とコラボレーションした。　従来のランウェイに代わるデジタルショーの撮影にも、様々なクリエイターらが携わっている。映像は田中裕介（CAVIAR）と鯨井智行（NION）、サウンドディレクションはこれまでもショー音楽を何度か手掛けている山口一郎（サカナクション/NF）と青山翔太郎（NF）が担当した。スタイリングはTEPPEIが手掛けている。　オープニング映像では平手友梨奈が登場し、白いテントがドレスに変化する様をダンスと共に表現した。続くシーンでは、富士山を背景に18の異なる形のテントが集落のように建ち並んでいる。それぞれのテントをまとったモデルらは、まるで家を着る部族といった装いだ。陽が落ちて集落に灯りがともると同時に、ボリュームのあるドレスの蛍光色が発光。アンリアレイジならではのパッチワークが際立ち、トライバルな音楽と相まって日常と非日常が交差する異空間を作り上げた。コレクション映像とバックステージ映像

家を服、服を家に――「アンリアレイジ」21SSコレクションのテーマはHOME　富士山麓で撮影

ANEVERとは？　パリコレクションに参加したアンリアレイジのショー映像で、平手友梨奈さんやモデルらが身に着けていたのが「アンエバー」のデビューコレクション。"一瞬＝A NEVER"と"永遠＝AN EVER"という対極の概念をつないだブランド名で、ロゴマークは0と9の組み合わせによる花の形を示しています。　主役となるのは花のアクセサリーパーツ。アクリル樹脂のシリーズは、これまでもアンリアレイジからiPhoneケースなどが販売され人気を得てきましたが、「アンエバー」というブランドに昇華することで展開を拡大。唯一無二のアクセサリーコレクションを提案します。本物の花柄を　「アンエバー」の原点は、森永氏が中学生の頃に見た映画「ジュラシックパーク」（1993年公開）。冒頭のシーンで映る、恐竜の血を吸った蚊を閉じ込めた飴色の琥珀から着想したそうです。「時間を閉じ込める」という概念で、花を摘み、切り、樹脂に入れていく手作業。樹脂の中では時が止まったかのように、花が最も美しく咲く瞬間を永遠に閉じ込めているのが特徴です。　使用した6種の花とその花言葉は、デルフィニウム（ブルー）＝「幸福を振りまく」、カスミソウ（ホワイト）＝「清らかな心」、スターフラワー（ホワイト）＝「変わらぬ心」、サンフォルディ（イエロー）＝「光輝く」、デルフィニウム（ピンク）＝「自由」、クリスパム（サックス）＝「特別な存在」。これらの花言葉から連想し、「ポジティブなマインドを持ち、自分自身も、その周りも大切にできる女性」がテーマとなっています。ジュエリー感覚のバッグ 　花々のアクセサリーパーツが彩るバッグは、豊富なバリエーションで展開されます。樹脂パーツをビーズ細工のようにつなげたミニバッグは、まるでジュエリーそのもの。レザーやキャンバス地のシンプルなデザインのハンドバッグやトートバッグは、樹脂製のハンドルがエレガントな輝きを添えています。一点物のアクセサリー 　アンエバーのアクセサリーは、多角形や多面体、球体など形が特徴。しかし樹脂に閉じ込められたドライフラワーは、自然界に咲く花と同じようにひとつとして同じ形がありません。小さなパーツの中にカラフルで繊細な花々を愛でる、ネックレスやイヤリング、バングルなど。それぞれ異なる表情で、自分だけの一点物のアクセサリーとして楽しむことができます。永遠の花を身に着ける　「アンエバー」の価格帯は、バッグが6000円～15万円、アクセサリーが2000円～7000円。デビューコレクションは、発表と同時に予約受付を開始しています。発売は2021年3月上旬。アンリアレイジの直営店やECサイト、そしてオンワードグループ公式ファッション通販サイト「オンワード・クローゼット」などで販売される予定です。

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