インサイド

　先シーズンから脈絡と繋がる「単なる洗練されたラグジュアリーファッションを目指すのではなく、素朴でどこか愛おしいものやチープで馬鹿馬鹿しいもの、何か自分でも得体の知れないものなどが含まれているべき」という考えは、今年大野自身が地元愛知県に帰郷し、そこで初めて幼少期のアルバムを家族と共に見たことでさらに深みをみせる。「家族の中での私は口数が少なく、正直な気持ちや考えを話すことが今も難しい。居心地の良くない実家から離れたいというのが、東京に行くことを決めた理由の1つだった」と振り返るように、郊外に開発されたニュータウンで生まれ育った同氏は家庭環境の辛さから、これまであまり家族と向き合ってこなかったという。ただ2024年春夏コレクションは、これまで外的なものから着想を得てデザインしてきたのに対し、辛くても自身の内面に向き合うことで新しいもの、引いては未来や夢のある創作が生まれるのではないかと考え、心を抉る思いをしながら自身の過去に向き合った。以下はコレクションノートに書かれた大野自身の言葉である。15年以上前に上京して以来、帰郷するたびに感じるのは、その後何かが発展するわけでもなく徐々に寂れていく故郷への喪失感や「ニュータウン」という名前への皮肉、家族をそこに残したまま1人自由に生きている自分自身への後ろめたさだった。ところが私自身の家族や故郷に対する印象とは裏腹に、初めて見た幼少期のアルバムに写っていたのは、幸福で、今までずっと忘れていたかのような希望に満ち溢れた家族写真だった。「失われた30年」に差し掛かる前の、初期の平成が思い描いた理想的な庶民の家族のように見えた。私はいつも「夢のある創作がしたい」と考えている。私にとっての夢とはそこに「漸進」することができるだけで、決して手の届かないものだと思っている。テスラのcybertruckを初めて見たときに、まさに何か、大きな人類の夢に向かって漸進していくようなデザインだと思った。YOHEI OHNOの創作にも勝手ながらどこか繫がりを感じた。アルバムの中で見た、もはや本当だったかも分からない、希望に満ちた家族との記憶の世界も同じように、二度とそこにたどり着けないある種の夢なのではないかと思えた。　放蕩息子が、過去と対峙して責任ある大人になるという文学作品は数多あるが、大野は責任を覚悟としてクリエイションで発散する。アルバムの中で唯一見つけられなかった、思い出深いはずの父の車を「失われつつある希望」のメタファーとして捉え、思い出せないぼんやりとした輪郭のままでデザインに落とし込む。そして、テスラの「cybertruck」を「人類の夢」や「スタイリッシュな未来」を象徴するものとして解釈し、一見相反する2台の車を未来は過去で、到達できない夢は二度と取り戻せない美しい過去の象徴としてショーで表現した。　ボトムがラグビーボールのようになったワンピースはヨウヘイオオノの新しいアプローチ。これまで肩周りの構築的なシルエットとシャープなウエスト周りが特徴的なジャケットなど、実用性を備えた新しいフォルムを追求してきたが、打って変わって身体から距離をとった過剰なデザインで、既視感なきフォルムを完成させる。チープさを感じさせるドット柄やカーテン風のドレスなど、実家を連想させるモチーフは要所に散りばめられた。チープなものやよくわからないものが混在するにも関わらず、品性を担保できているこのバランス感覚は、大野の特筆すべき才能の一つだろう。　平成を生きたものにとって馴染みのあるディテールや中谷美紀の「砂の果実」、中山美穂&WANDSの「世界中の誰よりきっと」の音楽がフックになり、地続きにヨウヘイオオノが生み出すファンタジーに繋がるという文脈は確かに緻密且つテクニカルで、「エモい」と感想を述べるに至るには確かに十分だが、2024年春夏コレクションショーをそう安易に片付けてしまいたくないのは、彼のアティテュードに感化されてだ。時折吐露するが、大野にとってファッションクリエイションは救いと同時に惨憺たるもので、傍目にも健全な暮らしをしているとは到底思えない。それでも、シャイでクールにも関わらず自身の過去に向き合い心をすり減らし、内面を大衆の前に曝け出そうとするその姿勢に、ビジネスは一旦端に置き、売れる売れない議論を彼岸に押しやるほどの作品としての強度に、作り手側に立ったことがあるものなら共感せずにはいられないのではないかと思う。そして、個人的にラップだと思った、大野が書いたポエムを載せておく。NEW TOWN NEW CAR 家族と見返したアルバム勉強、部活、ときどきゲームあたらしくないニュータウン憧れのテスラ思い出せない父の車家族と出かけた旅行アピタ、ジャスコ、イトーヨーカドーあたらしくないニュータウン憧れのテスラ思い出せない父の車辿り着けない夢取り戻せない記憶の情景あたらしくない今の私憧れのテスラ思い出せない父の車　ここまで色々テキストに残したがこれもまた野暮な話で、今回のショーの総括はフロントローに座る大野の父が、終始笑顔だったとマスク越しでもはっきりわかったこと、それが全てである。

YOHEI OHNO

Fashion

「かましてやりたかった」ヨウヘイオオノが心削り探った本物のファッションショー

　セブン バイ セブンは、ヴィンテージ品のバイイングなどを行いながら20代の大半をアメリカ・サンフランシスコで過ごした川上が、帰国後2013年にメンズセレクトショップ「セブンバイセブン（7×7）」とあわせてスタート。ブランド名は、サンフランシスコの面積が「7マイル×7マイル」の49平方マイル（約127平方キロメートル）であることに由来している。2015年秋冬シーズンにブランドを本格始動し、古着を再構築した自社生産のアイテムを販売してきた。2018年には事業がライラ（LAILA）から業務移管となり、TSIホールディングスのグループ会社 アングローバルの傘下となった。　初のショーの舞台は、国立競技場の仙寿院交差点側大型駐車場。「近くでアイテムを見てほしい」という川上の考えから、観客との距離を近づけたランウェイの上を新作をまとったモデルが歩いた。　2024年春夏コレクションテーマは、「サンフランシスコ」。ブランドスタートから10年目で初のショー開催となったが、初心に返ってモノ作りに打ち込みたいという想いを込めた。　コレクションでは、メッシュ素材のトップスや丈の短いレザーショーツ、透け感のあるオーバーサイズシャツなど、軽やかで涼しげな雰囲気のアイテムを展開。そのほか、解体した多数の古着をつなぎ合わせたパッチワークジャケットや「リーバイス（Levi's®）」の革パッチを集めて作ったトートバッグ、一点物の古着のグラフィック部分をTシャツに重ねて刺繍したトップス、アメリカで梱包用に使われる丈夫な紙を使用し折り紙のように表現したなどブルゾンといったリメイクアイテムが登場した。　フィナーレでは、アメリカのシンガーソングライター スコット・マッケンジー（Scott McKenzie）の楽曲「花のサンフランシスコ」とともに、モデルたちが中目黒のフラワーショップ「chibi」の花束を持って一斉に登場。万雷の拍手の中でショーの幕が降りた。　初のショーを終えて、デザイナーの川上は「ブランドを始めた時は、まさかランウェイショーを開催することになるとは思っていなかった」とコメント。「これまでずっと展示会形式で新作を発表してきたが、人が着用した形でお見せしたい気持ちがあった。今後も反応を見ながら、多くの人に注目してもらえる発表形式を考えていきたい」と次回のショー開催にも含みを持たせた。

SEVEN BY SEVEN

セブン バイ セブンが国立競技場で初のランウェイショー開催、リーバイスの革パッチを集めたトートバッグを披露

　ミーンズワイルは、「日常着である以上、服は衣装ではなく道具である」をコンセプトに、アウトドアの要素を取り入れたコートやジャケット、バックパックなどのアイテムを製作。2016年に「新人デザイナーファッション大賞」のプロ部門で最高位を、2019年には「TOKYO FASHION AWARD 2020」を受賞した。2023年秋冬コレクションからウィメンズ、ユニセックスアイテムを展開している。　ショーの舞台は、東京都千代田区のパレスサイドビルディングの屋上。夕陽をバックにビル群や東京タワー、富士山を見渡せるロケーションに用意されたランウェイを、新作をまとったモデルが歩いた。　2024年春夏コレクションテーマは、2023年秋冬コレクションと同様に「More with less」。アメリカの構造家、バックミンスター・フラー（Buckminster Fuller）が提唱した「より少ないもので、より大きな効果を得る」と言うメッセージを込めたコレクションを製作した。　コレクションでは、柄の部分で織り方を変え、光の当たり方で柄が浮き出る仕様のトレンチコートや、靴のフォルムが浮き出るようタイトにした雨天用シューズカバー、ファンがついたジャケットを展開。そのほか、フィッシングベストやポンチョなどアウトドアスタイルのアイテムが登場した。　ショーを終えて、デザイナーの藤崎は「ブランド10周年ということもあり今回のショーにかける想いは強かった。お金をかけても再現できないショーを作りたくて、この時期の屋外を会場に選んだ」とコメント。「東京コレクションでの発表は今回で2回目だが、また東京で発表したい。また、いつになるかは分からないがパリでランウェイショーを開催できたら」と抱負を語った。

meanswhile

「お金をかけても再現できないショーを」ミーンズワイルがビルの屋上で2024年春夏コレクションを発表

　同ブランドは1993年、現在は「ケンゾー（KENZO）」のアーティスティック・ディレクターを務めるNigo（ニゴー）によって設立。2011年に、香港を中心にセレクトショップを運営する「I.T」によって買収された。映画「猿の惑星」から着想を得てブランドのアイコンには猿を採用しており、これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「シャークフーディ」「ベイビーマイロ®」などのアイコニックなデザインやキャラクターを発表。いわゆる「裏原宿系」の代表的なブランドとして人気を集め、現在では日本国内のほかアメリカ、イギリス、フランス、中国などに店舗を展開している。　今回のショーは、楽天による日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「バイアール（by R）」のサポートを受けて開催。楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」の特設サイトでは、ショーの模様が無料公開された。　国内初となるランウェイショーの舞台は、国立代々木競技場 第二体育館。ブランドを代表するモチーフ「エイプヘッド」をあしらった円形のステージの上を、新作を身にまとったモデルが歩いた。6月にはニューヨークでブランド初となるランウェイショーを開催したが、今回のショーではモデルの入場口に提灯を設置したほか、BGMに和楽器の演奏を採用するなど日本ならではの演出を取り入れた。　ショーは、アイテムカテゴリーごとにコレクションを分けた4部構成。第1部では、バックおよびフロントに「エイプヘッド」を刺繍したスカジャンや膝部分を「ベイプカモ」で切り替えたデニムパンツ、スパンコールをあしらったウィメンズドレスなど、コレクションの核となる幅広いジャンルのデイリーウェアが登場した。また、「ミスチーフ（MSCHF）」とのコラボレーションアイテムとして、漫画「鉄腕アトム」のブーツをオマージュした「ビッグレッドブーツ（BIG RED BOOT）」をカモ柄にアレンジしたシューズを披露した。　ボールを担いだモデルから始まった第2部では、ロゴをあしらったジャージなど、バスケットボールにフィーチャーしたアイテムを展開。トップスやパンツ、「エイプヘッド」を大きくあしらったボストンバッグなどを披露した。　第3部では、ハート型のバッグやショート丈のトップス、マイクロミニスカートなどY2Kを連想させるアイテムをラインナップ。第4部では、太鼓の音とともに「シャークフーディ」のセットアップに身を包み背中から羽を生やしたモデルたちが現れ、ランウェイを歩いた。　フィナーレでは、デザイナーの代わりにマスコット「ベイビーマイロ®」の着ぐるみが登場し会場に向かって一礼。ブランド創業30周年を記念したランウェイショーを締めくくった。

A BATHING APE®︎

「ベイビーマイロ®」の着ぐるみが登場、ア ベイシング エイプが国内初のランウェイショー開催

　コレクションでは、アメリカ海軍のセーラーパンツに着想を得たパンツや、ミリタリーアイテムをベースに製作したトレンチコートなどのほか、コラボレーションとして「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」とのアイテムが復活。トレイルランニングに特化したプロジェクト「TNFH THE NORTH FACE × HYKE」として新たにスタートし、モッズコートやトップス、ベスト、キャップ、シューズなどをラインナップする。詳細は、2024年1月中旬に改めて発表される予定だ。　また、竹ヶ原敏之介が手掛ける「ビューティフルシューズ（BEAUTIFUL SHOES）」とのコラボでは、人気モデル「OPEN TOE SANDALS」「BAREFOOT SANDALS」をアップデートした2型を展開。そのほか、「チャコリ（CHACOLI）」との継続的なコラボからは「BRITISH MILITARY HELMET BAG」からインスピレーションを得た「LEATHER DRAWSTRING TOTE BAG」の新作を用意する。

HYKE

ザ・ノース・フェイスとの新プロジェクトも、ハイクが2024年春夏コレクション発表

　カミヤは、2015年に「ミハラヤスヒロ（MIHARAYASUHIRO）」のスタイル美学を受け継ぎながら、ストリートにアンテナを張る若い世代のアイデアを取り入れたライン「マイン（MYne）」として設立。「NEO YANKEE」や「THE YOUTH」「SWEET CHILDREN」など、若い世代にフォーカスしたコレクションを発表しており、2023年秋冬コレクションからブランド名をカミヤに変更し再スタートを切った。　ショーの舞台は、国立競技場の仙寿院交差点側大型駐車場。暗転した会場内に、スピーカーを積んだトラックが壁を突き破って登場し、その周りを新作を身にまとったモデルが歩いた。また、フィナーレでは会場全体に泡を飛ばし、さながら吹雪の中をモデルが歩くような演出で見せた。ディレクターの神谷は「一般的な表現方法を一度壊して、ゼロから新しいものを生み出すという意志を演出に込めた」と話した。　2024年春夏コレクションテーマは「NOTHING FROM NOTHING」。同名のビリー・プレストン（Billy Preston）の楽曲を神谷なりに解釈し、「何もないところからは何も生まれない」というメッセージを込めたコレクションを製作したという。　コレクションでは、軽やかな素材のバルマカーンコートやベストセットアップのほか、薔薇のイラストをあしらったフーディーやTシャツ、「LOVE」の文字を配したデニムパンツなどを展開。そのほか、「一般的なものを一度壊す」という神谷の言葉を裏付けるようなクラッシュデニムやデストロイニットなども登場した。　初のショーを終えて、ディレクターの神谷は「とにかく楽しかった」とコメント。「初めてランウェイショーを開催して自分なりの新たな視点や課題も見つかったので、ブランドとしても個人としても表現の幅を広げていきたい」と抱負を語った。

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