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WATARU TOMINAGA

Fashion

富永航が感じる"不満"とは？河野富広、山縣良和と語る表現におけるモチベーションについて

　ティート トウキョウは、岩田と滝澤が2011年に「ティート（tiit）」としてブランドをスタート。2016年秋冬シーズンにブランド名を現在のティート トウキョウに変更し、「日常に描く夢」をコンセプトに繊細な色使いを特徴とした叙情的なコレクションを展開している。デビューから10周年となった2021年12月には、シーズンを定めず新作と過去のアーカイヴをミックスし、「2021年ショー」としてランウェイショーを開催した。　2023年春夏コレクションのテーマは「DREAMERS」。イタリアの映画監督 ベルナルド・ベルトルッチ（Bernardo Bertolucci）の作品たちをインスピレーションソースとしており、その1つである青春映画「The Dreamers」をベースとしてアイテムを製作した。デザイナーの岩田は「ベルナルドの作品が持つアナログな雰囲気が、デジタル化が進む現代に良い意味で違和感を与えてくれると思った」と採用理由を語った。　ランウェイショーは会場が暗転した後、迫力のある音響とともにスタート。明るく照らされた国立競技場のトラックの上を、新作を身に纏ったモデルが歩いた。　コレクションでは、花の装飾を施したトップスや縮絨加工を加えたトップスとハーフパンツのセットアップ、レザーのライダースジャケットなどを発表。2021年のショーでは、水墨画をモチーフとしながらあえて色をつけて新鮮さを加えたアイテムを発表したが、今シーズンは対照的にいずれのアイテムもベージュを基調としたヌードカラーで統一した。「これまでは複雑な要素を組み合わせてコレクションを構成していたが、今回は分かりやすく、シンプルに『肌を美しく見せる服』を心掛けた。モノやブランドが溢れる時代なので、誰の目にも分かりやすく映るものにしたかった」と話す。　改装後の国立競技場でファッションブランドがショーを開催するのは今回が初めて。岩田は「国立競技場は東京を象徴する場所の1つで、建築物としても素晴らしい。ずっとショーをやりたいと思っていたので実現して嬉しい」と振り返った。

tiit tokyo

新国立競技場で初のファッションショー、「ティート トウキョウ」が2023年春夏コレクションを発表

　ショーのタイトルは、羅列された大量の英単語。自身が手掛けるクードスとスドークの2ブランドが合同で行う今回ショーにおいて、1つのタイトルを掲げるのではなく、コレクションを製作する際にヒントを得た言葉全てをタイトルにする方がふさわしいと感じたという。「kudos/soduk/mirror/show/something better/chairs/twisting codes/between oneself and the outside world/okinawa/homeland/gay marriage/a man/perspective on reality/scene/be good/parallel/lonely/fear/people come to say hi/try hard/guess who/i/he/she/we/winding/zigzag/bite/you are just beautiful/being/wall/10cm/self/do i like him?/yes i like him/pink/that day/1972/2022/kudos to you/soduk to you/already here」　ショーは、結婚式の衣装を思わせる4ルックでスタート。袖や裾にクラッシュ加工が施されたホワイトのセットアップとビーズが垂れ下がったようなデザインのヘッドピース、至る所に花を挿した白のワンピース、後ろ身頃が極端に大きく布団を着ているように見えるトップスに白のワイドパンツ、首元にスパンコールがあしらわれたシースルードレスを着用した4人のメンズモデルがそれぞれペアを作り歩く姿は、多様化するジェンダーのあり方を工藤なりの解釈で表現したものなのだろう。　クラシックな形式でショーを行いたいという工藤の考えから、会場内ではスマートフォンによる録音や撮影が禁止された。上述した4ルックも、クラシックなファッションショーの最後に登場するマリエルックをオマージュしたものだ。その他、リーバイスのタグをオマージュしたブランドタグを用いたエプロンや、ボタンが斜めに廃されたデニムベスト、アシンメトリーのテーラードジャケット、両胸にカッティングが施されたニットベストなど全60ルックを披露。スタイリングを全て工藤自身が担当したという。　全てのルックを披露し終わると会場に工藤が登場。来場者に感謝を述べた。またスマートフォンでの撮影を禁止についても断りを入れ、「この後もう1度モデルたちが登場するので皆さんスマホの準備を」と呼びかけた。再度モデルが会場内を1周しショーは幕を下ろした。　ショーを終えて工藤は、「前回のプレゼンテーションから約3ヶ月しかなくとても大変でした。それでも実際にショーをやってとても楽しかった。今度はゆっくり時間をかけて準備してまたやりたいです」と振り返った。

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クードスとスドークが初のランウェイショー、メンズモデルのマリエルックも登場

　「美しいものには無駄がない。無駄がないものが美しいとは限らない」というメッセージが添えられた今季のコレクション。軽やかな素材と立体的なパターン、上品な色柄を絶妙なバランスで組み合わることで、「サポート サーフェス」流のクリーンな女性像を作り出した。　特に目を引いたのは、いくつかのアイテムの要素をドッキングしたようなアームデザインの面白さだ。ポンチョのようなスリーブのカフス、後ろ身ごろから覗くアームホール、大きく広がる袖口など、計算されたパターンが張りのある素材によって、さらにシャープに浮かび上がる。「基本、縫い目がひとつもない服を作りたいと思っている」とデザイナーの研壁宣男が語るように、複雑なシルエットを構成する最低限の縫製が、シンプルかつエレガントなコレクションの輪郭をシャープに描く。　ユニークな透け感の表現にも挑んだ。編み地の変化により1着で様々な透け感を表現したり、シフォンを幾重にも重ねることで濃淡を生み出したりなど、ダイレクトではない肌の露出であくまで品よく仕上げた。今季は通常のシーズンよりもリネンを多く用いたというが、光沢のある素材を選び、カジュアルさは抑えた。　ショー後半には、ボルドーカラーのアイテム群も登場。チュールスカートや前半とは色味を変えて打ち出した花柄のドレスなど、鮮やかな色味がショーにドラマティックなスパイスを加えた。　2年ぶりのフィジカルショーについて、研壁は「久々ではあるが、長くやっているので、意気込みはいつものシーズンと同様。この数年で、ショーよりも何十倍も多くの人に届けられる映像発表には可能性を感じた。ただ、デジタルで空気感や”匂い“といったものを届けるのは難しい。まだ“コロナ禍”ではあるが、もうそろそろショーをやってもいいタイミングなのではと思った」と開催の経緯を語った。ファッションウィーク情報はこちら

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「サポート サーフェス」が2年ぶりのショー 最低限の縫製で魅せる、最上のシンプル

　ショーの舞台は、ベルサール渋谷ファースト。会場には、2022年春夏コレクションでタッグを組んだ映画監督の細田守や東京ファッションウィークのテーマソングを担当した向井太一のほか、多くの業界関係者などが詰めかけ、場内にはこれから開催されるショーへの期待からかどこか落ち着かない雰囲気が漂っていた。　しかし、そんな観客たちはカウントダウンの後、地鳴りのような轟音とともにスクリーンに映し出された映像作品によって強烈にショーの世界に引き込まれることとなる。半透明のスクリーンの後ろには、映像内に登場しているアイテムとリンクした服装のモデルが並び、そのままステージ上をウォーキング。モデルが着用しているのは、コロナ禍の2年間にデジタルで発表してきた作品たちだ。これまでデジタルでのみ披露されてきたアイテムを、映像と組み合わせて実物を魅せることでリアルのものとして表現し、「映像作品」から1つの「服」として認識を書き換えた。　鮮烈に観客の脳裏に焼き付いたショーが一段落すると、場内は暗転。スクリーンに映し出された地球と月が合わさり1つの時計に姿を変える。秒針が時を刻み12時を示すと、表示されている時間が逆行し、ショー冒頭で映し出された映像作品が高速で逆再生。スタート前のカウントダウンまで会場内の時を巻き戻した。何事もなかったかのように同じオープニングムービーが流れると、舞台袖から新作コレクションを着用したモデルが次々と登場し、ランウェイを歩く。ここではデジタル技術を一切使わずに新作を披露した。「何かが少し違うだけで、デジタルはやらずにフィジカルだけで発表を続けていた世界線があったかもしれない」と語る森永は、デジタルの特性を活かして空間ごと時間を巻き戻し、ショーの中で一種のパラレルワールドを表現してみせた。　2023年春夏コレクションでは、20年前、アンリアレイジがデビューシーズンで展開したパッチワークのコレクションをアップデートして展開。パターンを使わずに、それぞれを一つ一つ繋ぎ合わせて服の形にしていくというデビュー当初の服作りを再現し、当時のラインナップに近づけたという。「パッチワークというものは、やればやるほど綺麗で洗練された、ルールのあるものに仕上がっていく。一度原点に立ち帰ることでそういった『規則正しさ』を壊したかった」と森永。　クライマックスでは、そんな原点回帰とも言えるコレクションを身に纏ったモデルが一堂に会してフィナーレを迎える。ショーのクライマックスでは激しい曲調の音楽が使われることが多い中で、今回のショーではあえて穏やかな中にも起伏のある旋律のピアノ演奏をセレクト。厳かながらも優しいピアノの音色が、ブランドの全てを見てきた訳ではない観客にもある種の懐かしさや20年という歴史の重みを感じさせた。　森永は、20年前のデビュー当初を「20年後に同じパッチワークの服を作っているなんて夢にも思わなかった」と振り返る。「未来に向かって歩いていたら、一周して元の場所に戻ってきた。この先、色々なことがあると思うが、数十年後にまた今日のコレクションに戻ってくる予感がしている」と未来を予見した。　ショーのテーマは「A&Z」。アルファベットの最初と最後の文字であるAとZを、森永は深く結びつくものだと解釈した。「光が強ければ、影は深い。光が弱ければ、影は浅い。日常と非日常の関係も、リアルとデジタルの関係も、同じに違いない」（森永）。「アルファベットが弧を描くなら、AとZは隣同士。Zは終わりではなく始まりだ」と語る森永の考えを推察するならば、デビューから20周年を迎えた現在は、ゴールではなく、アンリアレイジというブランドの新たなスタートラインに過ぎないのかもしれない。

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相対するテーマを掛けあわせた先にある「過去」と「未来」／アンリアレイジが魅せた20年の軌跡

　話は少し横道に逸れるが、アメリカの批評家スーザン・ソンタグは著作「反解釈」の中で以下のように現代における批評を一刀両断にする。「現代における解釈は、つきつめてみると、たいていの場合、芸術作品をあるがままに放っておきたがらない俗物根性にすぎないことがわかる。本物の芸術はわれわれの神経を不安にする力をもっている。だから、芸術作品をその内容に切りつめた上で、それを解釈することによって、ひとは芸術作品を飼い馴らす。解釈は芸術を手におえるもの、気安いものにする。（中略）芸術作品を解釈しようとしてこれに近づく習癖があるからこそ、作品の内容が存在するという幻想が保たれるのだ」ー反解釈（ちくま学芸文庫）　要約すれば「作品の意図を考えるな、感じろ」とソンタグは説く。デザイナーの富永航は（なんとか囲み取材を実施しようと粘った）記者たちの前で「ファッションもまさにそれだな、と思う。解釈よりもまずは先に、自分が何に感動するかを考えながら作っている。正直コンセプトは『これはあの時、僕はこう感じたからこのデザインになったのかな』と後からついてくる」とソンタグの芸術反解釈論に追随した。　解釈は絶対的な価値ではないが、以上のことを考えるとファッションショーのレポートとは、ある一定の例を基に既存の枠で推し計り「別の似た何か」と比較し、追い求める作業に他ならない。加減を間違えれば、作品を矮小化することにも繋がるはずだ。芸術作品におけるアーティストや作者がそうであるように、服におけるデザイナーたちは少なからず「今まで誰も思いつかなかったものを生み出そう」と製作を続けているだろう。しかし、周囲の人間が「解釈」を行ってしまうことで、全てが等しく「別の似た何か」へと収斂されてしまうことは避けられない。そんな矛盾を抱えながら、囲み取材を行うつもりがなかった富永とソンタグに敬意を表して、本稿が解釈でも批評でもなく、あくまで個人的な所懐であることをあらかじめ断るとともに、今回のショー読解のヒントを一旦、過去に行った富永へのインタビューの中に求めることを先に表明しておきたい。　富永はしばしば「自由」にまつわる言葉を用いる。その語句は「男の子は青いもの、女の子はピンク色という世代で育ってきて、その区分がすごく煩わしかったからこそ、そういった隔たりを混ぜ合わせた服を作りたいという気持ちがいつもある」と言い換えられることもあれば「服という枠組みに限らず色々なことをやりたい」という言葉に昇華されることもあった。武蔵野美術大学在学中の留学や、卒業後の文化服装学院への進学、セントラル・セント・マーチンズへの再留学など、富永自身も自由かつ多角的にファッションを学んできた人物としても知られている。それらの事実も相まってか、会場で座席の役割を果たした高低差のある平台は遊具を、ややピンクがかった照明は夕暮れを彷彿とさせ、ショー会場は子どもたちが"自由"に遊んだ後、もぬけの殻になった夕暮れの公園を思わせた。そして何よりも、ランウェイを歩いたモデルたちの装いが、寝室に向かうパジャマを着込む遊び疲れた子どものように見えたのだ。　「今回のコレクションは、ブランドの世界観を出せるようにスタイリングにも意識を向けて作った。そんな中で、ルックの可愛さやスタイリングとしての面白さを、山縣さんやジュエリーデザインをしてくれた奥田浩太くん、ヘアメイクを担当してくれた河野富広さんと話しながら作れたことは楽しかったし、新しい発見が多かった」と富永が話すように、コレクションそのものも自由かつ戯れるように作り上げたことが伺える。　モデルが寝室に向かうパジャマを着た子どもにみえた要因には、フィナーレに大きな恐竜のぬいぐるみや、枕を思わせるクッション、布団のような反物の登場があるだろう。半透明の樹脂製シューズカバーに詰め込まれたおもちゃや、青空を想起させるプリントTシャツは子ども部屋を想像させる。また、大方キッズ用のパジャマにはイラストレーション化された花や動物、車、チェック柄などが総柄プリントされている。今回披露されたコレクション中では、それらのモチーフを写実化。パジャマという気負わない特徴と、モードファッションたらしめるデザインの間でバランスを保ち、程よいリラックス感のあるコレクションに仕上がっていた。実際に、今回新しく作ったテキスタイルは1990年代の雑誌で取り上げられた「海外のお部屋特集」に掲載されていたベッドシーツなどから着想を得たものも多いそうだ。　また、ピンクのダルメシアン柄やTシャツとかぎ編みワンピースをドッキングさせたアイテムなどからは、1990年代から2000年代にかけて流行したスタイリング「Y2K」を感じさせる。Y2Kはフューチャリスティックな要素を持ち、インターネットが浸透し始めた時代であることが取り沙汰されることも多いが「ストリート（STREET）」や「フルーツ（FRUiTS）」などのストリートスナップが、原宿などを中心に盛り上がりを見せた時代であることも忘れてはならない。富永は「自分のクリエイションにおいてストリートスナップはかなり影響を受けている。なぜならば、フューチャリズムやある種のポップさは僕が求めるジェンダーニュートラルにも繋がるものがあると感じるからだ」と話す。原宿ストリートスナップ文化は、カスタマイズに代表される様に、デザイナーではなく着用者が主体となる実験の場として機能した。つまり、消費者が着用したいように服を着る"自由さ"が担保されていた。ここでも、富永なりの「自由」の表現を感じることができた。　ブランドデビューから3年。2021年春夏コレクションでのニューヨークコレクションへの参加や、2021年春のパリコレデビュー。そして満を辞して国内で初の単独ショーを行ったワタルトミナガ。終演後、富永は「東京でも発表できる時はしたい。日本から発信していくのは日本人としてやりたいなと思う」と話してくれた。服やスタイリングによって創造される全体表現としてのファッションショーがいまから楽しみだ。ファッションウィーク情報はこちら

Central Saint Martins

気負わなさとモードの狭間で絶妙なバランスを取る　「ワタルトミナガ」国内初のファッションショーを開催

　関係者に送付されたインビテーションに記載されたキーワード「空間と時間」は、場所や時間に限定されず造形のヒントとなる多種多様なものを着想源とした今シーズンのヨウヘイオオノを象徴する言葉。タコウインナーから宇宙まで、着想源となったものは様々だ。「場所や時間に関係なく、色々な要素を寄せ集め、それが最終的にどんなフォルムになるのかを追求した。その集めるものの振れ幅が大きければ大きいほど、クリエイションは面白くなる」（大野陽平）　西洋服装史を想起させる大ぶりな襟を採用したコートをはじめ、タコウィンナーから着想したという角が裾にあしらわれたシースルートップス、宇宙をイメージした十字のカッティングディテール、椎骨を意味する英単語「vertebra」と骨のイラストがプリントされたカットソー、スカートの裾をドレープさせてタスキのように肩から背負う僧侶をイメージしたスーツスタイル、甲冑のように連なったディテールが特徴的なパンツなど、多種多様なものから造形のヒントを得たアイテムが披露された。タコウインナーから着想を得たディテールについては、反り具合にこだわり何度も試行錯誤したという。「素材や繊維を探求するデザイナーもいれば、僕にように裾の反り具合1つに固執するデザイナーもいる。それがファッションのおもしろさだと思う」と述べている。　点在する着想源から生まれたデザインにまとまりを与えたくなるのはファッションブランドの性であろうが、大野はフォルムの追求のため、そして前に進むために放棄する。それは「明白なアイデアやコンセプトを作ることよりも、今まで地道に積み上げてきた造形に対する美学やフェティッシュをいかにして創作の中に投影させるか、自分自身がどこまでそれに熱狂できるか、といったことが自分にとっては1番正直な創作に感じた」という同氏の言葉にあるように、表現というものは創作者の感動体験からしか生まれないという純粋かつ本質的な考えからなのだろう。「クリエイションとは何か」「人はどうして誰かに何かを伝えたいと思うのか」といった思考の先に出した答えが、表現とは創作者の熱狂、感動の積み上げが何より大事で、それをファッションデザインでうまく表現できさえすれば熱狂は伝播すると。まとめ上げることで生まれる”分かりやすさ”など必要ないと言わんばかりに。　ショーを終えて大野は、「5年ぶりにショーをやってその魅力を再認識した。すでにまたやりたいと思っている」とコメント。また、以前から構想しているという蝶のホログラムを大量に飛ばした演出にも挑戦したいと意欲を見せた。

YOHEI OHNO

「自分にとっては1番正直な創作とは何か」ヨウヘイオオノが5年ぶりのショーでみせた"切れ味"あるフォルム

　コレクションでは、イギリス陸軍のセーラーパンツに着想を得たドレスや、ミリタリーアイテムをベースに製作したモッズコートなどのほか、新たなコラボレーションとして「キーン（KEEN）」とのアイテムを発表。キーンのアイコンとも言える「トゥ・プロテクション」を採用し、編み込みアッパーを組み合わせた。　また、3シーズン連続で「ポーター（PORTER）」とのコラボバッグを展開。ポーターの代名詞 ヘルメットバッグをアレンジしたトートバッグやストラップを手首に通して使用するミニバッグのほか、腕などに通して固定するミニポーチを披露した。そのほか、竹ヶ原敏之介が手掛ける「ビューティフルシューズ（BEAUTIFUL SHOES）」とコラボしたパンプスやサンダル、「チャコリ（CHACOLI）」との継続的なコラボからはレザーバッグの新色と新型「レザーポーチ」をラインナップする。コラボレーションの詳細は2023年初旬に改めて発表される予定だ。

HYKE

KEEN

ハイクが「キーン」と初コラボ、2023年春夏コレクション発表

　エムエーエスユーは、「マスプロダクション」をコンセプトに掲げ2017年春夏シーズンにデビュー。リブランディングに伴い、2018-19年秋冬コレクションから後藤がデザイナーを務めている。2021年秋冬コレクションと2022年春夏コレクションではランウェイショーを開催。東京のファッションウィークへの参加は今回が初めてとなった。　エムエーエスユーが2023年春夏コレクションのテーマに掲げたのは「ready」。物事がふさわしい場所や状態にあることを示す言葉だが、後藤の”ふさわしさ”に対する感覚は独特で、「例えば、最上級のドレスで着飾ってレッドカーペットを歩くこと、ワイドなスウェットパンツの裾を引き摺りながら裸足でレッドカーペットを歩くこと、どちらもふさわしいと感じる」と話す。リアルとアンリアル、フォーマルとグランジ、未熟と成熟など、一見相反するもののように思える事象に対し、2面性を破壊するのではなく、柔軟で俯瞰的な視点で捉えるという姿勢がエムエーエスユーのクリエイションに根付いている。　スワロフスキーやスタッズで装飾が施されたヴィンテージデニムにハットを被ったファーストルック、「ジャクソン5」を彷彿とさせるキッズモデル、スパンコールやグローブといったアイテムが象徴するように、今回のコレクションの着想源となったのは世界的スターのマイケル・ジャクソン（Michael Jackson）だ。後藤はマイケル・ジャクソンについて、煌びやかな世界的ポップスターとしての側面と、フードを目深に被りパパラッチから逃げている側面の、対照的な二つの佇まいがどちらも等しく魅力的に映ったという。　今回のコレクションでは、ダブルのジャケットとスカートのセットアップに極太のスウェットパンツをレイヤードしたスタイルや、スパンコールをふんだんに使用しながらもフード付きのスーパーマキシ丈で魔法使いが着ているローブを思わせるようなワンピース、肋骨をイメージしたようなカッティングが施されたトップス、ブランドのシグネチャーであるポップコーントップスの生地を用いた仮面のルックが象徴的だった。上述したように、いずれも2面性をブランドらしい視点で再解釈し、ルックに落とし込んでいる。　フィナーレではモデルたちの登場に合わせ、会場に赤のテープが降り注いだ。ショーの最中はポップスターを思わせる佇まいを徹底していたモデルたちが、音楽に合わせ自由に踊る姿でショーは幕を下ろした。　ショーを終えた後藤は今回のテーマである「ready」は今のブランドの状態も示しているとし、「さらなる飛躍に向けて、準備は万端。いつでもかかってこいという状態」と語った。東京からパリへ、その名を世界へ轟かせんとするエムエーエスユーの今後に期待が集まる。

M A S U

「準備は万端。いつでもかかってこい」パリへと続くM A S Uのレッドカーペット

 　ベイシックスは、2020年に自身のブランド「クリスチャンダダ（CHRISTIAN DADA）」を休止した森川が2021年に設立したユニセックスブランド。「日常着の循環／アウトライン（輪郭）化」をコンセプトに、全てのアイテムを白のステッチワークで縫製するほか、サステナブルな素材を使用するなど環境に配慮した服作りを続けている。ブランド名は「basics（基本）」という単語にスラングで格好悪いを意味する 「basic」、格好良いという意味の「sick」を掛け合わせた造語だ。　ブランド初となるショーは、ブランドのサステナブルなモノ作りに賛同したDHLのサポートを受け実現。ショーを後押ししたDHL社長のトニー・カーン（Tony Khan）氏は今回の取り組みについて「ファッションと物流とで分野は違うが、環境への配慮は共通の課題。森川氏とは以前から交流もあるので、今後もサポートを続けていきたい」と語った。　ショーの舞台は、物流施設「DHL東京ディストリビューションセンター」。普段は品物の保管や仕分けに使用している2階倉庫でランウェイショーを開催した。ショーが始まると、新作を身に纏ったモデルが次々に登場し、中古のデニムが積み上げられた中央4本の柱周りを歩いた。　コレクションでは、ブランド名にも表れている「ベーシック」なアイテムに遊び心やアレンジを加えたアイテムを展開。今年4月に意匠権を取得したハートデザインを落とし込んだデニムパンツやTシャツなどのほか、「アンブロ（umbro）」とのコラボレーションアイテム、リーバイス501®を解体し組み合わせたデニムパンツ、DHLのユニフォームをアップサイクルしたブラトップなどをラインナップした。また、ショーの終盤では会場中央に積まれていた服の山にモデルがおもむろに近づき着用。サプライズとしてDHLのユニフォーム50着を組み合わせて作ったというドレスを披露した。　ベイシックスは、デビューシーズンから古着を再利用したアイテムを展開するなど、サステナビリティに注力。2023年春夏コレクションでもユーズドのユニフォームをアップサイクルしたアイテムを展開したほか、ショー会場にも古着を配置するなど、環境保全をテーマとして打ち出した。デザイナーの森川は「ファッションショーで余剰在庫に触れたものはこれまであまりなかったので、問題提起とまではいかないまでもサステナブルについて考えるきっかけになれば」とコメント。今後は、国内で顧客基盤を構築しながら、アジアを中心にグローバル展開を目指していく。また、森川個人としてはベイシックスとは別にもう一つブランド立ち上げを計画。「ベイシックスとは真逆のクリエイティブに特化したブランドになるので、そちらも楽しみにしてほしい」と話した。

「環境保全について考えるきっかけに」ベイシックスがサステナビリティを打ち出した新作コレクション発表

　竹島は、セントラル・セント・マーチンズ学士課程ファッションニットウェア科を首席で卒業し、「シャネル（CHANEL）」傘下のクチュールアトリエであるメゾンルマリエでは、日本人として初めてテキスタイル刺繍デザインを担当。さらに「コシェ（KOCHÉ）」でニットウェアデザインの経験を積んだ人物だ。　今季も、そんなブランドが強みとする多彩なテキスタイルを軸にしたクリエイションが目を引く。ファーストルックとして登場したカットジャカードのフリンジは、身体に程よく沿うロングドレスや“トグル”ボタンをアクセントにしたトップスなどに採用。特にバリエーション豊富なレースやオーガンジーなど、透け感のある素材には、格子柄や花のモチーフを重ねて、フェミニンなブラウスやドレスに落とし込んだ。モデルが歩くたびにふわりと揺れる素材感とギャザーのテクニックが、コレクションに動きを生み出していた。　淡いカラーを基調とした軽やかな前半から、後半は徐々に落ち着きのあるモノトーンやブラウンのカラーパレットへと変化。箔プリントのメタリックなジャケット、ギャザーで捻りを加えたトレンチコートなども登場し、フェミニンからクリーン、エレガントといったさまざまなイメージをコレクション全体に内包させた。　ショーにはピンクのドレスやボリュームスリーブのブラウスなどを着たメンズモデルも登場し、ジェンダーを超えた提案を行った。　さらに今季ユニークだったのが、モデルのヘアアレンジだ。コレクションと同様のテキスタイルを髪にも編み込むアイデアが、スタイリングに統一感を生み出し、完成度を高めた。

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「アヤーム」初のフィジカルショー開催　テキスタイルから広がる軽やかな服

　2019年春夏のデビューから「『ホウガ』の国の物語」をテーマに、ロマンティックなコレクションを提案してきたが、今季は一転。大音量のパンクロックではじまる演出が、ブランドの新章となるシーズンであることをショー開始前から暗示させる。　2023年春夏のテーマは「MY WILL,OUR WILL（私の意志、私たちの意思）」。世の中の「決まり・当たり前」という実は曖昧な概念に流されず、自分の意志で強く着こなす“ストリートなドレス”を打ち出した。　幼少期から少しずつ集めて、大切にしているという「鉱石や宝石」がインスピレーション源になったコレクションは、シルバーやライトグレー、ビビッドな“サファイアブルー”や“ルビーピンク”を組み合わせたカラーリングが新鮮だ。　テキスタイルには、石のゴツゴツ・ザラザラ感を表現した加工、凸凹感がユニークなシュリンクプリント、ドットレース刺繍などを施すことで、バリエーション豊かな質感を表現。これらの変化に併せて、デコルテを美しく見せるスクエアネックのドレス、ショート丈のパンツ、オーガンジーのアクセサリーによる品の良い肌見せで、「ホウガ」の世界観を拡張させた。　また、伸縮フリルを用いた人気シリーズからは、ハーネスや付け襟が登場。アイコンも素材やディテールの変化で、新たなイメージを持ったアイテムへと昇華させている。ハーネスは、ドラマティックなオーガンジーとシルバーの丸カンをミックスすることで、エレガントかつパンクなムードを両立。付け襟は、ハリのあるワッシャーナイロンで、独自のハイネックのシルエットへと落とし込んだ。さらにフリルやストラップで自由にアレンジできるバッグも登場するなど、ドレスを彩るアクセサリーが豊富に出揃った。　ショー中盤には、男性モデルも登場。ジェンダーレス、エイジレスに着られるブランドのイメージを発信した。　デザイナーの石田は、今季の変化について「自分の中にある“反抗心”をもっと表に出していきたいと思った。この感情や感覚は、最近湧き出たものだが、以前から物事に対する“違和感”や“疑問”がデザインのインスピレーション源になっている。『ホウガ』のコレクションには、皆にロマンティックで優しげなイメージを持っていただいているが、私自身は着る人のイメージが決まっている服よりも、自分だったらどう着ようかな？といった余白のある服が好き。もっと色々なテイストの方に楽しんでほしいと思ったことが、今回の表現に繋がった」と語った。

HOUGA

パンクロックで表現する「ホウガ」の新章　強い意志で纏う“ストリートなドレス”

　ヨシオクボは、オートクチュールデザイナー ロバート・デニス（Robert Dennis）の元で4年間キャリアを積んだ久保が2004年に始動。「今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい」という想いを込めたコレクションを展開している。2017-18年秋冬シーズンには、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が新進デザイナーを支援するプログラムに選出され、ミラノでコレクションを発表した。　今回のショーは、楽天による日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「バイアール（by R）」のサポートを受けて開催。楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」の特設サイトでは、ショーの模様が無料公開された。　ランウェイショーの舞台は、渋谷のイベントホール「ベルサール渋谷ファースト」。より自由度が高い表現をしたいという想いから主会場の渋谷ヒカリエや表参道ヒルズではなく同ホールを会場に選んだという。　ランウェイショーは、ダンサーの「KELO」ら3人のダンスパフォーマンスからスタート。その後、激しい光の点滅とともにステージ右手から色とりどりの新作に身を包んだモデルが登場し、ランウェイを往復した。　コレクションで象徴的だったのは、チュールを大胆に使用したアイテム。アウターやシャツ、パンツなどのほか、獅子舞や風神雷神を思わせるドレスなど、季節感のある明るい色合いを取り入れたプロダクトを展開した。今回のコレクションでは、これまで曖昧な部分もあったショーピースとリアルクローズの境界を明確にしたという。　久保曰く、今回のランウェイショーの自己採点は90点。「もっとクリアで純粋な服を作りたい」と意欲を見せながらも、今後の新作の発表方法に関しては「考え中」だという。「これからはパリに行ったり、春夏・秋冬のシーズンに分けて発表したりするのは古いんじゃないかなと思っている。そういった既存の考え方や括りではなく、違ったアプローチを探していけたら」とコメントした。

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獅子舞を思わせるドレスなど、ヨシオクボが2023年春夏コレクション発表

　「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 S/S」のフィジカルショートップバッターを務めたフェティコ。今シーズンのインスピレーション源となった鈴木いづみは、ホステスやヌードモデル、ピンク女優を経て、第30回文學界新人賞候補に選ばれたことを契機に作家としても活動していた。その後アルトサックス奏者 阿部薫と結婚するが離婚。翌年、阿部は薬物の過剰摂取で急死している。鈴木いづみ自身も自らで命を絶ったこと、自由で開放的な文化が花開いた1970年代に音楽、酒、セックス、薬物に溢れた生活を送ったことなど、彼女はしばしば過激で壮絶な人生を送った女性として語り継がれている。鈴木のどういったところに魅力を感じたのかという問いに対し舟山は「女性上位思考であり、荒木経惟と協業して出版したヌード写真集はリアルな女性の曲線美が現れていた。彼女がその美しさを見せつけている姿に自己愛を感じた」と答えた。挑発的だけど繊細、ダークだけどピュア。これらの相反しながらも共存する不思議なギャップはフェティコが過去6シーズンかけて表現してきたものにもリンクする。フェティコが今シーズンのテーマに据えたのは「Admire your own body（己を褒める）」。「ブランド初のフィジカルショーであることも後押しになり、ブランド立ち上げ当初から主軸として据えている『アジア人女性の美しさを魅せたい』という想いをより強く打ち出そうと思いました」（舟山瑛美）。　会場は、ランウェイの上に照明器具が数頭置かれたシンプルなものだった。"幕"を境界に内と外に分け、演者であるモデルが幕の内側から外側へと闊歩し、スポットライトを浴びながらまた内側へと戻っていくファッションショーはある側面では「舞台」と言い換えることもでき、ここでも着想源となった女優 鈴木いづみの存在がちらつく。会場が暗転するとサックスの音色が鳴り響き、鈴木に影響を受けてデザインされた服を着るモデルたちを、彼女の元夫でアルトサックス奏者の阿部薫が見守っているような不思議な空気が会場を包み込んだ。　舟山の鈴木へのリスペクトはもちろんデザインにも落とされている。彼女が活躍した1970年代のエッセンスが取り入れられた、フレアシルエットのジーンズやスカート、ペイズリー柄のジャカードブラウス、ヒッピーエッセンスを感じるサイケデリックなネオングリーンやピンクを用いたボディースーツ、女優帽を想起させる鍔の大きなハットなどが登場。中でも、深いVカットが印象的なノーカラージャケットのセットアップは鈴木が着用していたドレスからヒントを得たという。ランウェイには、ブランド初のシューズも登場。スクエアトゥが印象的なプラットフォームシューズとフラットシューズ2型が披露された。　「今回はいつもよりも更に体のラインを美しく見せることにフォーカスした」と話すように、フェティコらしさの追求もランウェイでは見られた。透け感のあるシアー素材を用いたトップスや、ランジェリーを思わせるサテン生地のワンピース、適度なカットアウトで美しく肌を露出するシャツ、エフォートレスでヘルシーな印象を与えるニップレスなどは、異性意識を排除した「自分自身を魅力的に感じられる装い」の種類を増やそうとする舟山の信念が伺える。「他の誰でもなく自分のためにあること。美しくあろうとする意識を持つ人はそれだけで美しい。自己愛を持って、自由に装いを楽しんで欲しい」（舟山瑛美）。　フェティコは、2023年春夏シーズンから新たに発足したブランドサポートプログラム「JFW NEXT BRAND AWARD」を受賞。デザイン性、独創性、将来性、市場性、完成度などが評価され、100万円の補助金支給が決まっている。また一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構から1年間の援助を受けるため、来年3月に開催予定の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」で2度目のフィジカルショーも期待されている。女性デザイナーによる、女性の強さや美しさにスポットを当てるブランドは日本国内だけでも数多もあり、「普遍的な女性の肉体的美しさ」は古代ギリシア時代から思案され続けている。初のファッションショーを終えたフェティコは、今後その中で既視感との戦いを迫られることが予想される。おそらく「（本当に存在するかもわからない）目新しいもの」を求めるファッション市場の要求は今後もエスカレートする一方だろう。そんな中でフェティコは「そもそも女性の体そのものが美しく、新しく付け加えるべき目新しいものなどこの世にはもう存在しない」という前提に立ち、新しさではない他のベクトルから普遍的な女性の美しさを模索しているようにも見える。だからこそ今回のアワードでも「市場性（身につけやすさ、手に入れやすさ）」が評価されたのかもしれない。　古代ギリシア時代に作られたミロのヴィーナス像は、両腕がないからこそ美しいと言われ、ココ・シャネルは「家を出る前に鏡を見て、身につけているアクセサリーを1つ外して」という金言を私たちに残した。この女性の美しさにまつわる2つの考えは、古来から完璧なものはたとえ欠損していたとしても美しく、人間には完璧ではないものを慈しむ感性があると語り継がれてきた歴史でもある。「そもそも女性の体そのものが美しい」という普遍的な曲線美を前提にしたフェティコは、既視感という商業的な視点からの脱却ではなく「完璧な美しさ→不完全な美しさ（完璧からの脱却）」を目指すことこそが、同ブランドにおける"目新しさ"の定義になるのではないだろうか。フェティコが「女性の普遍的な美しさ、あるいは完璧からの脱却」を2020年代に服という媒体を通して再召喚・再提示する時に期待が高まる。ファッションウィーク情報はこちら

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