インサイド

　コレクションはシックなブラックのセットアップで始まり、ブルーやグリーン、イエロー、ピンク、パープルといった色鮮やかなカラーパレットを用いたドレスやブラウスなど全23ルックで構成。立体裁断で作るドレープを駆使したシェイプや異素材の組み合わせといったパーミニットが得意とする技法は残しながら、これまで発表してきたコレクションよりもリアルさを感じさせるアイテムが多く、ナイロン製のバックパックやボディバッグはその代表格だ。　半澤は屋外でショーを実施するにあたり、これまで通りエレガントなドレスをただ魅せるのではなく、渋谷の街とどう連動させるかについてを思考。その際に、ナイロン製のアウトドアバッグとドレスに掛け合わせることが"東京の新しいエレガンス"になりうるのではないかと考えたという。アウトドアバッグはバックルなども含め全てオリジナルで製作し、販売も予定している。　また、これまであまり用いなかったボーンをはじめとするオートクチュールのテクニックをゴアテックスやナイロン素材で応用した。半澤はこの技法のことを「エマルジョン（乳化）」という言葉で説明。「一見交わらなさそうに見えるドレスメイキングと高機能素材が混ぜ合わさった瞬間に、新しいスタイルが生まれるのでは」と模索した結果が今回のコレクションに繋がった。今の半澤にとってエレガンスとは、異なる要素が"乳化している状態"のことを指すという。 　新型コロナウイルスの影響で心境にも変化があった。4月と5月は特に不安定な時期が続いたという半澤は「仕切り直したいという一心で製作を始めた。また、これまでは関係者からの見え方を気にしていたが、今回は自分の表現したいことだけに焦点を当てることができた」と話した。　フィナーレでは「アンドロメダを西南に」というフレーズが印象的な合唱曲「空駆ける天馬」が流れた。アンドロメダが西南に見えるのは南半球だけ。北半球の東京で敢えてこの曲を流した理由は「東京というフレームワークが揺らいで面白いのでは」という思いからだ。　なお、今後は春夏秋冬といった季節で区切らずに新作を発表していく予定で、気候に適した過ごしやすい服を提案していくという。5〜25度や15〜35度、35〜40度といった気温ごとに服をジャンル分けする予定だ。

PERMINUTE

Fashion

パーミニットが考える"東京の新しいエレガンス"、街の景観とデザインの連動性

　コレクションではネックデザインが特徴のピンクの細ストライプワンピースに始まり、セットアップやパジャマのような開襟シャツ、シアーな素材のノーカラーシャツ、ホワイトやレッド、オレンジのマルチカラーのファブリックが縫い合わされたスカートと続き、全体的にゆったりめなシルエットとリネンやキュプラなどの高級感のある光沢と軽やかな素材感が際立った。　椰子の木が描かれたスタンドカラーシャツはショートパンツと合わせてアクティブに、爽やかなオレンジのサマーニットとプリーツスカートは清々しくナチュラルでリラクシングなムード。小物使いは華奢な細い紐ベルトやフィッシュネットのバッグ、大きめのハットなどで、アクセサリーなどの装飾はあえて混ぜず、あくまでもシンプルなスタイリングに仕上げた。どのアイテムも街中で女性が着ている姿が想像できるようなリアルさを感じさせる。　そんなランウェイに置かれた一際存在感を放つ鉱石のような丸や四角のオブジェ。これはロエベクラフトプライズ 2019でファイナリストに残った陶芸作家 橋本知成の作品で、ショーのために工房のある滋賀県から運び込まれたものだという。デザイナーの印は初めて橋本の作品を見た時にその魅力に引きつけられ、ショーへの作品提供を依頼した。　表面に現れるマーブルは、長い時間釜に入れ釉薬が化学反応を起こすことで生まれる模様で、様々なアングルから見ることで神秘的で異なる表情を見せる。印はこの橋本の本質的な色を追求するという創作理念に、立ち上げから5年ほど経つブランドを重ね合わせ、「シンプルでも直球で服を見せたい」との思いから2回目となるショーを開催した。　コロナ禍でデザイナーとしての心境にも若干変化があった。これまでは厳選したショップに商品を卸すことに重きをおいてきたが、これからは服の魅力を伝えてブランド単体としても力をつけていく必要性を感じているという。　雨の中のマーチングバンドの演奏や個性的なスタイリングと演出が印象的だったファーストショーからちょうど2年。その時とは打って変わり、オブジェだけがポツンと置かれたデザイナーの言う非日常的な空間が、服そのもの美しさを引き立てていた。

IHNN

「非日常の中に日常の服を」IHNNがショーを行った理由

　2007年にデビューしたファセッタズムが、落合の夢だったというランウェイショーを初めて開催したのは2011年10月22日。東日本大震災の年だったが、様々なカルチャーやスタイルをレイヤードしたエネルギッシュなコレクションが注目を集めた。　最後の東京でのショーは、2015年10月12日。その年にはすでにメンズコレクションをミラノで発表しており、ウィメンズコレクションのみのショーを渋谷で開催。あらゆるものをミックスしたファーストショーとは対照的に、"壊す"というアプローチから制作したコンセプチュアルなコレクションとなった。　それから発表の場をミラノやパリに移して5年。楽天がサポートする新プロジェクト「by R」に抜擢され、ファセッタズムが2020年、東京に帰ってきた。　会場に着くとマスクが配られ、観客はそれを装着して観覧するスタイル。マスクにプリントされているのは、落合の息子が4歳の時に描いたモンスターの絵で、落合がそれらを見て心が動いたことから制作されたコレクションだという。タイトルは、変化と共に積み重ねてきた記憶や想いに寄せた「More memories.」。 　ベースは7月に映像で発表した2021年春夏のメンズ・ウィメンズコレクションだが、今回のショーのために15ピースほどをプラス。コロナ禍で服の可能性について考えながら、前向きな気持ちで制作したという。トラックスーツやタキシードジャケット、トレンチコートといった定番アイテムをカットアウトしたり異素材を重ねたり、独特なひねりはファセッタズムの強み。パッチワークやレイヤードが、東京のランウェイによく映える。「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」のロゴ入りのセットアップも目に入った。　息子の絵はプリントデザインにも用いられていた。お姫様の人形のようなチュールドレスや、サンリオと制作したというぬいぐるみ、ジャラジャラと巻き付けたカラフルなロザリオのアクセサリーが揺れる様は、おもちゃ箱を開けた時のような感覚を思い起こさせる。　「自分自身が大好きなものを込めた」と落合。9年前の震災の後のファーストショーとは異なり責任なども感じるが、「ファセッタズムが楽しんでショーをやっている、ということを見せる意味はあると思った」と、参加意義について答えた。今シーズンのファッションウィークはデジタルとフィジカルの融合となったが、コロナによる新たな時代の訪れに対して「ファッションでも新しいムーブメントが起こせたら」とポジティブに捉えている。

FACETASM

5年ぶりに東京に帰ってきた「ファセッタズム」　息子の絵と記憶を服に

　2013年、ファッションの合同展示会「JFW インターナショナル・ファッション・フェア（JFW-IFF）」にまだブランドを立ち上げて間もないタークとダブレットが出展していた。筆者と2人との最初の出会いはその時で、テキスタイル作りからデザインをスタートさせていた「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」出身の森川拓野によるターク、「ミハラヤスヒロ（MIHARAYASUHIRO）」出身で表面にオーガンジーを重ねたMA-1など仕様やテクニックにこだわりをみせていた井野将之が手掛けるダブレットのクリエイションは、何百と出展しているブランドの中でも際立ち、会場ですぐ記事を取り上げたいと考え執筆に至った。活躍が期待される若手9ブランドの特集記事「打線を組んでみた」で紹介したこともある。　それから2人はしばらく何シーズンか同じ会場で展示会を行っていた。2014年、東京からパリに進出するブランドが出始めた頃には「タークとダブレットのファッションショーが見てみたい」と話したことがある。その時2人に「アンリアレイジのように密着してもらえるならショーをやりたい！」と言われたことは今でも鮮明に覚えている。　実際に初のショーの開催に至ったのは、いずれも2017年秋冬シーズン。「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 A/W」に参加し、タークはヒカリエの通路で、ダブレットはヒカリエホールBでそれぞれコレクションを披露し、さらに注目を集めるきっかけになった。　その後パリに発表の場を移し、迎えた2020年。大きく成長した2ブランドは、新型コロナの影響ではあるが東京に帰ってきた。2ブランドのショーはこれまた妙な縁だが同日となる10月12日。まずはタークが、2021年春夏の東コレでフィジカルショーのトップを切る16時から新宿御苑の大温室で新作を発表した。　「FASHION PRIZE OF TOKYO 2020」の受賞を機に、海外展開を広げているターク。ビジネス面では国内で約30、海外で約10アカウントを持つなど成長を続けており、クリエイション面ではブランドのアイデンティティでもある素材と技法へのこだわりを7年前から貫き通している。オパール加工によって浮き出た植物柄が目を引くセットアップ、デザイン線が騙し絵のように身頃に施されているトロンプ・ルイユジャケット、レイヤード風のドッキングシャツなど。テーマの「マグリット」から着想を得てシュルレアリスムの世界観を表現したというがそれはあくまで表層で、本質はトロンプ・ルイユジャケットなどに見られる素材と技法への精通。タートルネックにタイを合わせるなどスタイリングの小技が効いていたりと、ショーならではの魅せる演出も光った。　時刻は変わって20時。ダブレットが会場に選んだのは青山にあるレストラン「ロアラブッシュ」。会場を知ったとき、前回パリで発表した2020-21年秋冬コレクションの"ファミレス"が頭をよぎった。　会場スタッフに、ナイフやフォーク、グラス、クローシュが丁寧に並べられたテーブルに通される。係の人がクローシュを開け、中から登場したのはVRのヘッドセット。「アナウンスがあったらつけてください」とだけ説明があった。　VRヘッドセットを装着し、眼前に現れたのはデジタルパリコレで発表したムービーに登場した熊が新作とアーカイブを着用したゾンビから逃げ回るVR映像。 「今年は渋谷でハロウィンができなそうだから」という意図で作られたホラー映像を体験し、ヘッドセットを外すと映像に登場したゾンビがテーブルの前にスタンバイしていた。　「デジタルかフィジカルかではなく、デジタルでフィジカルなショーにしたかった」と井野が語るように、今回はVR映像とキャットウォークをミックスした、井野なりのデジタルでフィジカルなファッションショー。2019-20年秋冬コレクション「Surprise! "驚き！(なさい)"」でもホラーの要素"恐怖"や"驚き"を取り入れていたが、それは井野の十八番でもある"笑い"と同じ、ファッションのハイコンテクストを突破する直感的で万国共通のアプローチだ。　それぞれの発表を終えた後、2人のデザイナーにショーの意図を尋ねると「楽しんで欲しかったから」と口を揃えた。日本を代表するメンズブランドにまで成長した2ブランドのショーを通じて、それぞれ独自の道を歩みながらも「ファッションを楽しむ」という共通項とも言うべき素直な思いを体感することができた。

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