インサイド

ランウェイ素材は、市場で使う“メッシュパレット”　会場となった渋谷ヒカリエのホールに入ると、まず目を引くのは、物流に用いられるようなブルーの"メッシュパレット"を並べたランウェイ。BGMには波の音が流れるなど、「ディーベック」のコアバリューにある、フィッシングや水との深い関わりを演出からも読み取れる。しかし、ショーがはじまると一変。強いビートを刻む機械音が流れ、一気に都会へと引き戻されたような感覚に陥る。　今季のテーマは「FUSION（融合）」。ショーでは「ディーベック」のモダンなアイテムと「ダイワ」の"本気"のフィッシングアパレルを大胆にミックスし、撥水・軽さ・動きやすさなどの機能性を兼ね備えたモードなアウトドアスタイルへと昇華させた。34のパーツで構成、テクニックの光るドレス　ファーストルックで登場したのは、34のパーツで構成されたブルーのドレス。ストレッチ素材や鹿の子編み風の素材を、波のようなモチーフで縫い合わせた軽やかなアイテムは、「ダイワ」のコンパクトなライフジャケットをハーネスのようにコーディネートした。フィッシングジャケットなどのメンズのアウター類は、街着としてのユーティリティを追求。背面をミラノリブで切り替えることで、伸縮性や通気性を高めている。ラウンジウェアのムードをプラス　「ラウンジウェアのムードも加えた」という今季は、イタリアの生地メーカー、レダ（REDA）のジャージー素材を用いたアイテムも多く展開。リラックス感のあるジャケットやスカート、カットソーなどは、着心地と"きちんと感"のバランスを考慮した。 「ゴアテックス」を都会仕様に　また、機能性素材「ゴアテックス
インフィニアム（GORE-TEX INFINIUM™ ）」を用いたレインコートやガウン風のアウターなども登場。通常のゴアテックスよりもゴワつきがなく、撥水性と防風性を謳った軽量な素材のセレクトにも、フィッシングウェアとモードを融合する「ディーベック」のコンセプトが見て取れる。 　「ディーベック」の定番となりつつある撥水性のあるニットウェアは、シャリ感のある春夏仕様でラインナップ。糸から加工を施すことで、「ニットなのに撥水」という独自性の高い技術を実現している。　海やフィッシングの要素は、海流を編み目で表現したコートの装飾やフィッシャーマンズ風のニットベストなどにも散りばめられた。　釣り具業界では、リーディングカンパニーとして広く知られるグローブライド。「ディーベック」と「ダイワ」をミックスアップした今季のショーでは、フレッシュなスタイリングのアイデアで、モダンなデザイン性と長く培ってきた意匠性の"融合"を軽やかに表現した。（文責：村上杏理）

D-VEC

DAIWA

Fashion

釣りとモードが融合したら？「ディーベック」が魅せるタウン着としてのユーティリティ

19世紀のレジャースポーツが着想源　テーマは「pleasant holiday（楽しい休日）」。ドレスを着て嗜むテニスやサイクリングなどの19世紀のレジャースポーツや、優雅な休暇からイメージを広げて、「自分自身を解放するためのレジャードレス」を提案した。 　アクティブに動いてもエレガントなシルエットを保つために用いられたのは、歩くとバネのように上下するプリーツ加工や、畝（うね）のように波打つパイピングのテクニックだ。さらにブランドが得意とするフリルを駆使することで、動きのあるデザインのドレスやセットアップを打ち出した。　生地をたっぷりと用いたボリューム感のあるドレスは、一見重たくなりがちだが、透け感のある素材を用いたり、素肌が覗くようなデザインにしたりすることで、軽やかな印象に仕上げている。特に、テクニックが光るのは、ストローハットやカゴバッグをイメージしたという、花柄のレース刺繍のキャミソールドレス。生地にはラメ糸が織り込まれており、動きに合わせてユニークな煌めきを楽しめる。 大人も子どもも「エイジレス」なコレクション　ヴィクトリア調のコルセットをソフトに表現したハーネス、付け襟、付け袖など、今季はアクセサリーも充実した。これらのアイテムには、都会の現代生活の中でも「何の制約もなく自由な装いを手軽に楽しんでほしい」という思いが込められている。　また「ホウガ」では、「エイジレス」をブランドコンセプトのひとつに掲げており、ショーでは、同じアイテムを使った大人用と子ども用のコーディネートを数通り提案。例えば、大人用のフリルスカートやポロシャツが、子ども用のドレスになるなど、時代や年齢を越えて長く着られるアイディアが盛り込まれている。 クリエイションの源は“らしさ”からの脱却　2019年春夏にブランドをスタートして、今季で7シーズン目。デザイナーの石田萌は、楽天ファッションウィークに初参加した理由について「ブランドが次のステップに進むタイミングだと感じて、今回の参加を決意した」とコメント。さらに「新型コロナの影響が出始める前から、大人らしさ、女らしさ、男らしさ、母親らしさなど、世間が抱く固定概念にずっと息苦しさを感じていた。ブランドのクリエイションの源は、そんな“らしさ”の打破。自分自身の世界に浸れるような服をコレクションを通して提案してきたい」と続けた。（文責：村上杏理）ファッションウィーク情報はこちら

HOUGA

世間が抱く「らしさ」からの脱却　「ホウガ」初ショーで語る創作の源

　印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」が3月19日、2021年秋冬コレクションを発表し、30秒のショートムービーと全18ルックの画像を同時にお披露目した。　ムービーの舞台となったのは、荒れたような海。水滴のついたカメラレンズに、スローモーションでモデルが映り込み、ぼんやりと服のディテールが映し出される抽象的な映像だ。しかし、次にルック画像を見ると、それが雨ではなく、モデルの背景にある、すりガラスのようなパネルの効果によるものだということが分かる。この実像と虚像を混在させたイメージは、コレクションのキーにもなっている。　今季のインスピレーション源となったのは、2人のアーティストの作品。アメリカの画家マーク・ロスコが描いた、抽象的な四角形を並べたシリーズと、日本の前衛アーティスト高松二郎が制作した、影をモチーフにしたシリーズだ。彼らの作品を連想させる、四角や分割、影によってできる色のニュアンスなどのデザインを、ディテールやスタイリングなどに、さりげなく落とし込んでいる。　カジュアルな白のジャケットは、裏地が絶妙に透ける色の濃淡と、大振りなポケットがアクセント。ベアトップのドレスは、レザーのような光沢感のある素材で裾を切り返し、テーピングをアクセントにした胸元のデザインがユニークだ。さらに、白から茶色へと大胆にカラーブロッキングしたプリーツスカートや、ニットとシルクのような素材を合わせたオレンジ色のシャツワンピースなども登場。　秋冬ながら明るいカラーリングとリラックス感のあるシルエット、光沢感の異なる素材を自在に組み合わせることで、モダンでコンテンポラリーなウェアを提案した。（文責：村上杏理）ファッションウィーク特設ページはこちら

IHNN

「イン」2人の芸術家をオマージュした、「影」と「分割」のデザイン

　ファーストルックに登場したのは、アームからボディにかけて黒のパネルを横断させたノーカラーのコート。続くルックでも、このキーモチーフを、クロスさせてジャケットのデザインにしたり、アームカバーにしたり、格子柄にしてケープ風のコートに落とし込んだり、フリンジ付きのスカートにしたりなど、次々と発展させていく。　このシャープなモチーフやカッティングは、有機的なシルエットや温かみのあるニットと組み合わせることで、このムードを中和。弧を描くアームが特徴のロングコートや、プリーツスカートのドレス、カウチンセーターなどに、パネルのモチーフを加えることで、エレガントで機能的なアプローチに落とし込んだ。カラーパレットは、朱色のようなレッドをキーに、ベージュやカーキ、グレー、ブラック、ホワイトなど。注目は、バリエーション豊富なアウター　得意とするミリタリーのアイデアは、アウターを中心にさまざまなアイテムに反映。ガンバッチを大きくデフォルメしたトレンチコートや、CPOジャケットの襟をとったノーカラーのジャケット、キルティングのライナージャケットを進化させたベストなどがそろう。また、軽量で高密度な「パーテックス（PERTEX）」素材を用いたアウターも種類豊富に発表。M-65がベースのロングジャケットやアノラックなどを提案した。　さらに今季のコレクションには、「クライミング」のキーワードも追加。登山由来の素材である「パーテックス」を筆頭に、ドレスやアウターのウエストマークには、登山ロープのようなベルトを使ったり、足元にはマウンテンブーツのようなヒールシューズなどを合わせたりしている。　さらに、袖にかけてボリュームを絞るアイコニックなスリーブのシルエットも、さらに分かりやすく進化。ジゴスリーブ（長袖のパフスリーブ）をシャーリングやニッティングの手法で構築したドレスやシャツブラウスなどが出そろった。さらに日本のトートバッグブランド「チャコリ（CHACOLI）」とのコラボバッグは、新たに巾着型が登場した。（文責：村上杏理）ファッションウィーク特設ページはこちら

HYKE

「ハイク」シルエットで遊ぶ、登山・ミリタリー由来のベーシックウェア

　今季のキーワードは、「ザ プロセス」。人生のどんな瞬間も「未来から見れば、ひとつのプロセスに過ぎない。現実が暗かった時代ほど、人々はカラフルなアートやカルチャーを生んできた」という概念や歴史的背景から、コロナ禍の未曾有の状況をポジティブに変換。プロセスにまつわるアートや文学にヒントを得たモチーフを、コレクションの随所に散りばめた。■ウマ、アヒル、ラ・フランス。モチーフで表現する"プロセス"の物語 　例えば、哲学者ニーチェの手記をコラージュしたテキスタイルでは、「思考のプロセス」を具現化。目を凝らすと、書き殴ったような文字が重なり合うプリントからは、ニーチェの粗々しい心の状態、日々頭を悩ます繊細な人物像さえ読み取ることができる。　京都の伝統工芸品・墨流しの技術を用いたマーブル模様のテキスタイルでは、固まりきらない「流動性」を表現。その布をペタっと貼り付けたようなドレスは、着物のような平面的な構図で、和の要素を引き立てる。 　かつては醜いものとして嫌がられたが、現代では高級品のイメージを持つ「ラ・フランス」をスウェットで提案したり、理学書の挿絵だったウマやアヒルの図を、ノーブルなニットベストやワンピースに大胆にあしらったりなど……。まるでヨーロッパの静物画に隠されたメタファー（隠喩）のように、さまざまなモチーフに皮肉とも取れる意味を持たせた。■現在進行形で変化する、クリエイションの価値観　「プロセス」のキーワードは、モチーフ以外のデザインにも反映。編みかけのように見えるフリンジ付きのニットドレスや、縫いかけのように見える袖をレースアップしたブラウスなどが登場した。　さらに、プリーツをあしらったアーカイブのトレンチコートは、オーバーサイズにアップデート。シグニチャーアイテムをさらに進化させることで、日々変化するデザイナー自身のクリエイションのプロセスをも描き出した。（文責：村上杏理）ファッションウィーク特設ページはこちら

MIKAGE SHIN

ミカゲシン、アートや文学モチーフに隠した「非絶対的な価値観」

　「ザ・リラクス」と言えば、テーラリングと上質な素材を引き立てる、最低限の色柄やシンプルなスタイリングが印象的だが、今季はそのイメージが大きく変化した。フラワープリントやチェック、格子など、バリエーション豊富な色や柄、素材のコントラスト、ゆったりとしたシルエットを組み合わせることで、気負わずに着られるアイテムがそろった。■ストイックさは控えめな、オールブラックのスタイル 　前半は、男女ともにオールブラックのコーディネートが登場するが、ストイックな印象は控えめだ。モヘアのコートとウールのパンツを合わせるなど、同色でも濃淡や素材の質感を変えて、やわらかなイメージへと落とし込んだ。　さらにAラインのコートやドレープを贅沢に用いたドレスは、モデルが歩くたびに美しくなびく。裾にかけてのゆったりとしたディテールとは対極に、首元をスタンドカラーで引き締めることで、リラックス感と緊張感が混在する絶妙なバランスを生み出した。 ■軽やかな素材にのせる花柄、チェック柄、格子柄　中盤には、花柄のロングドレスや、マルチカラーのチェックのスカートなどの柄物が続々と登場し、コレクションに華を添える。アイキャッチな柄は、透け感のある素材にのせることで、秋冬ながらも軽やかな印象だ。ドレスのカフスやベルトだけをウールで切り替えるなど、見た目の「重さ」のバランスにも工夫が光る。  　後半にかけては、ホワイトを基調にコレクションを提案。レースのロングスカートとモッズコートなど、前半にオールブラックで登場したコーディネートが、色味を変えるだけで、異なるイメージに昇華されているのがおもしろい。　また今回新たに、伊藤忠商事とメッツァ・グループのメッツァ・スプリングとの共同出資により開発したセルロースファイバーのテキスタイルブランド「クウラ（Kuura）」の生地を使用。フィンランドの自然の中で育った針葉樹を原材料にし、新特殊溶剤の使用により環境負荷を低減させたクウラのテキスタイルを、コートやシャツ、ボアベストに採用した。　アクセサリーのバリエーションも着々と広がっている。「ミリタリーミニマム」シリーズと名付けた、ボストンバッグやウォレットバッグに加えて、モデルの耳元には、キラキラとゆらめくジュエリーなども見られ、小物使いがコーディネートの幅を一層広げている。 　全体として、ブラックから花柄、白のアイテム群へと移り変わるコレクションは、コロナ禍の混沌とした暗い世界に、一筋の光がさして、周囲までをも照らすというストーリーにも見えた。そんな未来へのポジティブなメッセージを、「ザ・リラクス」流のスマートなコレクションで表現した。（文責：村上杏理）ファッションウィーク特設ページはこちら

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