インサイド

　ファーストルックは、オーラリーらしからぬ“硬さ”のあるものだった。大きなラペルのテーラードコートとパンツのダークグレーのセットアップに、白いシャツがストライプのタイできっちりと締め、コートの中には無骨なレザーライダース。続くルックでも、モヘアの丈のかなり短いカーディガンやケーブルニット、ジップアップのスウェットパーカーが、グレーを基調にしたシャープなテーラードスタイルに挟み込まれていた。　今回のコレクションのテーマについて、デザイナーの岩井良太は、ある友人に感銘を受けたことを語った。「その人は、ある日は洗練なスーツを着ていて、またあるときはボロボロのプリントTシャツを着ていた。まったく異なる装いのようだが、どちらも彼らしさがしっかりとあって素敵に思えた」。そしてそのTシャツは昔から着続けていたもので、装いからその人の歴史を垣間見ることができたそうだ。岩井はこの体験から、“個人の歴史から生まれる一人ひとりの魅力とずっとお気に入りのもの”という、今季のコレクションのテーマを導き出した。　そのテーマは、スタイリングのレトリックにより現れている。それは、現代的でエレガントなカッティングの装いに、その人の個性と歴史が表れるチャーミングなアイテムを合わせるという手法だ。若い頃に着ていた古びたレザージャケットや白いペイントが飛び散ったミリタリーパンツ、擦り切れたベースボールキャップ。目をひいた着丈や袖丈の短さは、着古すうちに生じる縮みや、着用者の身体の成長を物語っている。　2023年秋冬コレクションを彩ったチェック柄のカシミアマフラーなど、ブランドの過去のアイテムが再登場したのも、ブランドを1人の人と見立て、その歴史を取り入れたという意味で理解できよう。また、多くのモデルが過去のショーから継続して起用されていることも、ブランドと共に年を重ねてきた感覚を想起させる。　オーラリーのインスピレーションは常に日常生活に根差しており、コンセプチュアルなデザインではなく、プロダクト主義的なアプローチは、パリ・ファッションウィークのランウェイブランドにおいては珍しい。ブランドが培ってきた色彩感覚やクリエイティブ言語を応用し、さらなるフォルムの探求などを見てみたいところでもあるが、売り場に並べられた商品に説得力と求心力が宿っているのは確かだ。地に足をつけながら、着実にゆっくりと前進を続けていることは間違いない。

AURALEE

collection

一人の歴史から生まれる“ひとり”の魅力　日常に根付くオーラリー25年秋冬

JIL SANDER

ASICS

Fashion

【2024年ベストバイ】「美術手帖」ウェブ版編集長 橋爪勇介が今年買って良かったモノ

　そう、“気負いなさ”はこのブランドの特徴のひとつなのだが、今回のショーでは少し変化がみれた。ファーストルックとして繰り出してきたのは、エイジング加工がされたハードレザーのブルゾンジャケットを着たメンズモデル。その下には共地のブルゾンとパンツをまとい、ペールイエローのシャツにはブルーのネクタイが合わせられている。　これまでのオーラリーとは異なるラフな質感を持ったレザーは、その後もエプロンやパンツとして登場。他のソフトな素材とコントラストを生みながら、全体のリラックスしたムードを引き締める重要な役割を果たし、トレンドを押さえながら、エッジを効かせることにも成功している。　ショーの演出テーマは、“仕事からの帰り道”。家でくつろぐも、友人のパーティーに出かけるもいいーー仕事からプライベートへと移行する間、そんな日常に潜むささやかな高揚感が表現された。前半の数ルックでは、モデルたちがまるでクリーニング屋からシャツやドレスを受け取って家に帰るかのように、ビニールのガーメントを手に持って歩いていた。キャッチーさのためか、ハンガーカバーには「WE （ハート）AURALEE」と書かれていたが、これはあまり凝ったものには見えなかった。　オーラリーにおいて、素材を追求することは最早、当たり前のことだ。ワークウェアにインスパイアされたデザインが多かったが、そのどれもが柔らかな素材でグレードアップされている。　一方、コットンダッグのジャケットや、ベルトなしでスタイリングされたデニムパンツでさえも、他とは明らかに異なった仕上がりを見せた。そのデリケートな色彩感覚は、クラシックな重衣料の多い秋冬シーズンにおいても洗練をみせ、まろやかな中間色に加え、派手すぎないビビットカラーも「オーラリー」の代名詞になりつつある。特にスカーフや手袋に使われたパープルは、新鮮なアクセントをもたらし、ブランドのカラーパレットに新しく加わった。　足元に目をやれば、「ニューバランス（New Balance）」とのコラボレーションである990モデルは今回も完璧な配色であり、ウィットの効いたガーメントケース型のバッグなど、アクセサリーにも抜かりはない。　ウィメンズのルックでは、構築的なシルエットの探求が見られた。変形ラグランスリーブのコートやジャケットは、細身のベルトでウエストマークされ、ミニマルなシルエットを強調。　メンズのジャケットは、緩やかにボクシーなシルエットを描いた。　また、これまであまり得意としてこなかったイブニングドレスが、ショーを締めくくる最後のルックとして採用されたのも印象深く、今後のブランドのアティチュードが垣間見れたようだ。エレガントなドレスが作れるかどうかは、世界に向けたウィメンズデザインにおいて欠かせない課題である。次はノースリーブだけではなく、他のバリエーションも期待したいところ。　ブランドが大きな信頼を寄せるスタイリスト、シャーロット・コレット（Charlotte Collet）の手腕を借りながら、着実に進化を続けるオーラリー。今回のスタイリングはレイヤリングに頼りすぎることもなく、ほどよい緊張感と気品をまとい始めた。東京らしさを備えながらも、そこから脱却しつつあるコレクションは、より幅広いオーディエンスに届くことだろう。

「オーラリー」がパリで初の公式ショー　仕事帰りの高揚感がテーマに　2024年秋冬

オリジナルツイードのソフトな風合い　オーラリーの強みは素材にある。糸から作るオリジナルテキスタイルは、世界中の最高品質の原料を用いており、ファッション玄人を唸らせている。今季はツイードに着目。ウールやシルク、アルパカ、カシミヤ、オーガニックコットンを使い、国内の古い織機で伝統的な職人技によって織り上げた。このオリジナルツイードは、従来のツイードの重厚感を打ち消し、ソフトな風合い。ファーストルックから7ルックは、クリーム色を基調としたクリーンなワントーンコーディネート。なめらかな梳毛のコートに、ツイードのセットアップ、ローゲージセーターを合わせて、異素材の風合いを楽しむ。 エレガントな1990年代のムード　目指したのは、ラグジュアリーでエレガントな1990年代のムードだという。ミニマルなタイトフィットやルーズなシルエット、アウトドアなどの90年代の要素を加えながらも、上品なこなしで心地よさを与えてくれる。一見ベーシックだが単品で見ると、ニットのブラトップ、モヘアのポロニットなど、コンサバではない遊びの効いたアイテムもある。ショーは中盤に差し掛かると、ベビーピンク、ビビッドなグリーン、コバルトブルーの鮮やかなカラーパレットが加わり華やかな印象になっていった。  継続するニューバランスやブレディとのコラボ　コラボレーションを継続している「ニューバランス（New Balance）」とは今季、大きな“N”ロゴとアシンメトリーのソールパターン、スクエアトゥが特徴的なスニーカー「XC 72」のモデルを発表。ホワイト、ベージュ、ブルーグレー、ブラックブラウンの4色で登場した。「フット ザ コーチャー（FOOT THE COACHER）」とのブーツ、ゴム紐になったソフトスエードのスリッポン、神戸の職人と取り組んだというウエスタンブーツなどの新作シューズも足元を彩る。またイギリス発のバッグブランド「ブレディ（Brady）」とのコラボによるバックパックも披露した。パリに挑戦してからのオーラリーの成長　フィナーレでは、モデルがランウェイにラインアップした後、楽しげにおしゃべりをしながらバックステージへと帰っていった。今季の岩井デザイナーが打ち出したのは「暖かさ、安らぎ、軽さ、輝き。雪空の銀色の雲からのぞく、心地よい太陽の光」のキーワード。ブランド名の由来である「光の当たる土地」という意味にぴったりで、オーラリーらしいコレクションだった。パリに挑んでから3年間、知名度も売り上げも着実に広げている。MR PORTERやMATCHES FASHION、SSENSEなど主要ファッションEC大手をはじめ、今や20を超える国と地域の60アカウント以上で取り扱われている。オーラリーの服は丁寧な物作りで着る人に寄り添い、世界中の多様な人々を包み込んでいく。

特集一覧タグ「岩井良太」の記事一覧

特集一覧タグ「岩井良太」の
記事一覧