インサイド

　楽天による日本発のファッションブランド支援プロジェクト「バイアール（by R）」のサポートで開催されたショーの舞台は、現在の迎賓館などを手掛けた宮廷建築家 片山東熊が設計した日本初の本格美術館「東京国立博物館 表慶館」。重要文化財にも指定されているネオ・バロック様式の建物内には多くの業界関係者が詰めかけ、会場にはこれから開催されるショーへの期待からかどこか落ち着かない雰囲気が漂っていた。　そんな観客たちの心を鎮めるかのように、ショーはゆったりとしたバイオリン演奏からスタートした。ショー音楽を手掛けたのは、これまでも共同で作品制作を行ってきた作曲家 ⼩瀬村晶。「喪失感からの解放」という宮下からのリクエストによって制作された讃美歌のようなオリジナル音楽が流れると、曲調に合わせ静かでゆっくりとした歩みでモデルが登場した。　2023年秋冬コレクションのテーマは、「THE TWO OF US」。宮下が「好きですし、尊敬もしています。友達のようであり、兄弟のようでもある関係です」と語る「ある女性」との関係性をメインテーマに据えて製作したという。「ある女性」について宮下は詳細を語らなかったが、ショー音楽のリクエストが「喪失感からの解放」であることから、女性とはもう会うことができないのではないかと推測する。モデルが長い階段から登場するシーンは、宮下と女性を隔てる長い距離を表しているようにも感じられた。　ファーストルックで姿を見せたのは、つばの広いフェドラハットを被り、オフホワイトのセットアップに身を包んだモデル。ショーの序盤では、このほかワンピースやボアベストといった柔和な印象を持たせたホワイトカラーのルックが多く登場した。　一転、中盤以降はメインカラーにブラックを採用。マービン・スコット・ジャレット（Marvin Scott Jarrett）が創刊し、グラフィックデザイナー デヴィッド・カーソン（David Carson）がエディトリアルデザインを担当した1990年代のカルチャー誌「レイガン（Ray Gun）」のグラフィックを散りばめたトップス、ボトムス、アウターなどのアイテムが続いた。時にスタイルのアクセントとしてレイヤードしたサテンやベルベットのインナーが、コーディネートに動きを与え、個々のアイテムを上品に引き立たせていた点も印象的だった。　ショーで着用したスカートは、ロングから太ももまで露出するマイクロミニまで、その種類は多岐にわたり、トラウザーは1本も登場しなかった。宮下自身が「⼥性でも男性でもない、よく分からない状態になっている」と話すカオスなスタイリング。コレクションにおけるジェンダーの線引きは、これまでのシーズン以上に曖昧なものとして表現された。　タカヒロミヤシタザソロイスト.は、2010年にブランドを始動。同コレクションでデビューから13年を迎える。宮下がブランド立ち上げ当時のインタビューで語った「自信なんか持った事がない。ただ愛情です。洋服に対する愛と、あと洋服に携わっている全ての人への愛です」という言葉は、現状に満足することなく新たなクリエイションを作り出すエネルギーとなって、今なお燦然と輝いている。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

Fashion

「喪失感からの解放」タカヒロミヤシタザソロイスト 宮下貴裕が或る女性に宛てた惜別のランウェイショー

・誰もいないプレスルーム　デザイナーの宮下貴裕くんのことは、「ネペンテス（NEPENTHES）」で働いていた頃からすごくお洒落な青年ということは知っていて、遊び場でもよく見かけていました。2000年頃、スタイリストの野口強くんからの紹介で「宮下くんのナンバーナイン（NUMBER (N)INE）がショーをやりたいそうだから、会いにきてくれないか」と言われ、南青山にあったプレスルームに行きました。でも、ビートルズか何かが爆音でかかっているだけで、誰もいない。え、どういうこと？ と困惑したのをよく覚えています。　ナンバーナインのコレクション準備のある日。モデルではなく当時のPRを担当していた男の子でフィッティングをしていた時に、確認用の写真を眺めていたら「下を向かせて歩かせよう！」とひらめいて、宮下くんに提案しました。ランウェイでうつむきながらゆっくり歩くモデルたちは、どこか影があるナンバーナインのイメージに合っている。そのスタイルが、だんだんと定着していきました。　もうひとつの特徴として、ナンバーナインのショーは照明が暗い。でも、服はちゃんと見えるはずなんです。僕は、暗い中で格好いい服を作っているんだったら、明るくする必要はないんじゃないの、という考え。カメラも2000年前後から徐々にデジタルに移行していたし、フィルム一辺倒だった頃のように明るくないと撮れないなんてことはないんだから。時代は常に移り変わっていて、ショーの形も変わってきているということ。彼が今手掛けている「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」のショーは、もっと暗いですから。・マルタン・マルジェラの素顔　照明家の二瓶マサオさんも、僕の師匠というべき人のひとり。彼がエルメスの仕事をしていた頃、演出家として僕の名前を紹介してくれたみたいで、いきなりパリから連絡がきました。ショーのスタイリングを担当していたのが日本出身のカナコさん（Kanako B. Koga）だったことも、コミュニケーション面で助かりました。二瓶マサオ——照明デザイナー・空間演出家。パリを拠点に、イッセイ ミヤケ、コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモトといったファッションショーの舞台照明を担当し活躍。展覧会などの照明や演出も手掛けた。　マルタン本人に会ったのは事前の打ち合わせで、一回挨拶した程度。次に会ったのがコレクション本番当日。準備の時間に、暗いランウェイを一人で何かを確認するように歩いていました。なので、今日のショーはこうする予定です、ということを説明したら「セボン！」と言って、あとは任せたという感じで帰っていった。いつもショー会場に本人がいないという噂は聞いていたけど、ああ本当なんだって。　次のシーズンからは、信用してくれたのかお昼を食べようと誘ってくれて。エルメスの会議室に並んだお弁当を囲んで「ワイン飲む？」とか、気さくに話してくれるようになりました。その年、僕が40歳になったので、打ち合わせに行った時にエルメスのお店に寄って、レザージャケットを買ったのが思い出です。　マルタンとは東京でバッタリ会ったことも。仕事としては、マルタンがエルメスを退任するまで続き、5シーズンをお手伝いしました。・バルセロナのプールに5千人の観客　2007年、バルセロナファッションウィークのプロデュースに入っていたパリのクキ・ドゥ・サルヴェルトが「ヨシオにやらせてみよう」というということになったらしく、オファーが来ました。丸々4日間、全14本のショー演出という大掛かりな仕事です。　でもこれが、とてつもなく大変だった。けど、ものすごく面白かった。最後の日は「ミュグレー（MUGLER）」のアーカイヴコレクションで、僕がプールでやろうと提案したんです。ミュグレーといえばブルーだから。それでオリンピックでも使われた飛び込みプールを会場に使うことになりました。　選曲はミシェル・ゴベール。でも本番直前になって、いきなり「一曲変えたい」と言い出して。「OK」と言ったものの、編曲がなかなか終わらない。5000人の観客を待たせていたので、ブーイングが上がりだし紙飛行機が飛び出す始末。「もうヤバい！始めないと！」とみんなが焦りだしてハラハラ。結局スタートしたのは、予定時刻から40分経った頃でした。パリコレも30分遅れなんてざらだけど、遅れてしまうのは色々と理由があるんです。　ショーは、筋肉隆々の男が10メートルの高さからプールに飛び込み、水飛沫が上がったところで音楽が鳴り始めてスタートするという演出。終わった頃には、めちゃくちゃ疲れていました。でも翌日、ホテルのプールに疲れを癒しに行ったら、ショーの招待客たちも同じ場所に泊まっていたようで「great job!!」とお褒めいただけたので、結果的にはよかったのかなと思います。　だんだんと海外ブランドの仕事も増えていったんですが、まあ色々とありました。とある海外デザイナーのショーを手伝った時には、ギャラが支払われないなんてことも。その後、そのデザイナーが来日した時に払ってくれと言いに行ったら、逆ギレされたりもしました。あれは今でも腹が立ちます（笑）。——第7話（最終話）につづく

HERMÈS

NUMBER (N)INE

【連載ふくびと】第6話 演出家 若槻善雄——マルタン・マルジェラの素顔

3シーズンぶりの「再生」ランウェイ　ソロイストによる「再生」の舞台はホームである東京。コロナが本格化する前に開催された2020年1月のパリ以来3シーズンぶりのランウェイで、東京では2017年10月以来4年ぶりのショーとなった。新木場の大型スタジオ「GARDEN 新木場FACTORY」に、50メートル以上の長い直線ランウェイを用意。その脇にクラシカルな黒い椅子が間を空けて並び、業界の重鎮達が押し寄せた。複雑な構造のスーツと5本指ブーツ　スロー再生のようにゆっくりと歩くモデルたち。ファーストルックはショールカラーのベストで、裾や襟の一部が折り返されていたり裏地が身頃から大きくはみ出していたりと、ソロイストらしい難解なストラクチャーに視線が惑わされる。首元はニットとシャツとタートルネックを重ね、ベストの裾の下にはMA-1のディテールを取り入れるなど、既存の枠にはまらないギミックが満載だ。スラックスは膝の切れ込みから脚を出し、ハーフパンツのようにスタイリング。頭には「Listen To The Soloist」と書かれた紙袋が被され、アノニマスな雰囲気を醸し出している。 　序盤の3体はそれぞれが複雑さを極めた構造となっているが、ベースとなっているのはグレーのスーツ。ソロイストならではの正装といったところだろうか。足元で目を引いた5本指ブーツは、ソロイストと「スイコック（SUICOKE）」 、そして「ヴィブラム（Vibram）」のトリプルコラボだという。 象徴的な「PLAY/PAUSE」ボタン　続くルックも、デストロイド加工が施されたニットポロがダウンベストとドッキングしていたり、一度仕立てた服を再び縫い合わせるといったアップサイクルのアプローチ、抽象的なグラフィックやレースの大きな付け襟、脚入れの方法によって数通りのデザインになるパンツなど——特定のジャンルには属さない独特なスタイルが続く。　今回のテーマを象徴する「PLAY/PAUSEの」ボタンをグラフィックで配したアイテムも、中盤で1体のみ登場。フィナーレは一転し、再生と開放をより強く感じさせるスピーディーなウォーキングのモデルたちが印象に残った。 一時停止して見つめ直したのは宮下自身　ソロイストがスタートしたのは2010年。宮下が当時のインタビューで語った「変わらずしても、変わっても、ほんの少し後ずさりしても、やっぱりこれは"宮下の服"といえるものがデザイン」という言葉は、10年以上が経った今も色褪せない。宮下が一時停止して見つめ直したもの。それは常に"ソロイスト（独奏者）"である宮下貴裕そのもの。ストイックに極限まで突き詰める宮下の今の服作りは、立ち上げ初期の狂気ともいえる熱量さえも今なお超え続けている。

一時停止したソロイスト——極限まで突き詰めた服で「再生」の東京ショー

まるでレコード製作のように　宮下とアイヴァンのつながりは、過去に自身のブランド「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」でダブルネームを展開していた「オリバーピープルズ（OLIVER PEOPLES）」がきっかけ。オリバーピープルズの製造をアイヴァンが担当していたため、物づくりを通じて関係を築いてきた。その中で「独立したブランドを創りませんか」という提案を受けたことがきっかけになったという。　それからなぜ形になるまで4年以上もかかったのか。「僕にもわからなくて」と振り返るが、宮下流の細部まで追求する服づくりを重ねると、納得がいくまで突き詰めたのだろうと想像がつく。「名前は一瞬で決まったし、アイデアもすぐに浮かびました。でも、構造や素材選び、製法など、とにかく時間がかかってしまったんです」。　数々のサンプルを創っては、細部を修正しながら絞り込んでいく過程を、宮下はレコード製作に例える。「スタジオに入って演奏していく中で、どんどん曲が変化していって、納得がいかなければボツにして。引いて足してくっつけて、やっぱりくっつけるのをやめたりして...いつもの僕の作業ですね」。アイデアを凝縮し、最終的に照準を絞ったのが「絶対的に好きなものと、見たことのない構造のもの」の2つのデザインだった。突き詰めた2本のサングラス　タカヒロミヤシタザレフトアイ.の第1弾として披露された「0000.」と「0001.」の2モデル。ジェームズ・ディーンが掛けていたようなウェリントン型がベースの「0000.」は、アメリカンクラシックを意識させながらも現代的。特徴は「ヘッドフォンを首に掛けるような仕草を創りたい」という考えから生まれた、テンプルが伸びるデザインだ。 　もうひとつの「0001.」は、鼻付きのユニークなデザイン。「いわゆるカート・コバーンのオマージュで、僕がずっと創り続けてきたオーバル型です。ただ、世の中に同じような形が増えてきてしまったので、ある人の掛けていたサングラスからアイデアを借用させてもらいました」。宮下が言う"ある人"というのは、プラスチックスの立花ハジメ。60年代のイメージにニューウェイヴをプラスし、今の感覚でデザインに落とし込んだ。 空港で売っているメガネへの憧れ　宮下にとってアイウェアはジュエリーに近い存在で、「エターナルな美しいもの」と捉える。集めた数は、処分したものも含めると千本以上におよぶという。そのうち多くが、旅先のジャンクショップやフリーマーケットなどで買ったもの。「空港にある眼鏡屋とかも、つい見てしまうんですよ。そういう場所で売られている物への憧れもあるのだと思います。だから新しいブランドでは最初から、間口を広げたいという考えでした」。一見すると独創的なデザインも、実は様々な人に合うよう、レンズの大きさやフィット感などに注意を払って創られているのが特徴だ。　タカヒロミヤシタザレフトアイ.のこれからの展開については「メガネに聞いてください（笑）」という答え。「ただ、ミュージシャンのように曲が出来たらリリースするというよりは、定期的に出していきたい」と話しており、次の新作まで4年も待つことはなさそうだ。　宮下が独立し、2010年に自身のブランドを立ち上げてから11年。これまでアイヴァンを始め、あらゆる協業やプロジェクトを行ってきたことは、プラスになっているという。最後に今の物づくりについての考えを尋ねると、ストイックな宮下らしい言葉が返ってきた。「まだ何も生み出せていません。人生の20%くらいしかできていないと思う。もうちょっと頑張って、世界のために何か生み出したいと思っています」。

宮下貴裕とメガネの深い関係　新アイウェアブランド「タカヒロミヤシタザレフトアイ.」を語る

■ダイナミックな「PROTECT」　ジョン ローレンス サリバンが最後に東京でランウェイショーを開催したのは、2010年3月の2010年秋冬コレクション。以来、海外に発表の拠点を移し、パリやロンドンでショーや展示会を行ってきた。先シーズンはビデオインスタレーションを限られた人に向けて公開したが、今回はローカルのファンや若い世代にダイレクトに届けるため、ホームである東京でショーを開催。その模様をライブ配信した。　2021年秋冬コレクションのコンセプトである「PROTECT」からは、新型コロナウイルスの脅威を連想させる。時代のムードをキャッチしつつ、ジョン ローレンス サリバンのデザイン哲学を突き詰め、行き着いたコンセプトなのだという。　例えば柳川の服作りの基盤のひとつである英国テーラードは、軍服から派生したディテールが多い。そういった「防」の側面を拡大解釈し、「もっとダイナミックに、ジョン ローレンス サリバンらしいデザインとは何なのかを追求していった」（柳川）という。■バイク、スポーツ、ボンテージの要素が随所に　赤いライトをバックにランウェイに登場した序盤の3体は、いずれもシャツとタイに薄手の半袖トップスを重ね、「HARDCORE」「NOBLE SAVAGE」「PROTECTED」のメッセージをプリント。　続くルックは、テーラードをベースとしながら、バイク、ワーク、スポーツ、レーシング、拘束着といった、あらゆる「防具」の要素が取り入れられている。ショーでメンズとウィメンズのコレクションをミックスして見せるのは初めてだが、男女の隔てのないスタイリングが多い。　キルティングパッド付きコートはアイスホッケーのキーパーウェアから着想。前身頃にチャップスのようなレイヤーを施したパンツやスカート、ボンデージの装飾も目立つ。アクセサリーの感覚で様々なフェイスマスクが登場し、ネックゲーター型のマスク付きカットソーといったアイテムも。金属のシューアクセサリーは、工事現場作業員の鉄板入りシューズから着想している。■2人のデザイナーのクリエイションが融合　終盤のブラックスーツのモデルが着用していたサングラスは、スタイリングを手掛けた宮下が手掛ける新ブランド「タカヒロミヤシタザレフトアイ.（TAKAHIROMIYASHITATheLeftEye.）」の0001.モデル。同じ東京をホームとする2人のデザイナーのクリエイションが融合していた。 　柳川は、コレクションの見せ方などについても「宮下さんに導いてもらった部分も多かった」と話している。柳川ならではのアグレッシブさではなく「静かなる強さ、静かな怒り」といった宮下の提案から気付きを経て、模索しながら作り上げたという。フィナーレで登場した柳川は、同じ世界で闘うデザイナーに敬意を払うように、タカヒロミヤシタザソロイスト.のフェイスマスクを着用していた。

JOHN LAWRENCE SULLIVAN

「ジョン ローレンス サリバン」11年ぶりの東京ショー　宮下貴裕とタッグ

　ワインボトルとグラスが割れるシーンからフィルムは始まる。続いてモールス符号をタイプする音が、まるで銃声のようにこだまする。再びワイングラスのシーンに戻る。スロー再生でガラスの破片が美しく砕け散ったり、巻き戻して元に戻ったり。その様は儚く繊細で美しい。破壊と再生。前者は今の世界中の人々が置かれている現状で、後者はこれから世界中の人々があらゆる分野で取り組まなければならない課題だ。私たちはこれから、壊れたものを再生しつつ、それを未来に向けて進化させなければならない。それはコロナ禍で不要不急のものと言われがちなファッションも同じで、元に戻ることはもうできないのだ。　モールス符号を挟んで、モデルが登場する。彼ではなく彼女。彼女はドロップショルダーの白シャツを着ていて、胸元をトレンチコートのベルトで拘束している。頭にはシルバーのピンが刺さった大きなキャスケット。うつむいている彼女は、ピアノの旋律が心地良いのか、眠り姫のように微動だにしない。やおらギターがかき鳴らされて、彼女はゆっくりゆっくり顔を上げる。ルージュの唇が美しい。女優の太田莉菜だ。彼女は横の鏡を見つめるけれど、鏡の中のもう一人の自分は目を合わせてくれない。　暗闇のランウェイを彼女は歩く。最後に少しだけ光が照らして、着ている洋服が露わになる。それだけでは当然ディテールはわからないので、動画は一旦停止して、ルック写真を観察してみることにしよう。　前シーズンに続き、主役はガーメントケースをモチーフにしたアイテム。フィルムの最初に登場した白シャツは、両脇からヘムにかけてジッパーが縦に走っていて、開ければ両腕を出すことができる。胸元のベルトは、ウエストにもループが付いているから、その日の気分で付け替えることができるのだろう。このベルト以外にも、様々な紐や装飾パーツが垂れ下がっていて、アイテムの領域がどこまでなのか見当がつかない。同じ配置のデザインは、ロング丈のMA-1やアランセーター、ファーのアウター、ボーダーTシャツなどで展開されていて、18ルック中11ルックで登場している。 　安全ピンやチェーン、ハトメなどのシルバーの装飾も目立つ。トレンチコート型のベルトとともにパンクとも形容できるが、いわゆる様式美のパンクとは趣が異なる。通常は足の裏側にジッパーがつくボンテージパンツは、ジッパーがサイドと膝の部分に付いていて、バナナ風のシルエットに。ジッパーへのこだわりは偏執的で、フロントを斜めに横断するように付けられたMA-1風のブルゾンには、フロントだけで7つものジッパーが付いている。厚底のブーツは、パンツのジッパーと連動するようにアッパーの外側にジッパーが付いている。 　ここ数シーズンのソロイスト.は、黒と白のモノトーンでまとめたコレクションが続いているが、今シーズンもその流れを踏襲している。前シーズンは赤のステッチと柔らかいエクリュがアクセントになっていたが、今シーズンは漆黒と純白のみ。洋服の表面に言葉が添えられていないのも久しぶりで、洋服に付けられたパッチにモールス符号として暗号化された言葉が刻まれているという。 　フィルムに話を戻す。彼女の左目がクローズアップされる。やや茶色帯びた黒の眼球と白の結膜。そして鼻の上と瞼の小さな黒いほくろ。今シーズンのカラーパレットと一緒だ。彼女は目を閉じたり開けたりして、時に少しだけ涙を流す。ドアの向こうにはヘルメットをかぶったもう1人の彼女がいる。外に広がるのは大都会の夜景。これまでの人類が築き上げてきた富と経済の象徴だ。　　彼女は左指をピストルに見立て、大都会に向けて空砲を撃った。やおら一番大きなビルが爆発炎上する。爆発は止まず打ち上げ花火のようにあちこちのビルが燃え上がる。ドアの内側の彼女は、そんな様子を怯えつつ鍵穴から覗いている。街が破壊されるのを見届けた窓際の彼女は、ヘルメットを脱いでドアの中の彼女の方を振り返る。それまでどこか眠そうだった内側の彼女は、目を大きく開いて外側の彼女を見つめる。暗闇に灯るロウソクとモールス符号によるクレジットを挟み、彼女の笑い声でフィルムは幕を閉じた。Fin。細部まで練りに練られた素晴らしいフィルムとコレクションだった。　私は宮下貴裕を永遠のカート・コバーンだと思っていた。自分が青春時代に夢中になったものがベースにあり、表面的には違うように見えてもクリエイションの根底には常にそれがある、と。一方でアンダーカバーの高橋盾は、若かりし頃に東京セックスピストルズのボーカルとしてパンクを極めたにもかかわらず、それに囚われていない。今興味があるものを柔軟に消化して、それをコレクションに軽やかに反映させ続けている。その軽やかさが宮下には足りないとずっと思っていた。　でも、軽やかじゃなくていいとも思っているのだ。この2シーズンの宮下はカートの重りを脱ぎ捨てたように見えるが、洋服自体はちゃんと重い。しっかり考えて着ないと火傷するような重みがあって、日常着としてコンビニに着ていくような服ではない。でも、この重さこそが宮下の武器であり、宮下を唯一無二の存在にしている源だと思うのだ。洋服という枠組みがほぼ出来上がった世界で、宮下は新しいものを作ることに果敢に挑戦している。プレスリリースに書かれた「洋服の進化のための新たなる始動」という言葉と今回のコレクション＆フィルムを見て、あらためて今後の彼と彼の作る洋服の進化の過程を見届けたいと思った次第である。

洋服の進化のための新たなる始動　「タカヒロミヤシタザソロイスト.」21AW

シュプリーム×ストーンアイランドの2020年秋コレクション　「シュプリーム（Supreme）」が、「ストーンアイランド（Stone Island）」とコラボした2020年秋コレクションを発表しました。フード付きシャーリングジャケットや、耐水性と耐風性に優れたカモ柄のクリンクルダウンジャケット、カスタム染色加工を施したコットンを用いたフード付きスウェットシャツとスウェットショート、コットンコーデュロイジャケット、ナイロンカーゴパンツなどのウェアに加え、ナイロンショルダーバッグ、蛍光塗料を塗ったバラクラバ、バルフォールディのレックゴーグルといった小物類も豊富に展開。日本では11月21日に発売します。発売日：2020年11月21日（土）シュプリーム：公式サイト注目のランニングブランド「On」初のカプセルコレクション　スイスのランニングブランド「オン（On）」が、初のカプセルコレクション「クラブハウスカプセル（Clubhouse Capsule）」を発売します。ロジャー・フェデラー（Roger Federer）選手がシニアチームメンバーのオンによるテニスへの敬意を表したコレクションで、白色を中心としたカラーパレットで構成。日本製の軽量テクニカルファブリックをはじめ、高機能素材を用いたポロシャツ（8000円）や、ライトウェイトショーツ（8000円）、バイカーショーツ（7000円）、クルーネックロングスリーブTシャツ（1万200円）、パーカ（4万5000円）、ウェザージャケット（2万4000円）、トラックパンツ（1万3000円）、ソックス（2500円）、アームスリーブ（4000円）、キャップ（4000円）などを展開します。オンの公式オンラインショップとユナイテッドアローズ六本木店限定で取り扱われます。発売日：2020年11月17日（火）オン：公式オンラインショップウィンダンシーとフラグスタフのコラボアイテム　「ウィンダンシー（WIND AND SEA）」が、「フラグスタフ（F-LAGSTUF-F）」とのコラボアイテムを発表。海と太陽をイメージした鮮やかなロゴを散りばめたプリントTシャツ（8250円）をはじめ、ウィンダンシーのロゴを配したフラグスタフ定番のボックスシルエットスウェット（3万800円）や、ミリタリーパンツ（3万800円）、フーディー（1万7600円）といった全7型を製作しました。フラグスタフの旗艦店「フォーストア（Four Store）」などで販売します。発売日：2020年11月21日（土）ヴァージルや宮下貴裕がデザインしたステューシーの40周年記念Tシャツ　「ステューシー（STÜSSY）」から創立40周年を記念したワールドツアーコレクションが登場。リック・オウエンス（Rick Owens）やマーティン・ローズ（Martine Rose）、宮下貴裕、マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）の5人のデザイナーを起用し、それぞれがデザインしたTシャツを販売します。ステューシーの旗艦店「チャプターストア」や公式オンラインストア、ドーバーストリートマーケットで展開し、収益の一部は各デザイナーが選んだ慈善団体に寄付します。発売日時：2020年11月20日（金）10:00ステューシー：公式オンラインストア

Rick Owens

Stone Island

F-LAGSTUF-F

WIND AND SEA

STÜSSY

シュプリームとストーンアイランドの最新作、ヴァージルがデザインしたステューシーのTシャツ...【ストリートのマストバイ】

　ガムテープで塞がれた布の扉をこじ開ける男。男はメッシュのマスクをしていて、ジージャンをモチーフにした白シャツを着て、華やかなビジューを首から下げている。こんなシーンからフィルムは幕を開ける。白い手袋をした人間は書物を捲り、気になった言葉をカッターで切り刻んだり、縫って修復したりする。その言葉は、服の上でコラージュされ、宮下のメッセージとして声高に主張することになる。　画面はサスペンス的なシーンに切り替わる。21年春夏コレクションをまとった女性（モトーラ世理奈）は、何かに追われているように走りながら逃げ、頻繁に後ろを振り返る。振り返らないほうが早く逃げられそうな気もするが、恐怖からなのか幾度も幾度も振り返る。映像は幾重にも重なり合い、合間にフラッシュのように言葉が浮かび上がる。ラストは階段で、誰かに追われるシーン。より切羽詰まった様子で、不穏な空気が漂う。　服に目を向けてみよう。今シーズンを象徴するピースは、ガーメントケースを開いたような形状のワンピース。レザーやキルティングで作られたそれは、女性モデルの上半身を包み込むような形をしていて、ジッパーの開閉で表情が変化する。スタッズと閂止めのような形状のシルバーのパーツ使いも特徴のひとつ。なかには縫製の代わりに使用しているように見えるものもある。  　スタッズで装飾された3つのバックルが付いたブーツは、マイケル・ジャクソンの「BAD」の衣装を連想させる。カラーパレットは潔くブラック&ホワイトのみで、素材はレザー、キルティング、メッシュ、コットンなど。顔を覆うマスクは、ウイルスを防御できないメッシュとなっている。 　テーマは「doe(s)」。彼でも彼女でもない、年齢にも左右されない、全ての服好きのための服。ブランドの歴史上、ルックのモデルが女性なのは初めてのことだが、何ら違和感がないのは、このブランドのDNAにそういう考えがあるからだろう。　この映像を見て、ポジティブに捉える人は少数派かもしれない。逃げるものを人類、追うものをCOVID-19とストレートに解釈すれば、今の世界中の人々が置かれている絶望を表現したと言える。でも、宮下は逆説的にこういう映像を作ったと思うのだ。ディストピアの後には必ずユートピアがある、と。だから、辛い時は逃げてもいいのだ。振り返って、立ち止まって、気力が湧いたら前に進めばいい。その気力を生む希望として、彼は今シーズンの服を作ったのではないだろうか？  　最後にプレスリリースの最後に書かれた言葉をそのまま転載する。全てのファッション関係者、ファッション好きを奮い立たせる言葉を。　世の中は美しい、戦う価値がある。　きっと世界は洋服で変えられるのだから。

特集一覧タグ「宮下貴裕」の記事一覧

特集一覧タグ「宮下貴裕」の
記事一覧