インサイド

街でよく見かける「Mardi」って？　ブランドは、2018年にパク・ファモクとイ・スヒョン夫妻が韓国で設立。ブランド名の「マルディメクルディ」とはフランス語で「火曜日（Mardi）」と「水曜日（Mercredi）」を意味し、創業者2人の名前から一文字ずつを取って組み合わせたものです。（韓国語のファ：火曜日、ス：水曜日）　"大人らしさ"と"カジュアル"を両立させたフレンチ・テイストのアイテムに、韓国のコンテンポラリーなエッセンスを効かせたデザインが特徴。ブランドの代名詞でもあるシグネチャー「FLOWER MARDI」をはじめとする花のモチーフがあしらわれたTシャツやスウェット、シャツやカーディガンといったデイリーウェアをはじめ、シューズやバッグ、ハットといったアクセサリーなどを展開しています。　これらの定番ラインや、毎シーズン新作が登場するコレクションラインといったファッションアパレルに加え、本国の韓国ではキッズウェアやゴルフウェア、ドッグウェア、ライフスタイルアイテムなどがラインナップ。韓国・ソウルのおしゃれスポット漢南洞に構える旗艦店には連日、日本人を含む多くの客で賑わい、ソウルの行くべきマストアドレスに。韓国では女優のキム・ゴウンやIVEのアン・ユジンなどがキャンペーンモデルを務めています。 　日本では昨年、伊勢丹新宿店や阪急うめだ本店といった大手百貨店で開催したポップアップストアがいずれも盛り上がりを見せ、認知が拡大。「電車に乗ったら同じ柄の人を4人見かけた」など、とSNSでも話題に。今年春にはZOZOTOWNでの取り扱いをスタートさせ、満を辞しての店舗出店となりました。2フロアで楽しめる新店舗　日本1号店となる「Mardi Mercredi Daikanyama」は代官山駅から徒歩1分の好立地。2フロアからなる売り場面積は約91坪と、ブランドとしては最大規模の広さです。ソウルの店舗と同じスタジオが内装を手掛け、1階では最新コレクションを、2階では定番ラインをそれぞれラインナップし、異なるブランドの魅力が詰まった店内です。ソウルの旗艦店のある漢南洞は、小規模の店舗が並ぶエリア。マルディメクルディもコンセプトが異なる小規模な店舗を近隣に展開し、エリアを通じてショッピングを楽しむ提案をしていますが、店内が混雑することも多いため、代官山の新店舗ではゆっくりとブランドのラインナップを見て買い物をしてもらえるようなストアづくりにしたのだとか。　コレクションラインが揃う1階では、トレンドを取り入れたアイテムを要チェック。無機質なステンレス材と木目の床といった相反する要素を掛け合わせ、天井から吊るされた什器がフロアを広く見せつつ浮遊感のある空間に。カラフルなギンガムチェックやドット柄、フェザーやレース使いのスカートなど、アイコニックな「FLOWER MARDI」やフラワーと並ぶダックスフンドの「DDANJI」プリントだけでない、ブランドの新たな一面を見つけられるはずです。カラー別に陳列されたアイテムはセットアップでの展開も多いので、上下で揃えても、他のアイテムとスタイリングしても楽しめます。またキャップやスニーカー、今の時期には嬉しいレインブーツなどのファッションアイテムも充実。　バラのモチーフがデザインされたTシャツやタンクトップ、トートバッグは、旗艦店オープンを記念してここでしか買えない限定アイテムです。　外付けの階段から入店する2階はグリーンに染まった雰囲気の異なる空間。ここでは定番柄のTシャツやスウェット、オックスフォードシャツなどベーシックなアイテムが並びます。Tシャツやスウェットはクロップド丈からオーバサイズまで揃うので、年齢やジェンダー問わずに手に取ることができます。価格帯はTシャツが4950円〜7150円、スウェットが9900円〜1万6500円など、手が届きやすいプライスなのも人気の理由です。創業者に聞く日本市場での展望　オープンに際し、創業者のパク・ファモク代表が来日。パク代表はデザイン専攻していたこともあり、グラフィックやブランドコンセプト、空間デザインなどを担当しています。Q：日本では街中でもよく見かけることから「Mardiって何？」と話題に。これは意図した戦略でしたか？　意図的に狙ったわけではありません。とても嬉しいことに、常に韓国の漢南洞の旗艦店にはたくさんの日本人のお客様が来店してくださっています。昨年末から今年にかけて、日本人のお客様のショッピング体験をより充実させていくために、本格的に日本公式オンラインストアやZOZO出店を行い、公式の販売網を通して、より購入しやすい環境を作る事に注力してきました。そういった事が、多くの方に着用していただく機会に繋がっているかと思います。Q：旗艦店に代官山を選んだ理由は？　ストアの場所を探す際、好みのムードを見つけるのが難しかったです。表参道も青山も候補地ではあったのですが、最後に見た代官山の静かだけどトレンドがちゃんとあって、高級感のある街並みが、漢南洞に最初のスタジオを構えた当時の雰囲気に似ていると感じ、決め手となりました。代官山の街の雰囲気をベースにして、通りからのムードが店内に溶け込むような旗艦店を作りたいと思いました。Q：さまざまな韓国ブランドが日本に進出するなかでマルディメクルディの特徴、強み、他ブランドとの違いは？　マルディメクルディのデザインは2人のデザイナー（ファウンダー）が共同で手掛けています。ウィメンズのクラシックなアイテムにストリートのムードをプラスするなど、それぞれが得意とするバックグラウンドを融合しています。リピートしてくださる顧客が多いので、クオリティーを保てるよう、生地・パターン開発、生産工場の管理など全てを本社内で管理しています。私たちがベストだと思う服が出来るまで何度も作り直した結果、今のベスト商品である定番アイテムに繋がったと思います。Q：ZOZOTOWNへの出店や今回の店舗オープンで日本市場進出が加速していますが、今後の展望は？ 売上など具体的にあれば。　代官山ストアをスタートとし、日本でのオフラインでの接点 （インショップ、路面店、ポップアップ等）を増やしていけたらと思っています。2024年度のグローバル全体の売上目標は1500億ウォン（約170億円）を掲げています。オープニングイベントにはゲストが多数来場　オープニングには丸山礼さん、K-POPガールズグループBilllieのツキさん、なごみさんといったブランドの愛用者が来場。夜に行われたレセプションでは韓国からDJが来日してセッションを披露し、男女問わず多くのゲストで賑わいを見せました。　オープン初日には階段までびっしりと行列ができ、注目度の高さも伺えます。ストアでは今後、韓国のストアのように音楽イベントやギャラリー展示をするなど、商品販売だけにとどまらない催しも考えているそう。定番はもちろん、コレクションラインなど豊富なラインナップが揃う日本初のマルディメクルディの店舗に足を運んでみて。

Fashion

街でよく見かける「Mardi」って？ 韓国発「マルディメクルディ」の日本初店舗を解剖

RESTAURANT

matome

【朝カフェ】東京23区内の朝8時からオープンしているカフェ

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　本章は吉田拓がディレクションを行う「カイコー（KAIKO）」について。インディペンデントなスタイルを発信するブランドとのジョイントプロダクションなども交えながら紹介していく。多様化の流布に伴い社会のあらゆる枠組みが変革期を迎えた現代社会において、ブランドやショップの存在もまた従来通りでは立ち行かない。"カイコー"と"オー"の別軸をひとりでまとめあげる吉田拓が捉えるこれからの選択肢、そのあり方について考えを聞いた。■洋服の最適化｜カイコー（KAIKO）　2016年ブランド開始。身につける人にとって奉仕的な製品、良い時間を過ごせるための製品を発信 KAIKO：公式サイト／公式インスタグラム　「スタート当初のカイコーは各時代や各国各民族、人間の生態系と社会の変容に沿った衣服の遷移を考えた土台に、時系列をカット＆ペーストし、リエディットした空想の環境で生まれたであろう服を作っていました。戦争に対してのミリタリーウェアや中世の社会的立ち位置に対してのドレス、北半球の極寒に対しての毛皮など、歴史に見受けられる整合性を意図的に組み換えた僕個人の妄想による服作りだったので今見ると恥ずかしくもありますが......。そこから得た知識や経験を踏まえながら現在では"最適化"をテーマのひとつにして服作りをしています」　「僕にとって『プロ』を感じさせてくれる人はどのジャンルでもかっこよく、様になる対象として映ります。カイコーの洋服はそんなプロや何かに夢中になっている人の生き方や行動の妨げにならないサポート的な存在であり、ストレスからの解放や時間短縮につながるものでありたいと思うようになりました。単純なことでいえば、靴紐のない靴や裏返りがないリバーシブル仕様のベルトもその思考によるものです。また、個人の経験上、ジャケットはカジュアルな場面において前ボタンを閉める必要はあまりなかったことから、形状による視覚的な印象で『ジャケットを羽織っている』と認識できればそれはジャケットとしてひとつの機能を成立させていると考え、他者に認識される最低限の要素だけを取り込んだ"アウトラインシリーズ"を展開しています。引き算思考でミニマルかつ時短可能な服作り。それはカイコーらしいアプローチのひとつでもあります」■構想の最適化　「最適化という視点でカイコーを見つめ直す中で、販売方法について思索する機会が増えました。ブランド立ち上げの翌シーズンあたりからお声がけくださる方々に製品を卸してきましたが、以前に比べると縮小傾向にあります。第一の理由は取引先が思わず反応してしまうような洋服を作れていない僕自身のクリエイション不足。さらに業務のキャパシティー的にシーズンごとに納得のいく内容での展開が難しくなってきたこと、以上のような自分の至らなさからホールセールス契約を休止したことなどさまざまが考えられます。ですが一番重要なところとしてセールス重視より良いものづくりに集中し、できる限り起承転結を自分の範囲にとどめておきたい気持ちがありました。それにより『良いものを作り、欲しい人が声をかけてくれる』という至ってシンプルなことがものづくりの基礎であり、理想の循環だと再認識できました。一過性の出来事や社会的ムードに左右されない強固な関係性を作りたいと考えています」ジョイントプロダクション-1｜ケイエイト（k8.0）×KAIKOのベイカーパンツk8.0：公式サイト／公式インスタグラム　「今、僕がブランドの理想形のひとつだと感じているのはスタイリストの猪塚慶太さんが手掛けるケイエイトのスタイルです。卸売は基本せず自社ECのみで販売、さらに展示会をベースにしたアパレル業界の主流とは異なるシーズンレスの発想で、ひとつずつ製品を完成させては販売する方法をとっています。ファッションデザイナーが日毎コレクション全体に対して徹底的にこだわる服作りだとしたら、猪塚さんは作りたい洋服一点に対して徹底的にこだわる服作りです。猪塚さんがスタイリストの経験で培った圧倒的なセンスや他に類を見ない几帳面さから生まれる製品は素直にかっこいいと思えます。この話の何が重要かというと、今やいち個人が込めた製品への熱量は従来型のマーケットやメディアを介すことなくユーザーにしっかり届くという点です。一例ですが以前一緒に制作したベイカーパンツは発売翌日に完売、本当に強い訴求力を感じました」　「ケイエイトのように自分の間合いでやりたいことを形にするスタイルは、現代におけるブランドの合理的な運営方法だと思います。ブランドスタートの選択肢から卸売を外すことで展示会やランウェイなどを無理に行う必要がなくなります。展示会の必要がなければ、型数など製品の展開量を気にする必要もありません。このように、今まで平面的だった選択肢が大きく変化していることはこれからブランドをはじめるデザイナーにとって良い指標にもなる気がしています」■ジョイントプロダクション-2｜ミドリカワリョウ（MIDORIKAWA RYO）×KAIKOのサイドゴアブーツMIDORIKAWA RYO：公式サイト／公式インスタグラムジョイントプロダクション-3｜ブルーフキャンプ（BULFCAMP）×KAIKOのカーゴパンツBULFCAMP：公式サイト／公式インスタグラム　「第2章で紹介したミドリカワリョウやブルーフキャンプとも一緒に製品を作っていて、これら全てをまとめてジョイントプロダクションと呼んでいます。ジョイントプロダクションでは2つの脳をひとつにすることで化学反応を起こし、それぞれ独立したブランドが互いの利点を生かせる新しい形を模索します。一緒に作るだけではただのコラボレーションと変わりません。形骸化された売り方ではないプロセスを選択していければと思います」■ブランドによるダイレクトなセールス　「いわゆるセレクト形態のショップ運営者として矛盾する発言だと思われるかもしれませんが、ブランドはこの先、自社販売率を高めて主な収入源にするべきだと数年前から感じていました。利益率という視点から、ブランド側に最も利益をもたらすのは自社によるセールスです。しかし僕が知る範囲では、売り上げの大半を卸売が占めているブランドも少なくありません。収益源が卸売に傾倒した運営の場合、どうしてもバイヤーのリアクションを気にしてしまったり自身のクリエイションをうまく貫き切れないブランドが多少なりともいると思います。だから、より健全なクリエイションとブランド運営を継続する意味でもブランドによる自社販売比率を高めるべきなんです。その上で、声をかけてくれる仕入れ先に対して卸売をすることが理想的な形だと思います」■セレクトと呼ぶ勿れ　「僕の中で使用を控えたいワードが2つあります。ひとつは"ストリート"、もうひとつは"セレクトショップ"です。SNSの普及でユーザーとブランドはダイレクトなやり取りを交わし、メタバースのような仮想現実への関心が高まる今の時代に、若者がいる環境のメインはストリートではなく、なにか別の言葉のように思います。またセレクトショップという業態自体にも危機感を覚えます。展示会で自店に仕入れる製品を判断するのがセレクト（厳選・選択）だとすれば、ブランドの製品をセレクトするという行動は手段のひとつであり最終目的ではないと考えます。どういった構想を持ってカスタマーにアプローチするか次第ですが、ブランドまたはデザイナーが製作した製品を単にマーケットに中継することを主体としたセレクトショップはおそらく今後ますます難易度が上がると感じています。何かしら自身や自店としての付加価値を強く持った上でお客様の心を動かすお店であることが必要ですし、そのお店は従来通りの"セレクトショップ"ではないと思います。僕は自分のショップをどこかに無理矢理カテゴライズされることなく"O"として面白さを形にできる存在にしたい。ブランドはショップ性、ショップはブランド性を互いに高めていくことで垣根は今後さらになくなっていくはず。そういった思いで、改善すべき点はまだまだ多いですが少しずつ仕掛けていくつもりです」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編

【代官山Oでネクストブランド発掘】ディレクター吉田拓に聞くセルフプロデュースとセレクトについて

　「Prada Tropico」は、代官山T-SITE GARDEN GALLERY（4月22日〜5月15日）と、ジェイアール名古屋タカシマヤ3階のローズパティオ（6月1日〜14日）に順次オープン。異国の色彩と雰囲気にインスピレーションを得て、トロピカルで独創的な空間を演出する。　ファサードや内装は、プラダトライアングルのネオンサインと、森を連想させるグリーンのストライプが印象的。メタル製の木に様々なハットを飾った"ハットツリー"が来店客を迎える。リゾート気分を高めるサマーベッドやハンモックが設置され、メタルとウッドのインテリアが都会と自然の要素を融合。グラフィカルなウェアやバッグ、シューズ、アクセサリーなど、メンズとウィメンズの新作を豊富にラインナップする。　リラックス感のあるシルクのブラウスやカジュアルなメンズシャツは、カラフルなカラーパレットで展開。人気の高いラフィアのバッグがバリエーション豊かに揃い、三角形のアイコンバッグ「プラダトライアングル」もラフィアバージョンが登場。ラバーサンダルやラバーブーツは、履きやすさを兼ね備えながらプラダならではの存在感を放っている。　「プラダはシルエットが良くて、自分らしさを引き出してくれる」と話す吉野北人さんは、新作アイテムからパイル地のボーリングシャツとショーツ（ブラック）、そしてレザーのブルゾンとショーツ（イエロー）の2ルックを着用。バケットハットとバッグを差し色に使ったスタイリングに気分が上がったという。　誰かにギフトを送るなら？という問いには、母の日が近いことから「ラフィアのバッグは母が喜びそう」とコメント。開放的な店内を、アーティスティックな色彩とともにリラックスしたムードで楽しんだ。　ポップアップ期間中、代官山T-SITEにはストライプで彩られたワゴンカーが設置され、顧客向けのワークショップなども予定している。また、会場でQRコードを読み取ると、スマートフォン越しの風景にプラダの"ハットツリー"を出現させる、特別なARコンテンツが用意されている。

PRADA

プラダ×吉野北人　異国ムードを楽しむポップアップストア「Prada Tropico」で鮮やかな色彩の世界へ

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載第2章のロングプロダクト編では、この先を共にしたくなるブランドを紹介していく。我々が洋服を長く愛用するためには耐久性や品質、持続を可能にしたそのもの自体のクオリティーが不可欠だ。それで言えばヴィンテージアイテムやミリタリーウェア、古着もまた後世に残された高品質の裏付け、ロングプロダクトのひとつと言える。本章ではそんな耐久性、品質の高さに目を向け、Oに取り扱いのある中からロングプロダクトになりうる可能性を十分に秘めたブランドを選んでもらった。（文・本田圭佑）■縫製。音数の少ないテクノ。｜リバーバレイト（REVERBERATE）　「このブランドの面白さは服作りのプロセスが少し変わっているところにあります。ひとつは洋服をデザインする上で、普通はまずデザイン画から描きはじめそうなものですが、リバーバレイトはいきなり型紙を描くそうです。何回も何回も型紙を描きながら徐々に洋服の形にしていくと本人から聞き、驚いたことを覚えています。そして縫子出身ということもあり、縫製へのこだわりは異常の域と言えるかもしれません。デザイナーの言葉を少し借りつつですが、極端に言えば一着の洋服ができるまでの時間工程で一番時間がかかるのは縫製。だから縫製が一番大事、みたいな（笑）。とにかく縫製に対してそれほどの熱量を込めるブランドであることは間違いありません」　「僕は自分でも洋服を作るので、服の素材などを見れば完成までのストーリーはおおよそのイメージがつきます。ですがリバーバレイトの洋服は僕の検討と比べてやや高めな価格帯だったのでふと気になりました。それでなぜこの価格帯になるのかと聞くと、『縫製工賃だと思います』と言われました。実際に聞いたその金額は僕が知る国内の腕利き縫製工場の工賃よりさらに2～3倍近くかかっています。その理由として、リバーバレイトのデザイナーは自らが直接工場に足を運び、工場にいる縫子さんを見て、ここで縫いたいと感じた工場でしかやらないそうです。多くのアパレルブランドはOEMを通したり、あっても工場との直接やりとりが大半を占める中、リバーバレイトは縫子さんと直接やりとりしています。縫子さんが作業途中の疑問点に関してデザイナーへ直接連絡してくる関係性なんて、海外はともかく国内ではあまりないんじゃないでしょうか。少なくとも僕はデザイナーが話す『〇〇工場の〇〇さんって縫子がすごいんです』なんて会話の内容は聞いたことがありませんでしたし、実に稀な存在だと思っています」　マルコム・マクラーレンとヴィヴィアン・ウエストウッドの息子ジョー・コーレによるブランド「ア・チャイルド・オブ・ザ・ジャゴー（A CHILD OF THE JAGO）」で縫子、アシスタントデザイナーを務めた星健介が英国で設立したブランド。型紙の作成をはじめ、生地の裁断、縫製、プレス仕上げといった全行程をデザイナー自らが手掛ける。 REVERBERATE：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■合理化と最適化の深淵｜オー（O-）　「レイチョウルイラボが手掛けるオーはイッセイミヤケ出身の2人によるレーベルで、僕が代官山でお店をスタートしたのと同タイミングくらいに知りました。最初の印象はマグネットで取り外し可能な面白い服を作るというのと、うちと名前がかぶっているブランド（笑）。取り扱いに関しても名前が紛らわしいのでどうしたものかと避けていたんですが、以前からやり取りがあったオーバーリバー（日本のショールーム）がレイチョウルイラボのホールセールスを開始したことをきっかけに改めてその魅力を知り、付き合いがはじまりました」　「このブランドを最も象徴するアイテムにバルトロットジャケットがあります。一枚生地から作られるフリーサイズのウインドブレイカーで、最適化を考慮した神がかり的なデザインだと思います。アウトドア製品の多くに採用される仕様に、縫い目の裏側にテープを貼ることで水の侵入を防ぐ方法があります。対してこのバルトロットジャケットは袖の縫製面を雨の当たる外側でなく内側に設定することで不要な手数を省いています。またこの服を作るために必要な幅の生地をオリジナルで製作することで生地のロスを減らすなど、発想が作業的にも資源的にもとても合理的です。既存する概念や存在そのものにリスペクトしつつ、どう進化させていくかがレイチョウルイラボという由来でもあるそうなので、思考面での共感ポイントも多い存在。お店に仕入れるたびに完売する支持率の高さも納得できます」　デザインユニット「O.C.R.L.（0-cho-rui-lab / レイチョウルイラボ）」が手掛けるプロダクトレーベル。今までの服の固定概念を覆す、全く新しいシステムを作るというコンセプトのもと多様性・機能性を合わせ持ったリアルクロージングを展開。 O-：公式サイト O：公式オンラインストア■三種とも進化パターン｜ミドリカワリョウ（MIDORIKAWA RYO）　「デザイナーのミドリカワさんとは食事をご一緒させてもらったりとよく話をする間柄になりましたが、本当にすごい人だなと常々感じます。印象的なのはやはり、ミドリカワリョウの代表モデルである3wayシューズ。このモデルはベルクロを用いてパーツを組み変えることでローファータイプ、ストラップシューズタイプ、ブーツタイプといった具合に3パターン楽しむことができます。これを着想から開発、さらに製作まで全てデザイナーのフルハンドで行われています」　「僕がミドリカワさんに敬意を払う理由はレザーシューズをフルハンドで製作すること自体はもちろん、3wayシューズを完成させた後もずっとアップデートを繰り返して作り続けていることにあります。当然ながらその時々でベストな出来を追求しているはず。ですがさらに次なる100%を目指す、ゴールのないものづくりを歩む姿勢は僕からすれば途方もない作業で容易に真似などできません。ミドリカワリョウの3wayシューズはレザーシューズ界のサグラダ・ファミリア、なんて言い過ぎかもしれませんがこれに似た思いで彼の生き様を見続けようと思っています」浅草の靴メーカーで修行後、東京を拠点に靴作りを開始したミドリカワリョウが2016年に設立したレザーシューズブランド。靴本来の機能である歩きやすさや足の保護、履き心地などはもちろん、ファッションとして取り入れたくなるデザイン性を追求した上で全ての製品をデザイナー自らが製作。 MIDORIKAWA RYO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■とある既視感、似て非なる才｜ブルーフキャンプ（BULFCAMP）　「コム デ ギャルソン出身のデザイナーが立ち上げたブランドになりますが、この枕詞と直結しないベーシックなデザインに興味心をくすぐられました。『コム デ ギャルソンの窓際デザイナーだったので』と本人ですらジョーク交じりに話すように、デザインとして表出するギャルソンらしさはほとんど感じられません。ですが考え方はめちゃくちゃ尖っていて面白い。ブルーフキャンプのやろうとしていることは、メンズウェアとして成立性の高いベーシックの探究だと僕は解釈しています」　「ブルーフキャンプとは、仰々しい服作りはせず『こういう洋服見たことあるな』という親近感を多くに与えながら実は今までなかったものを作っている、そんなブランドです。僕がその魅力を感じたきっかけはニットでした。一見スウェットシャツ、またはロンTのようにも見えるコットン100%の生地の洋服は触るとしっかりとニットで、この手法には興奮を覚えました。話を聞くとニットはメンズベーシックウェアの文脈、さらにデザイナー自身の嗜好としても扱いづらい存在だったそうですが、とてもユニークな発想で変換を実行するブランドだと思わせてくれたアイテムでありブランドの根底を象徴するアイテムのように思います。自分なりのプロセスを経てひとつの答えを提示する、そんなアティテュードが今後を期待させてくれる理由にもなっています」2020年の春夏シーズンからコレクションブランド出身のデザイナーによって発足。時代や世代ごとに変化し続ける“普通”の価値を美醜の基準を超えた洗練さの形式として捉え、またこの形式をもとに基礎と応用のアプローチで新たなベーシックを追求する。 BULFCAMP：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア　「例えばエンターテインメント性が高いエモーショナルなファッションデザインと、ディーター・ラムス（Dieter Rams）のような凛としたミニマルデザインのどちらが優れたデザインかを決めるのは難しい。シンプルではない洋服に感動してしまう自分もいれば、ミニマルデザインのほうが流行に左右されず長く使いやすいことも理解している自分もいます。その一方で表層的な機能性や言葉だけが一人歩きするミニマルデザインの流行に対して、本質とあまりにかけ離れた現象のため処理の仕方に困る自分もいます」　「"歴史上においても圧倒的なデザインプロダクト"と"時代を問わない普遍的なユーティリティーさ"の矛盾を内包するロングプロダクトの性質を踏まえて、僕が思うロングプロダクトはこのどちらにも共通する、高品質で耐久性が高いという広義の捉え方になります。また、50年以上前のものを価値が高いと仮定した場合、現行のもの全てがこの先50年間廃れず捨てられずに形を残して価値を創出するわけではないと思います。そう考えたとき、製品自体のクオリティを保つ必要性は目先だけのことではないように感じています」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編

COMME des GARÇONS

【代官山Oでネクストブランド発掘】ロングプロダクトとは一体？ディレクター吉田拓に聞く偏愛

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載最初となる第1章は、次世代ブランド編。「ティー（TTT MSW）」「ダイリク（DAIRIKU）」「シュガーヒル（SUGARHILL）」「エムエーエスユー（M A S U）」などマーケットで高い評価を得る次世代ブランドが台頭してきた現在、吉田拓が注目するブランドは？明確な意思を表す次世代ブランドを紹介してもらった。（文・本田圭佑）■男らしい色気。自由な服作り｜ランディ（RANDY）　「ランディを知ったのはインスタ経由だったと思います。それからブランドに直接服を見せてほしいと連絡をしました。最初に見たのはたしか2019年秋冬シーズンだったと思いますが、色気のある服を作る人だなぁという印象を受けたのを覚えています。色気といってもいわゆるセクシー然とした洋服とは違い、男っぽさの中に色気がある洋服。デザイナー相川くんの考えがちゃんと感じられるものでした。それに加えて良い意味でどう着たらいいのかわからないような独特な服作りもとても興味深かったです」　「相川くんは中目黒のセレクトショップ ベース（VASE）にいたときにブランドをスタートしていますが、元を辿ると文化服装学院出身。同級生にはティーの玉田くんがいるそうです。裏原宿カルチャーの色を濃く持つティー、そこと異なる文脈から形成されるランディ、同世代間でもバラけるアウトプットにファッションの面白さがあるように感じます。これは勝手な推測ですが、相川くんはベースでキャリアを積む最中、クラス（CLASS）のデザイナー堀切さんによくお世話になっていたようなので、彼の根本にはクラスのような自由な服作り、という考えがあるのかもしれません」　デザイナー相川龍之介によるブランドで、2017年にスタート。アートや建築などから着想を得て作られるコレクションはシーズンごとにテーマが設けられ、デザイン、シルエット、配色などこだわりの強いアイテムを展開している。 RANDY：公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本人デュオデザイナーによる英国ブランド｜オマール・アフリディ（Omar Afridi）　「ブランドを知る最初のきっかけはスタイリスト猪塚慶太さんからの紹介です。オマール・アフリディの2人との対面より先にブランドのSNSを教えてもらったのでしばらく見ていましたが、クリエイションやヴィジュアルのレベルの高さは画面越しからでも伝わってきました。それから展示会で実物を見て、さらに解像度が上がりましたね。また2人に会って話をした際、僕が知る日本人デザイナーの中でファッションに対する意識の高さや姿勢が抜きん出ている印象も受けました」　「先ほどティーの話が出ましたが、ティーも最初は猪塚さんからの紹介でした。今思えばこの世代が来るかも、面白くなるかも、と感じたのはティーと現在はフォトグラファーである池谷陸のブランド コムジュスイ（comme je suis）の合同展示会を見たあたりかもしれません。たしか2017年秋冬の展示会だったと記憶しています。実際ティーやダイリク、うちでの取り扱いはありませんがシュガーヒルやエムエーエスユーなどの次世代ブランドは今のマーケットから高く評価されています。そしてオマール・アフリディも、今はまだそれほど表立った存在ではありませんが近いうちに広く認知されるブランドのひとつだと思います」　ロンドンを拠点に2019年秋冬シーズンからブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で始動。市森天颯と菊田潤2名のデザイナーの異なる視点を組み合わせて、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によってスタイルを進化させる。ブランドコンセプトは”Inspired by Human Striving and Achievements”。 Omar Afridi：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■メンズ服にはない圧倒的クオリティ｜ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　「ヨウヘイオオノは知り合いのディストリビューター経由で紹介してもらったんですが、洋服を見せてもらい、すぐ好きになったブランドです。理由はメンズ服にはないクオリティの高さ。性格悪いな、と自分のことながら思いますが、僕は生地やディテール、プライスに至るまで洋服を総括的に見た上で減点方式によって判断するきらいがあって。でもヨウヘイオオノは減点箇所が見当たらなかったんです。上品さやロジカルなデザイン性、思考までもが高次元で成立しているような洋服を見ることができて癒されたほどです」　「少なくとも僕の中では、このクオリティでメンズアイテムを展開しているドメスティックブランドをあまり見たことがありませんでした。なので挨拶も早々にメンズ服は作らないのかと興奮気味にデザイナーへ尋ねましたが、今のところ予定はありませんと言われてしまって。そのときはOで取り扱うウィメンズブランドを探していたところだったためウィメンズ向けのアイテムとしてピックさせてもらいました。ただどうしてもメンズを諦めきれない僕はその後も懲りずにお願いして、エクスクルーシブでメンズも着られるヨウヘイオオノのアイテムを作ってもらいました。第1弾はデニムを作ってほぼ完売。第2弾はクラッシュベルベットのレーヨンシャツを作っていて、完成を楽しみにしているところです」　東京を拠点に活動するデザイナー大野陽平によるウィメンズファッションブランド。文化服装学院で基礎を学んだ後、渡英。2014年に自身の名を冠したブランドを設立し、翌年秋冬コレクションにてデビュー。 YOHEI OHNO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■鮮烈な印象。自由なスタイル｜クードス（kudos）　「クードスは最初の1シーズン、ブランドがまだツカサ クドウ（tsukasa kudo）名義のときにインスタで見て反応したのがきっかけでした。その後クードスに名義を変えて発表した1stシーズンの洋服をMATT.（日本のショールーム）で実際に見てオーダーしたという流れです。とにかく海外の匂いがすごかったというか、日本的ではないアプローチに強く衝撃を受けました」　「今はブランドが認知されてきたのでクードスと聞けばクリエイションのイメージが湧く人も多いと思います。ですが当時の僕は、洋服に対して工藤くんほど開放的に、自由にデザインを落としこむ若い日本人デザイナーを知りませんでした。それでいて人を圧倒するエネルギッシュなクリエイション。クードスとの出会いはなんだかビンタされた直後のような気分でした」　アントワープ王立芸術アカデミーに進学後「ジャックムス（JACQUEMUS）」「ワイプロジェクト（Y/Project）」「JW アンダーソン（JW Anderson）」でのアシスタントを経た工藤司が2017年にスタート。デザイナーである工藤はkudosのほかにウィメンズライン「スドーク（sudok）」や出版レーベルのローンチ、フォトグラファーなど多岐に渡る活動も行っている。 kudos：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本特有の感性。その価値観｜ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）　「ソウシオオツキを知ったきっかけはクードスをはじめて見に行ったMATT.でのことでした。この2ブランドは同じショールームに置かれていて、PRの人によかったら面白いブランドがあるので見てほしいと紹介されたんです。そこで僕はサーマルのミリタリーウェアに日本軍みたいな名札をつけたソウシオオツキの洋服を見ることになります（笑）。かなり攻めていて面白かったですね」　「個人的な話ですが、若いときからイースタンユース（eastern youth／日本のスリーピースオルタナティブロックバンド）が凄く好きで。あのバンドに流れている、日本の哀愁や情緒みたいなものに割と心が動かされやすいタイプで、ソウシオオツキからも同じく昭和またはそれ以前の日本男児感、忘れてはいけない感覚を訴えかけられた気がしました。決して売れやすい洋服ではありませんが、存在に価値があるブランドだと捉えています」　デザイナーの大月壮士によって2015年に立ち上げられたメンズウェアレーベル。東京を拠点に、日本人の精神性とテーラーのテクニックによって作られるダンディズムを提案。 SOSHIOTSUKI：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■ユニークなアイテム。飛躍にも期待｜ヒダカ（HIDAKA）　「壮士くん（ソウシオオツキ デザイナー）がO 代官山3号店のオープニングレセプションに、ヒダカのデザイナー日高くんを連れてきてくれたことがきっかけで知り合いました。そのときはお互い挨拶を交わしたくらいでしたがその後改めてヒダカを見て、とてもユニークなアイテムを作っていることを知り、そこから付き合いがはじまりました。ヒダカのプロダクトはどれもクリエイションが豊かで面白いものが多いです。ただ個人的にですが、日高くんにはまだまだ出しきれていない大きなポテンシャルが隠れていると思っていて、実はそこにかなり期待したりもしています」　「ソウシオオツキ、ヒダカは文化服装学院を出た後、ここのがっこうに行っています。僕は教育方針などを詳しく理解できているわけではありませんが、印象としてはコンセプト重視、自分にしかできないことを追求するアート寄りな思考を育てている場所のように感じています。なのでこの2ブランドはキャリア文脈はとても近いですがアウトプットは個性的。彼らのように見る側を楽しませてくれる存在はファッションにおいても重要な役割だなと実感しています」　デザイナー日高俊が手がける東京を拠点にしたファッションレーベル。2017年に設立。日常のアイテムに最小限のエッセンスを加え、ユニークで実用的なアイテムを演出している。 HIDAKA：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア＿　「僕がはじめにお店を出店したのが28歳のときでした。その理由のひとつにファッション業界への物足りなさというのがあって。欲しいと思えるお店がない、それならば自分でやろう、と。今回紹介しているブランドのデザイナーたちは当時の僕とそう変わらない年齢で、多分日本のファッション業界や世の中などに対する物足りなさがきっとあるはず。自分のクリエイションを突き刺したい気持ちが最もジューシーな世代であり、退屈に対する自己提示、ハングリーさを研ぎ澄ます世代が作る服だからこそエネルギッシュで刺激的なんだと思います」　「昔、島田紳助さんに対してある質問を投げかける内容の番組を目にしました。自分は実力の人間か、運の人間か。島田さんは「運だ」と答えています。その理由は同期に明石家さんまさんとオール巨人さんがいたから。24時間明るく喋り続けられる明石家さんまさん、漫才の才能が抜群のオール巨人さんと同じことをしても勝てないことに気づき、自分は邪道キャラとして進むと決めて頑張れたから今がある、とまぁざっくり言うとこんな感じの内容です」　「タレントさんと比べることでもないですが、僕としては芸を磨くという意味において芸人もミュージシャンもデザイナーも、同じことが言えるんじゃないかと思っています。次世代デザイナーたちを見ながら、もしかしたら島田さんと同じような考えを潜在的にやっているのかも、なんて勝手な想像も広げて楽しんでいます」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：「カイコー（KAIKO）」編

YOHEI OHNO

SOSHIOTSUKI

HIDAKA

【代官山Oでネクストブランド発掘】ディレクター吉田拓が注目する次世代ブランドは？

1. "手作り"にこだわり、注文を受けてからブレンドを行う「スローパフューマリー」　ル ラボのパフュームは、注文を受けてから香料とアルコール、水を調合するフレッシュブレンドを行うのが特徴。日本では代官山店と京都店にフレグランスラボを併設し、オーダーを受けてから手作業で調合しています。ファストではなく「スロー」なパフューマリーだからこそ実現できる香りが魅力です。2. 南仏グラース生まれ、ニューヨーク育ちの香り　ル ラボでは、香水の都と言われる南フランス・グラース産の上質な原料を多く使用しています。フレグランスはすべて「英字＋数字」の名前がつけられていますが、これらは香りに使っているメインの原料（英字）と、香りに使用した原料の数（数字）に由来しているんだとか。例えば、ル ラボのアイコニックな香り「サンタル 33（SANTAL 33）」は、サンダルウッドをメインに33の原料から成る香り、なんていう具合に。3. ギフトにも◎ パーソナライズ可能　手作りへのこだわりは調合に限った話ではありません。ル ラボでは、最終的な調合からラベルの貼り付けまで人の手で行われています。ボトルのラベルには、好きなメッセージや名前を23文字まで入れることができ、製品によってはボトルだけでなくパッケージもパーソナライズが可能。自分だけの一本に仕上がるので、ギフトにもぴったり！ シンプルなボトルデザインはどんなインテリアにも馴染んでくれそうです。4. 東京限定の香りがある　ル ラボがショップを構える都市にオマージュを捧げた「シティ エクスクルーシブ」コレクション。このコレクションの香りは、インスピレーション源となった都市限定で販売されていて、オンラインで購入することもできません。　香水ファンから熱い支持を集める本コレクションには、東京限定の香りも存在します。「ガイアック 10（GAIAC 10）」と名付けられたそれは、ガイアックウッドを中心にムスクを漂わせ、ほのかなシダーとオリバナムを加えたシンプルな香り。繊細でありながら、深みや安定感を感じさせるフレグランスで、「シティ エクスクルーシブ」コレクションの中でも高い人気を誇る一本です。5. 「シティ エクスクルーシブ」コレクションが年に一度だけ買える!?　「シティ エクスクルーシブ」では、東京限定の「ガイアック 10」を含む全15種類の香りがラインナップ。各都市に紐付いた香りのストーリーはどれもユニークで魅力的です。　例えば、モスクワ限定の香り「ベンゾイン 19（BENJOIN 19）」は、トルストイの名作「アンナ・カレーニナ」が着想源となっています。アンナがモスクワ駅でヴロンスキー伯爵と出会う瞬間……何もかもが今までと同じではなくなる瞬間。小説の中に限らず、どんな場所でも起こり得るそんな瞬間がベンゾイン 19のテーマであり、情熱的な精神や、自分の思うがままに人生を送る決心をした人々に対する賛辞の香りなのです。ベンゾイン、オリバナム、アンバーノート、シダーウッドなどを配合し、官能と反逆を感じさせる香りに仕上げられています。　香港限定の香り「ビガラード 18（BIGARADE 18）」は、矛盾をはらんだパフューム。ローズ、ベルガモット、シダーウッド、イランイラン、ネロリ、ムスクなどを調合しており、柑橘類の香りがフレッシュな印象を与えた後、温かみのあるウッドやムスクの香りが意外性と余韻を残します。相反するようにも思える組み合わせから生まれる、クラシックだけど新しい香りは、様々な文化が交差し発展してきた香港の街を想起させるでしょう。　そして今年新たにシティ エクスクルーシブの仲間入りを果たしたのが、ベルリン限定の香り「セドラ 37（CEDRAT 37）」。柑橘系果実のセドラとジンジャーが絶妙なバランスで構成され、官能性を表現するウッドやムスク、芳醇なアンバーグリスが調合されています。フレッシュさと甘さを併せ持った香りは、自由なムードが漂うベルリンの街に重なります。　このほか、ジャズミュージックにインスパイアされたシカゴ限定の香り「ベ ローズ 26（BAIE ROSE 26）」や、愛の街パリをイメージしたセクシーな香り「ヴァニーユ 44（VANILLE 44）」、天使と悪魔の二面性を表現したロサンゼルス限定の香り「ムスク 25（MUSC 25）」、バニラ・アブソリュートにレザーの香りを混ぜたドバイ限定の香り「キュイール 28（CUIR 28）」など、全15種類が揃う「シティ エクスクルーシブ」コレクション。各都市が持つ表情にインスパイアされた香りは、一吹きすれば日常を抜け出して、香りの世界旅行へと連れて行ってくれることでしょう。　通常はその都市でしか購入できない「シティ エクスクルーシブ」ですが、年に一度、9月の間だけ全世界のル ラボ店舗に旅に出ます。国内では9月1日〜31日の期間限定で、代官山店、GINZA SIX店、京都店をはじめ各コーナーや公式オンラインストアで15種類の香りが揃います。「シティ エクスクルーシブ」のオード パルファムは全て同じ価格で、100mLが5万7200円、50mLが3万8500円、15mLが1万9800円、1.5mLが1595円（すべて税込）。なお、本コレクションの50mLもしくは100mLを一度購入すれば、香りを最初に購入した場所に関係なく、フレッシュブレンドを行う店舗に行けば年間を通してレフィルサービスを受けることができます。気になる香りをまとめてお試し！ディスカバリー セット　そして9月の発売に先駆けて、同コレクションから5つの香りが入った「ディスカバリー セット」が8月1日に数量限定で発売。代官山店、GINZA SIX店、京都店では15種類の中から好きな香りを5つ選ぶことができます。公式オンラインショップでは、ベルリン限定の新作「セドラ 37」を含む人気の香り5種類がセットになって販売されます。　まずはディスカバリーセットで複数の香りを体験し、9月のコレクション発売に向けてお気に入りの香りを見つけてみては。■シティ エクスクルーシブ ディスカバリーセット販売期間　2021年8月1日〜2021年9月30日 ※数量限定公式オンラインで販売するセットの内容　ガイアック 10 オード パルファム、ヴァニーユ 44 オード パルファム タバ 28 オード パルファム、ムース ド シェーヌ 30 オード パルファム セドラ 37 オード パルファム価格　税込7975円／各1.5mL×5本

特集一覧タグ「代官山」の記事一覧

特集一覧タグ「代官山」の
記事一覧