インサイド

　ヨシオクボは、オートクチュールデザイナー ロバート・デニス（Robert Dennis）の元で4年間キャリアを積んだ久保が2004年に始動。「今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい」という想いを込めたコレクションを展開している。2017-18年秋冬シーズンには、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が新進デザイナーを支援するプログラムに選出され、ミラノでコレクションを発表。2023年春夏コレクションを最後にランウェイ形式での新作発表を一旦ストップし新たな発表の形を模索しており、2024年春夏シーズンではマクセル アクアパーク品川を舞台に1時間限定の展示会を開催した。　今回のエキシビションの舞台は、代官山のクリエイティブスペース THE FACE DAIKANYAMA。受付では、大阪出身の久保らしく遊び心に溢れた「たこ焼き型」のシュークリームと缶ビールが来場者に振る舞われた。　中央には、俗にいう「マジックミラー号」のように外側から中を覗くことができない仕切りが置かれ、エキシビションが始まるとライトが明るく点灯。仕切り越しにラックに掛けられた2024年秋冬コレクションの新作と、デザイナー 久保の姿が浮かび上がった。バックヤードから現れたタンクトップやTシャツ姿のモデルに、久保自ら秋冬の新作を着用させると、モデルはそのまま仕切りの周りを一周。今回の発表では全ルックを黒色人種のモデルが着用したが、これについて久保は「ヨシオクボのアイテムは色味がはっきりしたアイテムが多いので、肌の色が締まっているモデルの方がアイテムの魅力が伝わりやすいと思った」と意図を説明した。　2024年秋冬シーズンのテーマは「Trick Play-眩惑-」。「流線型」をキーワードに、異なるパターンや異素材使いによって現実と非現実の隔たりを表現した。コレクションでは、異素材を組み合わせたジャケットやシャツ、パンツ、コートなどのほか、稲妻のモチーフをあしらったジャケットやタンクトップ、全面にギャザーを施したアノラックパーカやパンツといった計24ルックが登場した。　ランウェイショーの開催を一旦ストップしてから2度目の新作発表の場となった久保だが、今後の発表形式については「その時になったら考える」とコメント。「大金をかけて大掛かりなショーをする発表形式に『これでいいのか』といった思いもある。自分が作った服をお客さんに近くでしっかりと見てもらうことが何よりも大切なので、今後も自分の服を見せるためにどんな方式が適切なのか考えていきたい」と話した。

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Fashion

会場にマジックミラー号？ヨシオクボが非現実との隔たりを表現した2024年秋冬コレクションを発表

　ヨシオクボは、オートクチュールデザイナー ロバート・デニス（Robert Dennis）の元で4年間キャリアを積んだ久保が2004年に始動。「今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい」という想いを込めたコレクションを展開している。2017-18年秋冬シーズンには、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が新進デザイナーを支援するプログラムに選出され、ミラノでコレクションを発表した。　マクセル アクアパーク品川は、品川プリンスホテルの敷地内にある水族館。「デジタルテクノロジーを駆使した空間で海の世界の魅力を届ける」ことをテーマに営業している。久保は水族館を会場に選んだ理由について「水族館にこだわりは全くなかったが、水槽の分厚いガラスで光が屈折する様子が今回のコレクションとマッチすると考えた。ショーだと観客にディテールまで見てもらうことができないので、距離を縮めてアイテムをしっかり見せたかった」と語った。　2024春夏シーズンのテーマは「混濁」。コレクションでは、メッシュを用いることで下に重ねている服がぼんやりと見えるジャケットやシャツ、ソール部分に半透明の加工を施して「濁り」を表現したスニーカーなどをラインナップしている。　2023年春夏シーズンにランウェイショーを開催した際、今後の新作の発表方法については「考え中」だとしていた久保。1年が経って答えは出たかと尋ねたところ「まだ答えは出ていない」とコメント。今後の発表形式については未定としながらも「お客さんに楽しんでもらうため、エンターテインメント性が重要。今後も面白い方法で発表できたら」と話した。

舞台は水族館、ヨシオクボがアクアパーク品川で1時間限りの展示会開催

　ヨシオクボは、オートクチュールデザイナー ロバート・デニス（Robert Dennis）の元で4年間キャリアを積んだ久保が2004年に始動。「今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい」という想いを込めたコレクションを展開している。2017-18年秋冬シーズンには、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が新進デザイナーを支援するプログラムに選出され、ミラノでコレクションを発表した。　今回のショーは、楽天による日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「バイアール（by R）」のサポートを受けて開催。楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」の特設サイトでは、ショーの模様が無料公開された。　ランウェイショーの舞台は、渋谷のイベントホール「ベルサール渋谷ファースト」。より自由度が高い表現をしたいという想いから主会場の渋谷ヒカリエや表参道ヒルズではなく同ホールを会場に選んだという。　ランウェイショーは、ダンサーの「KELO」ら3人のダンスパフォーマンスからスタート。その後、激しい光の点滅とともにステージ右手から色とりどりの新作に身を包んだモデルが登場し、ランウェイを往復した。　コレクションで象徴的だったのは、チュールを大胆に使用したアイテム。アウターやシャツ、パンツなどのほか、獅子舞や風神雷神を思わせるドレスなど、季節感のある明るい色合いを取り入れたプロダクトを展開した。今回のコレクションでは、これまで曖昧な部分もあったショーピースとリアルクローズの境界を明確にしたという。　久保曰く、今回のランウェイショーの自己採点は90点。「もっとクリアで純粋な服を作りたい」と意欲を見せながらも、今後の新作の発表方法に関しては「考え中」だという。「これからはパリに行ったり、春夏・秋冬のシーズンに分けて発表したりするのは古いんじゃないかなと思っている。そういった既存の考え方や括りではなく、違ったアプローチを探していけたら」とコメントした。

獅子舞を思わせるドレスなど、ヨシオクボが2023年春夏コレクション発表

　ファッションショーのキャリアで言えば、今回「Rakuten Fashion Week TOKYO」に参加したブランドの中でも経験値は上位に位置する。東京、ミラノ、パリと様々な土地でショーを行ってきたヨシオクボが5年ぶりの凱旋ショーとして選んだ場所は、中目黒にある同ブランドのアトリエ兼事務所。これまで東京で、キャパシティが1000人を超える大箱でショーを行ってきた同ブランドにとって、同日に3回行われたショーでトータル約130人しか招待しなかったというのは、コロナ禍ということを鑑みても十分受け手に意図を感じさせるものだった。　「大きい箱でショーをするという見せ方ってもう必要ないんじゃないか。もっと身近で、それこそSNSのように側にいるような見せ方の方が良いなと考えたんです。服を作っている場所でショーをやると面白いと思ったんですよ」　ショーを構成する上で、光ったのは久保自身のホスピタリティとも言うべき観覧者に対するサービス精神。招待客約130人それぞれに、久保自身がその人とのエピソードを交えて送ったメッセージ動画を添付したインビテーションを配ったり、リカックス（Licaxxx）が手掛けた楽曲をワイヤレスヘッドと会場に流し、レイヤーを作って音を立体的に表現した演出など、東京の業界関係者を久しぶりにもてなした。　「コロナ禍でデジタルでの発表でも十分という風潮がありましたけど、やっぱりできないことだらけなわけですよ。やっぱり僕はまだフィジカルファッションショーは続いていくと思うわけです。色んな角度で見れたり、匂いを感じれたり、デジタルではカバーできない部分の大切さを改めて実感しています。だからこそ、古いシステムではありますが、やっぱりファッションショーは終わらないと思うんですよ」　メッシュ素材のインナーが覗くレイヤードスタイルなど、音楽のレイヤーと親和させることで、わかりやすさも担保している。モデルのスピーディーなウォーキングと音楽が織りなす小気味良さは、観覧者に高揚感を与えた。　以前まだClubhouseが流行っていた頃、久保と一緒に雑談会をした経験がある筆者だが、物静かなデザイナーが多い中、普通にやれば間違いなく口語を得意とする稀有な存在である。にも関わらず、服のデザインはあくまでも寡黙。時折キャッチーな将棋の駒のプリントや刀の柄、「もののけ姫」のアシタカが着用している長手甲のようなアームカバーなどぱっと目を引くものもあるが、ヨシオクボの本質は緻密なパターンメーキングにある。ジャケット一つとっても、ラペル幅やカマ底の数ミリ単位の調整、肩の落ち感など、着用することでわかる、いわゆる「クオリティ」というものをこれでもかと体現するブランドである。パターン、加えて素材選び（特に今シーズンは化繊が目立った）の妙は、もしかすると玄人好みすぎるかもしれないが、ヨシオクボのオリジナティそのものである。　ここ数シーズン、ヨシオクボは和の要素を取り入れている。久保はあくまで和洋のハイブリッドにこだわっており、「日本人はアメリカナイズされていて、ミリタリーと言えば米軍服を頭に思い浮かべる。でも日本のミリタリーもあって、そこで面白いのと思ったのが坊さんのミリタリー」とし、僧兵を今回テーマに選んだという。マルタン・マルジェラが足袋をモチーフにブーツを作ったように、ゴールはカルチャーの融合による新しさの追求。全ルックにスタイリングした、トルコ発のエコフレンドリーなビーガンロープサンダル「ボホノマド（BOHONOMAD）」とコラボレーションサンダルも、ハイブリッドを目指した結果だという。　「次のことはまだ何も決めていません。見せ方も斬新な方がいいと思うんで、何かアイデアを出さないととは考えています。僕は真剣に、それこそ劇団四季レベルの見せ物にまでしたいと思っているんでね」　次回の2022年秋冬コレクションでパリに戻るかどうかの言及は避けたが、ショーという形式は恐らく継続する算段だろう。エンターテインメント性を追求した、ファッション表現の模索に今後も期待したい。

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