インサイド

■Violette（ヴィオレット）フランス出身。「ディオール（DIOR）」のメイクアップデザイナー、「エスティ ローダー（ESTĒE LAUDER）」のグローバルビューティディレクターを経て、ゲランのメイク部門クリエイティブディレクターに就任。「The sky is the limit（意訳：不可能なことはない）」という信念を持ち、世界中のさまざまな雑誌とコラボレーションするほか、自身のブランド「VIOLETTE_FR」を手掛け、YouTubeチャネル登録者数30万人超、Instagramフォロワー50万人超を抱える。「トゥームレイダー」のララに憧れていた子ども時代ーメイクアップのクリエイティブディレクターであり、自身のブランドを持つ実業家、登録者数30万人超えの人気YouTuber、そして母……と、ヴィオレットさんはいくつもの顔を持つ、とてもパワフルで多才な女性といったイメージがあります。子どものころから冒険心や好奇心旺盛なお子さんだったのですか？　いいえ。今の私からは想像もつかないかもしれませんが、実はとってもシャイな子どもだったんですよ。ーそれは意外ですね！ 子どものころはどんな夢を見ていましたか？　ララ・クロフトに憧れていました（笑）。ー映画「トゥームレイダー（Tomb Raider）」の…？　そうです。独立した強い女性で、1人で世界中を旅する考古学者のララは、シャイな少女だった私にとって憧れの存在だったの（笑）。ーそんなシャイな少女時代のヴィオレットさんは、どんなことをして遊ぶのが好きでしたか？　両親ともにアーティストだったこともあり、3歳から本格的にアートの勉強をしていたので、絵を描いて過ごすことが多かったですね。シャイでみんなの輪に溶け込むことが苦手なタイプで、テーブルに座って絵を描いてる…。でも「何描いているの？」と、友だちや大人も声をかけてくれたので、みんなと話すきっかけになったも。そういう意味でも絵を描くことは好きだったし、自分を表現する方法のひとつだったと思うわ。セーフティーゾーンから抜け出しNYへーではなぜアートの世界ではなくメイクアップを志したのでしょうか？　もともとアートやファッションデザインを専攻していて、ある時友人から「コスチュームパーティがあるからグリッターつけてくれない？」って頼まれて。そのころはメイクなんてまったくわからなかったから戸惑ったけど、「ペインティングやってるからできるでしょ」って（笑）。私も私で、それならやってみようかなって、顔にドレスアップする感覚でトライしてみたら、思いのほか上手くできて（笑）。その出来事をきっかけにメイクアップアーティストという仕事に興味が湧いて、お金もビザもなく英語も話せなかったけど、いてもたってもいられずすぐにニューヨークへ飛び立ちました。ーえ、ニューヨークへ？ パリも学ぶには十分な場所では？　まずは自分のコンフォートゾーンから抜け出したかったの。自分しか頼れないところにポンと身を置いたら、自分がこれからどうなっていきたいのか、もっとクリアになるかなと思って。結局パリが恋しくて帰ってきたんだけど（笑）。ーニューヨークでは何をされたのですか？　メイクのことがまったくわからないまま行ったので、まずは本屋へ行って、アメリカの著名なメイクアップアーティストの方の本を読み漁りました。パリにはない素敵なコスメもたくさんあったのだけど、何しろ当時はお金がなかったので、材料を買ってアイシャドウやリップを自作して…。それを使ってポートフォリオを製作していましたね。キャリアの道標だったフランスヴォーグの元編集長ー自分で作るなんてすごい！ この頃からすでに商品開発みたいなことをされていたのですね。帰国後はどうやってキャリアを築いていったのですか？　フランスでメイクアップアーティストの道を志すなら、スクールを出て誰かのアシスタントから推薦してもらいキャリアを築く、というのが一般的だと思うのだけど…。でも私はそのどれもやらずに19歳でニューヨークへ渡り、独学でポートフォリオを作っていたから、作品を持ってパリに戻ってきた時には「この子はだれ？」と不思議がられて…（笑）。でも幸運なことに、ニューヨークで作ったポートフォリオがフランス「ヴォーグ（Vogue）」の元編集長カリーヌ・ロワトフェルド（Carine Roitfeld）さんの目に留まって、声をかけてくれたんです。ーすごい（笑）。そんなことあるんですか？　実は、帰国してからエディトリアルのお仕事をやっていたことがあって、クライアントの中に1人だけヴォーグとつながりのあるファッションPRの方がいて。彼女はとても面白い人で、メイクをするたび私の顔をジロジロみて「あなた、いずれスターになるわよ」って毎回言ってくれて（笑）。私はそんな夢みたいなことあるわけないと思って、「はいはい」と受け流していたんだけど、その彼女がカリーヌさんとのミーティングをセッティングしてくれたんです。　ただ、やはりキャリアが短かかったから、「メイクアップだけじゃなく、アートディレクターとしての実績を積んで、ポートフォリオをもっと充実させなさい」とアドバイスをもらって。それから、昼夜問わず働き続け、ポートフォリオを発表していったことで、またカリーヌさんからお声がかかったんです。その時、「あなたはストーリーテラーだから、メイクアップアーティストじゃなくフォトシュートのアートディレクターとして活躍したほうがいいわ」と、今後の方向性を示すアドバイスをもらいました。そこから、私のすべてのキャリアがスタートしたと言っても過言ではありませんね。ー彼女のアドバイス通りにキャリアを積み重ねていった、ということですね。　彼女は私の才能を最も活かせる働き方も、従来型のアーティストでは成功しなかったことも、この時すでに見抜いていたんですよね。スクールに通うでもなく、誰かに師事を仰ぐのでもなく、若くして今のスタイルでキャリアを築けたのは、彼女の言葉を信じてやってきたからにほかならないと思うわ。ーその後はメイクアップのアートディレクターとしてキャリアを重ねていったわけですが、ディオールやエスティ ローダーなどラグジュアリーブランドでも活躍されていましたよね。　初めてラグジュアリーブランドから声がかかったのはディオールで、26歳の時。ディオールはイノベーションをリードできるブランドの顔となれる人を探しているということでした。プロダクト全般を見るという幅広い役割ではなかったけれど、フランスのブランドとして、フランスの若い人材でブランドのリフレッシュを図りたいと。スクールもアシスタントも経ずにメイクの世界で活動していた私は業界の中では若かったし、女性も少なかったので目に留まったのかもしれませんね。ー初めてのラグジュアリーブランドはいかがでしたか？　マーケティング、コミュニケーション、プロダクト開発、撮影、ブランドリフレッシュなど、すべてが素晴らしい経験で感謝しかありません。ただ、私は名声にはまったくこだわっていないので、自分自身の情熱や、自分の中での完璧さ、自由を追求できることを何よりも重視してきたの。気になることがあれば口を出さずにはいられないたちだし（笑）。ブランドで働く人ではあるけれど、自分のスタンスというものは昔も今もあまり変わっていないと思うわ。デートを重ねて恋に落ちるようにゲランを選択ーどんな環境であれ、自分という軸をブレさせずにキャリアを積み重ねていくのは大変だと思いますが、かっこいいですね。2021年にゲランのクリエイティブディレクターに就任されていますが、フランスの象徴のような伝統と格式あるブランドで重要なポジションを任されるというのはプレッシャーではありませんでしたか？　おっしゃる通り、ゲランといえばコスメティックに限らずフランスの歴史そのもの。伝統と格式のあるブランドです。ただスティック型のリップスティックを初めて作るなど、革新的なブランドでもあるので、ようやくあるべき姿に向かっていくんだというエキサイティングな気持ちの方が強かったですね。　自分のブランド「VIOLETTE_FR」を立ち上げたばかりのタイミングでもあり、ニューヨークとの2拠点生活で、うまくやっていけるか少し不安もあったけど、ブランドの方々と何度も話し合って、インスピレーションを受けたことで、デートを重ねて恋に落ちるように最終的に「YES」と答えたの。ー自身のブランドの立ち上げと時期が重なっていた…。スタートから相当大変だったのでは？　どうやら私、「W」とか「2」とか好きみたい。子どもも2人、拠点も2つ、ブランドもゲランとVIOLETTE_FRを掛け持ち、愛猫も2匹（笑）。もちろん、夫は1人だけど（笑）。2つあることでバランスが取れる性分なのかも。正確に言うと、ブランドを立ち上げてからゲランから声をかけていただいたんだけど、ゲランからは、私がブランドを持っていること自体がインスピレーションだと言ってもらって、ひとつのパッケージとして受け入れてもらえたのは本当にありがたかったわ。VIOLETTE_FRは、私の汗であり涙であり自分そのもの。一方、ゲランはデザイナーとして関わっているので、立ち位置が違う分、たくさんの気づきがあって。自分のブランドだけだと内向きになりがちなのが、ゲランがあることで一歩引いて見つめ直し問題解決することができる…。ゲランの中でのさまざまな意見に迷っても、一歩離れて自分のブランドから見つめることで、ゲランにとって何が一番ベストなのか考えられたりもして、相乗効果が生まれてるんじゃないかな。ーインスタグラムのフォロワー数が50万人超え、YouTubeチャンネル登録数30万人超えです。どうやってフォロワー数を伸ばしていったのでしょうか。 「ビューティで人々の助けになりたい」と思ったことが、コンテンツを作ったきっかけ。地道に続けていって、そこに数がついてきたという感じですね。何か特別なことをしたわけではなく、私自身のメッセージがより多くの人に伝わることが、コンテンツをやるミッションだと思っているから、コミュニティが大きくなることは嬉しいですね。ー最後に、今後の目標を教えてください。　とにかくハッピーでいたい。名声にはこだわらないので、このまま自由に自己表現を続けながら、大好きな仕事を続けていけたら幸せです。（文・ライターSAKAI NAOMI、聞き手・企画編集 福崎明子）

GUERLAIN

Beauty

【連載：美を伝える人】インスタフォロワー50万人超の「ゲラン」ヴィオレット氏　「名声はいらない、いつでも自由な表現者でありたい」

ーまずは、今回インタビュー取材を引き受けていただいてありがとうございます。　やっぱり中の人が出ちゃうとブランドに色がついちゃうから。出ない方がなんでもできるしね。ーひとみさんはどのような幼少期を過ごしましたか？　絵を描くのが好きだったのと、自宅に何気なく置いてあった「ヴォーグ（VOGUE）」や「ハーパーズ バザー（Harper Bazaar）」などの雑誌を見るのが好きでした。私が生まれ育った時代は、国内には所謂ファッション写真というのがまだまだ流通していなかった。でも、両親がオシャレ好きだったということもあって、海外のファッション誌や写真集がたくさん置いてあったんです。写真というのは視覚情報で、ある種わかりやすいメディアだから、子どもでも「かわいいな」「好みだな」ということを感じたんだと思います。だから、ずっと家にあったファッション写真を眺めていたし、美術大学に進学して写真部に入部したし、写真を撮ったり、作品を作ったりしていました。ーファッションの道を志したきっかけは？　昔のことすぎて覚えていない（笑）！ー（笑）。1970年に「ミルク」を立ち上げていますが、その時にご両親から反対された記憶もないですか？　親は全然関係ないですよ。もういい大人だったし、自分がやりたいことを着々とやろうと決めていました。多分、小学校5年生くらいから「洋服屋さんになりたいな」と思っていた気がするんだけど、それも今思えば「人と違う私になりたい」という欲求がそうさせた気がする。憧れるような人も、物もなかったから、とにかく“何か”が必要だったんだと思う。もちろん、私はオシャレが大好きだけど「自分がオシャレをしたい」という気持ちよりも裏方として「可愛い女の子のために、洋服を作ろう」という思いが今でも強いです。これは、うちの会社のポリシーとして今に至るまで変わっていません。　それにね、当時の私が思いつく「自分のやりたいことを全て表現できる職業」が洋服屋さんしかなかったの。つまり、洋服はあくまでやりたいことを全てやるための1つのツールなんですよね。自分が好きなことをやりつつ、会社としてうまくいけば、それが一番いいかなって。今もそう思っているけど、私は洋服屋さんじゃなくても、面白いことをできればなんでもよかったのかもしれない。ーブランドをスタートさせた直後のことを振り返ると？　小さなお店のキャパシティに対して需要が想像よりも高くて。生産もアイデアも間に合わないけど、店内装飾も私がやりたいし、他にもやりたいことはいっぱいあるしで本当に毎日が目まぐるしかったかな。色んな人の力を借りてなんとかやってきたという感じですよ。【連載：MILK大川ひとみがFスナだけに話してくれたこと】第1話「すべてを表現できる職業」第2話「『ミルク』と『ミルクボーイ』ができるまで」第3話「藤原ヒロシ、ジョニオ、NIGO®との出会い」最終話「みんな心は16歳のまま」（聞き手：古堅明日香）

MILK

MILKBOY

Fashion

【MILK大川ひとみがFスナだけに話してくれたこと　第1話】すべてを表現できる職業

ティファニー・ゴドイ（Tiffany Godoy）：「ヴォーグ ジャパン」ヘッド・オブ・エディトリアル・コンテント東京でファッション・エディターとしてキャリアをスタート。ジャーナリスト、エディター、コンサルタント、ポッドキャストクリエイターとして、過去20年間の間、「ヴォーグ」をはじめとする、数多くのメディアに寄稿。書籍「Style Deficit Disorder: Harajuku Street Fashion – Tokyo」を上梓し、マルチメディア・マガジン兼クリエイティブ・スタジオの「The Reality Show」のファウンダーでもある。2022年1月に「ヴォーグジャパン」ヘッド・オブ・エディトリアル・コンテントに就任日本のファッション媒体でキャリアを積んだティファニー・ゴドイーティファニーさんは東京をはじめ、世界のファッションシーンを長くご覧になってきたと思いますが、簡単にこれまでのキャリアについて教えてください。　大学を卒業して1997年に東京へ来ました。私は日本で社会人生活をスタートさせ、仕事を学んできたので、日本のメディア業界に育てられました。キャリアのスタートは、菅付雅信さんが手掛けていたインディペンデント誌「コンポジット（Composite）」でした。小さい編集部だったので、何でも屋という感じで（笑）。2〜3年ファッションエディターとして下積みをさせていただきましたね。その後、カルチャー誌の「スタジオ・ボイス（STUDIO VOICE）」に移り、ファッション担当に。“紙のインターネット”のような雑誌で、作り方も考え方も日本の雑誌らしく、とても刺激を受けました。それからはインターネットも発達していったので、日本と海外をつなぐ仕事が増え、「ニューヨーク・タイムズ（The New York Times）」などたくさんの海外の媒体に日本のファッション情報を寄稿して、NHKのファッション番組「トウキョウ・ファッション・エキスプレス（TOKYO FASHION EXPRESS）」では、ナビゲーターも担当。書籍も出版し、ブランディングの仕事も受けていました。ー自身の媒体「ザ・リアリティ・ショー（The Reality Show Magazine）」を立ち上げて、パリを拠点にされましたね。　「ザ・リアリティ・ショー」は2010年、クリエイティブディレクターの米津智之さんと共にスタートしました。創刊から雑誌を発行してきましたが、5年前にインスタグラムジンとしてリニューアル。30秒ほどの動画で、ファッションコンテンツを発信してきました。それでラグジュアリーブランドの拠点地であるパリでしっかりと基盤を作るため、パリと日本を行き来する生活をはじめて。新型コロナになってなかなか日本に戻れない時期もありましたが、20年ほどはずっと日本のファッションシーンを見てきましたね。ーヴォーグを発行するコンデナスト（CONDÉ NAST）から、このポストについてお声がけをもらったとき、どのように感じましたか？　メディア大手のコンデナストがヴォーグの大きな変革を進めていることに関心を持っていました。リスクもあると思いますが、時代は変わっていくので、改革を起こすことは必要。紙とウェブの両方を経験してきた中で、私自身これからのメディアの未来について思案していたということもあり、そのタイミングでお声がけ頂き素直にチャレンジしたいと思いました。アナ・ウィンターとの約束ー本国ヴォーグのトップである、アナ・ウィンター（Anna Wintour）さんからはどのような話があったのでしょうか？　アナさんは2020年に、世界中のヴォーグを統括するチーフ・コンテンツ・オフィサーと、グローバル・エディトリアル・ディレクターに就任されて、各国のヴォーグのリニューアルを図ろうとしていました。海外版は少しずつ刷新をしていき、日本版に着手するのは最後になったそうで。アナさんからは「アナログとデジタルの役割を理解して、グローバルブランドとしてのヴォーグの日本版を作っていって欲しい」と、お声がけをいただき、 「グローバルな視点を持って、日本の市場と日本の文化を理解している人を探していた」と伝えられました。ーアナさんからのリクエストに、ティファニーさんはどのように応えましたか？　アナさんとはパリコレ中に直接お会いすることになり、対話をしながら、自分の意見をざっくばらんにお伝えしました。「日本はデジタルネイティブな国なので、新しいテクノロジーを使って、クリエイターエコノミーを通したファッションコンテンツを作っていきたい」と。また私は日本のファッションの歴史を勉強して、日本独自の雑誌や写真集にも詳しく、その要素は日本らしいヴォーグを作るために絶対に入れるべきだということも。そうすると、すぐにプランを提出して欲しいと依頼され、パリコレ3日目のとても忙しい日だったんですが、急いでプレゼン資料を作成しました（笑）。リニューアル号でデジタルシフトが加速ー発売したリニューアル号について教えてください。　「ファッションズ・ニューワールド（Fahion’s new world）」をコンセプトに、全体的にデジタルシフトし、日本語ファーストのデザインになっているのがポイントです。皆さんが欠かさず手にしているスマートフォンとのタッチポイントになるようQRコードも多用しています。意外と知られていませんが、QRコードは日本人が開発したテクノロジーですからね。また今のファッションのニュースをアーカイヴとして価値の高いものにしていくため、情報や文章量も増やしていて。またYouTubeのダイジェスト版も入れていて、オンラインの内容とシンクロするようになっています。ー表紙にスティーブ・ジョブズの娘であるイブ・ジョブズを起用した理由は？　現代の人々は、iPhoneをはじめ、パソコン上で印刷物のデータを制作するシステムであるDTP（デスクトップパブリッシング）などを開発したアップルのテクノロジーなしでは考えられない生活を送っています。そういった背景にもリスペクトを払いながら、次の世代の新しさを表現できたらと考え、イブさんを起用しました。彼女はスタンフォード大学を卒業後、乗馬の選手として活躍し、今年本格的にモデルとしての活動をスタート。そのため、ヴォーグ ジャパン10月号が彼女初の表紙になります。インタビューではファッションへの興味や、今後この業界で頑張っていきたいという目標について語って頂いています。表紙では「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」を着用してもらったんですが、とても可愛いですし、アイコニックで、「ファッションズ・ニューワールド」を体現していると思います。ー表紙のデザインも明朝体で縦に見出しが入るなど、がらっと変わりましたね。　これまで英語の見出しが入っていたんですが、日本語を全面的に前に持ってきたほうがかっこいいと思うんです。そのため、英語は「VOGUE」と「EVE JOBS」だけに留めました。「VOGUE」のロゴも遊びの効いた3D風にしています。ピンクのバブルガムのような明るくてポップなイメージで、私たちの未来を明るく前向きに捉える、楽観的な視点と遊び心を反映した色に仕上げています。ーまた新たにアバターも登場していますね。　6次元からやってきたジェンダーニュートラルな「S六S（シックス）」というアバターを作りました。最新号のロゴの上に座っているんですが、ヴォーグ ジャパンのデジタルアイコンとして、今後も誌面やウェブに登場させていきます。制作はバーチャルヒューマンのメメ（Meme）を手掛けているアタリ（atali）で、米津さんや編集部など沢山の人の意見を取り入れて制作しました。ー誌面だけでなく、オンラインのリニューアルも並行して行っていますね。　先駆けて、8月25日にインスタグラムをリニューアルしました。ソーシャルマガジンのようにしていく考えで、インスタグラムの独自企画を更新していきます。ウェブサイトは、最新号発売の9月1日からアップデートして、よりヴィジュアルを見せていくサイトに変わっていきます。すでにYouTubeも成功していますが、来年には短編のオリジナル番組を公開する予定です。ヴォーグのワンブランドがシンクロするように、それぞれの発信の仕方を変えながら多角的に見せていきます。ヴォーグ ジャパンが目指すものとは？ー動画などをはじめ、新しいクリエイターたちがヴォーグの制作に携わっているそうですね。　若い世代の気鋭のクリエイターたちがどんどん入ってきています。フランスやイタリア版も、まだ無名の面白いフォトグラファーやスタイリストを積極的に起用していて。グローバルでチャレンジが進んでいるので、私たちも価値のある新しいことに挑戦したいと思います。ー9月17日には新イベントを行う予定ですね。　はい。1日限りのリアルイベント「ヴォーグ・アライブ（VOGUE ALIVE）」を表参道ヒルズ 本館B3F スペース オーで開催します。新しいヴォーグ ジャパンの世界観を体感していただけるよう、トークショーやARコンテンツなどの企画も用意しています。ー今後、「ヴォーグ ジャパン」が目指していくこととは？　まず新しい「ヴォーグ ジャパン」ブランドのアイデンティティをしっかり作ること。コラボレーションをしても、ぱっと見で「ヴォーグ ジャパン」らしさが分かるようなオンリーワンなものにしていきたい。またユーザーとコミュニケーションをとって、ユーザーの興味のある、役立つ情報を発信して、時間やお金を使う価値がある媒体にしていかなければならないと考えています。また、日本のクリエイターや職人と関わりながら、新しいビジネスチャンスも生み出していきたい。エネルギーを感じられるヴォーグ ジャパンにしていくことが大切だと思っています。 大杉真心 （Mami Osugi） ファッション リポーター 文化女子大学（現文化学園大学）とニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）でファッションデザインを学び、ファッションブランドやセレクトショップで販売職を経験。「WWD JAPAN」で記者として、海外コレクション、デザイナーズブランド、バッグ＆シューズの取材を担当する。2019年にフェムテック分野を開拓し、ブランドや起業家取材を行う。21年8月に独立し、ファッションとフェムテックを軸に執筆、編集、企画に携わる。22年4月に文化学園大学の非常勤講師に就任。

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