インサイド

名作映画の舞台となった街　シャネルはショーに先駆け、イネス＆ヴィノード（Inez & Vinoodh）が手掛けたティザーフィルムを公開。モデルのヴィヴィアン・ローナー（Vivienne Rohner）を主演に、フランス恋愛映画の金字塔として知られる「男と女」へオマージュを捧げた。また、ショーのオープニングではモノクロの短編映画を上映。ペネロペ・クルス（Penélope Cruz）とブラッド・ピット（Brad Pitt）が恋人役でカメオ出演するという大きなサプライズがあった。ペネロペはブランドの公式Youtubeで「私の一番お気に入りの映画『男と女』にオマージュを捧げることができて本当にラッキーだと感じた」と語っている。　「デヴィッド・ボウイのシルエットや、ガブリエル・シャネルの大切な友人だったアヌーク・エーメのような映画スターが、砂の上を歩く姿には人を惹きつけるものある。今回のコレクションは、そうした親しみのある人たちへのオマージュだ」とヴィルジニーは語る。「男と女」でアヌークが着ていたコートを彷彿とさせるシープスキンのサイハイブーツのほか、35mmフィルムと映画のチケットのプリントパターンなども取り入れ、シネマティックな世界観を盛り上げた。海辺の空を表現するパステルカラー　今回のコレクションは素材や色、ボリュームを重ね合わせた温かみのあるラインナップ。そしてドーヴィルという、ガブリエルの運命を決めた伝説の場所へのトリビュートにもなっている。ガブリエルは1912年にこの地に帽子店をオープンさせており、ファーストルックから登場したブローチで飾られた大きなつば広帽がそのヒストリーを想起させた。　会場には巨大なスクリーンが設置され、1920年代と70年代が交差する謎めいた雰囲気をまといながらモデルたちがウォーキング。ピンク、モーブ、オレンジ、ペールブルーなどの鮮やかな色合いやパステルカラーは、絶え間なく変化するドーヴィルの空の色に由来しているという。アンドロジナスなスタイリング　ガブリエルの私服から女性らしさを引用しつつも、そこに海沿いの穏やかな冬をイメージする男性らしさをミックスしているのが印象的。ブロードショルダーのピーコートや、ドレッシングガウン風のベルト付きロングコートといったアイテムでアンドロジナスな装いを作り上げている。また、フィッシャーマンセーターやセーラーカラーといった海辺での休暇にぴったりのデザインも登場。ドーヴィルのムードと映画の要素をミックスさせたラグジュアリーなワードローブが観客たちを魅了した。BLACKPINKのジェニーも来場　ペネロペ・クルスは「男と女」の監督であるクロード・ルルーシュ（Claude Lelouch）と共に来場。ブランドのアンバサダーであるBLACKPINKのジェニー（Jennie）は「全てのルックが、ドーヴィルの空の背景映像と共に流れていくのがとても美しかった」とショーの感想を語った。そのほか、ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）やヴァネッサ・パラディ（Vanessa Paradis）、日本からは「ベイビー・ブローカー」で知られる是枝裕和監督や女優の茅島みずきが駆けつけ、シャネルの新作披露を堪能した。

CHANEL

Fashion

海辺の街・ドーヴィルでの休暇を描く「シャネル」の美しき逃避行　2024年秋冬

幾何学模様やストライプを多用　ロバート・マレット＝スティーブンス（Robert Mallet-Stevens）によって設計されたこの建築は、今年着工100周年を迎える。丘の上にあるモダニズム様式のヴィラは牧歌的な雰囲気に満ちており、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）と親交のあったアーティストたちが集う場所でもあったという。ショー会場には、南仏の入江と花のイメージがスクリーンに映し出され、ヴィラの庭園が持つ幾何学模様がパッチワーク、チェック柄、ストライプといったデザインに取り入れられた。南仏の太陽とプールのイメージ　また、ヴィラ ノアイユのプールや降り注ぐ太陽の光が、水着やスポーツウェアといったアイテムとリンク。「洗練さとカジュアルさ、コレクション全体のツイード、スポーツウェアとレース。私は、あるものとその反対のものを可能な限りクールな方法で融合させようとした」とヴィルジニーは語る。エレガントで気取らないムード　そして、服の構造から解放された心地よさも重要な要素に。スーツは軽量で、肩章や裏地が付いていない。ウエストラインは低く、足元もヒールではなくフラットシューズやトングサンダルをスタイリング。ドレスのように着られるカーディガンやポケットに手を入れて前を開けて着るダブルブレストのジャケットなど、気楽にまとえるスタイルが目を引いた。弾けるカラーとフラワーモチーフ　マルチカラーのドレッシングガウンやストライプのテリークロスのジャケット、フラワーモチーフのドレスなども華やかさをプラス。トライアングルシェイプのミニバッグなどもアクセントを加え、人生を祝福するかのような明るいムードを作り出した。ジェニーや二階堂ふみらが来場　会場には、メゾンのアンバサダーであるBLACKPINKのジェニー（JENNIE）、ペネロペ・クルス（Penélope Cruz）、シャルロット・カシラギ（Charlotte Casiraghi）のほか、パリス・ヒルトン（Paris Hilton）、アッシャー（Usher）など豪華な顔ぶれが集結。日本からは二階堂ふみや稲垣貴子、清水尋也が出席し、ショーを堪能した。

カラフルな装いとフラットシューズで人生を謳歌する「シャネル」2024年春夏

 　ショーの1週間前にはニューヨークで、故カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）をテーマに掲げた「メット・ガラ」が開催され、シャネルにとっては世界中から大きく注目されるタイミングとなった。LAのビーチサイドでエアロビクス　会場にはサッカー場のようなセットが作られ、両端のスコアボードにはモデルたちの名前が表示される。背景の巨大スクリーンには、シャネルのアンバサダーを務めるアルマ・ホドロフスキー（Alma Jodorowsky）が海沿いでエアロビクスをする映像を投射。また、青空やヤシの木、花火といったビジュアルが、ビーチを満喫するLA流ライフスタイルを連想させた。ローラースケート風の光るシューズも　今回のコレクションでは1960年代のサーフィン、1970年代のディスコやローラースケート、1980年代のエアロビクスといったカルチャーをミックス＆マッチ。様々な角度から楽観的なLAのイメージに迫った。レッグウォーマーに厚底スニーカーを合わせたスタイリング、小脇に抱えたスケートボード、ヤシの木やローラースケートのモチーフなどがレトロスポーティな雰囲気を演出。ヒールにライトを内蔵したシューズなど、ウィットに富んだアイテムも登場した。ハリウッド黄金期に思いを馳せて　また、創立者ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）が1920年代よりハリウッドの衣装を手掛けた功績に着目。ゴールドのニュアンスが随所に反映され、女優たちの煌びやかな衣装やシネマの黄金時代を現代に蘇らせた。ヘアメイクは90年代風のビッグヘアを取り入れたグラマラスなスタイル。会場近くのパラマウント ピクチャーズは100年以上の歴史を誇るスタジオであり、まさにハリウッド礼賛にふさわしいロケーションだ。 リアルバービーたちのパレード　また、フロントロウに座るマーゴット・ロビー（Margot Robbie）が映画「バービー」（今夏公開予定）でまとったようなシュガーピンクやパステルカラーの「バービーコア」スタイルも登場。ヴィルジニーは「名作映画の魅力的なスターたちへの称賛と、エアロビクスやスポーツ、ローラースケートの楽しさ。夢の世界、あるいは現実で何を着たいか、全てはその狭間におけるバランス感。新しい風、旅、軽快でハッピーなファンタジーをもたらしたかった」と語る。LA名物のフードトラックも登場　会場にはG-DRAGONやマリオン・コティヤール（Marion Cotillard）、パリス・ヒルトン（Paris Hilton）らも来場し、ショーはスヌープ・ドッグ（Snoop Dogg）のパフォーマンスで締めくくられた。会場に隣接したエリアではフードトラックがピザやアイスクリームなどを提供。これは、ランウェイに登場したフードトラック型のポシェットとも呼応したアイデア。80年代のヒットソングが鳴り響くローラーディスコのアフターパーティーも開催された。

ローラースケーターたちのダンスフロア「シャネル」2023年クルーズコレクション

　会場となったのはダカールの旧司法宮。中庭には大きな木が生い茂り、自然光が差し込む開放感あふれる空間だ。アーティスティック ディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）は「これまでコレクションを発表した中で最も美しい会場のひとつ。この選択は必然的であるとともに、会場そのものがインスピレーション源にもなっている」と語る。 カルチャーの発信地・ダカールならでは　今回は、既存のランウェイショーという枠にとらわれない、複合型イベントとして開催。準備に3年もの時間を費やし、ダカールの人々との対話を重ねてきたという。ショーの開催に先駆けて公開されたのは、映画「レ・ミゼラブル」などで知られるラジ・リ（Ladj Ly）監督と、映像学校クルトラジュメ（Kourtrajmé）の学生が手がけたティーザー動画。そして4部構成のショーに関するドキュメンタリー シリーズも公開され、様々な視点から今回のイベントを紐解いた。　ディミトリ・シャンブラス（Dimitri Chamblas）が振り付けたダンス「スローショー」は、最後に踊りながらシャネルのダブルCが形作られるユニークな演出となっている。70年代のスピリットを反映　コレクションのインスピレーション源となったのは70年代。ポップ、ソウル、ファンク、ディスコ、パンク、そして自由を謳歌するエネルギッシュな女性たちの姿が描かれている。カラフルな色使いや植物のモチーフ、スパンコール、タイトフレアパンツ、プラットフォーム シューズといった要素が当時のムードを思い起こさせた。　また、デニムのラインナップも印象的。ダブルCやカメリアといった模様が施されたブルーデニムや、パッチワークデニムなども登場し、スタイリングでエキゾチックなタッチが加えられた。ボヘミアンレースも主役に　70年代のボヘミアンコーデを連想させる白のレースは、ノンシャランな装いを演出。マイクロサイズのバッグをアクセサリーとして斜めがけにするなど、アクセサリーとの組み合わせもチャーミングだ。  デコラティブなトップス　メティエダールコレクションならではの、手の込んだ装飾も目を引く。ビーズやスパンコールの刺繍は、巧みなクラフトマンシップがあってのもの。「時間をかけて育まれた真の対話における人間らしさ、温かさは、私にとって仕事の原動力であり、自らも描き出していきたいと考えているもの。私はそこに魂を込めている」とヴィルジニーは強調する。レイヤリングされたバロックジュエリーとも相まって、華やかなルックを完成させていた。　ショーのフィナーレには、アフリカ舞踊の教育や創作を担うエコール デ サーブル、 そして「スローショー」の振付師、ディミトリ・ シャンブラスによるダンスが披露された。さらに歌手のオブリー・ダマン（Obree Daman）、旧司法官の合唱団、DBN ゴーゴーも登場。文化盗用が頻繁に叫ばれる時流の中、シャネルはモード界を率いるブランドとして、その土地の文化を尊重する倫理的なコラボレーションのあり方を明示したようにも感じられる。来場セレブ　会場にはメゾンのアンバサダーである小松菜奈や、ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）とその妻ヘレン・ラシチャン（Helen Lasichanh）、ウィットニー・ピーク（Whitney Peak）、シャルロット・カシラギ（Charlotte Casiraghi）、キャロリーヌ・ドゥ・メグレ（Caroline de Maigret）、リナ・クードリ（Lyna Khoudri）も来場し、華やかなランウェイを堪能した。

「シャネル」がアフリカで初のショー　2023年メティエダール コレクション

ショー会場をアート空間に　会場となったのは、パリのエトリエ馬術センター。馬術の要素は、モナコ公国のシャルロット・カシラギ（Charlotte Casiraghi）が馬にまたがって登場した前回のショーの演出に呼応している。　美術セットは、アーティストのグザヴィエ・ヴェイヤン（Xavier Veilhan）がデザイン。アンディ・ウォーホル（Andy Warhol）が制作拠点としていたニューヨークのスタジオ「シルバーファクトリー（Silver Factory）」が着想源の一つとなり、天井には銀色の球体オブジェがいくつも吊り下げられていた。視覚的なカモフラージュからインスピレーションを得たストライプやシェイプが壁面をグラフィカルに彩っている。ファレルのドラム演奏で幕開け　ショーのオープニングを飾ったのは、ミュージシャンでシャネルのアンバサダーであるファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）がドラムを演奏する映像。特別に制作されたサウンドトラックを披露した。　ファレルは「ドラムは私の人生。人格形成期において私を成長させ、私のリズムに対する理解を洗練させてくれた。音楽やアート、ファッションには相関性があると思う。それぞれが他なくしては存在できない」とコメントしている。グラフィカルでモダンなスタイル　コレクションは、鮮やかなグリーン、カーキ、 ベージュ、ピンク、そして多くの黒とシルバーで構成。スクエア型に開いた背中や幾何学模様の刺繍などは、カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）による構成主義に基づいたグラフィカルな世界観に共鳴しているものだという。　　アクセサリーで際立っていたのは、メンズライクなハットやつば広の帽子。ドレスやロングスカートの足元にはTストラップヒールのほかに馬術を連想させるカウボーイブーツを合わせ、メゾンの不変のテーマでもある「強い女性像」をモダンに表現した。　また、1932年にガブリエルがデザインしたハイジュエリーコレクション「ダイヤモンド ジュエリー（Bijoux de Diamants）」から、「天体のエレメント」を表現したネックレスをヴィアールが再解釈。ラグジュアリーな星のモチーフが、煌びやかなアクセントに。　さらに、ロマンチックな花のモチーフやシフォンドレスなども、オートクチュールならではの巧みなクラフトマンシップを感じさせた。モデルたちの頭に飾られた大きなリボンはフェミニンなムードを加速させる。最後に登場した白のマリエは、モデルが羽織ったショールに繊細な花のモチーフが施されていた。　フィナーレには、音楽を手がけたセバスチャン・テリエ（Sebastien Tellier）とセットを手掛けたグザヴィエが、ヴィルジニーと手を繋いで登場。3人の強力タッグを印象付けた。　「オートクチュールにはその膨大な労力を感じさせない浮遊するような軽さがある。ヴィルジニーの作品にはスケッチの優美さを保ちたいという願いが表れている」とグザヴィエが語ったとおり、シャネルらしいエレガンスを感じさせる軽やかなムードが会場を包んだ。

ガブリエル・シャネルのエレガンスを現代に蘇らせた「シャネル」2022-23年秋冬オートクチュールコレクション

ツイード発祥の地へのトリビュート　会場となったグラン・パレ・エフェメール（Grand Palais Ephémère）は、現在リニューアル工事中のグラン・パレ（Grand Palais）に代わる臨時の施設。シャネルのグローバル・アンバサダーを務めるブラックピンク（BLACKPINK）のジェニーも、黒のクロップトップを着用して出席した。　会場に設置されたのは、大きなツイード柄のパネルと、湾曲したブルーのランウェイ。それは、イングランドとスコットランドの境界線からスコティッシュ・ボーダーズを流れるツイード川（The River Tweed）と、その周辺で作られていたツイード素材へのオマージュだ。イネス＆ヴィノード（Inez & Vinoodh）が撮影したティザー映像でも、この地がフィーチャーされた。フレッシュな色彩はじけるラインナップ　今回ヴィルジニーは、ツイード川に沿ってマドモアゼル・シャネルことガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）の足跡をたどった。ピンクやパープル、バーガンディといった色彩は、スコットランドの田園地帯からインスピレーションを得たもの。「ガブリエルも、自分が求めるカラーパレットを地元の職人たちに伝えるために、シダを摘んだり、花束を作ったことだろう」とヴィルジニーは語る。恋人のジャケットを借用するというアイデア　そして、マドモアゼルが10年ほど交際していたことで知られるイギリスの第2代ウェストミンスター公爵ヒュー・グローブナー（Hugh Grosvenor）の存在も、今回のコレクションの鍵に。彼女は公爵のためにジャケットを作り、それを自分でも着こなしていたという。「愛する人の服を身につけるのは何よりもセクシーなこと」とヴィルジニーは言う。少しオーバーサイズのマスキュリンなジャケットは、この「愛する人の服」をイメージしたものだ。ソックスやラバーブーツであえてカジュアルに　モデルたちの前髪を留めるヘアクリップやカチューシャ、マイクロバッグなど、キュートなアクセサリーも華を添える。ツイードのカメリアブローチをたくさん胸元にあしらったルックも、遊び心あふれる仕上がり。また、ロングソックスにスティレットヒール、厚手のカラータイツにラバーブーツといった、カジュアルなスタイリングも新鮮。スコットランドの田園地帯をどこまでも歩いていけそうな快活さが印象に残った。

永遠のツイード、そして恋人への想い——「シャネル」2022-23年秋冬コレクション

DAY1：ディオールアートとクチュールが交差する空間　オートクチュール初日の目玉となったのは、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）が手掛けるディオール。ショー会場の壁一面を埋め尽くすカラフルな刺繍の舞台装飾は、インド人アーティストのマドヴィ・パレク（Madhvi Parekh）とメヌ・パレク（Manu Parekh）の作品をベースにしたもの。メゾンが支援するインドのチャーナキヤ工房およびチャーナキヤ工芸学校の職人たちの手によって生み出された。　エネルギッシュな空間とは対照的に、ドレスはエクリュやアイボリーで彩られたクリーンなシルエットが中心。同系色であしらわれた繊細な刺繍が立体感をもたらし、洗練されたルックを完成させる。ビーズ刺繍のフリンジをあしらったタイツは、今シーズンを象徴するアイテム。また、下まぶたにシャープな白のアイライナーを効かせたメイクも、春夏らしいフレッシュな表情を引き出していた。DAY2：シャネル一頭の馬がオープニングを飾る　グレース・ケリー（Grace Kelly）の孫娘であるシャルロット・カシラギ（Charlotte Casiraghi）が馬に乗って登場したことで話題を集めたシャネル。万国博覧会が開かれた1920〜30年代のアヴァンギャルドから着想を得たというショーの演出は、パリの現代アーティスト、グザヴィエ・ヴェイヤン（Xavier Veilhan）によるもの。幾何学的なセットの中、幻想的な音楽を奏でたのはフレンチ・エレクトロ界の鬼才であるセバスチャン・テリエ（Sebastien Tellier）だ。　ブラック、ホワイト、コーラルのカラーパレットで彩られたコレクションは、軽快でフレッシュなムード。また、カメリアの刺繍が全面に施されたドレスは、今回のキーアイテムの一つ。アーティスティック ディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）が「ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）との時を超えた対話」と呼んだ、リトル ブラック ジャケットもモダンな解釈が光る。片目だけスモーキーに仕上げたアイメイクも印象的だ。DAY3：ヴァレンティノ美の既成概念を破るキャスティング　クリエイティブ ディレクター、ピエールパオロ・ピッチヨーリ（Pierpaolo Piccioli）が手がけるヴァレンティノは、「アナトミー オブ クチュール（クチュールの解剖）」をテーマにした新作を発表。あらゆる体型・年齢のモデルを起用し、「美は絶対的なものではない」というメッセージを発信した。マリアカルラ・ボスコーノ（Mariacarla Boscono）やクリステン・マクメナミー（Kristen McMenamy）といったベテランモデルの貫禄も特筆もの。多様性に富んだキャスティングにより、モデルの個性とシルエットをメゾンの巧みな技術によって際立たせ、これまでのクチュールの慣習やプロセスに一石を投じた。　また、ベネチアンガラスビーズのドレスなど、ゴージャスな素材とボリューム、鮮やかな色使いはヴァレンティノならでは。さらにサステイナビリティの取り組みとして、ショー会場で使用されたホワイトカーペットのリユースも発表。終了後に回収され、熱分解によって高熱量の代替燃料に変えられるという。DAY4：フェンディ古代ローマから未来まで、時代を横断するSF世界　キム・ジョーンズ（Kim Jones）が手掛けるフェンディは、かつてのパリ証券取引所内に宇宙的なセットを作り上げた。天井から吊り下げられた黒い地球儀や光るアーチ、スモークといった演出はドラマチックでSF映画さながら。　コレクションのテーマは、メゾンのルーツであるローマ。古代から想像上の未来まで、ローマのさまざまな時代をクチュールで表現した。古代ギリシアの女性が着用していた長衣（ペプロス）をアレンジしたドレスをまとったモデルたちは、まるで女神のよう。　また、フェンディが本社を構える「イタリア文明宮」にある彫像を描いたドレスや、ローマの噴水の彫刻を表現したドレスなども重厚で崇高さを感じさせる。天然のクリスタルジオードやアメジストで作られたイヤーカフも、古代文明の考古学的遺物が発掘されたローマへのオマージュとなっており、「女性のパワーを称賛する」というジョーンズのヴィジョンを反映した。

FENDI

DIOR

VALENTINO

WITHコロナのパリコレ——ディオール、シャネル、ヴァレンティノ、フェンディ＜2022年春夏オートクチュール ハイライト＞

メティエダールの中心を担う「le19M」　le19Mは、シャネル傘下の約40のメゾンダールやファクトリーのうち、刺繍のルサージュやアトリエ モンテックス、金細工のゴッサンス、帽子のメゾン ミッシェル、羽根細工のルマリエ、プリーツのロニオン、そして靴のマサロといった複数の専門アトリエが集結する場所。シャネルが構想し、建築家のリュディ・リチオッティ（Rudy Ricciotti）が設計した広大な施設で、庭園やギャラリーなども完備されている。刺繍やアクセサリーが引き立てる都会的なスタイル　アーティスティック ディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）が手掛ける今回のメティエダールコレクションは、都会的で洗練されたスタイルの随所に、職人たちが技巧を凝らした装飾が施されている。ファーストルックをはじめとするシルバーのスパンコール刺繍はアトリエ モンテックスが手掛けたもので、le19Mの白い系を張り巡らせたような外観からインスピレーションを得ているという。　ツイードのジャケットやフルレングスのコート、プリーツドレスといったクラシカルなスタイルだけではなく、ニットのバミューダパンツや色落ちしたデニムといった軽快な装いも。パールをあしらったベージュとブラックのツートーンのヒール付きメリージェーン、レザーのロンググローブなどのアイテムが、重ね付けしたジュエリーとともにスタイリングを引き立てた。　ラスト10ルックは、メゾンの象徴的な白と黒の世界。様々なテクスチャーと輝きをまとい、モダンな女性像を打ち出している。

シャネル、傘下のアトリエが集結する新施設「le19M」でメティエダールコレクションショー開催

フォトグラファーとミューズの関係　今回、イネス ＆ ヴィノード（Inez & Vinoodh）が撮影したティザーに登場したのは、リリー＝ローズ・デップ（Lily-Rose Melody Depp）、アルマ・ホドロフスキー（Alma Jodorowsky）、ブラックピンク（BLACKPINK）のジェニー（JENNIE）、レベッカ・デイアン（Rebecca Dayan）、そしてクアナ・ポッツ（Quannah Chasinghorse-Potts）という豪華な面々。彼女たちがカメラを構え、フォトグラファーとミューズを演じるショートフィルムは、まるでフィルムノワールのような優雅さと官能性をたたえている。1980年代の高揚感を再現したランウェイ　その構図はショーにも登場。今回、ランウェイを両側から取り囲んでいるのは大勢のフォトグラファーたち。「1980年代のショーで、モデルがランウェイを闊歩し、フラッシュが瞬く音が大好きだった。私はあの高揚感をもう一度表現したいと思った」とヴィアールはその意図を語る。彼らがモデルたちの動きを追いかけ、エネルギッシュにシャッターを切る様子は、映像越しにも強いインパクトと臨場感を与えた。スイムスーツやピンクのツイード　モデルたちがまとっていたのは、シンプルなスイムスーツやツイードのショートドレス。快活なミニ丈や、ピンクやモーヴといった明るいカラーが目を引く。 香水ボトルがミニバッグに　マルチカラーのクロシェ編みをあしらったジャケットはアップビートな印象。アイコニックなキルティングバッグはもちろん、香水ボトルをかたどったミニバッグやチェーンをあしらったメリージェーンシューズなども、スタイリングに華を添えた。  ラストに舞う蝶のドレス　また、ラストに登場した、カラフルな蝶の羽が描かれたブラックシフォンのルックもダイナミックかつエレガントな余韻を残す。ショーの最初から最後まで高揚感の沸き立つ、魔法のようなフィジカルショーとなった。

「シャネル」フォトグラファーたちが取り囲む80年代風ランウェイ　2022年春夏

CELINE

FASHIONSNAP MOVIE ROOM

今夏はフランス映画がアツい、「Summer of 85」と「スザンヌ、16歳」について話させて！【#Fスナ映画部屋】

■採石場の跡地がランウェイに　オンラインで発表されたコレクション映像の舞台となったキャリエール ドゥ リュミエールは、レ ボー＝ドゥ＝プロヴァンスに位置する石灰岩の採石場跡地。ジャン・コクトーが映画「オルフェの遺言」の撮影に活用したことで知られ、現在ではアート施設として使われている。　ヴィルジニー・ヴィアールは、親交が深かったというガブリエル・シャネルとコクトーの関係性を辿ると共に、コクトーの映画作品に見られるシンプリシティと詩的な情景に触発されて今回のコレクションを制作した。■光と影、バイカラーのコントラスト　コレクションの特徴は、白と黒のバイカラー。コクトーとシャネルが愛した光と影を、鮮明なコントラストで表現したという。黒一色のファーストルックをはじめ、ブラックケープ、フェザーをあしらったリトルブラックドレス、ホワイトのツイードジャケットやロングシャツドレスなどが登場。　コレクション中盤のプリントは、シャネルのアパルトマンに飾られている寓話上のライオンやスフィンクス、鹿のオブジェを模して、白地に黒の線画で表現された。 ■ロックやパンクの要素、唇にもアクセサリー　コクトーの映画の前衛的な作風にならい、取り入れられたのはロックやパンクの要素。レザー、フィッシュネット、ビーズ、スパンコールがあしらわれたフリンジ、そしてモデルのローラ・ニコンをロックスターに見立てたプリントがスタイリングのスパイスとなった。また、チョーカーや重ね付けしたイヤーカフ、鼻や唇をピアスのように飾るアクセサリーがアクセントとなっている。■白い鳩がフィナーレに　フィナーレでモデル全員と共に登場したのは、コレクションのモチーフにも用いられていた白い鳩。パブロ・ピカソが描いた「平和の鳩」がよく知られているが、ピカソと親交のあったコクトーも鳩を描いている。石の宮殿のような空間から幸運の象徴とされる白い鳩が青空に放たれ、ラストシーンを飾った。

シャネルの白と黒　ジャン・コクトーから着想したクルーズコレクション発表

■グラン・パレからコージーな老舗クラブへ　がらんとしたパリの街をモデルたちが歩き、屋外でランウェイが始まるのかと思いきや、扉の中に......。ショーフィルムが撮影された場所は、パリ・サンジェルマン地区で1960年代から続く伝説的なクラブ「カステル」。多くのアーティストやシンガーなどの著名人も好んで訪れた場所だという。クリエイティブディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）が、シャネルのホームである改装中のグラン・パレを離れ、この場所を選んだのは、ボリューミーな冬のアイテムを敢えてコンパクトな空間で見せることでコントラストを表現したかったから。プライベート感が溢れるコージーな空間で、モデルたちが自分たちで着替えを行い、メイクアップをしてショーを行う姿はまるでガールズナイトのようで、このアイデアはカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）との過去の会話からヒントを得たものだという。　会場ではモデルが螺旋階段を降りて、部屋と部屋の間を行き来したり、コートをクロークに置きながらウォーキング。写真家デュオのイネス＆ヴィノード（Inez&Vinoodh）が手掛けたフィルムでは、バックステージの様子はモノクロで映し出される一方、ウォーキングの場面は一転カラーに変わり、まるで過去から現在を行き来しているようにも見える。■ボリュームや素材で生まれるコントラスト　冒頭のルックは厚地のツイードコートの中に薄手の透ける素材を合わせたり、ロングコートの中にホットパンツを合わせるなど、「厚×薄」「重×軽」「長×短」といったボリュームや素材によって生み出されるコントラストが顕著に表れている。  　ボリュームのあるアウターの下にキャミソールドレスやグリッタードレス、タイトでカラフルなミニスカートなどを着込んだ様子は、この状況下で多くの人が忘れかけているパーティームードに満ちている。 ■スキーリゾート×パリジャンシック　「私が愛してやまないスキーリゾートの雰囲気と、1970年代から今に続くクールなパリジャンシックから影響を受け、調和させたコレクション」とヴィルジニーが説明するように、今シーズンのテーマでもあるスキーリゾートの要素はパファージャケットやノルウェージャンセーター、ビブパンツ（サロペット）、ビーニーといったアイテムに反映されている。スキーリゾート（郊外）とパリジャン（市内）もまた、対照的なインスピレーションだ。■ ボリューミーなムーンブーツとセンシュアルに輝くアクセサリー　コレクション全体で最も目を引くのは、足元にボリュームを与えるフェイクファーのムーンブーツ。シリアスなツイードのかっちりしたルックと敢えて合わせることで、崩しアイテムとしてコレクション全体を通して存在感を見せた。　また、それぞれのスタイルにメゾンのエッセンスを加えるアクセサリーの数々。幾重にも重ねたネックレスやロングピアスと合体したようなきらびやかで繊細なカチューシャ、パールのサスペンダーやセンシュアルなガーターリング、ネックレスのように首から掛けられるミノディエールなど。　最後にヴィルジニーは、90年代にシャネルのショーでも活躍し、昨年末この世を去ったステラ・テナント（Stella Tennant）に言及。ステラの魅力を懐かしみ、コレクションルックにも通ずる亡きアイコンの着こなしに思いを馳せた。■ショーの始まりを待つアンバサダーたち　ショーが始まるまでのカウントダウンには各国のブランドアンバサダーたちがデジタル上で集結。イネス＆ヴィノードがリモートで撮影した小松菜奈、BLACKPINKのジェニー、G-DRAGON、アンドラ・デイ（Andra Day）、ヴィクトリア・ソン（Victoria Song）、カロリーヌ・ド・メグレ（Caroline de Maigret）などがショーの配信を待機している姿は、ライブ配信の冒頭やSNSなどで公開された。

「シャネル」21年秋冬：スキールックとパリジャンシックを掛け合わせたコージーなガールズナイト

　カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）からアーティスティックディレクターのバトンを引き継いだヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）は、コレクション発表について「大々的なショーを開催することができないので、少人数が列を成してグラン パレの階段を降り、花のアーチをくぐるアイデアを思いついた。家族が集うセレブレーション、例えば結婚式のように...」と語っている。　映像は約10分。撮影のディレクションを手がけたのは、フォトグラファーであり、グラフィックデザイナー、映画監督も務めるアントン・コービン（Anton Corbijn）。コービンの描いたシャネルのモノグラムとカメリアは、ショーの招待状とフォトアルバムのカバーにも使われた。　また、モデルたちのヴィジュアルも、家族のポートレートのようなスタイルで撮影。これは同時期にカンボン通り31番地のオートクチュールサロンをリニューアルするため、伝説的な鏡張りの階段の下にモデルたちを集め「フォトアルバムで見るような家族写真を撮りたい」というヴィアールの思いを反映したもの。　ショーは夏のイヴニングパーティーのような雰囲気で行われ、花冠を被ったモデルたちはアーチをくぐり、コンフェッティの散らばったランウェイを歩いた。シャネルらしさを感じさせたのはメンズのウェストコートからインスパイアされたパンツスーツや、タンゴダンサーが履くようなダブルストラップのバイカラーメリージェーンシューズ。　また、たっぷりとチュールを使ったロングドレスやクレープジョーゼットのフリルを重ねたボレロなど、ロマンティックな要素も。最後には馬に乗った花嫁が登場し、1920年代の写真から飛び出してきたかのようなトレーンを引くロングドレスがいっそう目を引いた。　グラン パレの客席には、ブランドのアンバサダーであるマリオン・コティヤール（Marion Cotillard）やペネロペ・クルス（Penélope Cruz）、アルマ・ホドロフスキー（Alma Jodorowsky）ヴァネッサ・パラディ（Vanessa Paradis）と娘のリリー＝ローズ・デップ（Lily-Rose Depp）の姿も。「私は家族が大勢集まる場が大好き。さまざまな世代が一同に集うことで、とても温かな気持ちになる。今のシャネルにも同じスピリットがある。シャネルもまた、一つの家族のようなものだから」というヴィアールの言葉どおり、どこかノスタルジックでアットホームな雰囲気が心に残るショーとなった。

シャネル 2021年春夏オートクチュールコレクション——家族が集う結婚式のように

　元々は「ファッションデザイナー」が基本の呼び名でした。1980年代までは文字通り、「ファッションアイテムをデザインする人」であり、主に期待されていた仕事は「デザイン」。90年代までにクリエイティブディレクターという呼び名そのものは登場していましたが、意味合いとしては旧来のデザイナーと大きな違いはなかったようです。　この肩書きに特別な重みを与えたのは、94年に「グッチ」のクリエイティブディレクターに就いたトム・フォード（Tom Ford）氏です。フォード氏は当時、厳しい状況に合った「グッチ」を立て直した手腕で知られています。この再建劇を成功させるにあたって、フォード氏はマーケティングや広告を含む、全般的なブランド事業を一手に引き受けました。　それまでの職人的デザイナーは、主にアトリエで働き、業務の守備範囲は商品そのものとショー演出程度に限られていました。もちろん、自らの名前を冠したオーナーデザイナーは経営全般にタッチしていましたが、重心はあくまでもクリエイション。「ブランドの運営」と「デザインの現場」には、いくらか距離感がありました。とりわけ、外部から雇われたデザイナーは権限がデザイン現場に限られがちでした。　しかし、フォード氏はブランドのイメージ戦略までをひっくるめて見直す権限を認められ、「グッチ」のラグジュアリー路線を主導。デザイン面ではそれまでよりもぐっと大人っぽく、適度にセクシーな女性像を打ち出しました。ブランドイメージを損なっていたライセンス事業を打ち切り、ラグジュアリー志向に舵を切って「グッチ」を現在の道に導きました。　この成功以降、有能なデザイナーに同様の働きを期待する流れが強まり、クリエイティブディレクターという肩書きが広まっていきました。現在の主要ブランドを見ても、「ジバンシィ（GIVENCHY）」「プラダ（PRADA）」「ロエベ（LOEWE）」など、多くのブランドで、クリエイティブディレクターの呼称が選ばれています。　一方、アーティスティックディレクターと名乗っているのは、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）氏や、「ディオール（DIOR）」のマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）氏、「シャネル（CHANEL）のヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）氏など。「シャネル」では前任者の故・カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）氏もアーティスティックディレクターという肩書きでした。　クリエイティブディレクターとアーティスティックディレクターのどちらを選ぶかは、本人の意向やブランド側の事情などで判断が分かれるようです。例えば、「ジバンシィ」では現在デザインチームを率いているマシュー・ウィリアムズ（Matthew Williams）はクリエイティブディレクターの表記が使われていますが、前任者のクレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）氏はアーティスティックディレクターと名乗っていました。クリエイティブディレクターという呼び方が当たり前になる中、同じイメージでくくられたくないという意識が働いたのかもしれません。　本人側の傾向を読み解くと、職人気質のデザイナーはアーティスティックディレクターを好むようにも見えます。例を挙げれば、「ランバン（LANVIN）」の復活を支えたアルベール・エルバス（Alber Elbaz）氏と、ユニクロと組んで「ユニクロ ユー（Uniqlo U）」を手がけているクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）氏の肩書きはいずれもアーティスティックディレクターです。フォード氏がそうだったように、クリエイティブディレクターにはビジネス面、とりわけマーケティングでの貢献が期待されます。クリエーションに集中したいタイプのデザイナーにとっては、あえてアーティスティックディレクターと名乗ることによって、自分の望む立ち位置を示す意味合いがあるようにも感じられます。　クリエイティブディレクター以上に経営全般を取り仕切るイメージの肩書きとして「チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）」があります。17年間にわたって「バーバリー（BURBERRY）」を支えたクリストファー・ベイリー（Christopher Bailey）氏の役職として、広く知られるようになりました。他にも「マイケル・コース コレクション（Michael Kors Collection）」のマイケル・コース（Michael Kors）氏が名乗っています。　時代の変化を映すかのように、呼び名が変わってきたファッションデザイナーの肩書きですが、「クリエイティブディレクター全盛時代」がずっと続くわけでもなさそうです。ファッションとの向き合い方が様変わりする中、従来型のビジネス手法やトレンド提案では通用しない状況を迎えつつあります。デザイナーの役割が変われば、それにふさわしく、呼称も変わる可能性があるでしょう。　「グッチ」の復活を実現したフォード氏のような次の成功者が現れれば、別の呼び名が出現することもありそうです。例えばファッションと消費者運動、意識変革などを組み合わせたオピニオンリーダーが登場したら、きっとクリエイティブディレクターの枠には収まらないはず。ビジネスのありようを書き換える取り組みも広がっている中、ファッションの今後を考えるうえでも「次の肩書きと役割」の出現に注目していきたいところです。

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