インサイド

1. ブドワールのムード　「ブドワール（Boudoir）」とは、女性の寝室または私室を指すフランス語。今シーズンはそんなプライベートな空間で女性がまとうような、シアー素材やランジェリーライクなアイテムがランウェイに数多く登場した「グッチ（GUCCI）」は深紅のキーカラー、アンコーラ・ロッソのランジェリー風ドレスにレザーアイテムでハードさをプラス。「フェンディ（FENDI）」はビジューやビーズが施されたオーガンザのスリップドレスで、軽やかなリズムを生み出した。「クロエ（Chloé）」はチュールやレースをたっぷりと使い、ドロワーズなどをロマンチックなデイウェアとして提案。「サンローラン（SAINT LAURENT）」はレースを多用し、スカートの裾からシュミーズをのぞかせるようなセンシュアルな装いを作り上げた。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」はブラジャーを織り込んだボディタイツや、タイツとショーツが一体化したパンタシューズで、アンダーウェアの概念を覆している。単純なセックスアピールとしてではない、新たなランジェリーの取り入れ方に注目したい。2. ユーティリティ＆エレガンス　機能性を意味する「ユーティリティ」も、今シーズン欠かせない要素の一つ。ミリタリーやワークウェア、サファリルックなどに見られる実用的なディテールや素材を用いつつ、女性らしさを引き立てるルックが今シーズンの特徴。「ブドワール」の項目でも登場したシアー素材がカギとなり、「エルメス（HERMÈS）」はフラップポケットやジッパーを取り入れながらも、トップス、スカート共に軽やかな透け感が印象的。「ディオール（DIOR）」は1962年の「ディオール スポーツ」ラインをヒントに、パフォーマンスとエレガンスを融合させた。「マックイーン（McQueen）」はミリタリーの要素を取り入れつつも、ウエストを絞ったシルエットでコントラストを生み出した。「サカイ（sacai）」はアーミーグリーンのコートをシアー素材とミックスしてドレス風に。「ミュグレー（MUGLER）」は肩を強調したXLサイズのジャケットにウルトラミニのスカートと合わせるなど、無骨なイメージをシックに昇華したユーティリティウェアを提案した。3. 大胆なフリンジ使い 　裾で軽やかに揺れるフリンジといえば春夏シーズンでおなじみの装飾だが、今シーズンは目を引くアクセントとして大活躍。「ディオール」は、古代ギリシャ神話に登場する女戦士アマゾーン風の女性像をダイナミックに表現。たすき掛けにしたフリンジが力強さを演出した。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」ではレザーフリンジのヘッドピースが登場し、ブランドが得意とするレザー加工のテクニックをアピール。「グッチ」のコートは、オリーブグリーンのフリンジがあしらわれ、まるでオーロラのようなグラデーションを作り出す。「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」はメタリックに輝くフリンジをトップスにアレンジし、肌を軽やかに露出させた。「マックイーン」は頭から爪先まで全てをシルバーのスパングルやビジューで覆い尽くす、ゴージャスなドレススタイルを披露。アイルランドに伝わる妖精"バンシー"をミステリアスに表現した。4. 彫刻的シルエット　バルーンシルエットといった立体的な構造も、今シーズンの特徴。「ロエベ（LOEWE）」はクリノリン（1800年代に流行した、スカートを大きく広げるために着用する下着）に着目し、輪状のワイヤーで形作ったドレスを発表。まるで宙に浮かび上がるような軽さと独特のフォルムが斬新だ。「ステラ マッカートニー」は綿菓子のようなボリュームトップスをラフなデニムと合わせ、絶妙なバランスを生み出した。「ボッテガ・ヴェネタ」は生地を何重にも重ねたプリーツスカートとトップスのドレープがコントラストを描く。「バリー（BALLY）」はペプラムジャケットやスカート、カウベルのシェイプを模したコクーンスカートなどを提案。グッゲンハイム美術館でショーを開催した「アライア（ALAÏA）」は起毛素材で身体をスパイラルに包み込むコートを発表。いずれも彫刻や建築のような独特の形状で身体を包み、固定観念に捉われない服作りへのアプローチを示した。5. ストライプの主張　さわやかでプレッピーなストライプ柄は春夏の定番だが、今シーズンはストライプを主役にしたルックが数多く見られた。「シャネル（CHANEL）」はストライプのシャツワンピースにカーディガンをレイヤード。パステルブルーがどこかレトロな味わいで、カメリアのコサージュがアクセントをプラスする。「ソフトパワー」をテーマに掲げた「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、大きく膨らませたパフスリーブのストライプシャツがインパクト大。「プラダ（PRADA）」は白いボーダーを縫い付けたマリン風ニットにストライプサンダルを合わせ、直線使いが印象的なスタイリングとなっている。「ディオール」はワンショルダーのレオタードにカジュアルなグラディエーターサンダルを合わせ、アスリートのようなたたずまい。「サカイ」はガーリーなミニ丈のワンピースを発表。シアー素材を襟元にあしらい、意外性のあるルックへと仕立てた。

Alexander McQueen

PRADA

GUCCI

sacai

BOTTEGA VENETA

LOEWE

HERMÈS

BALLY

FENDI

Chloé

BALENCIAGA

STELLA McCARTNEY

DIOR

CHANEL

LOUIS VUITTON

SAINT LAURENT

MUGLER

ALAÏA

Fashion

2025年春夏シーズンの5大トレンド　ランジェリーや装飾性、機能美がカギに

　今回のショーの舞台となったのは、青山骨董通りを少し入った閑静な場所にある、趣きと温かみのある板張りの床や白い壁が印象的なスタジオ「LIGHT BOX STUDIO 青山」。2階へと続く木の階段の前に広がるスペースを囲むようにして座っていた観客たちは、ピアノの伴奏音とともにレオタード姿の3人の少女たちが楽しげに階段を駆け降りてくる姿を見て、「ここはバレエ教室だったのか」と気づかされる。たわいもないおしゃべりをしながらトゥシューズを履き、のびのびと自由気ままにストレッチをする小さなバレリーナたちの様子をしばらくのあいだ微笑ましく眺めていると、レッスンの始まりを知らせるチャイムの音が鳴った。彼女たちが慌ただしく階段を駆け上っていくと、BGMが優雅で重厚感のあるオペラの歌声とチェロとバイオリンの演奏に切り替わり、ショーの本番が幕を開けた。　今シーズンのテーマは「砂漠の花」。歴史や絵画などに出てくる象徴的なシルエットをベースに、19世紀のワーキングクラスから現代までのワークウェアが着想源になっているという今回のコレクションでは、クラシカルなAラインに襟元の詰まったブラックやネイビーの質素なデザインのドレスをはじめ、テーラードジャケットやワークコート、ワークベスト、デニムジャケット、MA-1、ダウンコート、膝下丈のタイトスカートなど、さまざまな時代の働く女性たちが「日常着」として身につけているアイテムが次々に登場する。　しかし、ブラックのジャケットとパンツのセットアップにショーツ型クリノリンを重ねたファーストルックから既に明らかなように、「クリノリン」や「チュール」といったチカ キサダを象徴するディテールやシルエット、素材をふんだんに取り入れることや、あるいはレオタードやタイツといった“バレエダンサーとしての日常着”と組み合わせて表現することで、元々はそれぞれ普遍的なアイテムでありながらも、チカ キサダらしい唯一無二のアイテムやスタイルに仕上がっている。　“歴史の中のシルエット”を常に自分の中の課題としてきたという幾左田は、「クリノリン」というスカートを膨らませるための骨組み状の下着をモチーフとして継続的に用いているが、今シーズンのコレクションには、クリノリン以外にもさまざまな形や素材の“骨組”が登場。本来は内側に隠れているはずのものが外側に装飾として露出しているスタイルは、何よりも「型」や「シルエット」を重んじるバレエという芸術の美学や精神の表れでもあり、ダンサーや女性たちが持つ内面的な芯の強さを可視化しているようにも思えた。　また、クリノリンと同じ19世紀ごろの女性たちがヒップラインを美しく見せるために着用していたという「バッスル」を思わせる特徴的なバックスタイルのシルエットも度々見受けられたが、よく見ると、それはチュールがドッキングされた「イーストパック（EASTPAK）」とのコラボウエストポーチによってもたらされたボリュームであったりと、その楽しい意外性にも驚かされた。　ショーの前半では、ブラックやネイビー、ブラウンなどのダークトーンのベーシックカラーを中心とした日常着を中心に構成されていたものの、終盤にかけては従来のチカ キサダらしいやわらかなピンクやベージュを基調とした、ロマンティックでドラマティックなシルエットのルックも登場。今季の特徴的なパターンやシルエットとして、「ダンスの基本的な動作を始める前の基礎のポーズや背筋が伸びるようなポーズといった、踊りの動きや姿勢を落とし込んだ」と幾左田が語っていた通り、着た時のアームのシルエットや洋服自体のフォルムが、「アン・バー」や「アン・ナバン」と呼ばれるバレエの基本的な腕のポジションのように見えるドレスやブルゾンなどもあり、改めて、多様な形でバレエらしさを随所に感じるクリエイションとなっていることが窺えた。　終演後、報道陣の取材に答えた幾左田は、「昨年バイアール（by R）を通じて東京でショーを開催したことで、自身のものづくりに対して非常に良いインスピレーションを得られた。これからも皆さまになるべくチカ キサダの世界観を感じていただけるよう、今後もルックブックではなくショーに挑んでいきたい」とショー開催への想いについて言及。多様なブランドの在り方や価値観が存在する今、全てのブランドにとってフィジカルショーの開催が必ずしも必要とは限らない。しかし、「バレエ」や「ダンス」という身体性を伴うモチーフをブランドの主軸に置いているからこそ、生身の人間の身体性とそれがもたらすエネルギーや美しさを直接感じられるフィジカルショーという形式は、チカ キサダというブランドにとって非常に適切で理に適っているのだと、今回のショーを見て強く感じた。　2023年秋冬シーズンのショー開催時から、音楽担当のチェロ・バイオリン奏者をはじめ、ヘアメイクやスタイリストも同じメンバーが担当しているといい、「私のバレエカンパニーがやっと出来上がったイメージです」と話す言葉が印象に残っている。実際、1点1点の洋服のみならず、ヘアメイクやスタイリング、音楽、空間、演出、それらすべてが美しく調和したショーは、とても完成度が高く満足感があった。これからも一観客として、“チカ キサダ・バレエカンパニー”が表現する世界を楽しみにしていたいと思う。

Chika Kisada

“チカ キサダ・バレエカンパニー”が表現する、19世紀から現在までの女性のワークウェアの世界

KIJIMA TAKAYUKI

TEATORA

Tabio

【2023年ベストバイ】美容室「アルバム」創業者　槙野光昭が今年買って良かったモノ

イギリスを支えたシスターフッド 　WLAとは、軍隊に出征した男性の農業者の代わりに働いた女性たちの民間組織。彼女たちは田園地帯から都市に至るまで、社会階級に関係なく肩を寄せ合い、農作業に携わったという。今回のインスピレーションに取り入れられたのは、イギリスの女性作家であるヴィタ・サックヴィル=ウェスト（Vita Sackville-West）が書いた彼女たちの物語。また、イギリスにあるヴィタ自身の庭園のイメージが、黒地にベージュのフラワープリントにも反映された。実用的な要素をエレガントに昇華　コレクションで目を引いたのは、ワークウェアの要素。WLAが身につけていたジョッパーズパンツやオールインワンから着想を得て、スコップを入れるのに十分な大きさのポケットやポーチ、補強ステッチ、頑丈なサスペンダーなど特徴的なパーツがあしらわれた。オーバーサイズのトレンチコートやサファリジャケットなどは、まさにマックスマーラのユーティリティ グラマーを体現するもの。作業服などに使われる丈夫なドリル素材をカラフルに彩ったのもポイントだ。また、マチたっぷりの園芸バッグも、シックかつ実用的なアイテムとして提案された。イブニングドレスにも作業服の要素　さらに、庭師のエプロンから着想を得た背中の開いたサンドレスや、ユニホームを彷彿させるギャバジンのサスペンダーデザインを取り入れたシフォンスカートのガウンなど、デイタイムからイブニングまで使えるウェアも登場。ハイヒールのストラップサンダルを履き、颯爽とランウェイを歩くモデルたちは「アーミー」と呼ぶに相応しい凛々しさをたたえていた。 　会場には、日本から参加したマギーやAMIAYAをはじめ、アンナ・デッロ・ルッソ（Anna Dello Russo）、ブライアン・ボーイ（Bryan Boy）など多くのゲストの姿もあった。マックスマーラ公式サイト

ワークウェアを華麗に着こなす女たちのアーミー　「マックスマーラ」24年春夏

　映し出されたのは、洗剤や食器に囲まれて笑顔を見せる"典型的"な主婦や、男性パイロットを囲む女性のフライトアテンダントといったどこかで見たことのあるヴィジュアル。これはベラントーニ自身がリサーチを行い、自ら「性差別主義の広告主」になりきり、自身を被写体に再現した「不快な気持ちを呼び起こす」イコノグラフィーだ。写真とスローガンがセットとして構成された24の広告は、女性の身体とその商品化、そして擬物化を表現しており、「NOT HER」は長い間、社会で蔓延ってきた女性にまつわるステレオタイプを拒絶する、ベラントーニの主張を表明するためのアンサーワードとなっている。　そんな実験的なプロジェクトを背に登場してきたのは、色こそ派手な主張はないものの、男性中心の社会において、その体制に異議を唱えてきた"反逆者たち"にインスパイアされたルック。魔女に代表されるようなダークなムードはコレクションのベースに流れ、裂け目や焦げ、ほつれ、傷み、ぼやかしといった表現を取り込むことで神秘的で、腐敗的な美を感じさせる。　ジャケットや大きなカフのついたシャツはマスキュリンなオーバーシルエットで登場。半肩が露出し、もう半肩は長袖のアシンメトリックで建築的なシャツは、マスキュリンとフェミニンなエッセンスがドッキングしたようなデザイン。シャツドレスやパンツ、スカートルックに合わせられた。　肌が透ける繊細なレースやニットは幻想的な世界観を強めた一方で、ワークウェアを感じさせるタフなアウターやブーツとも合わせられ、相反する実用的な一面も覗かせた。首元のチョーカーや膝下までストラップがついたシューズ、モデルの唇に施されたダークリップもゴシックな雰囲気を演出するのに一役買った。　ポップな世界観のステージ演出にダークなムードが漂うコレクション。この対極する2つのコンセプトを結びつけるものは何なのか。それはクリエイティブ ディレクターのマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）が複数にまたがる時間軸の文脈から語る、体と衣服の関係性であり、過去から現在に至るまで、社会の根底に根づくステレオタイプと戦ってきた、そして今なお戦い続ける女性たちの姿なのだろう。

「NOT HER＝それは彼女ではない」　固定観念を打ち破る女性を描いたディオール＜24年春夏＞

伝統的なスーツスタイルをハイブリッド化　会場となったのはパリ5区のソルボンヌ大学。近代的なビルが建つ中庭全体がランウェイとなり、初夏の日差しが降り注ぐ中でショーが行われた。　ファーストルックはまるでワークウェアのような肩の落ちたサイズ感と、ステッチが施されたダブルのピンストライプスーツ。ノースリーブジャケットの裾はペプラムデザインでボリューミーなシルエットに仕立てられている。ピンストライプのスーツ地の裏はデニム素材で、襟の折り返しやプリーツのひだ、ベルトなどからデニムのブルーがのぞく。スーツ地とデニムを表裏でドッキングした「インサイド・アウト」の手法を用いながら、トラディショナルなスーツをハイブリッドに表現した。これらはデザイナーの阿部千登勢が制服を人と違った見せ方をするためにアレンジした学生時代の記憶からインスピレーションを得たという。2シーズン目の「カーハート」コラボ　前シーズンに続く「カーハート」との協業アイテムも多数登場。コレクションと連動し、ジャケットスタイルの裏地はカーハートの代名詞でもあるダック生地を採用。ポケットやスナップボタンのディテールで、エレガントでフォーマルなジャケットスタイルにワークウェアのエッセンスを取り込んだ。また2枚のジャケットを組み合わせたデザインや、オーバーオールとプリーツドレスのドッキングが目を引いた。表裏をひっくり返したようなインサイド・アウトのジャンプスーツやジャケット、エプロンスカートなども登場し、サカイらしい表現で相対する素材を掛け合わせることで、服に新たな視点を与えている。　大胆なフラワーモチーフは、カッティングされたモールスキン素材を縫い付けた切り絵のようなパッチワークで表現され、会場の熱気も伴い陽気なサマームードを加速。Tシャツにプリントされた「KNOW FUTURE」は、「NO FUTURE」という悲観的なワードをポジティブな未来を見据えるために置き換えた阿部のステイトメントを込めた言葉遊びだ。プリーツから生み出される新たなシルエット　サカイに欠かせないプリーツは、細かな直線的なものではなく、少し捻って曲線的なニュアンスを伴いスカルプチュアルなシルエットを生み出したり、ノースリーブのトレンチコートやジャケットの首元からAラインに広がるシルエットを作る。ペプラムスカートやバルーン気味のショートパンツなどを合わせ、"ボリュームの実験"というプレイフルな概念で新しいシェイプを構築した。スタイリングを完成させるシューズ　スタイリングの仕上げは、プラットフォームシューズで足元にボリュームをプラスするのがサカイ流。メンズはドレスシューズに、ウィメンズはパファーブーツやスライドサンダルにヴィブラム（Vibram）ソールをドッキングし、タフなアクセントを添えた。

スーツとワークウェアのクロスオーバー　「サカイ」メンズ新作ショーでカーハートコラボ再び

メタカンパニアコレクティヴ　「バーバリー（Burberry）」や「ボッテガ・ヴェネタ（Bottega Veneta）」で経験を積んだジョン・ストラスブルグ（Jon Strassburg）と、「ジルサンダー（Jil Sander）」のアートディレクションを手がけるヘイコ・カイネス（Heiko Keinath）によるブランド。パリを拠点に、2020年にスタートした。ブランド名は、イタリアのカンパニア州、アマルフィ海岸にある町“メタ”に由来する。ワークウェアを主軸としながら、高級素材を使ったタイムレスかつコンテンポラリーなデザインを展開。目の詰まったカシミアや光沢のあるコーデュロイなどが使われ、「ロロ・ピアーナ（Loro Piana）」社のカシミアを5kgを使用したニットもある。公式インスタグラムアダム ジョーンズ　ウェールズ出身。2013年にマンチェスター・スクール・オブ・アートのファッション科を卒業し、工場勤務や「クリストファー シャノン（Christopher Shannon）」との仕事を経て、現在は南ロンドンを拠点に活動している。製品はすべてアップサイクル。ビール会社のロゴが入ったタオルや、動物柄のタペストリー、キッチンのティータオル、ベッドルームのブランケットなど、イギリスカルチャーを象徴するヴィンテージアイテムやデッドストック生地を、蚤の市やチャリティショップで見つけては、キャッチーなシャツやニットウェア、バッグに変貌させる。他にもサテンのショートパンツやレースのトップスも定番。公式インスタグラムアイレイ　ドリュー・カリー（Drew Curry）が、2021年にロサンゼルスで立ち上げたブランド。そのブランド名はギリシャ語で「切り取る」を意味し、プロダクトに表出させた“修繕とヒーリング”を示すステッチワークがシグネチャーだ。2022年のLVMHプライズのセミファイナリストであり、ケンドリック・ラマー（Kendrick Lamar）やビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）などセレブリティも愛用している。「避難所、洪水、亡命（Refuge, Deluge, Transfuge）」と題した2023年秋冬シーズンは、人毛や、パリ中の寿司屋から集めたという鮭の皮など、一癖ある素材をテキスタイルに落とし込み、職人技を用いた構築的なシルエットを作り出した。公式インスタグラムジャンヌ・フリオ　パリを拠点に活動するジャンヌ・フリオは、「サステナビリティとジェンダーレス」を掲げ、2021年よりコレクションの発表を開始。フェザーが大胆にあしらわれたデニムパンツがSNSで人気を集めてその知名度を上げ、2023年秋冬コレクションは、プレゼンテーション枠のオンスケジュールでランウェイを開催。「赤い戦士たち（RED WARRIORS）」と名付けられたコレクションでは、モデルたちは真っ赤に染められた衣服を纏ってランウェイを闊歩した。ベルトを束ねて作られたドレスやニーハイブーツ、凶々しさも感じられるフェイクファージャケットなど、赤色から連想される「愛、情熱、血、罪」と言った要素がデザインに落とし込まれている。公式インスタグラム 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

2023年秋冬パリメンズからピックアップ　次の時代を担う注目ブランド vol.3

エゴンラボ 　2019年、フロレンティン・グレマレック（Florentin Glémarec）とケヴィン・ノンペイックス（Kevin Nompeix）によって設立。パリを拠点に、2020年春夏でコレクションデビュー。2021年、ANDAMファッションアワードでピエール・ベルジェ賞を受賞し、2022年のウールマークプライズではファイナリストに選出。エッジの効いたテーラーリングを武器に、ポップカルチャーの要素も取り入れた新しいパリのストリートスタイルを提案。グランジにインスパイアされた2023年秋冬では、誇張されたコンケープドショルダーや薄汚れたようなデニム、破れたオーバーサイズニットなどで退廃的なムードを演出した。公式インスタグラムスカイ ハイ ファーム ワークウェア　ライアン・マッギンレー（Ryan McGinley）やダッシュ・スノウ（Dash Snow）と活動を共にしたアーティスト、ダン・コーレン（Dan Colen）が10年ほど前に始めたニューヨーク州北部の農場「スカイ ハイ ファーム（Sky High Farm）」。収穫した野菜や肉はすべて寄付するというコンセプトで活動。行き過ぎてしまった資本主義を否定しながら、新しい社会貢献のモデルを創造し、より公平な食糧システムの構築を支援する。2022年に「ドーバー ストリート マーケット（Dover Street Market）」出身のダフネ・シーボルド（Daphne Seybold）を迎え、アパレルラインを始動。利益はすべて農場の運営費用に還元される。環境に配慮した方法を優先し、デッドストックやアップサイクル素材を取り入れ、その提供先には「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「コム デ ギャルソン シャツ（COMME des GARÇONS Shirt）」といったブランドが名を連ねる。公式インスタグラムジェケウン　日本の血筋を引き、中国で暮らした経験もある韓国人デザイナー、ジェケウン・チョウ（Jekeun Cho）。一般大学を卒業したが、友人に勧められたウォン・カーウァイ（Wong Kar Wai）監督の「花様年華」に感化され、憧れだったファッションデザイナーの道に転向。ロンドンへ渡り、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業、2021年秋冬に自身のブランドをスタートした。ジェケウンが強く関心を注ぐのは人間の心理。心の内側を見せるように裏地をカッティングで露出させ、脳細胞を連想させる刺繍やニッティング、サイケデリックな柄や極彩色など、素材やテクニックなどあらゆる要素で人間の心理を表現している。公式インスタグラムフィレオ　2019年に、当時18歳だったフィレオ・ランドスキー（Philéo Landowski）が設立したパリ発のシューズレーベル。ブランド名は古代ギリシャ語で「I love」を意味する。レザーの代わりにキャンバスや植物由来の素材を使用し、コレクションごとに二酸化炭素排出量を改善するなど、エコロジーへの影響を最小限に抑えるよう努めている。2023年秋冬コレクションでは、アイスランドから着想を経た新モデル「Azar」と「Jet」が加えられ、そして自身がアドバイザーを務める「サロモン（Salomon）」とのコラボスニーカーも登場。また、ソールの改良によって、前シーズンに比べて大幅に軽量化されたことも特筆すべきポイントだ。公式インスタグラム 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

2023年秋冬パリメンズからピックアップ　次の時代を担う注目ブランド vol.2

強いインパクトを放つ冒頭4ルック　印象的なのは冒頭の4ルック。オートクチュールのアトリエで仕立てられたという上質でスタイリッシュな4着のテイラードジャケットは、ハイネックのインナー、グローブ、シューズまで黒一色で、登場するモデルの髪型もコーンロウで統一された。デジャブのように反復されるストイックでクリーンなルックは、これ以降に続く挑戦的なスタイリングの序章として、どこか厳かな雰囲気をまとっている。何層にも重なる巧みなレイヤードスタイル　そこからは一転して、アーティスティック ディレクター マシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）らしいストリートのひねりを加えたルックが続く。オーバーサイズの肩幅の広いジャケットに、クロップド丈のフーディと複数のレイヤーを重ね、膝下パンツにロングブーツをスタイリング。パンツはファスナーを多用し、取り外してショートパンツとしても使える汎用性のあるデザインに。　中盤の過度とも言えるレイヤードは、今シーズンのキースタイリングとして効果的に取り入れられている。タータンチェックのウールシャツやメッシュ素材、カモフラージュ柄といった様々な柄や素材を躊躇なく重ね、上からタイトなスウェットやベストを合わせるという絶妙な配分、かつ緻密に組まれたスタイリングは、着こなしのアイデアを刺激する。ジャンパーの半身を脱いで腰巻にしたようなカジュアルなスタイリングも随所に登場した。解体したパンツのフォルムを重ねたボトムス　　ワークウェアは、フォルムを解体した脱構築的なデザインを採用。内側をカットしたカーゴパンツをスウェットパンツの上に重ね、スカートとパンツをドッキングさせたようなデザインのボトムスは、控えめながらも挑戦しやすいメンズスカート風のアイテムとして受け入れられそうだ。　今シーズンのコレクションは、ジバンシィ加入以来マシューがクリエーションのベースに据える、"自身を取り巻くコミュニティ"からインスパイアされた自己表現を強く押し出した飽きのこない多彩なルックで構成された。話題のセレブがゲストで来場　ショーにはブランドアンバサダーへの就任が発表されたばかりのBIGBANGのテヤン（SOL）のほか、日本からはSnow Manのラウールがゲストとして出席した。会場内外での撮影にも応じ、歓声を浴びていた。

GIVENCHY

「ジバンシィ」ファブリックを幾重にも重ねた攻めのレイヤードスタイル＜23年秋冬＞

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