インサイド

　アーティスティック ディレクターのキム・ジョーンズ（Kim Jones）が掲げた今シーズンのテーマは、着たいものを着るアティチュードを持った「ローマの女性たち」。キムは「ローマには、他人の目を気にしないで気楽に過ごせるエレガンスがあります。そしてそれは本当のラグジュアリーです。今回のコレクションでは、自分自身と自分の人生のためだけに服をまとう女性と、彼女たちのストーリーを反映させたいと思いました」と話す。間違いなくそれは、シルヴィアやデルフィナといった、キムのフェンディでのクリエイティブワークに大きな影響を与えるフェンディ家の女性たちのことを意味している。　ローマの自由なムードを映したコレクションは、ニットやカーディガン、シャツといった着心地の良さ感じさせる日常的なアイテムをベースにしつつ、ツイストしたり、デコルテ部分をカットアウトしたり、アシンメトリックにしたり。肩を落としたオーバーシルエットの白シャツは、シンプルながら洗練さとエレガンスを感じさせる一着。　また、メゾンの繰り返されるコードやモチーフも随所に取り入れられ、現代のフェンディウーマンを構築。職人技が光る「セレリア」ステッチはバッグのみならず、ボトムスのウエスト部分や、アンクレット付きシューズの後ろの踵部分、デルフィナ・フェンディによるジュエリーにも取り入れられ、コレクションの全てのカテゴリを結びつけるキーモチーフとして採用された。　カール・ラガーフェルドが手掛けた1999年春夏コレクションから引用されたダブルFのプリントや、抽象的なカラーブロックは、レザーに施されたほか、帯のようにパネルデザインされ、ペールブルー、ブラウン、オレンジといったコレクションのカラーパレットを表現する上で効果的に用いられた。　白を基調とした会場には、「あなたはどのバッグを選ぶ？」と言わんばかりに、フェンディの代表的なバッグを模した巨大なオブジェを設置。「ピーカブー」や「バゲット」「フェンディ オリガミ」「フェンディ ファースト」といった個性の異なるアイコンバッグに加え、今シーズンは新作「フリップ」も登場した。金具などを使わないシンプルな構造ながら、面を折り畳むことでクラッチバッグとしても使え、面によって異なるカラーを配し、マチをつけることでフラットであるトートバックを立体的に表現している。　ショーではダイナ・ワシントンとマックス・リヒターの楽曲をミックスした合成曲「The Bitter Earth / On the nature of Daylight」が会場にしっとりと響き渡り、情緒的なムードを演出するのに与えるのに一役買った。

FENDI

Fashion

フェンディのテーマは「ローマの女性たち」　キム・ジョーンズが手掛ける24年春夏

　白の釉薬をかけた温もりのある陶器で人気の「アスティエ・デ・ヴィラット（ASTIER de VILLATTE）」。「歴史を掘り起こして現代の職人の手で蘇らせること」をコンセプトとしているのは、創業者のひとりであるブノワ・アスティエ・ド・ヴィラットがボザール美術学校在学中に「前を見ろ、後ろを振り返るな、モダンなものをやれ」と繰り返し言われていたことがきっかけだという。「過去にインスピレーションを得て、さらにモダンにクリエイティブなものを作りたいと思ったんだ」　そんなブランドコンセプトにぴったりのフレグランスコレクションが「トロワ・パルファン・イストリック」。「3つの歴史上の香り」を名調香師ドミニク・ロピオンが限りなく忠実に再現したものである。　まずひとつは「ル・デュー・ブルー」。インスピレーション源は紀元前4000年の古代エジプトでファラオや高僧が使用していた“キフィ（聖なる煙）”。複数のレシピが現存することでも知られる香りで、香料の数もレシピによって10から16、多いものでは50にもなるという。　2つ目の「アルタバン」は紀元前2世紀ごろ、古代イラン王朝のパルティア王のために作られた香りの再現。“王の香り”にふさわしく、インドのレモングラスやリビアのシソ、アラビアのシナモンなど異国から取り寄せた24のハーブを用い、ローマの貴族たちに崇められていたという。　そして「レ・ニュイ」。19世紀のフランスの作家、ジョルジュ・サンドが愛用した香りが原点。ジョルジュの末裔が保存していた香水瓶に残っていた香りのほんの一部を抽出し、クロマトグラフィー解析で再現したものである。　いったいなぜ、このような壮大なプロジェクトが始まったのか？　そもそもはロピオンが20年来続けている、歴史上の香りに関するリサーチが原点だ。　「人類学者で哲学者、そして香水史家でもあるアニック・ル・ゲレ博士から依頼があって、こすると香りがする書籍の制作を手伝ったことがあるんだけれど、古代エジプトのキフィから物語が始まるんだ。そのおかげでいくつかの古代の香りのフォーミュラを古書からひもといたことがきっかけだね」　この壮大かつユニークなプロジェクトの裏側やそれぞれの香りの原点について詳しく知りたければ、「トロワ・パルファン・イストリック コフレ」（税込4万1250円）にセットされている活版印刷本をぜひ読んでほしい。英語・仏語併記だが、香水好きには必読の書だ。　本書に掲載されている鼎談の締めに「これはほんの始まり」と書かれているとおり、香りの歴史を探る旅はまだまだ続く。年内には登場するだろうと思われる次の香りは、いったいどのようなオリジンなのか、想像力たくましく待ち望みたい。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

Beauty

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.3 ASTIER de VILLATTE　いにしえの香りを蘇らせる、壮大なプロジェクト遂行中

永遠の都・ローマをイメージ　店内は、ブランドのルーツであるローマがコンセプト。夕暮れのローマのスカイラインを想わせるサフランカラーが取り入れられ、太陽の温かさと心地よさを表現している。また、ブルガリのアイコニックなレターロゴと共に輝くのは、8つの角を持つスターモチーフ。これは4方位（北、南、東、西）と時間（2つの至点と2つの分点）を示し、すべての道がローマに通じることを意味しているという。　カラフルな絨毯にはブルガリのロゴのインフィニティ パターンがあしらわれ、大理石の円形ブラウジングカウンターやシーティングエリアも登場。それぞれのゾーンをゆっくりと楽しめるレイアウトとなっている。卓越したクリエイションとクラフツマンシップで「色石の魔術師」と称されるブルガリの美学を反映した、ラグジュアリーかつ現代的な空間が魅力的だ。セレブリティたちも輝きに見惚れて　同店には山田優、滝沢眞規子など、豪華ゲストも来場。タイムレスな魅力を放つローマの美学を反映した「ブルガリ シーズナル ストア」で一足先のホリデーショッピングを堪能した。山田優：セルペンティ バッグ（H14×W19.5×D10cm）38万5000円、セルペンティ ネックレス（WG×サファイア×DIA）342万1000円、セルペンティ ヴァイパー ピアス（WG×DIA）117万7000円、（左手）セルペンティ リング（WG×サファイア×DIA）281万6000円、（右手）セルペンティ ヴァイパー リング（WG× DIA） 196万9000円、セルペンティ ヴァイパー ブレスレット（WG×DIA）390万5000円、セルペンティ トゥボガス 時計（SS×DIA）118万8000円 滝沢眞規子：セルペンティ バッグ（H25×W25.5×D5.5cm）27万5000円、セルペンティ ヴァイパー ネックレス（PG×DIA）500万5000円、セルペンティ ヴァイパー ピアス（PG×DIA）111万1000円、セルペンティ ヴァイパー ブレスレット（PG×DIA）118万8000円、（左手）セルペンティ ヴァイパー リング（PG×DIA）101万2000円、（右手）セルペンティ ヴァイパー リング（PG×DIA）60万5000円、セルペンティ スピガ 時計（PG×DIA）179万3000円ホリデーシーズンにふさわしいラインナップ　このシーズナル ストアでは、これから始まるホリデーシーズンに輝きを添える幅広いアイテムが揃う。まず注目したいのは、「セルペンティ ヴァイパー」のリング。神話に登場するヘビを、幾何学的でしなやかなシェイプで表現した。また、ピンクゴールドにダイヤモンドをあしらったネックレスは、妖艶なヘビの曲線がデコルテを飾る。ブレスレットも、手首に絡みつくプレシャスなうろこのデザインがポイントだ。　そしてパーティルックにもマッチングする「セルペンティ セドゥットーリ ウォッチ」は、ダイヤモンドをあしらったドロップシェイプのウォッチヘッドと、ブラックラッカーのダイアルが特徴的。リューズにはカボションカットのピンクルベライトが煌めく。そのほか、鮮やかなエメラルドグリーンのセルペンティ バッグなど、レザーグッズも充実。大切な人へのホリデーギフトにぴったりのラインナップとなっている。

BVLGARIのシーズナル ストアがGINZA SIXにオープン　山田優、滝沢眞規子も来店

　スペイン階段でのファッションショー。一般的にはオードリー・ヘップバーンの「ローマの休日」でのワンシーンや観光名所としてのイメージが強いが、イタリア人にとってはショーのロケーションとしても馴染み深い場所だという。1980代後半から2000年代初期にかけてイタリア国内で放送された番組「Donna Sotto Le Stelle（Woman Under the Stars）」では、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）を含むイタリアのファッションデザイナーが競演し、プレタポルテなどのショーがお茶の間に届けられていたそう。　スペイン広場には多くのラグジュアリーブランドのブティックが軒を連ね、ヴァレンティノにとっても特別な地。階段を降りて左手のミニャネッリ広場（Piazza Mignanelli）にはブティック、そしてアトリエが位置している。今回のランウェイは約130段からなるスペイン階段からアトリエのエントランスまでとなり、100人以上のモデルたちはイギリス人アーティスト ラビリンス（Labrinth）のライブパフォーマンスに合わせロングウォーキングを披露した。　架空の"ヴァレンティノ・ガラヴァーニとの対話"から生まれたというコレクションは、ピエールパオロ・ピッチョーリの思い描く「美」の考え方を描写。「かつて軽視されていたアイデアを中心へと据え、不完全で基準を満たしていないと思われていたものの中から魅力を見出すということ。美の領域を広げるというアイデア」に沿って登場するモデルも様々だ。年齢、性別、国籍、肌の色、体型など多様なラインナップで構成されている。　カラーパレットはメゾンを象徴するレッドをはじめ、モノトーンから、レモンイエローやパープル、オレンジ、ピンク、ブルー、グリーンとピッチョーリの感性が光る鮮やかな色の組み合わせ。2022年秋冬シーズンのほぼピンク一色で構成された「ヴァレンティノ ピンク PP」コレクションとは、鮮やかさでは引けを取らないが対照的でもある。　ファーストルックのバラが咲き誇るミニドレスは、花びらの造形の精巧さが際立つ。バラはコサージュとして足首や肩などに取り付けられたほか、ドレスのディテールにも随所に登場。またリボンも胸元や腰にカラーのポイントとして印象的だ。ボリュームのあるタフタのドレスやスカート、風を受けて軽やかに舞う薄いオーガンザやレースのドレス、スパングルや細かいビーズが無数に取り付けられたピースなど多様な素材と、刺繍や編み、ドレーピング、マルケトリといったテクニックを巧みに用いてピッチョーリのヴィジョンを形にしていく。　フィナーレでは全モデルが階段でポージングし、圧巻のフィナーレ。最後にピッチョーリを先頭に白衣を着たクチュリエたちも登場し、壮観な演出に酔いしれたオーディエンスからは大きな拍手が送られた。

VALENTINO

102体で描くピッチョーリの壮大な「美」、ヴァレンティノが創業の地ローマのスペイン階段でクチュールショーを開催

■静寂のルーブルに響くダフトパンク　フィルムの冒頭、クリエイティブディレクター ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）によるグリーティングメッセージが流れ、ショーがスタート。会場となったのは、普段であれば、毎年世界中から1000万人ほどの来場客で溢れる、ルーヴル美術館だ。　現在、フランス政府の感染症対策で閉館を余儀なくされ、静まり返った館内。そこにビートが響き、絵画や彫刻など数ある美術品が展示された部屋の廊下を1人のモデルがウォーキングする。目の前に開けたのは、かの有名な「サモトラケのニケ」が展示されているダリュの階段踊り場。ここからミケランジェロ・ギャラリーまでのエリアが今回のランウェイとなった。　ギリシャ、エトルリア、ローマ彫刻といった美術品のノーブルな雰囲気とは対照的な電子的でポップなBGMはダフトパンクのヒット曲「Around the World」。その中で登場するピースはどれもパワフルでフューチャリスティックなムードが満載だ。■ボリューム×ボリューム　ファーストルックはイエローのテクニカルなジャケットに、スカイブルーの膝丈のチュールスカートとゆったりとしたシルエットのブーツをスタイリング。首からかけられたスポーティーなゴーグルと、まるでホイルをくしゃくしゃにしたような質感のジャケットの裏地がスペースチックで、どれもオーバーサイズでボリュームのあるアイテムを組み合わせている。　そのほかも、ツイードジャケットやボンバージャケット、ライダースなどのアウター類はショルダーパッドが入った強いフィルムや、バルーンのように円形に膨らんだボリュームのあるシルエットが目立つ。  　腰下までの長さのトップスに5分丈ほどのボトムスと、ファスナーを開け放しにしたルーズなレザーブーツと合わせることで生まれるのは、プレイフルかつ重量感のある独特なプロポーションだ。■ポケットが生み出すポージング　そして今回、多数のピースに取り付けられた（または切り抜かれてできた）ポケットはデザイン的な特徴でもあり、モデルたちのポージングにも大きく影響している。実際にショーでは、ポケットに手を入れてウォーキングをしていたモデルが大半を占めた。 　このようなルーズなシルエットやラフなポージングは、紀元前から"理想的で完璧な身体"を具現したものと捉えられてきた「彫刻」や、コントラポスト（人が美しく見えると言われる片足に比重をかけたポーズ）といったポージングと対比することで、さらにリアルにかつ自由さを増す。■「フォルナセッティ」から学ぶ歴史の引用法　現代的で独創的なコレクションの中で、ルーブル美術館という特別な空間と対話する要素として重要な役目を担っているのが、イタリアのデザインアトリエ「フォルナセッティ（FORNASETTI）」とのコラボレーションだ。1940年にピエロ・フォルナセッティ（Piero Fornasetti）により設立されたミラノを拠点とするアトリエは、伝統的ながらもシュールで繊細なタッチの描画が特徴で、これまでにも絵画からインテリアなどのライフスタイルプロダクトまで多岐にわたり手掛けてきた。　コレクションではニコラとフォルナセッティのアーティスティックディレクター バルナバ・フォルナセッティ（Barnaba Fornasetti）との話し合いの中で、1万3000点に及ぶアーカイヴからセレクトされたアートワークにフィーチャー。それらがジャカード織りや刺繍、レーザープリンティングなどで表現され、トップスやジャケット、「アルマ」や「ドーフィーヌ」「スピーディ」「プティット・マル」といったバッグなどに落とし込まれている。  　ニコラは「（フォルナセッティ作品は）目覚ましい手描き技法と魔術的世界観の実現であり、フォルナセッティが古典主義や古代ローマの遺産を再探求・再加工して歴史的画像に新たな引用法を加える手法」に強く惹かれたといい、今回のコラボレーションが実現。コレクションで発表されたアイテム以外にも、建物、錠前、鍵やポートレートをモチーフにしたカプセル･コレクションが幅広いラインナップで展開されるという。■戦士と勝利の女神が意味すること　フィナーレを飾ったのは、古代彫刻のグラフィックがパネルのようにあしらわれたスパルタン風ドレス。グラディエーターサンダルと合わせ、戦士を連想させるルックをまとったモデルが見つめる先は、頭部と両腕を失ってもなお躍動的な姿態のサモトラケのニケ。大きな翼で空からこの世に降り立ったニケは、勝利の女神としても知られている。混沌とする世界に希望をもたらすシンボル——。ニコラはこの描写に何を思ったのだろう。

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