インサイド

ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ大阪5階の自主編集売り場。「オーラリー（AURALEE）」「カサブランカ（CASABLANCA）」「ダブレット（doublet）」など多種多様な感度のブランドを国内外からセレクトしている。2024年秋冬注目のブランド：ティーティー（T.T）　「ティーティー（T.T）」は、致死性不整脈のため27歳の若さで急逝したデザイナー髙橋大雅がニューヨークで設立。 現在はデザインチームが京都とニューヨークを拠点に活動している。「過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘する」をコンセプトに、 ヴインテージアイテムの布地や縫製、ディテールなどを考古学の観点から研究し、日本古来の伝統技術や天然素材を使った「時代を超越した衣服作り」を目指している。＞＞「ティーティー（T.T）」の2024年秋冬コレクションアディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2024年秋冬注目のブランド：エゴンラボ（EGONLAB）　パリを拠点に活動する「エゴンラボ（EGONLAB）」は、ケヴィン・ノンペイックス（Kévin Nompeix）とフロレンティン・グレマレック（Florentin Glémarec）のデザイナーデュオによって2019年に誕生。テーラードアイテムにアーバンパンクのテイストを加えた、ジェンダー・体型・年齢を厭わないデザインが特徴となっている。2021年に「アンダム ファッション アワード（ANDAM fashion award）」でPierre Bergé賞を受賞し、2022年には「インターナショナル・ウールマーク・プライズ（International Woolmark Prize）」のファイナリストに選ばれている。ミッドウエストも特集記事「高感度ショップで2023年売れたブランド＆2024年注目のブランド」のメンズ編で「2024年注目のブランド」に選出。＞＞「エゴンラボ（EGONLAB）」の2024年秋冬コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2024年秋冬注目のブランド：ロエベ（LOEWE）　1846年にスペイン・マドリッドに皮革製品工房として創設。1996年にLVMHグループに加入し、2013年にクリエイティブディレクターにジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が就任した。「リスト（Lyst）」が発表した「2024年第2四半期のファッショントレンド」では、世界で最もホットなブランドに選出。＞＞「ロエベ（LOEWE）」の2024年秋冬コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2024年秋冬注目のブランド：ケイスケヨシダ（KEIKSUEKE YOSHIDA）　1991年東京都生まれの吉田圭佑が2015年に設立。2016年春夏コレクションから東京コレクションに参加している。 コンセプトは「明るいのか暗いのかわからない空気と、そこにいる彼らの感情と装い」。2024年秋冬コレクションは、吉田の母校である立教大学でランウェイショーを開催した。＞＞「ケイスケヨシダ（KEIKSUEKE YOSHIDA）」の2024年秋冬コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿、2023年10月には3店舗目となる京都髙島屋S.C.「T8」にも店舗を出店。2024年秋冬注目のブランド：ビズビム（visvim）　「ビズビム（visvim）」は、クリエイティブディレクターの中村ヒロキがシューズブランドとして2000年にスタート。「作り込んでいるけど、ベーシック」をコンセプトに、着やすいものや履きやすいものを重要視しており、普遍的な美しさ、そして後世に残っていくプロダクト作りを探求している。＞＞「ビズビム（visvim）」の2024年秋冬コレクションエイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2024年秋冬注目のブランド：サンサンギア（SAN SAN GEAR）　2019年、韓国・ソウルからファーストコレクションを発表。サブカルチャーとアウトドアをミックスし、未来的でテクニカルなコレクションを提案している。テックウェア、ゴープコアのトレンドを取り入れたアクティブウェアを展開しており、デザインバランスと価格が日本のマーケットにもはまり、徐々に知名度を上げている。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2024年秋冬注目のブランド：「ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）」　「ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）」は、畑龍之介が手掛ける日本のファッションレーベル。レーベル名はデザイナーが思春期に過ごしていたドイツでの経験に由来しており、ドイツ語で図書館を意味する「BIBLIOTHEK」に「RYUNOSUKE」の「R」を入れ込んだ造語となっている。2022年秋冬シーズンにデビューし、2024年春夏シーズンから本格始動を開始した。＞＞「ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）」の2024年秋冬コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2024年秋冬注目のブランド：パリーハリウッド（PALY HOLLYWOOD）　「パリーハリウッド（PALY HOLLYWOOD）」は、俳優のジェームス・フランコ（James Franco）と、「ファッキング オウサム（Fucking Awesome）」と「マッドハッピー（Madhappy）」で経験を積んだデザイナーのカイル・リンドグレン（Kyle Lindgren）が2023年に設立。服をキャンバスと捉え、言葉や写真、スケッチのコラージュ、手染めやダメージ加工などを用いて、DIYを既製服に落とし込んだデザインのアイテムを展開し、ハリウッド黄金時代を表現している。ロンハーマン1976年にアメリカ・カリフォルニアのハリウッドで創業。「ファッションとは愛にあふれ、刺激的で楽しく、自由であるべきだ」という理念の元、世界中からウェアやプロダクトをセレクト。カフェやオリジナルブランドも展開している。2024年に日本上陸15周年を迎えた。2024年秋冬注目のブランド：メゾン マルジェラ（Maison Margiela）　デザイナー マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）が1988年にフランス・パリで「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」として設立。2014年にジョン・ガリアーノ（John Galliano）がクリエイティブ・ディレクターに就任し、2015年に現在のブランド名に変更した。ウィメンズラインの「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」や、「レプリカ（REPLICA）」フレグランスなど幅広いアイテムを展開している。

Fashion

ケイスケヨシダなど日本ブランドも躍進

【24年秋冬注目のメンズ】インターナショナルギャラリー ビームス、GR8など9ショップに調査

D-LAB（阪急うめだ本店）阪急うめだ本店3階の自主編集売り場。「マリーン・セル」などの最旬モードブランドから「フォトコピュー」など業界人が注目するアップカミングブランドまで、ホットな国内外のブランドを幅広いテイストでラインナップしている。2024年秋冬注目のブランド：ダブリューエムダブリューエム（WMWM）　ダブリューエムダブリューエムは、2015年に中国・上海で設立。独特なカッティングや緩急のあるシルエットが特徴的で、2024年秋冬コレクションは上海ファッションウィークでランウェイショーを開催した。アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2024年秋冬注目のブランド：ヴォートレイト（VAUTRAIT）　イスラエル出身のヨナサン・カーメル（Yonathan Carmel）が、2020年に設立。伝統的なテーラリング技術と、相反する現代的なイメージの融合を表現している。2024年度LVMHプライズではセミファイナリストに選出された。リステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2024年秋冬注目のブランド：クロエ（Chloé）　クロエは、1952年に女性実業家のギャビー・アギョン（Gaby Aghion）によってフランスで創設。2024年秋冬コレクションからシェミナ・カマリ（Chemena Kamali）がクリエイティ・ブディレクターを務めており、新たな「クロエ・アティチュード」を現代女性に向けて提案した。＞＞「クロエ（Chloé）」2024年秋冬コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2024年秋冬注目のブランド：ムッシャン（mukcyen）　木村由佳が手掛けるムッシャンは、「エムエーエスユー（M A S U）」などを擁するSOHKIから、2024年秋冬シーズンにデビュー。ブランド名は、日本生まれ中国育ちというバックグラウンドを持つ木村の中国語読みである「mù cūn」を元にした造語となっており、「抽象的で無意味な言葉に、自らが築く歴史と文化を附与することで無類の意を与えていく」という思いが込められている。＞＞「ムッシャン（mukcyen）」2024年秋冬コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿、2023年10月には3店舗目となる京都髙島屋S.C.「T8」にも店舗を出店。2024年秋冬注目のブランド：ジャックムス（JACQUEMUS）　「ジャックムス（JACQUEMUS）」は、サイモン・ポート・ジャックムス（Simon Porte Jacquemus）が手掛けるフランスのファッションブランド。2011年にウィメンズコレクションからスタートした同ブランドは、2015年にLVMHプライズ特別審査員賞を受賞。バケットハットやハンドバッグなど、ブランドを象徴するアイコニックなアイテムを多く生み出している。＞＞「ジャックムス（JACQUEMUS）」2024年秋冬コレクションエイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2024年秋冬注目のブランド：セファ（Séfr）　ペール・フレデリクソン（Per Fredrikson）とシナン・アビ・モルシェド（Sinan Abi Morshed）が2016年に創業。スウェーデン・マルメに拠点を置く古着屋としての経験から、古着ともコーディネートしやすいようデザインされていながら、古着ではなかなか手に入らない上質な素材使いや、ミニマルで現代的なシルエットのアイテムを製作している。エイチ ビューティー＆ユースは特集記事「2023年売れたブランド＆2024年注目のメンズブランド」の「2024年注目のブランド」でも選出していた。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2024年秋冬注目のブランド：カルヴェン（Carven)　カルヴェンは、1945年にクチュールメゾンとしてスタート。2024年春夏シーズンからイギリス出身のルイーズ・トロッター（Louise Trotter）がクリエイティブ・ディレクター就任し、新生カルヴェンとして5年ぶりにパリでランウェイショーを開催した。＞＞「カルヴェン（Carven)」2024年秋冬コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2024年秋冬注目のブランド：パオリーナ ルッソ（Paolina Russo）　カナダ人デザイナーのパオリーナ・ルッソ（Paolina Russo）がイギリス・ロンドンで設立したパオリーナ ルッソは、スポーツを着想源としたニットウェアを中心に展開。サステナビリティと品質に重点を置き、常に無駄について考えながら製作を行っている。NewJeansの初の東京ドーム公演では衣装の一部を手掛けた。ロンハーマン1976年にアメリカ・カリフォルニアのハリウッドで創業。「ファッションとは愛にあふれ、刺激的で楽しく、自由であるべきだ」という理念の元、世界中からウェアやプロダクトをセレクト。カフェやオリジナルブランドも展開している。2024年に日本上陸15周年を迎えた。2024年秋冬注目のブランド：エクストリーム カシミア（extreme cashmere）　ニットウェアデザイナーとして20年以上経験を積んだサスキア・ダイクストラ（Saskia Dijkstra）が2016年にオランダ・アムステルダムで設立。「for everybody and every body」というコンセプトから年齢や体型、性別を問わずフィットするデザインを追求しており、モンゴル産カシミアを使用したニットウェアを、1つのモデルにワンサイズのみという特徴的な展開方法で販売している。

新生クロエから日本の新ブランドまで

【24年秋冬注目のウィメンズ】D-LAB、アディッション アデライデなど9ショップに調査

【2023年ベストバイ】「ロンハーマン」ウィメンズディレクター根岸由香里が今年買って良かったモノ

■角田良太1969年生まれ。1992年にサザビー（現サザビーリーグ）に入社後、「スターバックス コーヒー（STARBUCKS COFFEE）」の日本での立ち上げに携わり、日本1号店の店長を務めた。2009年にサザビーリーグに帰任し、社長室長執行役員などを務め、2010年に取締役に就任。その後、アイビーカンパニー カンパニープレジデントなどを兼任し、2016年4月から現職。「飲食事業縮小」の考えはない―2021年はどんな年でしたか？　コロナのパンデミックを経て、仕入れ消化率を含む財務基盤から、DX、SDGs、新規事業まで、今までの経営のやり方や捉え方を変えないといけないと強く感じました。我々はいつも「半歩先のライフスタイル」を常に提案し続けることを一つの目的にしていますが、2021年は「新たな半歩先を踏み出す一年」になったと思っています。―コロナ禍はやはり飲食事業へのダメージが大きいですか？　アパレル、服飾雑貨、生活雑貨とさまざまな事業を展開していますが、一番影響を受けたのはやはり飲食ですね。「キハチ（KIHACHI）」では夜の需要が戻ってきているものの、忘年会や新年会などのビジネスを含む大人数の外食需要はなかなか戻らないですね。ただ、カフェ事業は緊急事態宣言の解除後に回復しましたし、ハンバーガーレストラン「シェイク シャック（Shake Shack）」のようにデリバリーを始めたことで売り上げを伸ばせた事業もあります。―コロナ収束の見通しが未だにつかず、飲食事業は厳しい状況が続きそうです。　もちろん、ある程度の見通しをつけながら経営していますが、第6波の到来も想定していたよりも早かったですから、短期的な部分の方が見えないですね。長期的には「飲食だから縮小する」という考えはなく、例えばシェイク シャックやカフェ事業はまだ出店の余地があると思っています。カフェに関しては今後需要が必ず戻ってくるはずですし。―コロナの感染拡大に伴うサプライチェーンの混乱に各社苦戦していますが、マイナス影響は？　海外から輸入しているアパレルやジュエリーでは若干、影響があったことはありましたが、大きな影響を出すまでには及ばなかったのは幸いでしたね。仕入れ量としても大きくはなかったですし、納期が遅れてしまうことによるチャンスロスは特にありませんでした。―2021年は新疆綿の労働環境をめぐる人権問題が取り沙汰されました。　我々もそれぞれのブランドにおいてできる限りトレーサビリティを明確にするように働きかけをしてきたので、自分たちが把握している部分では取り扱わないようにはしています。ただ正直、仕入れ品となるとトレーサビリティをすべて把握しているわけではないので、特定の材料を使っていないと言い切れるところまでは残念ながらいっていないですね。―トレーサビリティを担保している取引先は数としては多い？　40以上のブランドをやっているので具体的には申し上げられないですが、肌感としては増えてきているように感じています。みなさんやり方を変えてかないといけないという認識は徐々に広まっているとは思いますし、広がっていかないと生き残っていけないですよね。―苦境の中でも、2021年で最も手応えがあった取り組みは？　ブランドによって異なりますね。ただ、いずれにしても各ブランドで取り組んだことが、下期の結果に繋がっていると思っていて。「ロンハーマン（Ron Herman）」はまさにセールをやめていくフェーズに入ろうとしていますが、それ自体がプロパー消化率にもつながってきますから。なので、何か1つ大きな取り組みというのは正直ありません。　会社全体のことで言うと、経営陣のキャッシュに対する意識が高まりましたし、教育やコミュニケーションなど「人」の大事さについてもみんなが意識したんじゃないかな。我々の事業はすべてピープルビジネスですから、モチベーションを高く保ってチャレンジできる環境を整えることで会社も成長します。そのために人事制度や教育制度は常に見直しをかけていますし、ジョブローテーションなどでいろんな経験をしてもらうことの重要性が浸透してきたかなと思いますね。コロナ禍は売上よりもキャッシュ確保―2021年3月期の売上高は851億円。前年比では24.2％減 となりました。　正直、売り上げよりもいかにキャッシュを確保するかという意識の方が強かったですね。次の成長に進むためにいかにキャッシュを確保して次につなげられるか、ということを常に念頭に置いていました。―カテゴリー別の売上構成比は？　アパレルが50％、飲食、生活雑貨、服飾雑貨がそれぞれ18％ずつくらいで、この比率はコロナ以前から同様です。―仕入れ消化率についてはいかがですか？　もちろんブランドによって異なるんですけど、プロパーでの消化率はざっくり7割強、成績の良いところは消化率8割以上を出してます。SDGs的な観点から、ブランドすべてにおいてプロパー消化率を上げて廃棄を少なくしていくことは、小売をやっている以上、実現していくことは大事だと考えていますね。―秋冬商戦の進捗は？　10月〜12月は想定よりも良かったです。アパレル関係、服飾雑貨の「アガット（agete）」等含めたジュエリー関係も好調でしたし、飲食も2年前の実績には戻っていないですが、想定以上の売り上げがありましたね。この3ヶ月は収益面で非常に大きなインパクトがある月なので、上期のダメージを補うことができました。―今期の着地の見通しは？　具体的な数字は公表していないのですが、感覚値で言うと上期は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置のいずれかが必ず出ている状況でしたから、非常に苦戦しました。そして今またローラーコースターのように第6波がやってきて......（笑）。第4四半期は多少厳しくなるのではと捉えています。創業50周年　好調のアコメヤでは新体制に移行―2022年は創業50周年を迎えますね。　この50年で、創業者の鈴木（陸三氏）の「半歩先のライフスタイルを提案していきたい」というミッションを実現しようとさまざまな切り口でアプローチをかけていきました。その過程では海外のブランドと提携したり、1度上場したり、上場をやめたり、そういう歴史はあるものの、これまでやってきたこと、これからやらなくちゃいけないことの根幹的な部分は変わらないんだろうなと。―2022年は「ウィズコロナ」「アフターコロナ」どちらの想定で事業に取り組んでいきますか？　希望はアフターコロナですが、残念ながらウィズコロナが前提になるでしょうね。インバウンドの回復も2023年か24年まではかかると思いますし。とはいえ、臨機応変に対応できる体制を準備しておくつもりです。―今年は何に重点を置きますか？　サステナビリティ、DX、新規事業の3つですね。まずはSDGsやサステナビリティに関しての知識の情報共有を強化します。一緒に働く仲間たちの理解度を上げ、最終的に各事業会社やブランドで目標を明確に設定していこうと思います。DXではただEC比率を伸ばすということではなく、店舗業務の効率化であったり、データ活用による販促であったり、それぞれのブランドで狙いが異なるのでそこを整理していきます。新規事業に関しては、これまで顧客主軸のビジネスからまた違った分野で“半歩先”を提案できないか、といったことも考えています。―これからのライフスタイルを見据えて、ゴルフやキャンプなど新しい領域に挑戦する企業も増えています。　我々の場合は「いま流行っているから」という理由ではなく、ブランド独自の世界観がきちんとあって、我々が共感できるかどうかが大事です。シェイク シャックもハンバーガーブームだから展開を始めたわけではありません。あのハンバーガーを自分が美味しいと思った。それだけではなく店舗デザインやサービスも良くて、それを日本の皆さんに味わってもらって実際に価値として認められるという可能性を感じたから手を組むことを決めたんですよ。海外のブランドだけではなく、「アコメヤ トウキョウ（AKOMEYA TOKYO）」や「アルティーダ ウード（ARTIDA OUD）」といった自社ブランドの立ち上げにおいても同様の考えです。―市場自体の成長性はあまり意識していないんですね。　マクロ的に見た時に成長の余地がない市場があったとしても、我々がそのマーケットの中でどれくらいを目指していくかとい指標を持つことが重要。我々が持つブランドは、かつて手掛けていたスターバックスのような規模ではないですから、30〜50億円規模であればマーケット自体のポテンシャルというよりもブランド自体のポテンシャルで十分な場合もありますので。―サザビーリーグでも創業初期から展開してきたバッグブランド「サザビー」と雑貨ブランド「コクーニスト」をコロナ禍に終了。今後もブランドの淘汰が続きそうですが。　我々も各ブランド事業で常に見直しをかけていて、必要性や差別化、成長性などいろんな角度から撤退判断をしています。ですから、撤退した2ブランドはコロナだけが終了の理由ではありません。―ブランドが「生き残る」ために必要なことは？　商品だけではなく、店舗空間や販売促進など細部にわたって、そのブランドらしさを表現し、磨き続けることでしょうね。これだけブランドが溢れるほどある今、ブランドの存在自体がその事業を説明できるような状態でないと差別化できなくなってきていますから。―出店についてはどのように考えていますか？　ブランドによって異なりますね。一つずつ慎重に検討させていただいている状況です。―アコメヤ トウキョウは今年から新体制に移行します。その経緯は？　今年4月1日付で丸の内キャピタルに参加いただいて一緒に事業を展開していくという形になりました。正直、我々は食物販の事業領域に関してはあまり得意分野ではなかったものの、想定以上にお客さまからの支持があるんです。ブランドのポテンシャルはまだあるけれども、ある程度の規模に達しないと成立しないビジネスモデルですから、それだけの資本が必要になる。丸の内キャピタルに打診したところ我々の考えに賛同いただけて、増資を受けることになりました。※新体制の概要アコメヤ トウキョウ事業を新会社AKOMEYA TOKYOに4月1日付で継承予定。出資比率は丸の内キャピタルが51％、サザビーリーグが49％。代表はサザビーリーグ執行役員の山本浩丈氏が務める。―アコメヤ トウキョウは好調なんですね。　売上高は開示していないんですが順調です。若干値が張ったとしても、美味しいものや身体にいいものを選びたいというニーズが高まっていると思います。―丸の内キャピタル傘下に事業が移管されましたが、事業内容で変わることはありますか？　この約3ヶ月間ほど、お互いに時間を使って方向性について議論を重ねてきましたが、やることは何も変わりません。―角田社長は今どんな人材を求めていますか？　僕が定期的にお願いさせていただいているのが、プロアクティブであってほしいということ。指示を待つのではなく、仕事でもプライベートでもいろんなことに興味を持って何かを達成しようとアクションに起こす人と仕事がしたいですね。―この50年でライフスタイルが大きく変化しましたが、「今の半歩先」とは？　それは内緒です（笑）。「サザビーリーグっていつも新しいこと提案しているよね」と皆さんから言っていただけていますが、それがブランディングだと僕は思っていますから、それを10年後も20年後も同様に感じてもらえる会社でありたいですね。（聞き手：伊藤真帆、福崎明子）

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