インサイド

　ルルムウはこれまで3回ファッションショーを開催してきたが、限られた相手、特にメディア関係者に向けての発表になってしまう従来のショー形式に疑問を覚えたという。ファッションショーに一般客が招待される例はままあるが、関係者たちがランウェイに近い椅子のある席に通され、一般客は立ち見や後列に案内されることが多い。そんな中、顧客たちがバイヤーやメディアと等しい位置で鑑賞する、ブランド初となる顧客向けのファッションショーの開催を決めた。ブランドを日頃から支持し、アイテムを愛用する顧客たちへ一番近い距離で新作アイテムを紹介し、感謝を伝える場にするためだ。アニミズム×Y2Kで紡ぐフェアリーグランジ　2024年春夏のショーのタイトルは「シーリー・コート（Seelie Court）」。シーリーとは、スコットランドの民間伝承の妖精の用語で、「幸せ」「幸運」または「祝福された」を指し、シーリー・コートは「親切な妖精一族」を意味する言葉だという。2021年秋冬のショーを経て、改めて魔女や幽霊、ぬいぐるみといったモチーフに感じる、「全てのものに神が宿る」というイメージへ強い関心があることを自覚した東は、目に見えないが存在を感じるスピリチュアルなものへのリサーチを深める中で、撮影のために訪れたイギリスで「妖精」に関する文献と出会った。妖精の起源は、地場に伝わる神々や自然現象への畏敬など、神道における八百万の神の概念と通じており、アニミズムが根底にある日本でも親しみやすい存在なのではと、今回のテーマに設定した。  　ショーでは、屋外から扉を抜けて室内にモデルたちが入場し、観客たちの間を通ってステージへ。妖精について書かれた本が無造作に置かれたベッドなど、妖精たちが暮らす「自然の中の部屋」を想わせるようなセットの上で、本を読んだり踊ったりと自由に過ごす。  　スタイリングは、量産品のアイテムにハンドメイドの襟やコサージュなどのハンドニットのピースを組み合わせて構成。2000年代に流行し、Y2Kの流行とともにリバイバルしている「フェアリーグランジ」スタイルをオマージュし、小学生時代に東自身や家族が実際に着ていたアイテムを想起しながらパッチワークや切り替えのライン、ペイズリー柄、ベロアリボンの使い方などのディテールを落とし込んだという。大人が現実を生きていくには、ファンタジーが必要　入場時には、今回のショーについて詩のような言葉で綴られたステートメントを配布。ショー後のトークイベントでは、今回のショーに関しての想いや今後の抱負について、顧客たちに向かって東自身の口から語られた。映画や本を作るような気持ちでコレクションを作っているという東は、毎回多くのリサーチを重ね、「学ぶことが癒しになっている」という。そのため洋服だけでなく、視覚や聴覚、テキストなど、さまざまな情報からブランドの世界観を楽しみ、ブランドの考えをインプットすること自体を楽しんでもらうことを目指した空間を作ったという。「マイノリティだったり、アウトサイダーという言われるような人も、大人になってくるとどうしても逃げられない現実があると思います。自分自身と向き合って、より良く生きていくためにはファンタジーが必要なんです」と東。「祈りのような想いを、お客さんと共有したかったんです」とショーを締め括った。ファンダムが支えるブランドの世界　会場では、ルルムウのグッズライン「ノーミューズバイルルムウ（no muse by rurumu:）」を5年ぶりに復活。Tシャツやパーカ等のアパレルからハンカチやキーホルダー等の雑貨、ガチャガチャなども登場した。コンサート会場で販売されるアーティストグッズのような立ち位置で、今後もコレクションラインとは独立したイベント限定での展開を予定しているという。　“古き良きフランスのバレエ教室”をイメージして作られた90平方メートルのハウススタジオの中には、モデルが登場するステージの他にもフォトスポットが組まれた。地面にはフラワーアーティストのアレキサンダー・ジュリアン（alexander jyulian）による、妖精の「儀式の跡」が残されていた。ショーが終わると、全身をルルムウや「縷縷夢兎（るるむう）」のアイテムで飾った顧客たちが列を作って小道具やセットの前で写真を撮り合う姿が見受けられ、熱量の高い顧客もブランドの世界観を作り上げる重要な存在だと強く感じさせた。顧客ひとりひとりに届けたい　アーティストが全国ツアーを行うように東京、大阪、名古屋、福岡、北海道の5ヶ所で展示会を行い販売しているルルムウ。それは、できる限り顧客ひとりひとりに直接届けたいという気持ちがあるからだ。「もともと、ファッションショーは有料にすればいいと思っていた」と語る東。1ブランドだけだと観客の体験時間が10分程度と短くなってしまうため、今回はワークショップやトーク、物販を盛り込むことで1回2時間半のボリュームのあるイベントにしたが、今後は賛同するブランドがあれば合同でショーを行なっていくことも視野に入れているという。顧客を招待してのショーは今後も継続の意向で、顧客たちに寄り添いながら海外展開も推し進めていく。

rurumu:

Fashion

ルルムウが2024年春夏のショーを顧客向けに開催　「ファンへ直接届ける」ブランドのあり方

初期のルルムウを彷彿とさせる、ラブリーでロマンチックなアイテムたち　会場には、宇宙で培養されているような植物や、雲をイメージさせるスカルプチャが乱立。平沢進「A drop Filled with Memories」のBGMが流れる中、夢なのか現実なのかが曖昧になった空間を、モデルがふらふらと歩いた。　コレクションは、ベビーピンクやパープル、エメラルドグリーンなどのパステルカラーを中心に構成。フリルやレース、チュールなどのラブリーでロマンチックな要素が盛り込まれたドレスは、ロマンチックなネグリジェを彷彿とさせる。　カラーパレットやスタイリングが初期のルルムウを思い出させることを指摘された東は「ビヨンド・デイドリーム（白昼夢を越える）を意識した」と語った。ここでの白昼夢とは、その名の通り、日中に空想を夢のように映像として見ることと、東が学生時代に行っていた展示会名のダブルミーニングになっているようだ。「展示会『白昼夢』を行った時、興味を持ってくれる人も多く、様々な媒体で取り上げてもらった。今回はその時の初期衝動を越える、という気合いを入れた。その気合いも相まって、当時のバイブスや色合いをあえて押し出したアイテムになったと思う」（東）。　初期衝動を越えるための具体的な行動として、フィジカルショーを行って以来、初めてスタイリストやヘアメイクとタッグを組んだという。プロップにはジュエリーアーティストの前田明日美も参加。東は「いかにエネルギーを集結させるかということに意識を向けた」とし、いつもよりもハンドメイドの一点物のアイテムを増やしたと明かした。東が「原点回帰」にこだわった理由　なぜ、東はそこまで原点回帰にこだわったのだろうか。そこには彼女独自の「夢」の解釈がある。これらを紐解くために東によるステイトメントを引用する。　人生に貯蔵された記憶から生成された妙な夢のモチーフは、全て断片化された自己である。（中略）夢は感情を作る工場でもあるので、生活の中で感情を抑制している人の感情的な面を担うこともできる。　大切にしていた、大事だったはずの人が断片的に夢に出続け、覚醒時に抑圧していた深層心理が解放され、雄弁に語り始めるそれは執着による悪夢であった。これらの夢は、相手の魂が身体を遊離してやってきたのだと、良くも悪くも受け止めていたけれど、どうやら私の執着により脳内が見せているもので、無意識を意識させられる体験であった　ここで語られている事を要約するなら、夢は現実世界と地続きであるということだろう。この指摘は、精神科医であるフロイトの「人が無意識状態で見ているとされている夢とは、個人の記憶や体験によるイメージであり、無意識に選択される願望や欲望の表出である」という主張と同質のものである。コレクション内に数多く登場した蝶のモチーフが意味すること　東による「夢と現実世界は地続きである」という主張は、コレクション内で多く登場した蝶のモチーフとして強く反映されている。夢と蝶といえば、「胡蝶の夢」を思い出す。胡蝶の夢とは、中国の思想家荘子が見たという説話であり、荘子がある日、自分が蝶になる夢を見てから目覚めることから始まる。彼は、人間である自分が蝶になった夢を見たのか、夢で見た蝶こそが本来の自分の姿であり、今の自分の姿は蝶が見ている夢なのかと混乱する。この経験を経て荘子は「何が夢で、何が現実かは誰にもわからず、どちらが真実の姿であるかは関係ない。いずれの自分も肯定すれば良い」と説く。「元々、現実逃避という意味合いで『夢』というワードを使っていたように思う。クリエイションをすること＝逃避とでも言えばいいのでしょうか。ある種それがコンプレックスでもあった。でも、夢が現実世界と地続きなのであれば、それが夢なのか現実なのかという逃避は意味をなさない。そうした『無我の境地』である時こそが、人間にとっての最高の心理であり、その覚醒状態をいかに作り出すかが人生において最も重要なこと。自分を信じて顧みる時にのみ、人間の視界はクリアになるのではないだろうか」（東佳苗）。　衣服を通して、現実世界に「覚醒状態＝夢であるか現実であるかは関係ない」を作り出すことで、東は「夢＝逃避」という執着から離れようと試みたのだ。　ショーが行われた11月8日は、442年ぶりに地球から皆既月食を観察できる日であった。夢と現実世界、現実世界とショーの合間で様々なレイヤーが重なり、その境界線が曖昧になった特別な日に、東は10代の自分自身を超えた。

今までは“夢可愛い”というものを避けてきたところがあった──「ルルムウ」が原点回帰、初期の自分を越える

　デザイナーの東は「嘔吐クチュール」をコンセプトに、漢字表記のブランド「縷縷夢兎（ルルムウ）」でデビュー。2019年春夏コレクションからは「実際に着てくれる人にもっとアイテムを届けたい」という考えから今回ショーを開催したrurumu:を立ちあげた。　会場に入ると目の前に広がったのは、炎を彷彿とさせるような真っ赤なフロア。続いて目に入ったのは、円形状に配置された椅子の中央に置かれた、祭壇を思わせる木のモニュメントだ。　ショーは、ニットやチュールなど様々なテキスタイルを組み合わせた白いドレスを纏った少女が、指先で魔法円を描くことで始まった。少女が中央のモニュメントの中に座り込むと、彼女が座るのを待っていたかのように12人の青白い顔をした女性たちが、1人ずつゆっくりとウォーキングを開始した。歩くモデルたちの後ろで奏でられたのは、魔女狩りを題材にしたレディオヘッド（Radiohead）の楽曲、「Burn The Witch」。 　登場したモデルの人数は少女1人と、女性12人の全13人。13という数字は、魔女が儀式（サバト）をするために必要な人数だと言われている。ショーは、少女を取り囲むように12人の女性が円形状に立ち、少女が座るモニュメントに向かって一斉に歩き出したところで終演。その姿は、12人の魔女が13人目の魔女として少女を向かい入れる儀式のようにも見えた。1人だけ少女を起用した理由について東は、「見た目が『少女』でも、内には『女性』を秘めている。そういう誰しもが抱える精神的な二面性を表現できたらと思った」と話した。　ショーは、東が得意とするニット素材を用いたワンピースやスカート、マフラーなどをはじめ、ジャカード織りのアウターや、股下をレースリボンで編み上げたハイウエストパンツ、パフスリーブ袖にスタッズがあしらわれたライダースなどで構成され、ソックスやタイツ、ハーネスベルトなどの小物類も数多く披露された。　アイテムの随所に、ルーン文字や魔法陣を彷彿とさせるデザインが採用されていることについて東は、お守りを身に付ける感覚で着用して欲しかったと説明。「日本は一神教の国ではないので、『なんでもいいから何かにすがりたい』という気持ちになった時、なかなかすがる対象が見当たらない。そんな時に、自分にしっくりくるお守りがあったらいいな、と思って今回のコレクションを製作しました」。　今回ショーで発表されたアイテムは、一部を除き量産される予定で、極端に小さいサイズを避けるなど、顧客に疎外感を与えないリアルクローズを意識したという。また、今回ショーで披露されたアイテムの一部デザインを引用しながら、「キディル（KIDILL）」とのコラボレーションアイテムも引き続き発売される予定。　東は今回「魔女」をコレクションテーマとして選んだ理由に、所謂ほうきに跨がる近代的な魔女ではなく、ハーブやタロットカード、パワーストーンを自らを高めるセルフケアとして用いる実在する現代の魔女に魅力を感じたからと説明。「ファンタジーとしての魔女ではなく、『自分を自分で愛する』『自分の気持ちを上げる』ものこそ魔法的だなと。魔法を1人きりで行う人も、みんなで行う人もいていいはずなんです。自らの魔女性を肯定することは、自分を愛することにも繋がり、結果的に前向きになれるなと考えました」（東佳苗）。　魔女という言葉のそもそもの語源には「垣根に立つ、境界線状に立つ」という意味があるという。会場で配られた東が綴ったショーノートは以下のように締め括られる。ひとり夢想を続けるあなたの為、自己暗示に飽きて純潔さの孤独に苛まれそうになった時、隣の部屋の『solitary witches（孤高の魔女たち）』を思い出してもらえたなら、毎日でも自覚的に生まれ直せる気がするのだった。　誰もが身に覚えのある「孤独」に、「魔法」というワードで光を当てた今回のルルムウのコレクション。ルルムウの服は、どうしようもない孤独に苛まれた時、言葉を用いずに大衆に抗う手段となってくれるのかもしれない。ファッションウィーク 特設サイトはこちら

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