インサイド

　1章、2章とお届けしてきた、我儘別注を軸にしたネクストブランド発掘は今回がラスト。最終章は、中村が別注企画を手掛ける際に最も多いパターンとして挙げる"衝撃的な出会い"編。これだ、と感じた洋服には手を出さずにいられない中村だが、その中でも「リコール（RequaL≡）」と「ピーターソン ストゥープ（PETERSON STOOP）」は初見から圧倒されたそう。ファッションへのリスペクトを独自に表現するブランドとの遭遇は中村の既視感を打ち破り、次なる原動力へとつながっていく。　欲しいと感じたものをすぐさまスマートフォンに記録しているという中村のリストは、これまでに数々の別注商品を生み出してきたにも関わらず、増え続ける一方。根っからのファッションアディクトの欲求はこれからも果てることはないだろう。【ネクストブランド発掘】WAGAMAMA TOKYOで聞く ・第1章：マーティー アンド サンズ編 ・第2章：記憶が生み出すプロダクト編 ・第3章：衝撃を受けたリスペクト表現編WAGAMAMA TOKYO 大手セレクトショップでのバイヤー経験を経た中村勇貴が独立後に開始した完全予約制ショップ。2018年12月OPEN。我儘別注と称した、流行や価格帯などにとらわれない自由な発想を基にしたアイテムを多数展開。 住所：東京都渋谷区神山町7-15 イムーブル渋谷神山町1階 公式インスタグラム：@wagamama_tokyo Youtubeチャンネル真剣にふざける偽物の本物｜リコール×ワガママトウキョウのハットとキャップ　「とてもありがたいことに今ではたくさんのブランドさんから展示会案内のDMをいただきます。ですが僕自身とお店の我儘な性質から、足を運ぶケースは実際そう多くありません。リコールに関しても最初はDMが送られてきたことからはじまり、僕はいつも通りどんなブランドなのか、インスタグラムでチェックしていました」　「流し見程度でスクロールしていくと投稿の中に『なんだこれ！？』と、ハットの画像が目に止まりました。これは大袈裟ではなく、こんなものが世の中にあるのか、と思うほどの衝撃を受けた瞬間でした。すぐに、後日予定されているリコールの展示会に行こうと決めました。ちなみに展示会場での僕は、並べられたシーズンアイテムはそっちのけで、このアイテムで別注したいです、と初対面のデザイナーさんにスマホでハットの画面を見せながら息巻くという、無茶苦茶だし本当に失礼なやつでした（笑）」　「ハットの次にキャップを作りました。ワッペンはぱっと見、有名企業やブランドのロゴにも見えますが全てフェイクなんです。でもただのパロディではなく、しっかりとオリジナリティを感じることができます。オリジナルの影響力にあやかり、利益のためだけに作られた偽物からはなにも感じませんが、リコールのアイテムからは"偽物の本物"を本気で目指している感覚というか、ものすごい熱量とリスペクトを感じるんです。ひとつひとつ手作業でワッペンが付けられていたり、ものづくりの姿勢としても突き抜けたものがあります」　「よくお店の接客で『これはなかなか他にないですよ』と耳にすることがあると思いますが、僕は自信を持ってこう言えます。『これは本当に他にないものです』と（笑）。お客様は僕が最初にリコールのハットを見たときと同じように『なにこれ？』と、戸惑いにも似た反応をしてくれます。理解の範囲を超えたものを提案できているのだと、思わず嬉しくなりますね」RequaL≡ 土居哲也が2016年にスタートしたファッションブランド。土居は東京モード学園、文化ファッション大学院大学卒業後、ここのがっこうにてファッションデザインに従事。ブランド名は「Re：時の単位 / ：equal＝常に＝等しく（≡）」に由来。コレクションでは大胆なデザインと構築的なフォルムをユニセックスに展開。 公式インスタグラム：@re_qual_誰とも被りたくないあなたへ｜ピーターソンシュープ×ワガママトウキョウのシューズ　「僕は革靴が苦手なため、昔からスニーカーを好んで履いているのですが、一時期、レアなスニーカーを選んでも人と被ってしまうような状況に少しうんざりしていました。服でもスニーカーでも人と被るのが本当に嫌で......。そんなタイミングでピーターソンストゥープの存在を知り、このデザインなら100%人と被らないものが作れる、と感じたのが取り組みのきっかけです」　「ブランド側で展開しているアイテムも唯一無二さは感じますが、さらにパワーアップさせたシューズを作りたいと思いました。ナイキのスウッシュを左右で反転させた、パンダをイメージしたモデルを作ったり、左足がプーマに対して右足はアディダスにしたモデルを作ったり......これで誰かと被る不安はありません（笑）」　「社会性やサステナブルという言葉自体に興味はありませんが、ブランドの根底にある廃棄されたスニーカーを手作業で分解して再構築、新しい命を吹き込むアイデアはシンプルに共感できました。洋服でよく聞く"廃棄を再構築するストーリー"も、スニーカーでは聞いたことがなかったので衝撃的でした」　「ファッションがいつまでも良いと思えるところは、アイデアが面白いところなのだと個人的に感じています。ずっと好きで見続けていれば、そこには既視感も生まれます。また、年齢を重ねるごとにその既視感は壊しづらくもなります。ですが、長い歴史があるわけでも、上質な素材を使っているわけでもないブランドが、アイデア次第で既視感を打ち破ってくれます。その衝撃がたまらないから、僕は中学1年生から今も変わらず、洋服を好きでい続けられているのだと思います」PETERSON STOOP 2013年にJelske Peterson、Jalah Cafe姉妹によって設立された、アムステルダムを拠点にするシューズブランド。加水分解などによって廃棄となったヴィンテージスニーカーを分解し、コルクやレザーなど天然素材を用いながら再構築したアイテムを展開。 公式サイト 公式インスタグラム：@kontor__official

RequaL

Fashion

【WAGAMAMA TOKYOでネクストブランド発掘】オーナー中村勇貴の我儘別注記：ロマンスはいつだって唐突にはじまる

　古着を用いたアイテムは、モダンにアップサイクルされる分けではなく、アタリやほつれ、毛玉などの二次加工で、さらに古さを加速させたようなアプローチがユニークだ。　クラッシュ加工のニットや、表地だけが脱げる仕掛けのテーラードジャケット、ミリタリージャケット素材のプルオーバー、シャツを巧みにドッキングしたアイテムは、どれも自由で実験的。　ぬいぐるみがウェア兼ティッシュカバーになっていたり、セーターが帽子になっていたりなど、固定概念を打破するようなデザインも目を引く。　仕上げには、ポロ騎手が落馬したような刺繍、「THE FAKE FACE」のロゴプリント、マルボロ風の「リコール」バッグなどの、手の込んだ装飾もプラス。「偽物は本物以上の可能性を秘めているかもしれない」という視点から、フェイクモチーフでキャッチ―な捻りを効かせた。　さらにブランド初となるコラボレーションで、コレクションは広がりを見せる。東レとは、高機能・非動物性のスエード調人工皮革「ウルトラスエード（Ultrasuede）」を用いたMA-1やスイングトップなどが登場。　飼い主の服を愛犬用にリメイクする「フラッフィーテーラー（FLAFFY TAYLOR）」とは、人間の懐に犬が入り込めるフーディや、ヴィンテージのラグを用いたペアルックのウェアなどを制作した。　さらにブランドタグには、服飾資材メーカー「シンド―（SHINDO）」の在庫として余ったリボンや廃盤のテープなどを再利用。全て同じデザインが当たり前のタグも、従来とは異なるアプローチで制作した。　数多く登場した“●●風モチーフ”は、版権問題が気になるが、土居は「正直、ショーに登場したピースは販売できるか分からない。これから各企業にコラボレーションとして投げかけるかたちで商品化できたら」と補足した。ファッションウィーク情報はこちら

ポロ、マルボロ、ニューバランス　フェイクモチーフ＆経年加工に込めたリコール流の「新しさ」

　パンデミックにより、国外での発表中止を余儀なくされる一方、前回シーズンに比べて徐々にショーを開催するブランド数が増え、ブランドを支援するプロジェクト「by R」によって国内への熱気を取り戻そうとする流れも漂っていた。　そして、その国内で熱気を熟成していく姿勢は他国でも起きている。　例えば、中国であれば昨年10月に若手ブランド支援のコンテスト「YU PRIZE」*を設立。スポンサーには、FarfetchやDidiなど業界外の企業も参加し、パートナーシップにはTHE METやBRITISH FASHION COUNCILなどが並ぶ。受賞者には、15万ドルの賞金とともにハロッズでの販売が約束されるそうだ。　一方、韓国はそのようなインスティチュートを中心とせず、やはりK-POPをはじめとするカルチャーが母国のファッションシーンを国外へ紹介する力を近年ますます発揮しているように感じる。VOGUE CHINAの編集長に27歳のマーガレット・チャン（Margaret Zhang）が就任したことをはじめ、20〜30代の感覚や価値観が未来への舵取りを担いはじめているのは確かだ。 KEISUKEYOSHIDA 2021年秋冬コレクション Image by: FASHIONSNAP.COM　珍しく爽やかな自然光に照らされながらショーを開催した「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」は、間違いなくそういった次の世代へファッションの希望を示していた。　パンデミック後、21S/Sコレクションよりグッとパーソナルな記憶に焦点を当て、未来へのまなざしを提示するブランドを散見するようになったが、デザイナー・吉田もまた21S/Sコレクションでは、生まれ故郷に由来した荒川河川敷での野外ショーで彼の心情をオーディエンスの心に投影させた。そのショーから、どことなくデザイナー自身がデビュー当時の雰囲気に再び向き合いはじめているようだった。　そうして今回のコレクションでは、より具体的なモチーフとして学生服、日本独特のじめじめとした儚さ、教室に差し込む光がショー会場に混在する。光があれば必ず影もある、影があるから光も感じることができる、そしていずれ光で導くこともできる、そういったブランドの原点に回帰しつつも、更新する姿がそこには映っていた。　俯きながら歩くモデルたち、彼らの首を重心として前に垂れ下がるカットソーやロングコート、外の明るさとは対照的に滴る雨の音。デザイナー自身の学生時代を反映したそれらの光景には、「冴えない姿こそ希望のメタファーになりうる」という逆説的な言葉が込められている。それは、葛藤を抱く学生のみ共感するものではなく、いま在る複雑な心情も受け止めながらも前向きに進む現代社会にも重なるようだった。　デザインプロセスの出発点にもなったという「俯く」人の姿は、単純に鬱々とした学生の姿にとどまらず、わたしたちの日常の光景に置き換えれば、携帯に没入する現代の人々のシルエットにも見える。この「俯き」の佇まいは、これまで90年代であれば「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」　、近年であれば「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が時代に沿って更新してきた新しい身体のかたちに延長する近未来の人間像さえも予兆したように感じた。　都心から少し外れた馬喰町でショーを開催した「バルムング（BALMUNG）」も、また然り原点を更新するようなインスタレーションを発表した。　会場に無造作に置かれるダンボールたち。静かに出てきたモデルたちの手により、たちまち本来のかたちや機能、力から逸脱し、歪なものとして浮かび上がる。　彫刻家・鈴木操によるソフト・スカルプチャが立ち上がるまでのその一連の行為は、ここ近年ヨーロッパのデザイナーたちが描いてきたクリーチャーやメタモルフォーゼとは異なり、「物事に垣根はなく、グラデーションが存在するのみ」というデザイナーの言葉のとおり、可逆性もありうる曖昧さを含んでいた。 BALMUNG 2021年秋冬コレクション Image by: FASHIONSNAP.COM（Ippei Saito）　いまでは当たり前となった、ファッションにおけるデザイナー専制的な時代からストリートが主体となった時代への変化は、デザイナーのハチが青春時代を過ごした原宿のストリート文化に根強く関係している。原宿のストリート文化で巻き起こった現象は　―ブランドの服が持つ記号を自らの手で取り外し、カスタマイズしていく― "そうであったもの"を"そうではないもの"へ変化させ続けることで違和感が強調・肯定されるようなものだった。　そういったデザイナー自身が身体的に体感してきた服の作用が、今までグラフィックデザインと服のフォルムで表現されていたが、今回はテキスト、音楽、インスタレーションによってより一層立体的に立ち上がる。　特にショーの後半に登場してきた、変形的でアルミやキルティングなどの様々なマテリアルを組み合わせた立体的なビッグウォーマーやトップスは、モデルの身体から動的に飛び出てきた一瞬を捉えたようなフォルムにも見える。それは、流動的に動き続けるものの一瞬を捉えていく"ファッション"そのものもあらわしているようだった。　そして東京ファッションウィークのトリを飾った「リコール（Re:quaL≡）」もまた、過去の蓄積から未来へのエネルギッシュなまなざしを提示する若手ブランドのひとつ。　前回のデビューショーでは、すでに存在するものを再びなぞり、その痕跡に想いを馳せるという意味で「retrace」をテーマに掲げた。「時間の単位に常に等しく」というブランドのコンセプトのとおり、そこにはあらゆる時代の背景を持っている人、シルエットやユニフォームのような記号がデザイナーの手によって、同じ時間の中に盛りだくさんに詰め込まれていた。　ロンドンのファッションショーを彷彿とさせるような演劇チックなショーは、今回も健在。"refrppie"というテーマのもと、幼少期に訪れたアメリカでの景色をきっかけに、モード史の都でもあるパリの伝統―フレンチスタイルーとヒッピーを掛け合わせ、未来の人間像を描くとコレクションノートに記してある。　資本主義が加速したいま、人々はつかの間の休息を求め、「消費」だけでは満たされない幸福感を「時間」「無駄なもの」を通して探し求めているように思う。パンデミック以前から始まっていたそのような人間が欲する価値観の変化は、往々にしてヒッピー文化と重ねあわされ、具体的にわたしたちの生活スタイルにも影響を与えつつある。　そうした現代の時代背景に直球で挑む姿は、果敢かつ清々しい。そして大きなストロークで壮大な装いの歴史をランウェイの一瞬にぎゅっと刻み込む技は、相当のファッションオタクではないとなし得ないことであると理解しつつも、同時に具体的な記号に対しての足し引きがあることも今後期待してしまう。　現代社会の人々の佇まいやよく使う身体の箇所の変化に伴って、2015年以降、身体と衣服の重心点、隠す/顕す部分もさまざまな解釈が更新されはじめた。それは90年代後半〜2000年代初頭に起きた衣服による身体の伸縮への問いかけに似ているようで異なり、デジタルネイティブな世代を中心に起こる加工文化や画面上に広大に映る世界などの複雑さも多重に交差している。　そう一辺倒にはいかない絡み合った新たな感覚や価値観。その中にあるいくつもの歴史、社会、人々、心情、現実とファンタジーをひとつずつ紐解き、再構築していくブランドが未来を担っていくのではないだろうか。（文責：Yoshiko Kurata）*YU PRIZE

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