インサイド

　直近の2024年春夏コレクション、2024年秋冬コレクションは、過去の憧憬とも言える、ファッション業界に対して感じていた学生時代の気持ちをコレクションに反映した。それも大野にとっての紛れもないリアリティであった一方で、昨夜見た青春ドラマの話で盛り上がることが少なくなったように、今季は興味関心がまばらに分布していることに現代人のリアリティを見出す。　コレクションとは、その名の通り一つにまとめ上げること。ただ今シーズンは、点在したデザインソースをバラバラのままフラットに並べる。大野が手掛けた映画「箱男」の衣装や関西万博「住友館」のユニフォームに加え、大野が最近よく観るという黒沢清の「Chime」をはじめとするホラー映画、ベトナム......脈絡のなさは見るものにとって分かりにくさに繋がるが、分かりやすさが主流の現代において、大野は敢えて”はてな”がつくことを肯定する。​​恐怖と芸術の定義が近似していることにもあるように、分かりにくさ＝怖さの体現は、ついぞ見る機会を失ったアバンギャルドを追い求める作業となった。　逆手にとってきた歴史もあるが、パリを中心とした欧州から見れば日本というだけでカウンターカルチャーに収斂（しゅうれん）されてしまう日本国内のファッションブランドにおいて、ヨウヘイオオノはより自由なクリエイションに挑む。ジャケットに代表される大野らしい曲線美のフォルムは今シーズンも健在。生地をつまみ、ドレープが入った鹿の子ポロシャツドレスや、花弁が咲いたように生地を重ねたミニスカート、襟口が鋭角に尖り、外衣トーガを着用した古代ローマ彫刻を思わせるドレープタンクトップなど、グローバルで見ても新鮮さを覚えるアイテム群が展示会で並ぶ。また、映画「箱男」のナース服から着想したドレス、ベトナムバッグの柄をイメージしたプリーツドレスなど、点在するインスピレーション源の中でも根底にヨウヘイオオノらしさがあるのは大野のパターンメイキングの手癖とカラーパレットセンスによるもの。　また3Dプリンタ専業メーカー ストラタシス・ジャパンと協業し、布地への「ダイレクト3Dプリント」の技術を活用したドレスを製作。2023年秋冬コレクションにも登場したカフカの目を3Dプリンタで出力したが、これは今回の2025年スプリングコレクションがヨウヘイオオノ10周年の節目のコレクションということで再登場させたという。なお、日本のファッションブランドがストラタシス・ジャパンの「ダイレクト3Dプリント」を活用したのは今回が初めて。　ここで現代人のリアリティとは何かという問いに立ち返ると、関心や価値観が多様化した現代社会では、互いが完全に理解し合うことは容易でないという事実が浮かび上がる。分かり得ないことが前提にある人々に向けて、矛盾を孕みつつニュートラルな「分かりやすさ」でファッションを表現するのではなく、作家性を用いて怖さが同居する「分からなさ」をストレートに表現する。それが点在する誰かの琴線に触れると、ファッションの可能性が広がると信じて、今シーズンのヨウヘイオオノは服をデザインした。　上辺を掬って奇を衒うだけがアバンギャルドではない。人の本質に触れ、心を動かすことができて初めて価値転換が生じ、アバンギャルドがアバンギャルドとして成立する。某セレクトショップでヨウヘイオオノが消化率90%超えの売れ行きを達成できるのも、女性の琴線に触れてこそ。硬直化する「分かる＝好き」という価値観、翻って「分からない＝嫌い」とすぐに切り捨ててしまう現代の病理に風穴を開けようと、社会の前提に"分かり得なさ"があるとした大野の着眼点は、漫画家の藤本タツキが「さよなら絵梨」で描いた、苦悩してモノを生み出す作り手（クリエイター）と、分からなければつまらないと切り捨てる受け手（消費者）の関係に通ずるものがある。ファッションクリエイションの可能性を広げようとするヨウヘイオオノの振る舞いが無駄にならないようにするためには、自戒を込めて、受け手が作り手と同等に本気で向き合うことが必要である。

YOHEI OHNO

Fashion

ヨウヘイオオノが提示するファッションの可能性

ファッションにおいてアバンギャルドは死語か

抽象を以って抽象を制す　デザイナーの大野陽平が自身の幼少期の実体験を生々しいまでに掘り下げ、ブランドにとって大きなハイライトとなった先シーズンとは対照的に、大野自身がまだ経験したことがない大人の世界（＝ラグジュアリー）を表現する、「大人へ向けたクラシック」に挑戦したという今シーズン。先シーズンで表出した幼さやアバンギャルドさを新たなステージに進めるため、大野のオリジンを大野らしくマチュア（成熟）させるとはなんたるかを探るところからコレクションは始まった。　そんな中、昨年11月、衝撃作を多く生み出している映画監督のギャスパー・ノエへインタビューする機会を得た大野。2分割された画面に死に向かう老夫婦を1人ずつ描写するという表現で話題を呼んだ新作映画「VORTEX ヴォルテックス」について同氏が語った「57歳になった今、私はようやく少しだけ大人になりつつあるのかもしれない。未知の世界に入り込んでいる」という言葉が大野に勇気を与えたという。　10年近くブランドをやってきても「依然としてラグジュアリーは遠いもの」と大野。そもそもラグジュアリーは「豪華な・贅沢な」という意味だが、真にラグジュアリーとはなんなのか、それ以上の言語化自体が憚られる気もする。ここで大人とラグジュアリーを同義とするのは安直すぎる気もするが、抽象的なものを抽象的なものに言い換えるというただそれだけでも、不明瞭なものに向き合う新しい視点を得ることはできる。　ラグビーボール型のボトムを持つワンピースなど、大野自身のバックグラウンドや今まで積み上げてきたクリエイションという文脈を踏まえなければ奇天烈に写り得るアウトプットが、同氏のクリエイションのエッジラインを際立たせた先シーズン。打って変わり、「自分はまだ、大人の世界に入りきれていない実感がある」と話す通り、今シーズンは同氏には馴染みがないものをテーマに掲げたわけだが、わからないものにわからないものを以って立ち向かう時に携えるのは、フラットでドライな傍観者的立場とアイロニーで、「工夫して品よく形にする。ばかばかしくやる」という大野の変わらないアティチュードは健在だ。それは研究者のように、はたまた全てを悟ったニヒリストのように「まだ未熟な“庶民”から見たラグジュアリー」や「自分からは程遠い大人の世界」をコレクションで表現した。　今回のショーのインビテーションには、ボタニカルスキンケアブランド「セイル（SAIL）」と協業して作られた大野の思う「音楽室の香り」が封入されていた。会場には、先シーズンのテーマである「NOSTARGIA（懐かしさ）」と連動させたというその香りが、目眩がするほど濃く充満し、前回のノスタルジーとは対照的なものとテーマとしながらも、脳裏には香りが呼び起こす懐かしさがよぎる。これからショーで表現される全てが大野のノスタルジーと地続きであることを空間全体で演出する。　ショーの会場に選ばれたのは、六本木の泉屋博古館東京。現在同館では、大正中期に大阪天王寺の茶臼山に建築された住友家本邸を飾るために描かれた木島櫻谷の「四季連作屏風」が展示されている。今回の展示とショーのタイミングはあくまでも偶然に巡り合ったものだが、図らずも、老舗の大手メゾンが立ち上がったのと同時期に日本で生み出された文化財である大きな金屏風を前に、濃厚な「音楽室の香り」が漂う中薄暗い展示室をモデルたちが歩くカオスな（良い）ミスマッチを起こす。　なお、京都・鹿ヶ谷の泉屋博古館の分館として六本木の住友家麻布別邸跡地に開館し、住友コレクションを中心に、近代の絵画や工芸品などを所蔵する泉屋博古館東京が会場に選ばれたのは、大野が2025年に開催される大阪・関西万博「住友館」のアテンダントユニフォームデザインを担当することになったからだ。ヴィヴィアンに学ぶ気品と挑戦　以前までのコレクションとの最も大きな違いはテクスチャとシルエットだ。今までのような構築的なデザインを際立たせてきた張りのある生地ではなく、身体に馴染み、緩やかなドレープを生む落ち感のあるクラシカルな生地が採用された。 　近頃ドレーピングに夢中になっているという大野は、ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）のドレスメイキングに強い影響を受けているという。フォルムという点で見ると一見乱暴に布を動かしているようにも見えるが、その乱暴さの中に気品を感じるとし、「自分なりの布の扱い方で如何に気品を出すことができるかに挑戦した」と話す。　取り入れたのは、クラシカルなドレスに合わせてバッグを手に持つ時の所作。ラグジュアリーなドレスを着用する人間の生活の中の動きをドレープとして設計し、コートやドレスのシルエットからはみ出した布を手に掛けて歩いたり、コートそのものをストールのように扱うスタイリングが登場した。 　ピアスやグローブの指先に取り付けられた「河原の石」を使用したアクセサリーは日高俊が手掛けるジュエリーブランド「ヒダカ（HIDAKA）」と村田志文のプロダクトレーベル「エスエスピー（ssp.）」とのコラボレーション。ラグジュアリーと実生活との間にある距離を近づけるために、ジュエリーというものの本質を大野なりに表出させる方法として、河原で拾った原価0円の石にメタルやパール調の特殊塗装を施して高価なジュエリーとなるよう仕上げた。 如何に心を美しく、如何に気高くいられるか　ヨウヘイオオノは今年で9年目。同世代や大野よりも若い世代でも、パリで発表をするブランドはある。デザイナーとしてのキャリアを問われる節目を迎えながらも、「発表の場がどこであれ、自分なりに一流になりさえすれば信頼を得られると思う」とし、「素朴な生活の中で、如何に心を美しく、如何に自分が気高くいられるかということの方が重要じゃないかと感じた」と大野はショーを締めくくる。　パリに挑まないのは逃げだろうか？　いや、当然そんなことはない。日本という土地で、パーソナルな感覚と細やかな視点をもって作り続けるデザイナーたちの「洋服」は、ファッションデザインの「出尽くした感」を突破する、新しさを生み出すのではと期待してしまう。そんな意味でも、真面目で職人気質な視点とシニカルな「もののあはれ」的ユーモアを持つ同氏のクリエイションが万博の舞台に登場するのは、物議を醸す話題が多い中で珍しく、ファッション業界の人間として嬉しいニュースだった。

「如何に心を美しく、如何に気高くいられるか」ヨウヘイオオノがギャスパー・ノエ、ヴィヴィアン・ウエストウッドに学んだもの

D-LAB（阪急うめだ本店）阪急うめだ本店3階の自主編集売り場。「マリーン・セル」などの最旬モードブランドから「フォトコピュー」など業界人が注目するアップカミングブランドまで、ホットな国内外のブランドを幅広いテイストでラインナップしている。2023年売れたブランド：ガニー（GANNI）　コペンハーゲンを拠点に2009年にデビューしたガニーは、伝統的なスカンジナビアのスタイルにとらわれないエフォートレスでプレイフルなスタイルを発信。 エフォートレスなデザインと「RESPONSIBILITY（地球環境や社会問題への責任）」を意識した洋服づくりが、世界中で注目を集めている。＞＞「ガニー（GANNI）」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：オープンワイワイ（OPEN YY）　2020年春夏シーズンにデビューしたJi-YoungとBo-YoungのKim姉妹が立ち上げた韓国・ソウルを拠点とする新鋭ブランド。「クールな個性」「ニューウーマン」「カジュアルシック」をコンセプトに掲げ、定番とされるシルエットを徹底的に見直し、個性あふれるデザインで新たなウィメンズウェアを提案している。アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2023年売れたブランド：フェティコ（FETICO）　デザイナーの舟山瑛美が2020年に設立したウィメンズブランド。インスピレーション源は⼥性の造形美を強調する古典的なスタイル。その美意識や⾝体観を独⾃の視点で再構築し、相反する要素を重ね合わせながらユニークで新しい⼥性の姿をデザインしている。フェティコのコレクションは⽇本国内の繊維産地や職⼈との取り組みで丁寧に⽣産。時を経て美しいヴィンテージウェアとして愛されるようなデザインや物作りを⼼がけているという。＞＞「フェティコ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュが自身の名を冠したブランドとして設立。ミニスカートやパンタロンなど革新的なデザインで名を馳せ、地位を確立した。2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経験を積んだベルギー出身のデザイナー、ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターに就任し、ブランドのDNAに新たな風を吹き込み続けている。本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にリステアが選出している。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2023年売れたブランド：サカイ（sacai）　阿部千登勢が手掛けるサカイは、「日常の上に成り立つデザイン」をコンセプトに、スタンダードなものを大切にしながら、エレガントな要素を加え、またクラシックなアイテムにひねりを加えることで「ニュースタンダード」を表現。常に新鮮なアイデアや工夫を凝らしたデザインが魅力で、幅広い層のファンを持つ、まさに日本を代表するブランド。リステアは本企画のメンズ編でも「2023年売れたブランド」に選出している。＞＞「サカイ」2023年秋冬ウィメンズコレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　クレージュは1961年に設立。「パンタロンルック」「ミニルック」「ボディータイツ」といった代表作で女性の解放を推し進めたことでも知られる。これまでの革新を進めてきたブランドをさらに更新し続けるべく、2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターを務めている。ブランドのDNAやヘリテージを大切にしながら、ロマンチックな要素や若々しさを加えた新しい世界観がZ世代のファンを中心に急速に支持が拡大。なお、リステアは特集記事「2023年秋冬注目のブランド」でもクレージュを選んでいたほか、本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にアディッション アデライデが選出しており、注目度の高さがうかがえる。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2023年売れたブランド：ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　デザイナーの大野陽平が2014年に設立。大野は文化服装学園でパターンカッティング・ソーイングの基礎を習得し、その後イギリスに留学。ノッティンガム・トレント大学でファッションを学び、卒業コレクションをロンドン卒業コレクションで発表した。2015年秋冬コレクションで本格デビューし、2017年秋冬シーズンの東京コレクションでランウェイを披露。同年、東京ファッションアワードを受賞した。伝統的な洋服のルールに縛られない自由な発想から生まれるデザインが強みで、アートや建築、工業デザインなどからインスパイアされたアーティスティックで構築的なシルエットと、ユーモアあふれるディテールへのアプローチに定評がある。＞＞「ヨウヘイオオノ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：アキコアオキ（AKIKOAOKI）　デザイナー青木明子が2015年春夏シーズンに設立。青木はセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）でファッションを学び、ファッションデザイナーである山縣良和が設立した「ここのがっこう」のアドバンスコースに所属。その後「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」の坂部三樹郎に師事した。「東京ニューエイジ」で初のコレクションを発表し、2018年には「LVMHプライズ」のセミファイナルに選出。同年、「毎日ファッション大賞」を受賞した。＞＞「アキコアオキ」2024年春夏コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。2023年売れたブランド：セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）　デザイナーのセシリー・バンセンが、デンマーク・コペンハーゲンを拠点に2015年にスタート。クチュールの要素を取り入れた、大人が着られるフェミニンなドレスが人気を集めている。2017年に第4回「LVMH Young Fashion Designers Prize（LVMHプライズ）」のファイナリスト8人に選出。2018年には「アンダム ファッション アワード（ANDAM fashion award）」グランドプライズのファイナリストの4人に選ばれた。「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」や「チャールズ＆キース（CHARLES ＆ KEITH）」とのコラボアイテムも発表している。2024年注目のブランド：リア・ボバーグ（Lea Boberg）　デンマーク出身のリア・ボバーグが手掛けるブランドで、2022年秋冬コレクションでデビュー。ロンドン郊外にアトリエを構え、大量生産はせず受注生産のビジネスを展開している。デザイナーのリアは大学でウィメンズウェアのデザインを学び、2017年にロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートでウィメンズファッションの博士号を取得。その後、ロンドンの「ケイスリー ヘイフォード（Casely-Hayford）」でテーラリングデザイナー兼パタンナーを現在も務めている。エイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2023年売れたブランド：バウト（BOWTE）　バウトは「ドゥロワー（DRAWER）」などで経験を積んだデザイナーの靱江千草が立ち上げ、2023年春夏コレクションでデビュー。幼少期に抱いたモノ作りへの想いや、刺激を受けた音楽、アート、カルチャーなどを着想源に、テイラーメイドの技術と日本製のファブリックを用いたニュースタンダードなアイテムを提案している。エイチ ビューティー＆ユースは特集記事「2023年秋冬注目ブランド」でもバウトを選出した。＞＞「バウト」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：ステラ ノヴァ（STELLA NOVA）　2002年にデザイナー兼クリエイティブディレクターのTrine Skollerがスタートしたデンマーク・コペンハーゲン発のブランド。トレンドを程よく取り入れた、北欧らしいプリント柄ポップなデザインが人気を集めている。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2023年売れたブランド：アキラナカ（AKIRANAKA）　デザイナーはアントワープ王立芸術アカデミー出身の中章（なか・あきら）。 「attitudeを纏う」をコンセプトに、特別な高揚感や体験を得られるクチュール感のある服づくりを目指しており、ハンドニットの技術を掛け合わせた高い技術を要するクチュールライクなニットが高く評価されている。＞＞「アキラナカ」2024年春夏コレクション2024年注目のブランド：セッチュウ（SETCHU）　20代からイギリスのサヴィルロウでテーラリングを学び、セントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）を卒業後、トップメゾンやYe（カニエ・ウェスト）のオフィスなどで経験を積んだ日本人の桑田悟史氏がミラノを拠点に設立。2021年春夏シーズンにデビューし、2023年にはLVMHプライズでグランプリを獲得した。ブランド名は、主に建築における和と洋の融合を表す日本語の「和洋折衷」に由来。文字通り「折衷」を信条とし、2つの文化をミックスすることにより新たなクリエイションを生み出している。インターナショナル ギャラリー ビームスでは「2022年に売れたブランド」のメンズ編でも選出。＞＞「セッチュウ」2024年春夏コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2023年売れたブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュによって創業。パンタロンルックやミニルックなど、当時のウィメンズウェアとして革新的な代表作を発表し、多くの人に影響を与えた。現在のアーティスティック・ディレクターは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）。クレージュの象徴的なスタイルを受け継ぎながらも、ニコラスの新しい解釈で現代に寄り添った洗練されたウェアを発信している。本企画では「2024年注目のブランド」でアディッション アデライデとリステアが選出。＞＞「クレージュ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：Masha Popova　ウクライナ出身でロンドンを拠点に活動するデザイナー、Masha Popovaによる同名のブランド。デニムを基調としたサイケデリックでボディコンシャスなルックで、ロンドンでも独自の位置を築いている。環境に配慮した工程で制作し、単なるデザインだけでなく政治的なメッセージを込めたコレクションを発表している。＞＞「Masha Popova」2024年春夏コレクション

クレージュが席巻、日本人デザイナーにも注目

【ウィメンズ】高感度ショップで2023年売れたブランド＆2024年注目のブランド

　先シーズンから脈絡と繋がる「単なる洗練されたラグジュアリーファッションを目指すのではなく、素朴でどこか愛おしいものやチープで馬鹿馬鹿しいもの、何か自分でも得体の知れないものなどが含まれているべき」という考えは、今年大野自身が地元愛知県に帰郷し、そこで初めて幼少期のアルバムを家族と共に見たことでさらに深みをみせる。「家族の中での私は口数が少なく、正直な気持ちや考えを話すことが今も難しい。居心地の良くない実家から離れたいというのが、東京に行くことを決めた理由の1つだった」と振り返るように、郊外に開発されたニュータウンで生まれ育った同氏は家庭環境の辛さから、これまであまり家族と向き合ってこなかったという。ただ2024年春夏コレクションは、これまで外的なものから着想を得てデザインしてきたのに対し、辛くても自身の内面に向き合うことで新しいもの、引いては未来や夢のある創作が生まれるのではないかと考え、心を抉る思いをしながら自身の過去に向き合った。以下はコレクションノートに書かれた大野自身の言葉である。15年以上前に上京して以来、帰郷するたびに感じるのは、その後何かが発展するわけでもなく徐々に寂れていく故郷への喪失感や「ニュータウン」という名前への皮肉、家族をそこに残したまま1人自由に生きている自分自身への後ろめたさだった。ところが私自身の家族や故郷に対する印象とは裏腹に、初めて見た幼少期のアルバムに写っていたのは、幸福で、今までずっと忘れていたかのような希望に満ち溢れた家族写真だった。「失われた30年」に差し掛かる前の、初期の平成が思い描いた理想的な庶民の家族のように見えた。私はいつも「夢のある創作がしたい」と考えている。私にとっての夢とはそこに「漸進」することができるだけで、決して手の届かないものだと思っている。テスラのcybertruckを初めて見たときに、まさに何か、大きな人類の夢に向かって漸進していくようなデザインだと思った。YOHEI OHNOの創作にも勝手ながらどこか繫がりを感じた。アルバムの中で見た、もはや本当だったかも分からない、希望に満ちた家族との記憶の世界も同じように、二度とそこにたどり着けないある種の夢なのではないかと思えた。　放蕩息子が、過去と対峙して責任ある大人になるという文学作品は数多あるが、大野は責任を覚悟としてクリエイションで発散する。アルバムの中で唯一見つけられなかった、思い出深いはずの父の車を「失われつつある希望」のメタファーとして捉え、思い出せないぼんやりとした輪郭のままでデザインに落とし込む。そして、テスラの「cybertruck」を「人類の夢」や「スタイリッシュな未来」を象徴するものとして解釈し、一見相反する2台の車を未来は過去で、到達できない夢は二度と取り戻せない美しい過去の象徴としてショーで表現した。　ボトムがラグビーボールのようになったワンピースはヨウヘイオオノの新しいアプローチ。これまで肩周りの構築的なシルエットとシャープなウエスト周りが特徴的なジャケットなど、実用性を備えた新しいフォルムを追求してきたが、打って変わって身体から距離をとった過剰なデザインで、既視感なきフォルムを完成させる。チープさを感じさせるドット柄やカーテン風のドレスなど、実家を連想させるモチーフは要所に散りばめられた。チープなものやよくわからないものが混在するにも関わらず、品性を担保できているこのバランス感覚は、大野の特筆すべき才能の一つだろう。　平成を生きたものにとって馴染みのあるディテールや中谷美紀の「砂の果実」、中山美穂&WANDSの「世界中の誰よりきっと」の音楽がフックになり、地続きにヨウヘイオオノが生み出すファンタジーに繋がるという文脈は確かに緻密且つテクニカルで、「エモい」と感想を述べるに至るには確かに十分だが、2024年春夏コレクションショーをそう安易に片付けてしまいたくないのは、彼のアティテュードに感化されてだ。時折吐露するが、大野にとってファッションクリエイションは救いと同時に惨憺たるもので、傍目にも健全な暮らしをしているとは到底思えない。それでも、シャイでクールにも関わらず自身の過去に向き合い心をすり減らし、内面を大衆の前に曝け出そうとするその姿勢に、ビジネスは一旦端に置き、売れる売れない議論を彼岸に押しやるほどの作品としての強度に、作り手側に立ったことがあるものなら共感せずにはいられないのではないかと思う。そして、個人的にラップだと思った、大野が書いたポエムを載せておく。NEW TOWN NEW CAR 家族と見返したアルバム勉強、部活、ときどきゲームあたらしくないニュータウン憧れのテスラ思い出せない父の車家族と出かけた旅行アピタ、ジャスコ、イトーヨーカドーあたらしくないニュータウン憧れのテスラ思い出せない父の車辿り着けない夢取り戻せない記憶の情景あたらしくない今の私憧れのテスラ思い出せない父の車　ここまで色々テキストに残したがこれもまた野暮な話で、今回のショーの総括はフロントローに座る大野の父が、終始笑顔だったとマスク越しでもはっきりわかったこと、それが全てである。

「かましてやりたかった」ヨウヘイオオノが心削り探った本物のファッションショー

　当時は（といってもまだ3年前の話だけれど）、中国の四大民間逸話「梁山伯と祝英台」をテーマにし、現地の八百屋で売っている大ぶりの果物が積み上がったノスタルジーなインスタレーションに、異国者であるわたしは、中国ブランドらしさをまっすぐに受け止めていた。そして、また会場でTashaが耳元で囁いてくれたのが、彼女のバックグラウンドにセントラル・セント・マーチンズ卒業後、「シャネル（CHANEL）」の刺繍アトリエで働いていたことだった。ルック数は指で数えられるほどだったにせよ、鮮やかな花柄が描かれた細かなビーズのセットアップが印象的だったことは記憶している。　そこからTahsaの先見の明が光るように、LVMH Prize 2022セミファイナリスト、GUCCI Film Festival など瞬く間にグローバルへと名前が響き渡るようになったのも、たったこの2年間の出来事。一貫して彼女のコレクションにおける視点は、自身のパーソナルな体験を過去・現在・未来の時間を行き来しながら追体験するもの。活躍の場が広がるにつれ、彼女の扱う素材もビーズをはじめとするクラフトマンシップだけではなく、21AWシーズンのショーを皮切りにレディ・トゥ・ウェアとしても世界観が表現できるようになり、そうした個人史はより共感の声を反響させてきた。　そんな急激な成長を遂げたユェチ・チの東京での初めてのファッションショーは、前回のシーズンから興味の矛先を向ける「宇宙」を感じさせる眩い光が55年の歴史を持つ喫茶店を強く照らし、わたしたちを過去でも現在でも未来でもない時空へと誘う。  　「過去 / 現在」とつぶやくBGMの中、シャラシャラとゆっくりと音を立てて歩くスパンコールブーツ。グリッターが施されたメイクと21AWから共にするヘアデザイナー・Tomohiro Konoによるヘア、ビーズネットや太陽系の柄がプリントされたアイテムなどをまとったモデルが登場するたびに、会場中に光が乱反射し、時空の一瞬に解き放たれたような感覚になる。デビュー当時に感じたわかりやすい「中国ブランドらしさ」は徐々に薄まっているものの、中国に脈々と残る歴史と近年の未来志向な発展を肌で感じるYueqi氏だからこそ、いままで積み上げてきたクラフトマンシップへの重きを忘れることなく未来へと前進できる力強さを感じた。 　3日目の朝、ブランドが持つエネルギッシュなイメージとは打って変わって、澄んだ白色のカーネーションが迎えたのが「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」。　テンダーパーソンが打ち出す服は、一見すると曇り一つなくポップなエネルギッシュさを感じるのだが、先日、とあるインタビューで共同デザイナーのビアンカ氏と話す機会があり、明るい口調で話しながらも「ファッションのサイクルが年々加速する中で、どんなに新しいものを常に考えて生み出していたとしてもファッションデザイナーも消費されて、いつか価値がなくなってしまう可能性はあるじゃないですか。自分も古着のように消費社会においてポイされてしまうかもしれないと切なくなったんですよね」と冷静かつ現実的な言葉をもらしたことが意外だった。　自分たちがつくりたいものをつくるという彼らのまっすぐな気持ちを体現してきた「テンダーパーソン」は、10年を経て社会と呼応する中で、自身と向き合う鏡のような存在になってきたようだった。「Dreaming of me」というタイトルのもと発表された今回のショーは、そうしたこれまでの道のりを「悪夢」と比喩しながら素直にネガティブな心境を表にだすことで、新たなテンダーパーソンの顔を見せた。  　だからといって、彼らの服作りにおける表現はネガティブになったわけではなく、むしろ今まで支えてくれたファンの存在を改めて意識することで、全てを原動力にできるブランドとしての厚みを増したように感じる。　同インタビューで、目まぐるしく世の中が変わる中、ファッションデザイナーとしての存在をビアンカに問いた。「直接的な社会貢献できないかもしれないですが、着る人が昨日よりも今日をハッピーに感じられるお洋服を作りたいといつも思っていますね。でも、そう思えたのも、実はここ最近の話なんです。ブランドを始めた頃は、そんなこと考えずに自分が作りたいものを作るという意識が強かったのですが、テンダーパーソンを10年間続けてきた中で気づきはじめて。年季が入った過去のコレクションを大事に持ってくださっているファンの方に会ったり、SNSを通して自分がデザインした洋服でポジティブな気持ちになれたというコメントなどを見ることで、これからもファッションデザイナーとして、服を通して人々にポジティブなエネルギーを与えたいと思えるようになりました」　その言葉のとおり、まさに会場でショー後に自由に配布された白色のカーネーションは、社会的に価値がなくなったとされるフラワーロスをフラワーアーティスト・Hikaru Seinoとの協業でスポットライトを当てなおす試みだった。　静かなBGMが流れながらも登場する、ブランドのシグニチャーモチーフでもある炎はブランド当初に燃やした闘志とは違い、どんなに風や雨を受けても消えることのない光源として熱を放っていた。  　テンダーパーソンを終えてヒカリエを後にし、同じ渋谷区内で発表されたのが「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」のプレゼンテーション。　たまたま前日の「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の帰り道にデザイナーの大野氏と遭遇し、お互いの生活空間について、SNSでのブランドの見え方などたわいもない会話をしたのだが、いま思えば、ゆるやかに翌日のプレゼンテーションへと続くイントロだったのかもしれない。　前回のショーを見ていない限り、なんとも今回の発表を単体に捉えるのは違うように感じつつも向かったシンプルな会場は、自然光が降りそそぎ、段差もなくフラットにモデルが立ち並ぶ。 通りすがりの通行人が「マネキンなんじゃない」とつぶやくほどに、モデルが周辺に置かれているインテリアや家具と同化しているようだった。前日の電車に揺られながら、大野氏の住まいがアトリエ兼の住居として使っているため生活にメリハリがなくなっていることを話したのだが、ある意味、クリエイションと日常がシームレスに繋がっているライフスタイルだからこそ、今回の空間がつくりあげられたのだと腑に落ちた。棚に置かれているのは、実際にアトリエで飾られているがらくたから価値のあるものまで ー 目の形をしたオブジェ、フランスパンのおもちゃ、シルバーのプロダクトなど ー さまざまに優劣なく並ぶ。 　それら生活空間と調和するモチーフとは別に、今回のキービジュアルにも使われたバンドTシャツを意識したというグラフィックデザインが具体的なモチーフとして登場。しかし大野氏の「Tシャツは作らない」というこだわりにより、本来の目的とは思わぬ形で、鞄に落とし込まれた。これまで素材への探究心からはじまり、人間に／女性に着させるにはという考えから機能美と建築的な造形美を両立させてきた彼の着眼点からは意外な選び方になったように感じたが、これもまた棚に置かれているがらくた、と同じく価値を失った平凡だけれど、どこか愛おしいものとして研究対象に入ったようだった。　こうして日常の中にあるモノや素材を研究対象として一度咀嚼して、本来とはまったく別のアウトプットで魅力を見つける大野氏のデザインアプローチは、本来の関係性と切り離して人間の予想を裏切り新たな美意識を提示してくる画像生成AIと似た感覚を覚える。面白いのは、画像生成AIにたとえ「服」と直接的に人間に関係ないワードでも読み込ませても、自動的に人間が使うモノとして捉えて「目」や「身体」のようなモチーフも画像の一部に不自然に入れてしまうこと。　今回のプレゼンテーションでも至るところに映っていた「目」もまた、会場に陳列される静的なプロダクトデザインの中で、一際人間味を感じるものとしてこちらを静かに見つめていた。 　今回の発表で、ショーとプレゼンテーションどちらが自分に合っているか試してみると帰路の電車で言っていたが、どちらかにしっくりくる感触は掴めたのだろうか。社会から過剰かつ簡単に価値をつけられやすくなった時代に抗うように、自分自身のブランドのかたちをありのままで見せていくのであれば、今回の発表形式は成功だったように思う。

TENDER PERSON

YUEQI QI

Yoshiko Kurataによる東コレレポ

社会から過剰かつ簡単に価値をつけられやすくなった時代に抗うように、ユェチ・チ／テンダーパーソン／ヨウヘイオオノ

　2018年秋冬コレクション然り、プレゼンテーション形式での発表に定評のあるヨウヘイオオノは今回、自身のアトリエの棚の上に並んだアーティストの作品やグッズ、デザインプロダクト、海外のお土産などの「コレクション」に着目したという。プレゼンテーションは、猫や馬の置物や骨などが並べられた澁澤龍彦のアトリエを少しイメージしたという会場で、新作を着たモデルが登場するというもの。価値が認められるものからガラクタのようなものまでをフラットに陳列させた背景には、「単なる洗練されたラグジュアリーファッションを目指すのではなく、素朴でどこか愛おしいものやチープで馬鹿馬鹿しいもの、何か自分でも得体の知れないものなどが含まれているべき」という考えがあるからだとしている。これについて大野は、パリコレをはじめとしたラグジュアリーファッションに対する興味の薄れもあると付け加えているが、工業製品などの人工物から着想を得てプロダクトデザイン的な発想でデザインに取り組んできた同氏は今、値打ちあるものとガラクタといったそれぞれコンテクストを持たない物質を並べることで生まれる関係性（ファッション）に興味があるのだろう。これまで彼の表現の軸には「選ぶ」「創る」があったと思うが、そこに「並べる」が加わったことでファッション表現の可能性はさらに広がりを見せる。押し並べて世の中は相対的であるが、フラット化した世界の中で（フラットに並べたオブジェの中で）、関係性から生まれる新たな価値に対峙しようとする意思が、今回のプレゼンテーションの根底にあるのではないか。　アイテムは、「平凡だがどこか愛おしいもの」から連想して、どこにでもありそうな古着を題材に製作したという。だからといって、偏屈なデザイナーの性分故、古着をそのままトレースするというありふれたアプローチは採用しない。あくまで古着はデザインのきっかけであり、見て、触れ、感じた印象、イメージを、彼がこれまで更新し続けてきたクリエイションで捉え直す。バンドTから着想を得たオリジナルグラッフィックのトートバッグはその最たるものだ。また、ビショップ・スリーブでコーデュロイの襟がついたコートに裾が花びらのように広がるシースルーパンツの組み合わせといったフォルムの斬新さは健在で、目のバッジを付けたジャケットでコレクションに違和感を与え、人の足を描いたトロンプ=ルイユ効果のあるラグの前にモデルを立たせたルックは、大野の遊び心を存分に反映させている。　また、ヨウヘイオオノ初となるシューズを3型を発表。デザイン、製作を東京発のシューズブランド「セレナテラ（Sellenatela）」 のデザイナー榎本郁栄が担当し、装飾性だけではなく実用性にも配慮したデザインに仕上げた。なお、コラボレーションとしてではなく、ヨウヘイオオノのインラインのアイテムとして展開される。　個人的に職人気質の大野が「愛おしい」という言葉を発したことに新鮮さを覚えたが、これもまた関係性に着目するようになったからだろう。大野が得意とするロジカルなプロダクトデザイン的思考と愛着という感覚的思考は一見距離があるように思えてしまうが、彼が新たに目指したのはそこの言語化困難な抽象部分における調和なのではないかと感じさせる。　パリコレをはじめとしたラグジュアリーメゾンと距離をとることは、マーケットが異なる日本・東京でモノづくりを行う上でしばしば起こりうることだ。ただ自覚あってのことか定かではないが、「並べる」という行為は、ディレクションという観点からラグジュアリーメゾンのクリエイティブディレクター宛ら。もちろん矛盾をつきたいわけではない。以前から展示会やインスタレーションでその片鱗を見せていたが、大野陽平という才覚ある作り手はデザイナーとしてよりも、クリエイティブディレクターとしての振る舞いの方が性に合っているのではないかと改めて思ったほどだ。　何がトリガーになり、心境の変化があったかは分かりかねるが、2015年にブランドを立ち上げて8年、円熟味を増してきたかに思えた大野のクリエイションはまだまだ進化を続ける。

ブランド初のシューズも

進化続けるヨウヘイオオノ、目指した先はロジカルとエモーショナルの間

nori enomoto  バッグFASHIONSNAP（以下、F）：一品目は「ノリ エノモト（nori enomoto）」のアイコニックな「マルディマタン（mardi matin）」のバッグですね。あさぎーにょ：私のファッションブランド「ポピー」のパタンナーであるノリちゃん（榎本紀子）が作っています。今年のはじめに2つをゲットして、この1年使い続けました。F：お気に入りのポイントは？あさぎーにょ：このウェーブのシルエットが優雅でポップな可愛らしいんです。私は普段温かみのある色やレースなどのディテールの入った服を着ることが多いので、レザーを入れることでコーディネートが締まる感じがあります。華奢なシルバーのチェーンが使われているのも気に入っています。F：どこかで身につけたときの思い出はありますか？あさぎーにょ：祖母がこのバッグを持っている私を見て羨ましがっていて。旅行中にサプライズで色違いのアイボリーを誕生日プレゼントとして渡したんです。とても喜んでくれて、一緒にお出かけしたのがいい記念になりました。TOKYO BOPPER 厚底シューズF：お次は「トーキョー ボッパー（TOKYO BOPPER）」のフラワーモチーフが特徴的な厚底シューズですね。あさぎーにょ：今年ずっと履き続けたシューズです。トーキョー ボッパーさんのシューズを購入するのは初めてだったんですが、インスタグラムで拝見して一目惚れでした。このボリューミーでころんとした形が気に入って。F：デザイン性と歩きやすさも両立していますね。あさぎーにょ：そうなんです。しっかりデザインが入っているのに、どんな洋服に合わせやすくて。お揃いのお花のモチーフが施されたバッグも購入しました。F：こちらを履いて、どんな場所へ行きましたか？あさぎーにょ：今年は海外へ行く機会も増えたので、韓国やコペンハーゲンなどでも着用しましたね。特に凸凹した石畳の道でも歩きやすくて重宝しました。少し汚れてきてしまったので、2足目の購入を考えています。MM6 Maison Margiela & Maison Margiela シューズF：シューズが続きますが、「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」のアナトミックシリーズと、「 メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のタビですね。バレエシューズがたくさん！あさぎーにょ：ころんとしたシルエットがかわいくって、今年集めました。特に今、水色とこの茶色が気に入っていて、着用頻度が高かったです。F：マルジェラはタビブーツで有名ですが、エムエム6のアナトミックのシューズとどちらを先に購入したのですか？あさぎーにょ：私はエムエム6から入りました。このウェーブの形が私の足にぴったりで。F：着用したときの思い出はありますか？あさぎーにょ：いろんなところへ履いていきましたが、今年発表したVlog映画「グッバイ、コスモス」の発表会でも白いブーツを合わせていきました。F：靴を選ぶポイントはありますか？あさぎーにょ：先の尖っていない丸みのある形が多いですね。ヒールは普段、履くことが少なくて、フラットのものを選びがち。横幅がある方が私のコーディネートには合わせやすいかなと思っています。MM6 Maison Margielaの「フラットシューズ」をFARFETCHで探すSimone Rocha ジャケット&スカートF：こちらはロンドンを拠点にする「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」のジャケットとスカートですね。あさぎーにょ：10月にロンドンへ行った際にシモーン・ロシャの店舗に行くことができました。ずっと憧れのブランドだったので、実際にロンドンのお店で買い物ができてとても嬉しかったです。F：それぞれ購入の決め手は？あさぎーにょ：ハートのモチーフが特徴的なコレクションだったのですが、この白いジャケットも胸元のギャザーの部分がハートの形になっているのに惹かれました。スカートに関しては、私はあまりチュールスカートを持っていないんですが、これは一目惚れで。ベージュなので大人っぽく、赤い刺繍がガーリーなのに甘すぎないのもポイントです。F：海外の現地で出合ったモノは買ってしまう？あさぎーにょ：はい。円高で価格は決して安いわけではないのですが…悔いなしです。それと今年は赤をたくさん着用しようと心に決めていたので、つい選んじゃいましたね。F：まさに今日も赤をお召しですね。あさぎーにょ：そうなんです。以前までペールトーンの色を好んで選んできたんですが、今はちょっと暗めの赤と水色がブームで。毎年変わるんですよね。茶色もじわじわと自分のなかで気になり始めています。Simone Rochaの「スカート」をFarfetchで探すJUNYA WATANABE コートF：続いて、「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」のロングコートですね。あさぎーにょ：こちらもロンドンでの購入品で、ドーバー ストリート マーケットで見つけました。F：変形のMA-1アウターですが、シルエットがドレスのようですね。あさぎーにょ：袖もバルーンスリーブになっているのが可愛くて。買ってすぐに現地で着用していたのですが、たくさんの方に褒めていただいてうれしかったんです。ロンドンの有名なチョコレート屋さんで、80歳くらいのおじいちゃまに「素敵な服を着ているね」と声をかけられて、一緒に写真撮影もお願いされて（笑）。この服を通じてたくさんの方とコミュニケーションを取ることができました。F：ジュンヤ ワタナベの洋服は他にもお持ちですか？あさぎーにょ： ずっとコレクションを拝見していて憧れていましたが、購入したのは今回がはじめてです。世界に数着しかないとお店で聞いて、「買わなければ！」とロンドンで買ってしまいました（笑）。JUNYA WATANABEをFarfetchで探すMACKINTOSH × CECILIE BAHNSEN コートF：「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」と「セシリー バンセン（CECILIE BAHNSEN）」のコラボレーションによるコートですね。あさぎーにょ： シモーン ロシャに続いて、セシリー バンセンも憧れのブランドでした。ちょっと背伸びをして、銀座のドーバー ストリート マーケット ギンザで購入しました。F：生地にキルティングとレースが合わさっていて、形は普遍的なマッキントッシュのコートの形なんですね。どんなオケージョンで着用していますか？あさぎーにょ：気軽に着る服ではなく……ここぞというときに。9月にパリコレへ行ったときも着用しました！MackintoshをSSENSEで探すYOHEI OHNO スカートF：7品目は「ヨウヘイ オオノ（YOHEI OHNO）」のスカートですね。あさぎーにょ：今年一番はいたスカートだと思います。夏頃にエイチ ビューティ＆ユース（H BEAUTY＆YOUTH）で購入しました。F：ヨウヘイ オオノらしい独特なシルエットが特徴的ですね。あさぎーにょ：立体的なパターンが激かわで、しっかりとインパクトがあるのにいろんな服に合わせやすいのが気に入っています。F：ヨウヘイ オオノは今年5年ぶりのファッションショーを上野の国立科学博物館で発表していましたね。あさぎーにょ：ショーへご招待いただき、とても感動しました。その日もこのスカートを穿いて観に伺いました。KIJUN トップスF：続いて韓国のブランド「キジュン（KIJUN）」のトップスですね。あさぎーにょ： 馬や食卓の絵が描かれていて、こんなに可愛い柄のシースルートップス見たことない！と思って。大阪のセレクトショップのリトマス（LITMUS）でゲットしました。F：シースルートップは今年、大人気アイテムでしたね。あさぎーにょ：はい。私も今年はたくさんのシースルートップを集めていて、他のブランドなども合わせて10着くらいは持っていると思います。レイヤードするのに便利なんですよね。でもこちらが中でもお気に入りです。KIJUNをSSENSEで探すMolton Brown ディフューザーF：こちらはロンドン発のフレグランスブランド「モルトンブラウン（Molton Brown）」のリードディフューザーですね。あさぎーにょ：オレンジ＆ベルガモットの香りなのですが、実は先にプレゼントで同じ香りの香水をいただいて、とても気に入りまして。この香りを部屋中に充満させたいと思い、こちらを買い足しました。F：この香りを表現すると？あさぎーにょ：私はウッディな香りが好みなのですが、こちらは森の中のような深みがありながらクールすぎず、すっきりとしています。F：お家のどちらに置いていますか？あさぎーにょ：玄関に置いていますが、来客があるときにこちらの香水を追加でシュシュっとプラスで空気にかけています。D'ORSAY 香水F：フレグランスが続きます。フランスのフレグランスブランド「ドルセー（D'ORSAY）」の「心を込めて（À coeur perdu）」というメッセージが入ったL.B.という香りですね。あさぎーにょ：もともと香水をつけることが得意ではなかったんですが、この香りはすっきりしていてずっとまとっていたい！と思うくらい好みでした。つけていると人から褒められることも多いので、毎日つけています。F：購入のきっかけは？あさぎーにょ：ドルセーのキャンドルを購入したことをきっかけにブランドを知って、香水も店舗で見るようになって。ドルセーのキャンドルも集めています。F：こちらはクリスマスの限定キャンドルですね。あさぎーにょ：この容器のデザインもめちゃくちゃかわいくて気に入っています。Astier de Villatte 陶器F：ラストは、フランスの陶器ブランド「アスティエ ド ヴィラット（Astier de Villatte）」の食器ですね。1年でこれだけ集められたんですか？あさぎーにょ：そうなんです。まずは「エイチピーデコ（H.P.DECO）」で購入して、それからパリでも買って、割れないように持って帰ってきました。F：どのようにブランドを知りましたか？あさぎーにょ：昨年友人のお宅へお伺いしたときに、アスティエのお皿を見て、「素敵！」と思って。あたたかみがあるのに無機質さもあって、使っていると優雅な気持ちにさせてくれます。一つひとつ微妙に焼き目の色味なども異なっているのも味があって、軽いのもいいですね。F：どんなときに使用していますか？あさぎーにょ：今年は引っ越しをして友人を家に招くことも多かったので、ホームパーティをするときに。サラダやケーキを載せるのに使っています。実は大きなお皿を使用中に一つ割ってしまったのですが…。今後も自分へのご褒美に集めていきたいと思っています。今年を振り返ってF：今年の購入品を振り返ってみていがかでしたか？あさぎーにょ：“洗練”がキーワードだったなと思いました。これまでは鮮やかであたたかみのあるものが多かったんですが、白でもオフホワイトではなく、真っ白を選ぶなど、クリアなものが増えたなと気付きましたね。F：今年を振り返っていかがですか？ご結婚も発表されたり、お引っ越しをされたりと、プライベート面でも変化が多かったようですね。あさぎーにょ：はい。私の世界が広がった一年でした。結婚も大きかったのですが、ずっと続けてきた金髪のヘアスタイルを、暗くしたのも個人的な自分にとっては大ニュースでした。F：あさぎーにょさんのトレードマークは金髪でしたからね。きっかけは何でしたか？あさぎーにょ：Vlog映画「グッバイ、コスモス」に出演していた子役の子とお揃いにしたのがきっかけだったのですが、そこから気に入って、定着させましたね。「こうしなきゃいけない！」という自分の中の固定観念がいい意味で崩すことができました。F：髪色を変えたことで、似合う服も変わってきたのでしょうか？あさぎーにょ：これまで金髪のときに似合わなかった服が着られるようになりましたね。濃い色は今まで色に負けちゃう感じがあったんですが、今はしっくりくるようになりました。また免許も取って、運転もできるようになって、一人でドライブする時間も楽しむようになったのも自分の世界が広がった感覚になりましたね。来年の抱負F：次狙っているものは何ですか？あさぎーにょ：まだ結婚式を挙げていないので、まずリングを選びたいと思っています。普段アクセサリーは光り物をつけることがないので悩んでいて。来年に素敵なものに巡り合えたらと願っていますね。F：来年はどんな一年にしたいですか？あさぎーにょ：来年は音楽活動に力を注ぐ一年にしたいと思っています。ポピーの「ワクワクを抱きしめよう」という世界観をオリジナル楽曲に落とし込んで、多くの人へ伝えていきたいですね。またSNSも原点に立ち返って、自分の本当の声をしっかり出せるようにしていきたい。F：あさぎーにょさんはSNSで、ご自身のことをオープンにアップされているイメージがありますが。あさぎーにょ：でも、この1年を振り返ると恐れがあったと思うんです。応援してくださる方が増えていくなかで、「皆さんの思い描く“あさぎーにょ像”を守らないと」とか「これを言ったら、みんなの期待を裏切るかな」とか自分軸ではない考え方になってしまうことがありました。もっと悩みや迷いなどのネガティブな一面も見せたり、「何やってんの？」と笑われてしまうよう無邪気な自分も見せていきたいなと思っています。■あさぎーにょクリエイティブアーティスト/アートディレクター/YouTuber。  「ワクワクを抱きしめよう」をテーマに、ポップで温かい世界観を表現している。2021年に自身のファッションブランド「ポピー（POPPY）」の店舗を原宿にオープン。アートディレクションや音楽活動も行い、現在のSNS総フォロワーは300万人を超える。POPPY公式サイトあさぎーにょInstagramあさぎーにょYouTubeチャンネル

MACKINTOSH

Simone Rocha

CECILIE BAHNSEN

Maison Margiela

JUNYA WATANABE

MM6 Maison Margiela

【2022年ベストバイ】あさぎーにょが今年買って良かったモノ

　関係者に送付されたインビテーションに記載されたキーワード「空間と時間」は、場所や時間に限定されず造形のヒントとなる多種多様なものを着想源とした今シーズンのヨウヘイオオノを象徴する言葉。タコウインナーから宇宙まで、着想源となったものは様々だ。「場所や時間に関係なく、色々な要素を寄せ集め、それが最終的にどんなフォルムになるのかを追求した。その集めるものの振れ幅が大きければ大きいほど、クリエイションは面白くなる」（大野陽平）　西洋服装史を想起させる大ぶりな襟を採用したコートをはじめ、タコウィンナーから着想したという角が裾にあしらわれたシースルートップス、宇宙をイメージした十字のカッティングディテール、椎骨を意味する英単語「vertebra」と骨のイラストがプリントされたカットソー、スカートの裾をドレープさせてタスキのように肩から背負う僧侶をイメージしたスーツスタイル、甲冑のように連なったディテールが特徴的なパンツなど、多種多様なものから造形のヒントを得たアイテムが披露された。タコウインナーから着想を得たディテールについては、反り具合にこだわり何度も試行錯誤したという。「素材や繊維を探求するデザイナーもいれば、僕にように裾の反り具合1つに固執するデザイナーもいる。それがファッションのおもしろさだと思う」と述べている。　点在する着想源から生まれたデザインにまとまりを与えたくなるのはファッションブランドの性であろうが、大野はフォルムの追求のため、そして前に進むために放棄する。それは「明白なアイデアやコンセプトを作ることよりも、今まで地道に積み上げてきた造形に対する美学やフェティッシュをいかにして創作の中に投影させるか、自分自身がどこまでそれに熱狂できるか、といったことが自分にとっては1番正直な創作に感じた」という同氏の言葉にあるように、表現というものは創作者の感動体験からしか生まれないという純粋かつ本質的な考えからなのだろう。「クリエイションとは何か」「人はどうして誰かに何かを伝えたいと思うのか」といった思考の先に出した答えが、表現とは創作者の熱狂、感動の積み上げが何より大事で、それをファッションデザインでうまく表現できさえすれば熱狂は伝播すると。まとめ上げることで生まれる”分かりやすさ”など必要ないと言わんばかりに。　ショーを終えて大野は、「5年ぶりにショーをやってその魅力を再認識した。すでにまたやりたいと思っている」とコメント。また、以前から構想しているという蝶のホログラムを大量に飛ばした演出にも挑戦したいと意欲を見せた。

「自分にとっては1番正直な創作とは何か」ヨウヘイオオノが5年ぶりのショーでみせた"切れ味"あるフォルム

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載最初となる第1章は、次世代ブランド編。「ティー（TTT MSW）」「ダイリク（DAIRIKU）」「シュガーヒル（SUGARHILL）」「エムエーエスユー（M A S U）」などマーケットで高い評価を得る次世代ブランドが台頭してきた現在、吉田拓が注目するブランドは？明確な意思を表す次世代ブランドを紹介してもらった。（文・本田圭佑）■男らしい色気。自由な服作り｜ランディ（RANDY）　「ランディを知ったのはインスタ経由だったと思います。それからブランドに直接服を見せてほしいと連絡をしました。最初に見たのはたしか2019年秋冬シーズンだったと思いますが、色気のある服を作る人だなぁという印象を受けたのを覚えています。色気といってもいわゆるセクシー然とした洋服とは違い、男っぽさの中に色気がある洋服。デザイナー相川くんの考えがちゃんと感じられるものでした。それに加えて良い意味でどう着たらいいのかわからないような独特な服作りもとても興味深かったです」　「相川くんは中目黒のセレクトショップ ベース（VASE）にいたときにブランドをスタートしていますが、元を辿ると文化服装学院出身。同級生にはティーの玉田くんがいるそうです。裏原宿カルチャーの色を濃く持つティー、そこと異なる文脈から形成されるランディ、同世代間でもバラけるアウトプットにファッションの面白さがあるように感じます。これは勝手な推測ですが、相川くんはベースでキャリアを積む最中、クラス（CLASS）のデザイナー堀切さんによくお世話になっていたようなので、彼の根本にはクラスのような自由な服作り、という考えがあるのかもしれません」　デザイナー相川龍之介によるブランドで、2017年にスタート。アートや建築などから着想を得て作られるコレクションはシーズンごとにテーマが設けられ、デザイン、シルエット、配色などこだわりの強いアイテムを展開している。 RANDY：公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本人デュオデザイナーによる英国ブランド｜オマール・アフリディ（Omar Afridi）　「ブランドを知る最初のきっかけはスタイリスト猪塚慶太さんからの紹介です。オマール・アフリディの2人との対面より先にブランドのSNSを教えてもらったのでしばらく見ていましたが、クリエイションやヴィジュアルのレベルの高さは画面越しからでも伝わってきました。それから展示会で実物を見て、さらに解像度が上がりましたね。また2人に会って話をした際、僕が知る日本人デザイナーの中でファッションに対する意識の高さや姿勢が抜きん出ている印象も受けました」　「先ほどティーの話が出ましたが、ティーも最初は猪塚さんからの紹介でした。今思えばこの世代が来るかも、面白くなるかも、と感じたのはティーと現在はフォトグラファーである池谷陸のブランド コムジュスイ（comme je suis）の合同展示会を見たあたりかもしれません。たしか2017年秋冬の展示会だったと記憶しています。実際ティーやダイリク、うちでの取り扱いはありませんがシュガーヒルやエムエーエスユーなどの次世代ブランドは今のマーケットから高く評価されています。そしてオマール・アフリディも、今はまだそれほど表立った存在ではありませんが近いうちに広く認知されるブランドのひとつだと思います」　ロンドンを拠点に2019年秋冬シーズンからブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で始動。市森天颯と菊田潤2名のデザイナーの異なる視点を組み合わせて、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によってスタイルを進化させる。ブランドコンセプトは”Inspired by Human Striving and Achievements”。 Omar Afridi：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■メンズ服にはない圧倒的クオリティ｜ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　「ヨウヘイオオノは知り合いのディストリビューター経由で紹介してもらったんですが、洋服を見せてもらい、すぐ好きになったブランドです。理由はメンズ服にはないクオリティの高さ。性格悪いな、と自分のことながら思いますが、僕は生地やディテール、プライスに至るまで洋服を総括的に見た上で減点方式によって判断するきらいがあって。でもヨウヘイオオノは減点箇所が見当たらなかったんです。上品さやロジカルなデザイン性、思考までもが高次元で成立しているような洋服を見ることができて癒されたほどです」　「少なくとも僕の中では、このクオリティでメンズアイテムを展開しているドメスティックブランドをあまり見たことがありませんでした。なので挨拶も早々にメンズ服は作らないのかと興奮気味にデザイナーへ尋ねましたが、今のところ予定はありませんと言われてしまって。そのときはOで取り扱うウィメンズブランドを探していたところだったためウィメンズ向けのアイテムとしてピックさせてもらいました。ただどうしてもメンズを諦めきれない僕はその後も懲りずにお願いして、エクスクルーシブでメンズも着られるヨウヘイオオノのアイテムを作ってもらいました。第1弾はデニムを作ってほぼ完売。第2弾はクラッシュベルベットのレーヨンシャツを作っていて、完成を楽しみにしているところです」　東京を拠点に活動するデザイナー大野陽平によるウィメンズファッションブランド。文化服装学院で基礎を学んだ後、渡英。2014年に自身の名を冠したブランドを設立し、翌年秋冬コレクションにてデビュー。 YOHEI OHNO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■鮮烈な印象。自由なスタイル｜クードス（kudos）　「クードスは最初の1シーズン、ブランドがまだツカサ クドウ（tsukasa kudo）名義のときにインスタで見て反応したのがきっかけでした。その後クードスに名義を変えて発表した1stシーズンの洋服をMATT.（日本のショールーム）で実際に見てオーダーしたという流れです。とにかく海外の匂いがすごかったというか、日本的ではないアプローチに強く衝撃を受けました」　「今はブランドが認知されてきたのでクードスと聞けばクリエイションのイメージが湧く人も多いと思います。ですが当時の僕は、洋服に対して工藤くんほど開放的に、自由にデザインを落としこむ若い日本人デザイナーを知りませんでした。それでいて人を圧倒するエネルギッシュなクリエイション。クードスとの出会いはなんだかビンタされた直後のような気分でした」　アントワープ王立芸術アカデミーに進学後「ジャックムス（JACQUEMUS）」「ワイプロジェクト（Y/Project）」「JW アンダーソン（JW Anderson）」でのアシスタントを経た工藤司が2017年にスタート。デザイナーである工藤はkudosのほかにウィメンズライン「スドーク（sudok）」や出版レーベルのローンチ、フォトグラファーなど多岐に渡る活動も行っている。 kudos：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本特有の感性。その価値観｜ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）　「ソウシオオツキを知ったきっかけはクードスをはじめて見に行ったMATT.でのことでした。この2ブランドは同じショールームに置かれていて、PRの人によかったら面白いブランドがあるので見てほしいと紹介されたんです。そこで僕はサーマルのミリタリーウェアに日本軍みたいな名札をつけたソウシオオツキの洋服を見ることになります（笑）。かなり攻めていて面白かったですね」　「個人的な話ですが、若いときからイースタンユース（eastern youth／日本のスリーピースオルタナティブロックバンド）が凄く好きで。あのバンドに流れている、日本の哀愁や情緒みたいなものに割と心が動かされやすいタイプで、ソウシオオツキからも同じく昭和またはそれ以前の日本男児感、忘れてはいけない感覚を訴えかけられた気がしました。決して売れやすい洋服ではありませんが、存在に価値があるブランドだと捉えています」　デザイナーの大月壮士によって2015年に立ち上げられたメンズウェアレーベル。東京を拠点に、日本人の精神性とテーラーのテクニックによって作られるダンディズムを提案。 SOSHIOTSUKI：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■ユニークなアイテム。飛躍にも期待｜ヒダカ（HIDAKA）　「壮士くん（ソウシオオツキ デザイナー）がO 代官山3号店のオープニングレセプションに、ヒダカのデザイナー日高くんを連れてきてくれたことがきっかけで知り合いました。そのときはお互い挨拶を交わしたくらいでしたがその後改めてヒダカを見て、とてもユニークなアイテムを作っていることを知り、そこから付き合いがはじまりました。ヒダカのプロダクトはどれもクリエイションが豊かで面白いものが多いです。ただ個人的にですが、日高くんにはまだまだ出しきれていない大きなポテンシャルが隠れていると思っていて、実はそこにかなり期待したりもしています」　「ソウシオオツキ、ヒダカは文化服装学院を出た後、ここのがっこうに行っています。僕は教育方針などを詳しく理解できているわけではありませんが、印象としてはコンセプト重視、自分にしかできないことを追求するアート寄りな思考を育てている場所のように感じています。なのでこの2ブランドはキャリア文脈はとても近いですがアウトプットは個性的。彼らのように見る側を楽しませてくれる存在はファッションにおいても重要な役割だなと実感しています」　デザイナー日高俊が手がける東京を拠点にしたファッションレーベル。2017年に設立。日常のアイテムに最小限のエッセンスを加え、ユニークで実用的なアイテムを演出している。 HIDAKA：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア＿　「僕がはじめにお店を出店したのが28歳のときでした。その理由のひとつにファッション業界への物足りなさというのがあって。欲しいと思えるお店がない、それならば自分でやろう、と。今回紹介しているブランドのデザイナーたちは当時の僕とそう変わらない年齢で、多分日本のファッション業界や世の中などに対する物足りなさがきっとあるはず。自分のクリエイションを突き刺したい気持ちが最もジューシーな世代であり、退屈に対する自己提示、ハングリーさを研ぎ澄ます世代が作る服だからこそエネルギッシュで刺激的なんだと思います」　「昔、島田紳助さんに対してある質問を投げかける内容の番組を目にしました。自分は実力の人間か、運の人間か。島田さんは「運だ」と答えています。その理由は同期に明石家さんまさんとオール巨人さんがいたから。24時間明るく喋り続けられる明石家さんまさん、漫才の才能が抜群のオール巨人さんと同じことをしても勝てないことに気づき、自分は邪道キャラとして進むと決めて頑張れたから今がある、とまぁざっくり言うとこんな感じの内容です」　「タレントさんと比べることでもないですが、僕としては芸を磨くという意味において芸人もミュージシャンもデザイナーも、同じことが言えるんじゃないかと思っています。次世代デザイナーたちを見ながら、もしかしたら島田さんと同じような考えを潜在的にやっているのかも、なんて勝手な想像も広げて楽しんでいます」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：「カイコー（KAIKO）」編

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