インサイド

Day1：It's a show day!10:30am : Finishing make-up ☑️ 　ショー本番当日の朝。メイクと衣装のフィッティングを終え、準備完了。グッチのリップ「ルージュ ア レーヴル」で最後のお直し。ショーに選んだ特別な一着は、軽やかなシルクシフォンが美しいドレープを生み出すヌーディなミニドレス。絶妙なヌーディーカラーとシフォンの繊細さが美しいドレスに、キャッチーなグリーンのグラディエーターサンダルと合わせ、見事に着こなしているのはさすがです。 11:30am : Getting ready to the show ☑️　「グッチの服をまとうと、いつもと違う自分の一面を見たいなと思うし、見てもらいたいな、という気持ちにさせてくれます。今回のドレスは、鮮やかなグリーンのシューズと、柔らかなドレスのコントラストが好きで選びました」とコメント。ショーへの期待に胸を弾ませ、招待状とブラックの「ジャッキー 1961」ミニバッグを添えていざショー会場へ。 1:20pm : Mingling with fans and guests ☑️　多くのファンが待ち構えるショー会場「GUCCI HUB」に到着。ファンや各国のインフルエンサーなどとの交流もショー参加の一大イベントです。中には「AYAKA!」と掛け声をかけるファンの姿も。Netflix作品などへの出演を通じて、海外からのフォロワーも日を追うごとに増えているのだとか。積極的にファンサービスにも応えます。　そして会場内のセレブリティのウェイティングルームには、すでに来場ゲストたちの姿が。ショー開始を待つひとときにはゆっくりゲストたちとグリーティング。イタリア・ローマから生まれたスーパースター、日本でも人気のロックバンド「マネスキン（Måneskin）」とのショットもキャッチ。ショーまでの束の間の時間を過ごします。1:50pm : Shooting at the venue ☑️　会場内は熱気と賑わいが広がります。今回ゲストも豪華で、これまでグッチのフレンズと呼ばれてきたセレブリティが各国から集います。グローバルアンバサダーを務めるNewJeansのHANNIやシャオ・ジャン（肖戦）をはじめ、ダコタ・ジョンソン、フローレンス・ウェルチ、エイサップ・ロッキーの姿も。　会場を覆うのは渋いグリーンのカラーのカーペット。また、今回のコレクションを象徴するエレベーターのセットが四方に設置。ようやく席についてショーのスタートを待ちます。 2:30pm : Show time!　ショーの様子はこちらから。3:00pm : Afterglow of the show ☑️　ショー後、余韻に浸りながらも「ルックもドレッシーで煌びやかなものもあれば普段なカジュアルなスタイルにも取り入れられそうなものもたくさんあって、歴代の作り手に対するリスペクトや遊び心ののようなものもあったし、時代の融合というような物語を感じられたのが素晴らしかったです。最後にクリエイティブチームのみなさんが出てきた時には本当に胸が熱くなり、エモーショナルな気持ちになりました」と三吉さん。興奮気味に会場を後にし、本日の撮影は終了です。Day2：Milan holiday10:30am : Breakfast at the Pinacoteca di Brera ☑️　2日目の朝は、1800年初頭にナポレオンによって美術館として整備された、ブレラ絵画館からスタート。館内の「Caffè Fernanda」で朝食です。夢中になるほど美味しかったというサーモンとアボガドのトーストを頬張って1日の始まりにお腹を満たします。イタリア人の朝には欠かせないエスプレッソももちろんオーダー。ミラノの朝のひと時を満喫します。ルネサンス様式の美しい建物を背景に、朝の日差しを浴びてシューティング。ピンクのセットアップとホワイトの「グッチ バンブー 1947」が荘厳な雰囲気にもマッチします。 11:30pm : Walking through Madonnina ☑️　ブレラ絵画館からすぐのマドニーナ通りやその周辺は小さなブティックや飲食店が並ぶ路地。石畳の路地は趣き満点で、歩みを進めるのが楽しくなるほど。 12:00pm : Enjoying Milan historical landmark ☑️　歩いて行くと、ミラノの一番の観光名所であるドゥオモが見えるメルカンティ広場へ。中世の街並みを残した広場は、子ども向けの劇が行われるなど賑わいを見せています。 12:20pm : Window shopping ☑️　広場を抜けると、地元ミラネーゼからも愛される、量り売りをしている老舗のお菓子屋さんやイタリア食材が並ぶお惣菜屋さんなどが軒を連ねます。ウィンドウショッピングをしながら気になったお店で、お土産を物色。12:40pm : Lost in the Biblioteca Ambrosiana 　本日の最終目的地であるアンブロジアーナ図書館へ。1609年に世界初の公共図書館として開館され、絵画館や美術院も併設する落ち着いた佇まいの空間です。モザイク画で飾られた大理石の階段や美しい回廊で静寂なひと時を過ごします。14:00 pm : Heading to next distination with Gucci Trolley ☑️　ミラノでの滞在を振り返り、「ミラノは初めててではなかったのですが、また少し違った印象でした。ショーも素晴らしかったですし、こんなに海外のファンの方と触れ合ったのも久しぶりで、懐かしいような嬉しいようなあたたかい気持ちになりました」と三吉さん。ショーでの体験を活力に、次なる目的地へと向かいます。旅のお供は「グッチ サヴォイ」のトロリーバッグと「グッチ ホースビット 1955」のハンドバッグで。Photo & movie: Koji HiranoHair&make-up: MiKi Masue (Hair), Nishi Yuuka（Make）/ Day1 Alessandro Rocchi / Day2Composition & text: Yuui Imai（FASHIONSNAP）

GUCCI

Fashion

三吉彩花 グッチと過ごす ON/OFF in ミラノ

　今回のコレクションテーマは「アーバン・レイヤリング」。「重ね着」は、十二単をはじめ日本文化の象徴的なスタイルで、現代においても原宿を端に発するストリートファッションでも散見される。アンドレア・ポンピリオにおける最新のデザインアプローチは、これら重ね着とオーバーサイズ、テーラリングを組み合わせたハイブリット的解釈だ。それを、オニツカタイガーのスポーティーなDNAのフィルターを通すことで、都市的な美意識にフォーカスしたコレクションを作り上げた。　前シーズンの2023年春夏コレクションはホワイトとグリーンのカラーパレット、2022年秋冬コレクションはブラックでまとめたが、今シーズンはベージュやグレー、ブラックの差し色としてオレンジをプラス。柄を用いず、ミニマルな印象に仕上げた。　テーラリングにおいて目を引いたのは、オーバーサイズの3つボタンのフェルトジャケット。フェルトの重みで、下にストンと落ちるボックスシルエットはテキスタイルの特性を活かしたアンドレア・ポンピリオらしいパターンメイキングで、懐かしさの中に新しさを感じる一品に仕上がっている。重ね着の観点では、ラペルを立てたジャケットにテーラードジャケットを合わせたスタイリングや、パンツから覗かせたボクサーショーツといずれも同色でのレイヤードが目立った。そうしたソリッドなルックがある一方、ジョーゼットを使ったドローストリングでドレープが入ったドレスなど、流線を帯びたシルエットでコレクションに緩急をつけ、奥行きの広さを示している。ニードルパンチ加工を施したクラフティッドエコファーのオーバーサイズコートや、背中にボンバージャケットのディテールを施して大きなニットのマーチンゲールを飾ったコート、メルトンのバギーパンツなど違和感あるデザインで、差異化を図っている。　また、アノラックは、日本初のダウンウェアブランド「ザンター（Zanter）」とのコラボレーションアイテム。ザンターが1956年に第1次南極観測隊にダウンウェア提供を開始した際、オニツカタイガーが局地防寒靴を提供していた縁もあり、2015年に初めてのコラボレーションが実現した。ショーでは、良質なバージン羽毛を使用し、羽毛の吹き出しを防ぐための技術「ダウンプルーフ加工」を施したビッグサイズのアノラックが披露された。　フットウェアも、アーバンシティを意識したデザインで、レザーのアンクルブーツや膝下丈のブーツのほか、中空なデザインとGELテクノロジーを組み合わせたソールと機能性を兼ね備えた新しいランニングシューズも発表された。　ショー会場には、注目度もあってか様々なゲストが来場。岩橋玄樹のほか、インドの俳優ラシュミタ・マンダナ（Rashmika Mandanna）や韓国の俳優チョン・イル、ガルフの名前で知られるタイの俳優カナウット・トライピパタナポン（Kanawut Traipipatpong）らが観覧した。

Onitsuka Tiger

岩橋玄樹やガルフが来場、オニツカタイガー新作は重ね着で魅せるアーバン・レイヤリングスタイル

　アツシ ナカシマがミラノでコレクションを発表するのは、2020年春夏以来3年半ぶり。中島自身の健康上の問題をきっかけに、環境問題を意識するようになり、同時にコレクション発表を行う行為自体が服の大量廃棄など環境破壊につながっているのではと考えるようになったという。そこで同氏は、自身のブランドと併行し、ITコンサルティングなどを行うKeepAliveと共同で「サーキュラリティ（Circularity）」プロジェクトを立ち上げ。再生可能素材を使ったデザイン性の高い服を作ることで、新たなファッションの楽しみ方を体験できるような、「循環性」を持ったプロジェクトを目指すとしている。　コレクションの軸にはあるのは、「循環性」をキーワードにした再生可能素材。1つ目は、環境配慮型素材の研究・開発・製造・販売をしているワークスタジオ（WORKSTUDIO）が開発した「PANECO®」で、布だけではなく合成皮革など廃棄衣料品に含まれるさまざまな繊維をアップリサイクルすることができるサステナブルな環境配慮型素材の繊維アップリサイクルボードだが、アツシ ナカシマでは服を粉砕して和紙の原理でテキスタイルに仕上げた。2つ目は、マテリアル・クリエイション・カンパニーのBioworksによる「PlaX」。サトウキビなどの植物を原料とするバイオプラスチック「ポリ乳酸（PLA）」に、Bioworksが独自に開発した植物由来の添加剤を加えることで、品質と機能をアップデートしたカーボンニュートラルな新しい素材で、生分解するため土に還るという。そのほか、過去のコレクションで使用した廃材を用い、環境に配慮した。　デザインは、アツシ ナカシマのアイデンティティでもある幾何学模様とシンメトリーを中心に構成。「PANECO®」で作られたボディスーツや、白濁したような風合いの「PlaX」を用いたティアードドレスやトレンチワンピ、NFCチップのマークをあしらったドレス、ビニールとガムテープで作られた黒のドレス、円錐のようなフォルムの紙で作ったアートピース、型紙を縫い合わせたような幾何学フォルムのドレスなど披露した。　また、会場の客席には、NFC（Near field communication=近距離無線通信）チップを搭載した「PANECO®」を置き、プレスリリースや今回のショーに携わった関係者のリスト、ショーの後即時ルックを掲載するなどして、デジタルタッチポイントを設けた。　今後もミラノでのコレクション発表に意欲的で、今後も「100年後の未来」のためにサーキュラリティ プロジェクトを推し進めていく方針だという。

ATSUSHI NAKASHIMA

新生アツシ ナカシマがミラノでショー、循環素材を用いたコレクション発表

「未来派」の彫刻家のシルエット　会場には古代ローマの「走る人」のブロンズ像（紀元前1年）、そしてボッチョーニ（Umberto Boccioni）による未来派の作品「空間における連続性の唯一の形態」（1913年）が置かれており、まるで美術館の中のような雰囲気。“ボッチョーニ”シルエットを生み出すカッティングはブレイジーのデビューコレクション（2022年ウィンター）から継続し、今回さらに発展させたもの。変幻自在に動き回り、日常から非日常へと旅する、変身中の登場人物の原型を表しているという。 日常から非日常のパレードへ転換　「着替える、変身する」というアイデアを探求した今回のコレクション。ショーは、朝の支度をイメージさせるシュミーズとベッドソックスを組み合わせたルックでスタート。ピンストライプのナイトシャツをまとった女性や、グレーフランネルに見せかけたナッパレザー製のパジャマをまとった「おしゃれにこだわる実業家」も登場し、現代の日常風景を思わせる。　後半はより幻想的に、絵画の登場人物やクリーチャーたちがランウェイを闊歩。司祭やプレイボーイ、夢遊病者、街角の娼婦、銀幕の美女、古代の海のセイレーンなどが行き来し、ドレスアップの楽しさをアピールする。ボッティチェリ（Sandro Botticelli）の名画「プリマヴェーラ」（1482年）に描かれた春の女神フローラと大地の女神クロリスのルックなども登場し、イタリアの芸術文化とクラフトマンシップを称えた。個性あふれるキャラクターたちが集う　ブレイジーは「誰に出会うだろう？ 角を曲がったところには何がある？ あなたを驚かせるのは誰だろう？ その出会いの驚きこそが重要」と語り、「イタリアのパレードというアイデアがとても気に入った。行列や摩訶不思議なカーニバル。どこからともなくたくさんの人たちがやって来て、どういうわけか皆その場に収まり、同じ方向へと向かっていく。階級に関係なく、誰もが参加できる場所に人々が集まるのはなぜなのか、見つめたいと思った」とその意図を説明する。巧みなレザーワークと新作バッグ　また、ボッテガ・ヴェネタならではのラグジュアリーなレザーグッズも存在感を放つ。彫刻的なハンドルを持つ「サーディン バッグ」は、半透明のムラーノガラスを採用した新作がラインナップに加わった。また、造形的なフォルムのバッグや、鮮やかな色合いのサイハイブーツも装いにモダンなアクセントをプラスする。「イタリア」三部作を完結させ、新たなチャプターの始まりをも予感させるコレクションとなった。  　会場にはBTSのRM、女優のサルマ・ハエック（Salma Hayek）など、豪華な顔ぶれが来場。セレブリティを一目見ようと、会場周辺には多くのファンたちが集まった。

BOTTEGA VENETA

「イタリア」三部作のラストを飾る「ボッテガ・ヴェネタ」2023年ウィンター

　ショーは、ビョーク（Björk）の楽曲「All Neon Like」をBGMにスタート。序盤に登場したレザーのバイカージャケットは縦にエンボスでブランドロゴが入れられ、この斜線の書体はビョークのアルバムからインスパイアされたものだという。黒×白×青のスポーティーなバイカーパンツや、ポケットがたくさんついたユーティリティベスト、ファスナーがデザインされたジャケット、パンツのルックなどはルーク・メイヤーが手掛けるメンズブランド「オーエーエムシー（OAMC）」からの影響を色濃く感じる。　メンズ・ウィメンズともにオーバーサイズで、ボクシーでストレートなシルエットが続く中、ウエストがシェイプされた彫刻的なプロポーションは新鮮。アームは丸みを帯びたシルエットが強調され、ボリューミーなスリーブのドレスにも応用されている。中盤にはウールにインターシャ編みされたり、デニムやフェルトにプリントされたチェリーやキャンディのモチーフアイテムが登場し、グラフィカルなインパクトを放っていた。シルク、リサイクルポリエステル、モヘアをはじめ、イタリア製や日本製のウール、フェルトといった多様な素材づかいと、原色、メタリックカラー、エレクトリックカラー、明るいイエロー、グリーン、レッド、ブルーを中心に、パステル、ホワイト、バター、ペールイエロー、ピンク、グレー、ブラックなどのカラーパレットで様々な質感、表情が表現されている。　フィナーレにかけてはグラデーションのバラ柄のプリントドレス、繊細なシークイン刺繍が施されたドレスなどが登場し、華やかなムードでショーを締めくくった。　バラクラバやグローブといったアクセサリーはフューチャリスティックなムードを演出し、モデルに抱えられたバッグの数々はビックサイズのトートバッグやクラッチバッグなどバリエーション豊富に登場。いずれもパーソナライズし、組み合わせの無限の楽しさをルックで提案しているようだった。

JIL SANDER

CANDY

プロポーションとシルエットの遊びを提案する＜ジル サンダー 23年秋冬＞

　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）がコレクションを通じて行ったのは、服に目的を見出し、それにより衣服がただの服でなく、意義を与えられワードローブへと昇華されるプロセスを試みること。ミウッチャは「ファッションには、グラマラスなものだけが重要だという考え方がありますが、私はそれが嫌いで、いつもそれと闘ってきました。今回のコレクションは、あらゆるところに美を見出すこと、さまざまな種類の美を見出すことをテーマにしています」と話す。そして今シーズン、心づかいの美しさを表現するために「ユニフォーム」に着目した。　序盤に登場したのは「日常のウェディングドレス」。プラダらしい丸首のシンプルなリブニットとくたっと感のあるジャケットスタイルに合わせられたのは純白のスカートで、繊細なレースや花のコサージュが取り付けられていたり、ミディ丈やミニ、ボリューミーなロングフレア丈と様々。日常の何気ないユニフォームに加え、逆に一日のためだけに作られたウェディングドレスが登場したのには、「この愛を称える日が、なぜたった一日のことなのか？」というラフの疑問がベースにあったという。　続いて登場したのは、第二次世界大戦のミリタリーウェアを連想させるルック。デザイナーの2人が一年が経った現在も厳しい状況下に晒されているウクライナ情勢に心を痛め、平和への祈りを込めて「愛」を象徴する花のコサージュをさりげなくデザインしている。　ジャケットに取り付けられたシャツ襟は2023年秋冬メンズとも共通するデザイン。パテッドされた白のセットアップも同じくメンズで登場したアイテムで、身体を保護する＝思いやりのある気遣いや安全を保つ行為、という意味合いを持たせている。白いシャツドレスは看護師の白衣からインスパイアされたアイテムで、「誰かを気づかうケアという行為は美しいものです。『ケア』を表現するユニフォームを美のユニフォームに変えたいと思いました」とミウッチャが説明するように、機能的な作業服を美しいファッションルックに昇華してみせた。　今シーズンのプラダは、「典型的なユニフォームを再考し、称え、重要性をもたらすことは、それを着ている人や彼らの行動、生活までも大切にするということ」とラフが話すように、外見だけではない、内に込められた優しさや愛情、思いやりのメッセージをコレクションを通じて伝えた。それは天井が昇降し、百合の花の香りが徐々に会場に立ち込める演出にも見てとれ、日常生活にある何気ない「豊かさ」への気づきを与えてくれるかのようだった。　「現実は豊かなものです。現実の生活はどんなファンタジーよりもはるかに豊かであり、だからこそ、より重要なのです。 日々の暮らしには、美しいものがあって然るべきです。人生は一日一日が大切で、おろそかにできないのですから」（ミウッチャ・プラダ）

PRADA

RAF SIMONS

ユニフォームに着目したプラダ23年秋冬　日常のウェディングドレスを提案

　会場となったGUCCI HUBは、イエローがかったグリーンのレトロチックなカーペットが敷かれ、ワークスペースをイメージした空間に。中央に2つの円形のくぼみは「循環」を意味し、ブランドの中核をなすデザイナーと職人が共有するエコシステム、1世紀以上にわたり受け継がれ進化を遂げてきたクリエイティブの過去と未来の交錯の象徴だという。　2000年代のブリトニー・スピアーズ（Britney Spears）の楽曲のイントロを彷彿とさせるBGMが繰り返し流れ、ショーがスタートした。モデルは四方に設置されたエレベーターから登場。これもまた、「これまで」と「これから」の時空を行き来するタイムマシーンのような役割を担い、ランダムにモデルが出たり入ったりを繰り返す。コレクションのベースには1990年代（トム・フォード期）、2010年代（アレッサンドロ・ミケーレ期）から今日に至るまでの、時代を重ねて構築されてきたグッチのヘリテージが散りばめられた構成に。　トム・フォード期のセンシュアルでグラマラスさ、ミケーレ期の色の組み合わせや装飾、フェティッシュな要素はコレクションを通じて随所に垣間見えた。デザインチームの中には20年以上にわたりグッチに在籍しているデザイナーもおり、ベテランと若手のメンバーがアイデアを出し合ってコレクションを制作したという。　ショーはクリスタルがあしらわれたGGメタルのマイクロブラルックからスタート。エコファーを使用したカラフルでボリューミーなアウターや、ボーイフレンドライクなオーバーサイズのシャツ、コート、ジーンズの組み合わせ、スカートは膝丈、ショート丈といずれもタイトなトップスや胸元が開いたシャツと合わせてグラマラスな印象に。グリーンのモヘアセーターはオーバサイズでニットドレスとして登場したほか、縁がビーズで刺繍された丸やドロップ模様はスカートやコート、パニエドレスやショートドレスにあしらわれた。ランジェリーやシアーな透け素材、ビーズメッシュ、レースはセンシュアルで、ビロードやモヘヤ、エコファーなどの素材と対極の軽やかさと煌びやかさで、コレクションに華やかさをプラスした。　グッチのアイコンモチーフであるホースビットを拡大しデザインしたラウンドがかった台形シェイプのバッグが多数登場。パテッドやシアリング、クリスタル、レザーといった様々な素材と色のバリエーションで披露された。また実用性のありそうな、柔らかな素材のビッグサイズ「ジャッキー」も登場した。　今年9月に行われる2024年春夏コレクションでは、ミケーレの後任、サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）のデビューコレクションが披露されることが決まっている。今シーズンはデザインチームにより、今一度ブランドのヘリテージを振り返り、新しいグッチへ向かおうとする転換期を象徴するコレクションとなった。フィーナーレでは、チームのメンバーたちが一同に登場し、観客からは温かい拍手が送られた。　また、会場には日本から橋本愛、三吉彩花などが来場。海外ではNewJeansのハニ、中国人俳優のシャオジャン（肖戦）、ダコタ・ジョンソン、A$APロッキー、フローレンス・ウェルチ、ジュリア・ガナー、マネスキンなど豪華な面々がフロントローを飾り、ショーを見届けた。

グッチ、23年秋冬で示したのはトム・フォードやミケーレ期を経たブランドの現在地

　デルフィナはシルヴィア・フェンディ（Silvia Fendi）の娘で、現在ブランドのジュエリー部門のアーティスティック ディレクターを務め、同じクリエイティブを作り上げるいわばチームメイト。過去のフェンディのアーカイヴアイテムを取り入れたルック通りではない彼女ならではの着こなしに感化されたキムは、コレクションの成り立ちについて「すべてはデルフィナから始まりました。ファッショナブルで優雅な彼女のこだわりとフェンディにもたらす“ひねり”がとても好きなのです」と話す。　今シーズン、キム・ジョーンズは切り込みや歪みといった手法を用い、「さりげない破壊」を表現し、古典主義やエレガンスを探求した。強い光線がランウェイに"光のトンネル"を映し出し、ファーストルックは首元の切り込みや捻り、アシンメトリーなデザインのカーディガンにレザースカートとサイハイレースアップブーツを合わせたシンプルなルックでショーはスタート。　ジレベストは前後ろに縫い付け、肩を露出させケープのように仕立てた。合わせたのは取り外し可能なプリーツスカートが、前と後ろに取り付けられたパンツ。メンズフォルムのマックコートの裏地には、歩くとさりげなく煌めくシークインを施し、メンズライクなシャツにはレースのランジェリーをオーバーレイさせるなど、マスキュリンとフェミニン、ラフな着こなしとエレガントな着こなしといった二面性を示唆しながら、絶妙なバランスでルックに落とし込んでいる。　黒やネイビー、レッドといったカラー展開で頻出したのは、アシンメトリーなタートルネックの"つけ首"。首に巻きつけたり、インナーとの重ね付けを楽しんだり、一つでスタイリッシュなスタイルに仕上がる、ワードローブのアクセントとして取り入れたいアイテムだ。　コレクションのキーカラーとなったブルーとブラウンというカラーもデルフィナが初めて仕事場に足を踏み入れた日に着ていた組み合わせだという。それほどまでにデルフィナの着こなしはキムとって魅力的で、クリエイションへのインスピレーションを与えてくれる存在、ということなのだろう。そんなキムが敬愛するデルフィナが手掛けた"FFロゴ"を耳にロッキングしたジュエリーの数々は間違いなく、ルックの完成度を高める役割を果たしていた。　新作バッグとしては、カバンの口を中に折ったり、開いたりマルチな使い方ができる「フェンディ オリガミ（FENDI ORIGAMI）」が多様なサイズ、カラー、素材が、コレクションのテーマである二面性に呼応して登場した。

FENDI

「フェンディ」23年秋冬はキムが敬愛する創業家四代目の着こなしから着想

世界でもっとも美しい駅へ　中世の面影が残る街、ミラノ。「ミラノ・チェントラーレ」と呼ばれる中央駅は、建築家フランク・ロイド・ライトが「世界でもっとも美しい鉄道駅」と称した場所。重厚感のある駅構内には、国内外から集まった多くの乗降客が行き交います。沈みかけた夕陽を背に、一人の男性が佇んでいました。グッチのスーツをまとった、俳優の上杉柊平さんです。異国の文化を肌で感じて　高校時代をオーストラリアで過ごした上杉さんは、海外文化に慣れ親しんでおり、今回の滞在中も各国から集った人々やミラネーゼたちとスムーズに交流。「ミラノは人があったかくて、素敵な街ですね。周りの人がすごく優しいから、僕もフランクでいられます。やっぱりどこに行っても、街を作っているのは人なんですよね」。　ヨーロッパを訪れるのは3回目。「海外には国内とは全然違う高揚感がありますね。様々な言語が聴こえてきたり、建物に使われている建材・素材が違ったり、その土地の文化が肌で感じられます」と、美しいミラノの街並みを眺めながら語ってくれました。　今回のミラノ滞在は、グッチのFALL WINTER 2023MEN’S COLLECTIONへの出席を含め、とても刺激的な日々になったよう。「東京では同じ人と会って同じことをしていたりするから、あっという間に一日が過ぎちゃうんです。『え、気づいたら月曜じゃん』みたいな。ミラノではまだ3日目だけど、すごく濃くて長い3日間。もっと一日一日を大事にしたいなっていう気持ちになりましたね。いつもと違う環境も体験してみたいです」。香水とタバコだけバッグに入れて　普段から、ドラマや映画の撮影などで移動が多い上杉さんですが、移動の際にこだわるのはバッグだそう。「やっぱり自分の好きなバッグを持つとテンションが上がります。欠かさずに持ち歩いているのは、香水とタバコくらいなんですが。でも海外に行く時は色々と心配になって、クローゼットごと持っていきたくなります（笑）」。　ミラノのガレリアにあるグッチのブティックでは、プライベートでショッピングも楽しんだ模様。「以前から気になっていたトラベルバッグが並んでいたので、これからロケもあるし、ゴルフにも使えそうだなと思って買っちゃいました。長く使えそうなデザインで、使い続けてヘタってきたとしても、それが味になる気がします」。 価格は忘れても品質は残る　ミラノで耳にして印象に残っている言葉は「Quality is remembered long after price is forgotten.（価格は忘れるが、品質は生涯残る）」。ブランド創業者グッチオ・グッチの言葉だそうです。「自分がちゃんとずっと好きでいられるもの、長く使えるいいものを選ぼうって、年齢的にも思うようになりました。そういうものほど高いけど、そのために頑張るとかモチベーションにもなりますし」。　「ショッピングをする時、だいたい僕は1000日計算をします。100万でも、1000日で割ったら1日1000円でしょう？（笑）2000日も使ったら、その頃にはもうプライスを忘れています。でも思い出と物は残るじゃないですか。僕はそれがいいなと思うんです」クラシカルなデザインだからこそ　今回の旅の相棒は、グッチのラゲージ コレクション「Gucci Savoy」。実際にミラノの街を歩きながら、そのクラシカルなデザインがどんな装いや場所にも溶け込むのを実感したそうです。「まさに“ザ・グレイテスト・オブ・オールタイム”という感じ。スーツはもちろん、デニムやTシャツにもばっちり合いそうじゃないですか。それこそ車のバックシートにポン、って置いてあっても馴染むだろうな」。 人生の転機になる旅を　旅はかけがえのない体験や出会いを与えてくれ、時に人生の大きな転機にもなります。今回の滞在も、上杉さんにとって一つのターニングポイントになったのかもしれません。「これまでは、なかなか自分からネットワークを広げずにきたんです。でもミラノに来て『広げてみたら面白そう』と思いましたね。東京に帰ったら、もうちょっと街に出ようかな。色々な人に会いに行くのもいい。今回はそういうきっかけになった気します。これからも日本だけに留まらず、旅を続けていきたいと思っています」

グッチのバッグとともに、ミラノへ

上杉柊平と「Gucci Savoy」コレクション——旅で得られる出会いと可能性

　ランウェイには高低差のある巨大なボールレーンが天井から吊るされて配置。ピンボールはゆっくりとカーブを曲がり、レーンを滑り落ちていく。ディスコのサウンドトラックにのせてショーがスタートした。布で包み込むようなコンフォートなアウター　日本人モデルの源大により着用されたファーストルックは、コレクションを象徴するアシンメトリーなデザインのアウター。滑らかでしっとりとしたカシミアフェルトの生地を贅沢に使用し、片方の肩からのドレープの美しさが際立つ。シャープでアシンメトリーなデザイン　続くルックも片方の肩が露出したワンショルダーのアシンメトリーなニットベスト。今シーズン、メンズのトレンドアイテムに浮上している女性的なワンショルダーのアイテムは本コレクションにも全体を通して登場し、トップスとしてもアウターの中のインナーとしても着用された。首元の斜めのカッティングはアシンメトリックでありながら、シャープなアクセントとしてスタイリングに調和している。幾何学模様から浮かび上がる「FF」　縦線、横線、斜線を組み合わせた「フェンディ シャドウ」と呼ばれるパターンは遠目から見ると「FF」ロゴが浮かび上がり、錯覚を起こさせるような幾何学模様。アウターの表地や裏地に配されたほか、モヘアスカーフやバッグの柄にも取り入れられキーモチーフとして随所に登場した。　肩部分や、前立てだけが切り取られたような脱構築的なシャツデザインは、温もりのあるコクーニングなアウターウェアとは対照的に、斜めのカッティング同様、エッジの効いたデザイン。また、ハサミで裁断したような裾のフリンジも重く見えがちなアウターに軽やかな動きを与えた。バッグの多彩なラインナップ　アクセサリーではたくさんのポケットがデザインされた実用的な「バケット」のベルトバッグや「ピーカブー」といったアイコンバッグのほか、ブランケットが被せられたカシミア織りの「FF」バッグはメンズ、ウィメンズ問わず使えそうなデザイン。　中でもアイコンの「バケット」バッグにちなみ、フランスパンがフラップに挟まれた正真正銘の"バケットバッグ"は遊び心が効いたユニークなアイテム。トートバックから覗いていたり、背中に背負った傘ホルダーもなぜかバゲットの形で、思わず笑みがこぼれてしまうキュートなエッセンスとして登場した。ミラノの街中でも撮影　ショーには日本から三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二が来場。ショーの前後ではフェンディの衣装に身を包み、ミラノの街中でも撮影を行った。

「フェンディ」温もりの中に光るアシンメトリーのシャープなアクセント＜23年秋冬メンズ＞

絶対的な主役のブラック　今シーズンを象徴するのはブラック。トーン・オン・トーンで組まれたルックは、シンプルであるがゆえに、個々のアイテムのデザインやシルエット、素材、テクスチャーを際立たせ、厳格さと統一感を醸し出す。光と影のコントラストを表現した会場演出に同調するように、絶対的な主役のブラックをベースに、グレーシェードやホワイトが時折差し込み、緩急をつけた。フェミニンなシェイプで加速するマスキュリンなムード　ウエストを強調するコルセットやカマーバンド、サッシュベルトは1999-2000年秋冬コレクションの要素を取り入れたもの。特に異彩を放ったのは、服飾史においてフェミニニティの代名詞的アイテムでもあるコルセット使い。ジャケットの中やシャツ、タンクトップの上から重ねたり、ボトムスにタックインするユニークなスタイリングが目を引く。　素肌に着たジャケットはウエストがシェイプされ、ヒップのペプラム、パテッドされた肩などスリムで体にフィットする彫刻的なウィメンズジャケットの構造で仕立てられた。　そのほか、クロップド丈のジレやニット、カーディガンやスウェットの胸のカッティング、開き具合も女性らしさを感じさせるデザインに。チェストガードはコートのデザインにドッキングされたり、素肌にダイレクトに身に着けることでワンショルダー風のトップスとして登場。フェミニンとマスキュリンの相反する要素が融合し、センシュアルな雰囲気をまとった。"本質"を追求する様々な素材使い　シンプルなモノトーンの中にも、レザーや、エコファー、オーガンザ、シルクサテン、メッシュ、ニット、ジャージーなど様々の素材使いと、ビジューやスパングル刺繍などの手仕事を意味する"fatto a mano（ファット ア マーノ）"の職人技が随所に光る。色を制限した中に多様な表現を盛り込み、ドルチェ＆ガッバーナーの"本質"を浮かび上がらせた。

黒の世界で探求する「ドルチェ＆ガッバーナ」の本質＜メンズ23年秋冬＞

子供の頃の思い出をモチーフに　コレクションのキーワードとなったのは「白紙状態」。ショーのオープニングでは、ファブリックロールを抱えた半裸のモデルが登場。服が完成する前の状態をあえてファーストルックで見せることで、根源的な服作りへの回帰を示唆しているかのよう。　続いて登場したのは、枕を抱き抱えたモデルたち。家庭や幼少期の思い出から得られる親密さや安心感を表現しており、トマトのボディペイントや、ウサギやネズミが飛び跳ねる柄のショーツなども無垢な少年像を描いている。カエルの長靴を大人用にアレンジ　また、特に注目を集めたのがイギリスのレインブーツブランド「ウェリペッツ（Wellipets）」とのコラボレーション。カエルの顔を模ったキッズ用の定番商品をサンダルとブーツに落とし込み、足元にユーモラスなツイストを加えた。　ショーの中盤には、カエルのクラッチバッグも登場。2022年秋冬シーズンに発表されたハトのクラッチバッグを彷彿とさせる、遊び心あふれるアイテムとなった。あの伝説的ルックが再びランウェイに　そして、2013年フォールコレクションで披露されたフリルショーツが復活したのも話題の一つ。今回はレザーで登場し、無駄を削ぎ落としたスタイリングに。ベアショルダーのフリルドレスはウィメンズでも展開。10年の時を経て、今もジョナサンの“ジェンダーニュートラル”の哲学がブレていないことを印象付けた。　そのほか、マッチョな男性の身体をプリントしたトロンプルイユ風のTシャツや、レザーで作られたSIMカードのモチーフを胸元に貼り付けたルックなど、ジョナサンならではの意味深なクリエーションは健在だ。SIMカードのモチーフはレザー製で、タンクトップのワンポイントにも取り入れられた。ベルトやパッドロックのディテール　さらに、複数のベルトにパッドロックをあしらったコートやライダースジャケットなどが、コレクションにハードな味付けをプラス。モデルたちがほとんど半裸で登場する一方で、ロング丈でしっかり全身を包むアウターも強い存在感を放っていた。  　また、フロントにジッパーとパッドロックをあしらったブーツも、あえて左右色違いに履くところにもジョナサンらしい遊び心を感じさせた。

J.W. ANDERSON

JW Anderson

伝説的ルックが10年ぶりに復活した「JW アンダーソン」2023年秋冬メンズ

気づかないうちに天井が上昇していく　会場はプラダ財団ことフォンダツィオーネ・プラダ（Fondazione Prada）だが、いつもと違ったのは天井の仕掛けだ。開演前は薄暗く閉塞感のある空間だったが、ショーが始まると電子音に合わせて天井がゆっくりと上昇。数々の照明が現れ、コンクリートの壁を照らしていく。いつの間にか会場は広々とした空間へと様変わりし、観客を異世界へと誘った。素肌にまとうジャケットやカーディガン　まずオープニングを飾ったのは、シャツなしのスーツスタイル。襟先を強調したカラフルな付け襟や、首から下げたミニバッグなどがアクセントを加える。また、カーディガンを素肌にまとったスタイルも斬新。ライラックやライトイエローといった色合いが、シャープなテーラリングの中にやわらかさをプラスした。 クッションのようなシルエット　今回のショーの招待状にはクッションが添えられていたが、その伏線を回収したのが真っ白なパファージャケット。体全体を丸く包み込むコクーンシルエットは、ふわふわのクッションをまとっているかのよう。 　また、そのバリエーションとしてノーカラーのMA-1も提案。裏地はレスキューオレンジとなっており、ミリタリーの要素をモダンに昇華した。そのほかクロップト丈のMA-1ジャケットも登場。無駄を削ぎ落としたデザインながら、同時に心地よさを感じさせる。トートバッグに水筒を入れて　また、モデルたちが手にしていたのは水筒入りのトートバッグ。様々なバリエーションの中には、工業用のチェッカープレート（縞鋼板）のテクスチャーを再現したような素材もあり、インダストリアルなムードをプラスした。スエードのエプロンドレスがラストを飾る　後半に登場したスエードのエプロンドレスは、ジェンダーレスな印象。同素材のジャケットとセットアップにしたり、単体で着用したりと、多くのバリエーションが発表され、これまでにないメンズスタイルが目を引いた。 　ショーが終わると天井が下降し、空間は再び薄暗い空間に。余分なものを削ぎ落としたり、スケールを引き伸ばしたりといった要素が舞台演出にも反映された、ユニークなプレゼンテーションとなった。坂口健太郎やENHYPENが来場　会場にはアンバサダーの坂口健太郎をはじめ、今回からアンバサダーに就任した「ウィン」ことタイの俳優メータウィン・オーパッイアムカジョーン（Metawin Opas-Iamkajorn）、韓国の男性アイドルグループ・ENHYPENのメンバーらが出席し、彼らの姿を一目見ようと多くのファンが会場周辺に集まった。そのほか、ラッパーのケビン・アブストラクト（Kevin Abstract）、TikTokで人気のノア・ベック（Noah Beck）、キュレーター兼作家のフランチェスコ・ボナーミ（Francesco Bonami）らも来場した。

ミニマリズムにアイデンティティを滲ませる「プラダ」2023年秋冬メンズ

セラミック・ドッグによる即興演奏　会場は、グッチの本拠地であるグッチ ハブ。円形状のランウェイの中央に、マーク・リボー（Marc Ribot）が率いるスリーピース・バンド「セラミック・ドッグ（Ceramic Dog）」が登場しショーが幕を開けた。ジャズやパンクのエレメントを取り入れた彼らの即興演奏が響く中、ショーがスタート。注目を集めたファーストルックは、プレーンなTシャツとカーキのワイドパンツだ。　今回のコレクションはバンドの演奏と同じく、「即興の美」がキーワードに。グッチに携わる多種多様なクリエイターおよび職人たちの個性を映し出し、好奇心と率直さに満ちた内容となった。また、伝統的なメンズウェアの原型を自由に再定義するというテーマのもと、ブランドのアーカイヴ要素が随所に取り入れられた。取り外し可能なジャケットやパンツ　まず目を引いたのは、肘から先のパーツを取り外せるテーラードジャケット。パンツもモデルが歩くたびに隙間から膝がチラリと見えるデザインで、パーツを取り外せばショートパンツへと変身する。 　また、一見ロングスカートのように見えるのは、イブニングパンツをアレンジしたボトムス。歩くたびに裾の裏地が翻って、エレガントな印象を与える。トレンチコートやピーコートなどもフロアレングスで登場し、新たなマスキュリニティを提案した。「グッチ」のアイコンが次々と登場　ブランドのアイコニックなモチーフであるピストン クロージャーやホースビットも多用されていたが、特に際立っていたのはカラフルなGGパターンだ。GGパターンをあしらったキャンバスにラッカーを施した新素材は「クリスタル GGキャンバス」と名付けられ、コレクション全体を通して登場。オーバーサイズのバッグやブーツにもパステルカラーで取り入れられ、存在感を放った。そのほか、「ジャッキー」バッグや「ディオニュソス」バッグも新たなカラーと素材で展開されている。　さらにヴィンテージスタイルのスカーフをバッグやデニムパンツのパッチワーク、トラックスーツのライニングなどに取り入れ、どこから懐かしさを感じさせるスタイルを作り上げた。 レッグウォーマーなどダンスウェアの要素も　また、やわらかな質感もコレクションの鍵に。多くのモデルが被っていたビーニーやニットのセットアップ、ブーツに合わせたレッグウォーマーなどは80s風のアクセント。胸元を開けたブラウスやニットなどルーズなシルエットは、リアリティを感じさせながらジェンダーレスのスタイルで、モデルの個性を引き立てている。ピンクの髪のモデルが登場したのも印象的だ。　ミケーレ時代のようなファンタジックな世界観やストーリー性は影を潜めたが、グッチのこれまでの歴史をコンテンポラリーな形式で再構成したコレクションとなった。上杉柊平やEXOのカイもショーを堪能　会場には、グローバルブランドアンバサダーであるEXOのカイ（KAI）や俳優のイドリス・エルバ（Idris Elba）、ドラマ「ウェンズデー」に出演したパーシー・ハインズ・ホワイト（Percy Hynes White）、シンガー・ソングライターで作家、画家、俳優としても活躍するニック・ケイヴ（Nick Cave）などの姿も。　また、日本からは俳優の上杉柊平、SHUZO、YAMATOらが来場し、グッチの新たな門出を祝った。

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