インサイド

■裏返し、逆さま、前後逆　混乱の日々にインスパイアされたというコレクションは、インサイドアウト（裏返し）、アップサイドダウン（逆さま）、バックトゥフロント（前後逆）といった様々な「リバース」のアイデアにより、慣れ親しんだデザインやアイコニックなピースを転換。破壊と復元というプロセスによって、新たなワードローブに生まれ変わっている。　20世紀初期のフランスの前衛作曲家エリック・サティ（Erik Satie）の実験的コード、マルセル・デュシャン（Marcel Duchamp）が用いたレディメイドの手法、作曲家ジョン・ケージ（John Cage）の環境音、1960年代のアンディ・ウォーホル（Andy Warhol）のポップアートなど、多様なアートからもヒントを得たという。■白衣がロングコート、トレンチがドレスに　シグネチャーである白衣は、インサイドアウトのシアリングでロングコートに変化。ジャケットやデニムパンツは前後逆、あるいは裏返したようなデザイン。ブラウスはサテンのショルダーパッド付きのカジュアルなトップスに、トレンチコートはバックトゥバック（前後共に後ろ身頃）のトレンチドレスに転換された。 　プリントやニットの編み柄は、作曲家のシベリウス（Sibelius）やサティ（Satie）、ラヴェル（Ravel）のポートレートの歪像を反転。チェーンをあしらったダブルハンドルのクラッチは、アップサイドダウンのユニークなデザインとなっている。■リバーシブル仕様の「イーストパック」コラボバッグ　エムエム6 メゾン マルジェラとイーストパックのコラボレーションもコレクションテーマが反映され、全てインサイドカラーがホワイトのリバーシブル仕様となっている。イーストパックのシグネチャーであるバックパックやバムバッグのコードを解体し、リバースのアイデアで再構築。また、エムエム6で定番のトライアングル型の「ジャパニーズ」バッグもコラボバッグとして登場した。両ブランドのタグが縫い付けられ、5型・各3色の展開。2021年9月に発売が予定されている。  　コレクション映像は1920年代のフランスのキャバレーを再現。かつての常連客たちがステージを囲み、ピアノの演奏を聴きながらショーを楽しむという設定で、フィナーレのシーンからスタートした。ときおり巻き戻され、始まりと終わりがつながっていくというユニークなストーリーとなっている。

Eastpak

Maison Margiela

MM6 Maison Margiela

Fashion

エムエム6 メゾン マルジェラがイーストパックとコラボ　反転のアイデアから生まれた21AWコレクション

変化や可能性からインスパイア　コレクションの着想源は、「THE IDEA OF CHANGE AND TRANSFORMATION, OPENING POSSIBILITIES（可能性を拡げる、変化・変形すること）」。このテーマへの答えとしてミウッチャとラフがランウェイで披露したのは、「意図」が変化していく服。オーナメントが機能的になったり、実用的なものが装飾的になったり。Vネックのイヴニングガウンはニットがあしらわれた実用的なジャンプスーツとして提案され、フォーマルな場でも活躍しそうなクラシックなテーラードコートはシークインや鮮やかなカラーリングで登場した。 メンズコレクションとの共通性 　ショーが幕を開けてまず気がつくのは、ウィメンズに先駆けて1月に発表された、2021年秋冬メンズコレクションとの連動性。大理石やファーなど様々なテクスチャーを取り入れたセットとリッチー・ホゥティン（Richie Hawtin）が手掛けた音楽は、先に行われたメンズショーと同じ。さらには、二の腕まで捲ったジャケットとジャカードニットのボディスーツのスタイリング、ビッグボタンが付いたアウター、MA-1、ポケット付きのグローブなど、メンズコレクションと連動したデザインが多く登場している。実用的だけどエレガントな「ラップコート」　注目のアイテムは、鎖骨を露出したオフショルダーの「ラップコート」。素材は華やかなシークインから再生ナイロン素材「Re-Nylon」、フェイクファーまで、シルエットはノースリーブからロングスリーブ、ロング丈まで様々なバリエーションで披露された。　ランウェイモデルはコートの襟元を片手で掴んでいるが、これはショーのフィナーレなど公の場でミウッチャがよく見せるジェスチャーとして知られている。ここ数シーズンはプラダのショーモデルにもこのジェスチャーを取り入れており、「プロテクション」と「優美」を象徴しているという。トライアングルロゴはあらゆるアイテムに　プラダのトライアングルロゴは、ニット素材となりジャケットの背上にあしらわれたり、イヤリング、レザーグローブのポケットなど様々なアイテムに取り入れられた。グローブにあしらわれたトライアングルは、オーナメントでありながら、収納ケースにもなる実用性を兼ね備えている。　オーバーサイズのアウターは、ビッグボタンを閉めるとネックラインに「隠れトライアングル」の隙間が現れる仕掛け。 　ショーの後には、前シーズンに続いてカンバセーション（対談）の時間が続く。今回はラフとミウッチャに加えて、マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）、リー・ダニエルズ（Lee Daniels）、リッチー・ホゥティン、レム・コールハース（Rem Koolhaas）、ハンター・シェーファー（Hunter Schafer）という豪華ゲストが出演。披露されたばかりのコレクションの感想から、デジタルショー形式についての考え、ファッション・映画・音楽の関係性についてまで意見が交わされた。

PRADA

RAF SIMONS

PRADA 21AW：可能性を拡げる、実用的だけどエレガントな服

■フェンディ家5人姉妹のワードローブから着想　1月に発表されたフェンディのオートクチュールコレクションでキムは、ヴァージニア・ウルフの小説「オーランドー（Orlando）」から着想し、同時に「ファミリー」を重要な要素として捉えていた。　今回も「ファミリー」は着想源となり、フェンディ家5人姉妹のワードローブからインスピレーションを得たという。フェンディならではのフェミニニティとサヴォアフェールを継承しながら、デイリーウェアをラグジュアリーに昇華した。■ラグジュアリーなワントーンルック　ファーストルックはキャメルのシアリングコート。バッグとロングブーツも同色で揃えた。今回発表されたコレクションルックはほぼワントーンで構成され、ショー序盤のキャメルからピンクベージュ、ブラウン、オリーブ、アイボリー、そしてブラックと移り変わっていく。随所に故カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）が手掛けた「カーリグラフィ」ロゴのモノグラムがあしらわれた。　インスピレーションソースとなったフェンディ家のワードローブは、シルヴィア・フェンディ（Silvia Fendi）のシャツジャケットをはじめ、ウォッシュ加工を施したミンクのベルスリーブとボンディングのスエードコート、シルクのような艶が特徴のシャツ、ピンストライプのウールの仕事着など。後半のブラックジャケットは、キムがシルヴィアの娘でジュエリーデザイナーのデルフィナ・デレトレズ・フェンディ（Delfina Delettrez Fendi）と初めて会ったディナーパーティーで、彼女が着ていたスモーキングジャケットから着想したという。■新クラッチバッグ「フェンディ ファースト」　今回のコレクションで新作バッグ「フェンディ ファースト（FENDI First）」がデビュー。クラッチバッグの上部に「F」を象った金具をデザインし、シアリングやレザー、エキゾチックレザーといった様々な素材とサイズで登場した。　トートバッグ「フェンディ ウェイ（FENDI Way）」、ショルダーバッグ「フェンディ タッチ（FENDI Touch）」も新作。ブランドのアイコニックな「バゲット（Baguette）」は、バロックの花のモチーフをあしらった化粧板で制作された。「ピーカブー（Peekaboo）」と「サンシャイン ショッパー（Sunshine Shopper）」は、デザインにひねりが加わっている。■南京錠がジュエリーに　新たにデビューしたジュエリーシリーズ「FENDI O'Lock」は、FFロゴを進化させカラビナの形にデザイン。ダイヤル式の南京錠がついている。　また「カーリグラフィ」をスタンプしたワックスシールをデザインしたペンダント、メタルカフスといったフェンディウーマンのエンパワーメントな感性を反映したジュエリーが、新生「フェンディ」のグラフィカルでモダンなスタイルを飾った。全ルックを見る＞＞「フェンディ」2021年秋冬ウィメンズコレクション

FENDI

新生「フェンディ」キム・ジョーンズによる初のウィメンズコレクション発表　バッグやジュエリーの新作も

― 協働する中で意見が合わなかった場合、どのように解決していますか？（セントラル・セント・マーチンズでファッションジャーナリズムを学んでいるロージーさんの質問）ミウッチャ：実は、意見が合わないことはそんなに多くありません。ただ、どちらかが納得できない場合は、それはやらないことにしています。根本的ではないことに関して議論することはそんなにないだろうなというのは、協働が決まった最初からわかっていました。ラフ：同意見です。アイデアについて議論や対話をしながら進めています。意見が合わないことがあったら、それは一旦置いておいて次のことに取り掛かります。意見がマッチすることは他にたくさんあるので。ミウッチャ：それか、片方が確信している場合もありますよね。例えば、私はこれまでの人生、ピンストライプが嫌いでしたが、今回のコレクションはピンストライプで溢れています（笑）。自分の考えを変えるきっかけや可能性があるのは良いことだと思っています。議論したり、考えを柔軟に変えられる人でありたいと思い決めたのです。自分にない考えを相手が提案してくれて、新しい視点を持てるのは、協働における素晴らしい点だと感じています。私達に関しては、誰かに強制されてコラボレートしているわけでもないので、どれもやっていて楽しいことなのです。― なぜプラダにとって空間デザインは服と並びとても重要なのでしょうか？（ハーバード大学デザイン大学院の学生 セレステさんからの質問）ラフ：今世界が置かれている状況を鑑みても、"環境"というアイデアはとても強いものになっていると思います。それはあなたの家だったり、人と会う場所、訪れる場所、公共の場、プライベートな場所だったり...。想像もできなかった状況に立ち会っていると思います。以前は、当たり前に行きたい場所に移動できる自由がありましたから。ファッションと社会の関係性について私達は常に話し合ってきましたが、今回の出来事はそれにとても大きな影響を及ぼしました。様々な対話を経た結果、私達は今回のコレクションに関してはナラティブで建築的なコンテクストを与えるのではなく、よりフィーリングに寄り添ったものにすべきだと考えるようになりました。ミウッチャ：私達デザイナーは、「人々の生活／人生」に興味があるものです。それにおいて服はほんの一部で、環境はより大きく重要なものですよね。人の生活にそれほど大きな影響を与えるもの（環境）がファッションにとって興味深い題材であるのは自然なことです。ファッションは、人の生活に関するものですから。今回のコレクションに関しては、空間デザインが、私達の感情やアイデアを表現するツールになってくれました。アウトサイドでもインサイドでもないような抽象的な空間で、触覚やセンシュアリティに紐付いたマテリアルを使ったセット。これらによって、コレクションで伝えたいことがより明確になるのです。― 不安が増す今の社会において、ファッションデザインはこれからより控えめになっていきますか？ それとも大胆になっていくのでしょうか？（北京の清華大学で建築を学んでいるシンイさんからの質問）ミウッチャ：ファッションに限らず、服全体の話になると思います。服は、あなたの個性や、あなたが見せたい側面、または隠したいものを定義したり表現する上で役立つものです。それは権力だったり、セクシュアリティ、反抗心...…と様々で、いかなる考え方のバリエーションも微妙なニュアンスをも表現することができるのです。危機的な今の状況において、これまでとは違う服が欲しくなるかもしれません。しかし、私に関しては違います。個人的には、服を着ることに対しての姿勢に変化はありません。快適さという気休めよりも、自分が何を考えているかのほうが大切だからです。ラフ：私達ファッションデザイナーは、どんな時代においても、人間に対して服が持つ意味を、様々な側面から伝えたいと思っています。このコレクションの中では、服の持つ触覚や文字通りフィジカルな感覚について語っています。コンフォート、プロテクション、美しさといった側面について考えつつ、コレクションでは、色の並置や、柔らかさと硬さの並置を通して、リアリティ、そして世界中の人々が隔離された状況で感じたかもしれないフィーリング（possible feelings）を表現しています。― 「ファッション」は、継続的で数え切れない「アイデンティティの創造」を目撃するパフォーマンスという表現に置き換えられますか？ （ミラノ サンラファエル大学で哲学を学んでいる シルヴィアさんからの質問）ラフ：私たち2人は強くそう信じていると思います。それこそが（ファッションの）定義だと思います。ミウッチャ：自分の考えやパーソナリティ、変化、その他色々なことを表現できるということこそが、ファッションの本質だと思っています。学生：ファッションというのは、人間が持つ様々な側面を、オープンなダイアログで表現する機会だと思います。未来を予期するものと過去の記憶、アートと日常...など異なる要素が融合し、ジャケットやパンツ、シューズという形になって現れている。ミウッチャ：あなたはファッションを教えるべきですね。「ファッション」の完璧な定義だと思います。ラフ：その瞬間にあなたが持っているフィーリングや考え、というのもぜひ（定義に）加えたいです。ファッションというのは常に、「その時何が起こっているのか」ということに関連しているからです。今回のランウェイを撮影する前に、コレクションをどのように見せるか、モデルがどのようなウォーキングをするのか、私達はそれぞれ理解やイメージを持っていましたが、実際の撮影では全く計画していなかったことも起こりました。それこそが私がファッションで愛する部分です。これはあなたの質問に関連することだと思います。何が言いたいのかというと、私達は常に全てをコントロールしたいとは思っていないのです。クリエイティブな部分でのコントロールをしているだけで、同時に、いかに計画していなかったことが起こるのか、というのが面白さでもあると思います。今回のショーは、まさにそのケースだったのです。モデルがダンスするシーンがありますが、あれはとても自発的なものでした。前もって準備されたものではなく、撮影中にあの空間にいて、モデルの男の子たちのワクワクしている感じやハッピーな感じを、私も感じたのです。それは様々なものから切り離された、「フィジカルな感情」のようなものかもしれません。一人が唐突にダンスを始めたことで、当初計画していたものからディスコネクトしたものへと変換できる、それこそがファッションの美しさなのでは、と思ったのです。そしてそれが世間に公開された時、オーディエンスによって再びコネクトするのです。学生：そういう意味で、「自分が何者か」を理解する上でファッションは有効なツールということですよね。ミウッチャ：それができたら素晴らしいことだと思います。例えば、あなたが新しい服を着ることで、自分が想像してもいなかったパーソナリティになれることもあります。私にとって、服のゲームは、素晴らしいゲームなのです。そして私自身も人生でプレーし、活かしているものです。周りに対して自分をどのように表現したいのかということだけではなく、ファッションは自分自身に対する見方を変えたり、自分でも気が付かなかった「自分」の顔を気づかせる力のあるものなのです。― 自分の嗜好と、商業的な価値、トレンドのバランスをどのようにとっていますか？ （ソウル 弘益大学でデザインマネジメントを学んでいるムビンさんからの質問）ミウッチャ：これは私達の仕事のコアな部分ですね。私達の仕事は、クリエイティブであると同時にコマーシャルでもあります。クリエイティブでありながら、人々のニーズを満たすものなのです。自分のアイデアに沿ったものでありながら、人々が買うものであるべきなのです。表現の自由とクリエイティビティ、そして現実の融合は、今も昔もファッションデザイナーにとっても肝となる部分ですから。ラフ：長くこの仕事をしていると、デザインしたいと思うものは時に現実で売るものからはかけ離れたエクストリームなものになってしまう、とわかってきます。私達がこの業界で長くやってきてわかるのは、全てはバランスをとるということ。とはいっても、私は売れないだろうと思いながら何かをデザインしたことは一度もありません。ただ、私が素晴らしいと思ったものが、大多数の人にとってそうではないことがあることも理解しています。そういうときは、より大衆に向けたものも入れてバランスをとったりすることに満足しています。学生：私はトレンドに従うべきか、自分の嗜好に乗っ取るべきかで戸惑うことがよくあります。ミウッチャ：あなた自身に従うべきです。みんなそうですよ。私にとってはそれが必要不可欠で、基盤となっています。服はあなたの個性やアイデアを表現するものですから。以前「どうやったらエレガントになれますか？」と聞かれたことがありますが、「自分を知り、あなたらしくいなさい。そうしたら必要なものがわかってきます」と伝えました。私にとっては、それが非常に重要です。自分自身を知るというのは、確かに難しいことです。でも、これは一般的に人間の人生の基盤です。例えば、どんな仕事を選ぶのか、どんな考え方をするのか？自分は何者なのか？ これらは自分で選ぶ必要があります。その後で、服を選ぶのは簡単です。でも、あなたが自分自身を何者かを知らずに自分を見失うことがあったら、別のパーソナリティを試してみれば良いのです。間違いなく、服はあなたの人生における「サービス」であるということです。

ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズは対談で何を語ったのか？学生の質問に回答

　テーマは「Vertigine」。イタリア語で「強い戸惑いや混乱の感覚」を意味する言葉だ。それがコロナ禍の現在の世界を意味しているのは間違いけれど、マッシモ・ジョルジェッティはその言葉に、極限的な環境の登山、スキーの世界を重ね合わせた。プレスリリースでマッシモはこのように説明している。　2021年は流れが速く、何ひとつ予想できない年になるだろう。渦中で人々は目眩に襲われる。山の切り立つ急斜面の端に立った時のような麻痺と痺れと、吹雪のような自然の渦に襲われる。純粋なエネルギーは、誰も止める事ができないのだ。　イタリアを代表する登山家ウォルター・ボナッティはかつて、「もっとも高い山は我々の中に存在する」と言った。人生は山に例えられる。内なる空間を完全な形で理解する事も、手なずける事もできない。しかしその空間にある可能性は無限大だ。人間の内面は不安定かつ極端で、アドレナリンを溢れさせる事もあれば、極めて平穏で我々を安心させてくれる場所でもある。　これまでに経験のない時を経て、時間はスピードアップする。そして、都会の喧騒から離れ、山々へ心が動くに違いない。どこかへ逃亡する、隠れ家を作る。そこは息を飲むほどピュアな大自然だ。　こんな思考から導き出した答えは、人間の持つ情熱と自然、そしてアドベンチャーとスポーツの要素をコレクションに投影すること。　そうした要素は、内側と外側の色のコントラストが印象的なダウンジャケット、80年代風のスキージャケット、ノルウェー風のフリースジャケットなどに見て取れる。小物類は山をストレートに連想させるものが多く、ブルーの付属類が印象的なバックパック、本格的な用途にも使えそうなスキーグローブ、アイゼン風のアクセサリーがついたマウンテンシューズなどを並べた。マウンテンシューズは、登山靴やクライミングシューズの専業ブランド「スカルパ（SCARPA）」とのコラボレーションだ。　旧き良き時代の登山を連想させるルックも目立つ。ツイードのジャケットとショートパンツのルック、ローゲージやケーブル編みのニットは、マッシモの言う「ヘリテージ・スローバック（旧き良き時代の物を見直す事）」なアイテム。ホワイトのB-3を軸とした"冬の白"のスタイリング、氷山に閉じ込めて凍ったような加工を施したデニムのセットアップ、シャモニーやサンモリッツなどの1930年代のスキーリゾートの風景をプリントしたアウターなどは、マッシモらしい遊び心に満ち溢れている。音楽と連動した90年代のレイブカルチャー的なカラフルな色使いも目立つ。やや異質に思える「カンゴール（KANGOL）」とコラボしたバケットハットも、その流れを汲んでいるのだろう。　一見するとマッシモらしい軽やかなコレクション。でもその裏には、自然回帰、人間回帰への強いメッセージが隠れていた。

MSGM

KANGOL

コロナ禍と極限的な環境の山を重ね合わせた「MSGM」21AWメンズ

　スケートとヒップホップは志鎌英明のDNAに深く刻み込まれている。ブランドを代表するバンダナのオートクチュール（僕はそう思っている）は、単純に服として魅力的なのはもちろん、その背景に嘘がないというか、本物だけが持つ空気を内包している。だから、世界の名だたるラッパーは、こぞって志鎌の"バンダナ・クチュール"を身につけるのだ。同じようにバンダナをリメイクするブランドが世界的に増えてきているけれど、この独特の空気感は彼だけのものだと思う。　2021年春夏のフィルムは東京のスケートカルチャーに焦点を当てたから、今回の2021-22年秋冬はヒップホップで来るだろうと思っていた。予想は当たった。パフォーマー、モデルとして志鎌がオファーしたのは、豊臣秀吉に由来する名のHideyoshi（ヒデヨシ）と、彼がフロントマンを務めるTokyo Young Visionのクルー、そしてアベマTVの「ラップスタア誕生」で4代目王者になったRalph（ラルフ）。志鎌と20年近く年の離れた東京の新世代のラッパーたちだ。　パフォーマンスは圧倒的だ。チルドレンの服もビックリするくらい似合っている。曲はHideyoshiの「Jitsuryoku」と「Majinahanashi」の2曲を組み合わせていて、まるで志鎌の心情を2人が代弁しているように聞こえる。「完璧実力主義」「以前より増していく向上心」「悪い事しても ダサい事はすんな」「誰にもバレないように深く被るフーディー」「もう見えてる お山の頂上」　コレクションのテーマは「dawn（夜明け）」。「今続いていることはいつか終わると信じている。自粛していた期間に自分の人生を振り返り、ファッションと出会ってからの事を思い返した。今まで忘れていた感覚や思い出と再会し、スポーツウェアや今まで使用してこなかったミリタリーウェアのアーカイブを取り入れた」と志鎌は説明する。　ミリタリーのベースとなっているのは、イギリス海軍のスモック。キリム調のプリントを施したセットアップと、バンダナの手法でいくつかの生地を切り替えたペルシャ絨毯のような生地の2つのバリエーションで提案した。動画の中でRalphが着ているのは後者だ。スポーツウェアの要素は、タイダイのセットアップやクラシックなランニングシューズを解体再構築したリクチュール（RECOUTURE）のスニーカーに見てとれる。展示会では多く見られるはずだが、動画で見せたシグネチャーのバンダナ・クチュールは、中綿入りのブルゾンと日本のブランド「ミーンズワイル（meanswhile）」と協業したマスクのみとなる。　動画はとてつもなくカッコ良かった。でも、あえて苦言を呈するなら、同時に公開されたルック写真の雰囲気が動画と全く異なるのが気になった。発表してすぐにVOGUE RUNWAYに画像がアップされるということは、それだけ世界的な注目を集めているということ。ヒップホップのイメージを付けすぎないように考えたのかもしれないが、構図やモデル選び、スタイリングも見直す余地を感じた。次回以降の課題として、動画とルックの連動性を再考してみてほしい。

Children of the discordance

現在進行形のストリート最高峰はコレだ——「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス」21AW

　会場はミラノのプラダの複合施設、フォンダツィオーネ・プラダの半地下の部屋。紫のフェイクファーの壁とグリーンの大理石の床、真っ赤なフェイクファーの壁と黒の床、石膏の白壁に水色のフェイクファーの床、ピンク壁に白いフェイクファーの床の4つの部屋を、モデルが順に行き来する。この空間は建築家のレム・コルハース（Rem Koolhaas）と、彼の研究機関であるAMOの手によるもので、ショーの後にこれらのセットはアップサイクルされるという。　コレクションタイトルは「POSSIBLE FEELINGS（ポッシブル フィーリングス）」。2人はプレスリリースで「今回のコレクションは、親密で個人的な接触への願い、交流したい、関係を持ちたいという私たちの衝動を基本としています。すべての基礎となるのは個人、つまり人間の身体とその自由です」と説明している。　今シーズンのキーアイテムとなっているのが、ジャカードニットのボディスーツ。体にピタリと沿った"セカンドスキン"のようなシルエットは、ミリタリーのインナーのようでありクラシックなパジャマのようでもある。様々な色柄で提案されたこのボディスーツを、二の腕まで捲ったジャケットのインナーとして露出したり、トラウザーの裾から覗かせたり。上半身はカーディガンの形をしているので、インナーを挿せば外で着ることも可能で、コロナ禍ならではの"内外兼用着" の提案とも捉えられる。単なるリラックスウェアではなく家着をモードに昇華させていることに、2人のシニカルな視点を感じた。　アウターで目立つのは、ボタンが不自然なくらい大きいダブルブレストのノーカラーコート。その上にちょこんと被せたような襟は、おそらく付け外しが可能になっているのだろう。ニットの内側が大胆に露出するパターンのモッズコートは、ボディスーツ、Vネックセーター、ニットコートの4つのニットの重ね着で提案。このアウターの内側を大胆に見せる手法は、2018年秋冬のラフ シモンズなどで見せてきたラフの十八番だ。いかにもラフらしいレザーのビッグシルエットのMA-1、バイアスカットされたベルベット調の太畝コーデュロイのコートは、ピンク、パープル、イエローといった華やかな色で提案している。　小物類も捻りが効いている。レザーグローブには小さなポーチが付属。これにカードを入れておけば、お店のレジや電車での支払いがスマートになり、ウイルスとの接触も回避できそうだ。プラダを象徴する三角タグは、MA-1の袖のポーチになったり、ニットのボディスーツの背上に鎮座したり（素材はニット！）。このあたりの遊び心は、ラフ加入の大きなメリットと言えるだろう。　靴は90年代後半のプラダを連想させる厚底のボリューミーなレザーシューズ一択。スクエアトゥのUチップは、往年のファンなら涙モノだろう。おむすび型のバックパックを、あえて脇に抱える持ち方も新鮮。演出面では、ボディースーツを着て踊るモデルと音の連動がエグいくらい素晴らしい。音楽は2021年春夏に引き続き、テクノ界の重鎮であるリッチー・ホウティン（Richie Hawtin）が手がけた。　ショーの後は、世界中のファッション学校の学生からの質問に2人が答える公開授業の時間。フィジカルのショーでは、ミウッチャは最後に少し顔を出すだけだから、こういう試みはデジタルならではの良さと言えるだろう。質問者に選ばれた学生の中から、未来のミウッチャやラフが生まれることを今から楽しみにしている。

ラフとミウッチャの強みが融合した「プラダ」メンズ——新時代に提案するニットのボディスーツ　21AW

　うーん、凄い。凄すぎる。初のデジタル開催となった2021年春夏は、個人的にはゼニアがミラノのナンバーワンだったが、デジタルでの見せ方という点で前回を遥かに凌駕している。　正面、俯瞰、ローアングルと様々な角度から複数のカメラがモデルを追い、頻繁にスローモーションを差し込む。このスローモーションの効果が抜群で、細かなディテールや人が着て歩くことで生まれる服の揺らぎを明確に確認できる。服のディテールやシルエットが見えるようで見えないのは、前シーズンの初のデジタル開催で指摘されたデジタルの欠点だが、この課題を軽やかにクリアしている。単にランウェイショーを記録したものではなく、流れるように場面が切り替わるダイナミックな構成も、上質な映画の域に達している。　コレクションのテーマは「THE (RE）SET」。コロナ禍で人々のライフスタイルが劇的に変化し、生活と仕事の場がシームレスになった世界に相応しいテーラリングを（再）解釈した、というわけだ。　その主役となるのが、部屋着のローブとテーラードを融合させた"ローブスーツ"。ショールカラー＆ベルト付きのローブジャケットは、本来なら家のソファでくつろぐための服だが、ショート丈にして軽やかなテーラード仕立てにすることで"内外共用"のシームレスな服に仕上げている。同様にサルトリア仕立てのパジャマスーツも、ウィズコロナ時代の新しいテーラードとして満点の出来だ。　千鳥格子と斜めストライプのウールを除けば、ほぼ無地でコレクションが構成されているのも特徴のひとつ。身頃と袖がシームレスに繋がったジャケットやヘムにギャザーを寄せたブルゾンなど、ディテールを極限まで削いだミニマルなピースが目立つが、無地でこれだけ個性と新しさを作れるのは流石というほかない。同型の素材、色違いの提案が多いのは、コロナ禍のビジネス的な対策のひとつとも解釈できるが、より1型ごとの完成度を高めようとした結果だと個人的には解釈している。　アウターに合わせるインナーは、首元を締め付けないタートルやニットで、堅苦しい印象を与えるシャツやタイは皆無。カラーパレットはベージュ 、ブラウン、グリーン、グレーなどの柔らかい色味、素材はジャージー、上質なフェルトカシミヤ、ムートンなどが中心となる。　ショートフィルムの演出に話を戻す。中盤の小さな部屋を行き来する演出は、コロナ禍の人々のライフスタイルの変化を表現している。寛ぐためのリビング、寝室、ミュージックバー、撮影スタジオなどが部屋ごとに区切られていて、モデルはシームレスに往来する。それらは全て隣り合わせで、それらを同じ服で行き来する時代が今、ということなのだろう。　最後は「THE (RE)SET」と書かれたタブロイド紙をモデル全員が広げてフィニッシュ。内と外が明確に分かれていた時代、プライベートと仕事が明確に分かれていた時代の終焉と、新しい時代の到来……。その人類にとって決して小さくない変化を、アレッサンドロ・サルトリは映像と服で分かりやすく表現したのだ。

Ermenegildo Zegna

内と外が明確に分かれていた時代の終焉を「エルメネジルド・ゼニア」2021年ウィンターコレクションに見る

ミラノ・メンズの見所は？　1月15～19日に開催される2021-22年秋冬ミラノ・メンズ・ファッション・ウイーク。当初は数ブランドがフィジカルのショーを予定していたが、コロナ禍の影響でほとんどのブランドが映像を配信する形でコレクションを発表する。　参加するのは39ブランドで、日本からは前回に引き続き「チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス（Children of the discordance）」と「ジエダ（JieDa）」が参加する。注目はラフ・シモンズ加入後の初のメンズの発表となる「プラダ（PRADA）」。　ベテランジャーナリストでも未見の新人ブランドが増えたのも今回の特徴で、新しい才能との出会いも期待できそうだ。トップバッターを飾るのは「エルメネジルド・ゼニア（Ermenegildo Zegna）」で、今日1月15日15:00（日本時間23:00）に配信される。パリ・メンズの見所は？　1月19日〜24日に開催される2021-22年秋冬パリ・メンズ・ファッション・ウイークは、全て映像配信でコレクションを発表する。参加するのは71ブランドで、うち日本勢は10ブランドを占める。　日本勢の注目は、サンディカの公式スケジュールでは初の発表となる「キディル（KIDILL）」と「ターク（TAAKK）」。前回は動画を通して世界に笑顔を届けた「ダブレット（doublet）」、モデルが回転する斬新な映像が高い評価を受けた「カラー（kolor）」の次の手も気になるところだ。　前回はデジタル開催が初めてで手探りだったこともあり、若手がビッグメゾンを凌駕するようなプレゼンテーションを見せることがあった。資金力を超越するフラットな状況で、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「ディオール（DIOR）」といったビッグメゾンはどういった見せ方をするのか。個人的には、デジタルでは初参加となる「ヴェトモン（VETEMENTS）」、日本でも人気の高い「ヘド・メイナー（HED MAYNER）」のプレゼンテーションを楽しみにしている。　通常のファッションショーは限られた人しか見られないが、デジタルは誰でも無料で見ることができる。しかし前シーズン気になったのは、視聴する人が想像以上に少ないということだった。初めての試みだったので周知が行き渡っていなかったのかもしれないが、ファッション好きなら見逃す手はない。最新のコレクションを堪能できるのはもちろん、ルック写真では分からないデザイナーの背景やメッセージも感じ取ることができるので、ぜひ時間の許す限りチェックしてみてほしい。　オススメは発表時間に合わせてリアルタイムで見ること。時間帯は日本時間で18:00〜翌4:30の間なので、全てを見るのは難しいかもしれないけれど、スケジュール通りに見るとバイヤーやジャーナリストになった気分でファッションウィークを楽しめるはずだ。コロナ禍でファッションを着て楽しむ機会が減っているので、今はファッションを"見て"楽しもう！

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