インサイド

4年目の“よろめき”を体現　「ここ4シーズンほど、よろめきながらコレクションを作っているような気がして。長くやっている分、人生にも仕事にも疲れてくる時だから、あえて疲れていることを楽しんでみようとした」（三原デザイナー）という思いから、シーズンテーマは“WOBBLER PART FOUR”。ドロップショルダーのセットアップのファーストルックから、その気持ちの表れが見て取れる。　以降も、コレクションはダークグレーやブラックなど、無機質でシックなトーンをベースに展開。同時に、ヴィンテージ加工、ほつれ加工、ブリーチ加工など、古着コレクターとしての顔も持つ三原デザイナーらしい経年変化の美しさに焦点を当てた手法も光る。　もちろん、「メゾン ミハラヤスヒロ」のシグネチャーでもあるオリジナルのソールを使用したスニーカーもユーズド加工が施されており、1点1点の仕上がりが微妙に異なる仕様に。　一方、1990年代のウェアハウスパーティーを彷彿とさせる会場とDJブースからも分かるように、光沢のあるラメ糸や艶感の強いフェイクレザーなど、夜の街に繰り出す気持ちの高揚を体現したかのようなドレッシーな装いが目立つ。スーパーオーバーサイズで表現する“大人の洋服を着た子ども”　だが、何よりコレクションで目を引いたのは、スーパーオーバーサイズのアウター群だ。昨シーズンから続くこのシリーズは、1980年代の三原デザイナーが幼少の頃、MA-1やミリタリージャケットを着用する大人たちを羨ましく思い着せてもらったものの、とにかくサイズが大きかったという思い出が着想源。熊やうさぎの人形もあいまって、まさに“大人の洋服を着た子ども”のムードを醸し出していた。

Maison MIHARA YASUHIRO

Fashion

「あえて疲れていることを楽しんでみようとした」メゾン ミハラヤスヒロ 2024-25年秋冬コレクション

　カミヤは、2015年に「ミハラヤスヒロ（MIHARAYASUHIRO）」のスタイル美学を受け継ぎながら、ストリートにアンテナを張る若い世代のアイデアを取り入れたライン「マイン（MYne）」として設立。「NEO YANKEE」や「THE YOUTH」「SWEET CHILDREN」など、若い世代にフォーカスしたコレクションを発表しており、2023年秋冬コレクションからブランド名をカミヤに変更し再スタートを切った。　ショーの舞台は、国立競技場の仙寿院交差点側大型駐車場。暗転した会場内に、スピーカーを積んだトラックが壁を突き破って登場し、その周りを新作を身にまとったモデルが歩いた。また、フィナーレでは会場全体に泡を飛ばし、さながら吹雪の中をモデルが歩くような演出で見せた。ディレクターの神谷は「一般的な表現方法を一度壊して、ゼロから新しいものを生み出すという意志を演出に込めた」と話した。　2024年春夏コレクションテーマは「NOTHING FROM NOTHING」。同名のビリー・プレストン（Billy Preston）の楽曲を神谷なりに解釈し、「何もないところからは何も生まれない」というメッセージを込めたコレクションを製作したという。　コレクションでは、軽やかな素材のバルマカーンコートやベストセットアップのほか、薔薇のイラストをあしらったフーディーやTシャツ、「LOVE」の文字を配したデニムパンツなどを展開。そのほか、「一般的なものを一度壊す」という神谷の言葉を裏付けるようなクラッシュデニムやデストロイニットなども登場した。　初のショーを終えて、ディレクターの神谷は「とにかく楽しかった」とコメント。「初めてランウェイショーを開催して自分なりの新たな視点や課題も見つかったので、ブランドとしても個人としても表現の幅を広げていきたい」と抱負を語った。

KAMIYA

「一般的なものを壊して新たな表現を」KAMIYAが国立競技場で初のランウェイショー開催

Jean Paul GAULTIER

DIFFUSER

Beauty

「wackなことはしない」　老舗朱肉メーカーが生んだ香水「エディット」の現在地

ーそもそも、なぜアイウェアブランドを立ち上げようと考えたのでしょうか？　2012年頃、勤めていた会社を辞めたタイミングで1度自分のキャリアを見直したことがきっかけです。18年間務めたアパレル業界を離れようかとも考えたのですが、やはり自分が培ってきたものを1番活かせるのはこの業界だなと。でも販売やバイイングといったこれまで経験してきた業務ではなく、新しいことに挑戦したいという思いがあり、それでブランド立ち上げに至りました。長年店頭でお客様と関わる中で、アイウェアに関してユーザーとブランドでゴールに乖離があると感じ、それを解決するアイウェアを作ろうと考えたんです。ー乖離というのは？　販売員やバイヤー時代、アイウェアの魅力をお客様に説明する際、フレームの作りや素材の良さなどをよく語っていました。もちろんそれらも大事な要素ですが、商品を購入する方が気にしているはもっと単純なところで、「これって私に似合っていますか」「これってオシャレですか」という部分なんです。アイウェアは、特に日本では腕時計や万年筆みたいにステータス性が高い小物としての側面が強く、コレクター欲を満たすものが多いですよね。でもアイウェア選びにはもっとファッション的な思考が必要で、簡単に言えば身に付けることでおしゃれな雰囲気になれるかどうかなんです。ーデザイナーとしての経験がない状態からのブランド設立は容易なことではなかったと思います。　ほとんど知識がない状態で始めたため、当初は学ぶ事ばかりで。アイウェア業界にいる知り合いに、アイウェアの作り方だったりブランド運営のノウハウなどを教えてもらいながらここまでやってこれました。それ以前に三原さん（メゾン ミハラヤスヒロデザイナー三原康裕）の影響は大きいですね。メゾン ミハラヤスヒロは元々靴のブランドでしたが、そこから海外でファッションショーを開催するような日本を代表するブランドに成長した。その様子を立ち上げの時から間近で見てきたというのはとても貴重なものだったと今でも思いますし、ブランを運営していく中でも役に立ちましたね。ーブランで表現したいこととは？　ブランでは、ユーザーそれぞれのファッションを邪魔せずに、おしゃれに格上げしてくれるような”名脇役”なアイウェアを目指しています。モード、カジュアル、フェミニン、ストリートなど様々なファッションの中間地点である「ニュートラル」がブランドコンセプトです。服装全体に馴染み、ファッション性を感じるアイウェアを作りたいというのが根底にあります。ーブランのアイウェアは、ニュアンスカラーのレンズやフレーム、程よくデザイン性のあるシルエットが特徴的です。　日本人って、メガネには「真面目で堅い」、サングラスには「キザで少し怖い」という印象を持っている方が多いんじゃないかと思うんです。でも僕はその中間を提案したくて、ブランド立ち上げ当初から目がうっすら透けて怖い印象にならないカラーレンズを積極的に採用しています。また、日本人の骨格に合うようなシルエットを意識していたり、着用した時だけでなく外して置いた時の佇まいも美しくなるように考えていたりします。買い物をするのってもちろん自己満足もあると思いますが、人から褒めてもらったり、どこのブランドか聞かれたりするとやっぱり嬉しいじゃないですか。ブランでもそういう体験をしてもらいたくて、日々デザインしています。ー各モデルそれぞれに着想源はあるんですか？　着想源は日常の中でふと気づいたものが意外と多くて。例えばコンビニのアイスのパッケージや、グラスを通して見たコーヒー、天気の良い日のガラス窓の色など、身近なものからヒントを得ています。あとは”インドア派でゲームが好きな女の子”や”ヴィンテージ古着が好きで音楽をやっている男の子”など、具体的な人物像をイメージして作ったりもしますね。ーブランド設立10周年というタイミングで直営店をオープン。　お取引先や卸先でブランのアイテムを購入してくれた方から、アイウェアのメンテナンスや修理はどうすれば良いかという問い合わせが多く、それに対応できる場として直営店が必要だと感じ、お店を出すことにしました。ー直営店の内装デザインは二俣公一氏率いるデザイン事務所「ケース・リアル」が担当。こだわりのポイントは？　1つは大きな鏡を導入した点です。その人のファッションを格上げするアイウェアを提案するにはこの大きな鏡が必須です。自分だけでなく他の人や物が映り込む鏡でアイウェアをかけた自分を客観的に見ることで、似合っているのかということを確認してもらうためですね。もう1つは空間を広く取ったことです。来店してくれる方には伸び伸びと商品を見て選んで欲しいので、スタッフやお客様同士の距離を保てるようにスペースを確保しました。逆にそれ以外の内装はほぼお任せで。実は二俣君とは20年来の友人で、いつか自分の店を持ったらその時はデザインをお願いしたいと決めていたんです。ブランドのコンセプトであるニュートラルを体現したグレーが基調の内装ですが、天井のライトを取り付ける動線が黒になっていて、入り口から見るとこのライニングが目に付く。ニュートラルな中にもファッション性を持たせたブランの雰囲気をうまく表現してくれました。ー6月から伊勢丹新宿店メンズ館ショップがオープンしました。　以前メンズ館で開催したポップアップが好評で、常設店のお話を頂きました。元々本館リスタイルで取り扱いがあり、そこで購入したお客様がショップでレンズ交換が出来るなど、ようやく本来のサービスを提供できるようになりました。ー最後に、今後の展望を教えて下さい。　2020年から展開しているグローバルライン「817 BLANC LNT」の展開も徐々に増えてきていて、今後より注力していきたいと考えています。そして、7月末にはサングラスケースが一体になったバッグなどレザーアイテムを発売する予定です。アイウェアブランドという枠に囚われず、バイヤーとしての経験を活かして自分が良いなと感じたものを作っていく、そんなアプローチがブランらしいかなと考えています。（聞き手：志摩将人）

【インタビュー】ブラン渡辺利幸が語る「名脇役としてのアイウェア」の真意

　パリ・メンズの公式スケジュールでは発表経験がないものの、「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」も"帰国組"といえるだろう。19年春夏シーズンではイタリア・フィレンツェのピッティ・ウオモでショーを開催し、翌19年秋冬ではミラノ・メンズの公式スケジュールに初参加。持ち前のテーラードや東京らしさを感じるレイヤードで、世界への階段を着実に昇っていた。　今回のショーは9月1日、霧雨に包まれた東京・八芳園の庭園で披露された。落ちついた中間色をベースにしながら、ファーストルックのシースルーコートをはじめ暖色系を織り交ぜながら、上手く力が抜けた服の数々が現れた。 　一瞬、息が止まったのは何人かのモデルの足元を確認した時だった。黒のシューズが「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」の定番スニーカーの特徴を捉えていたからだ。ベッドフォードとミハラのコラボ。シューズはレザー、という印象が強いベッドフォードのコレクションで、ここまでストリートに寄った靴を目にしたのは初めてだった。　特徴は、三原康裕が粘土で象ったという歪んだソール。スニーカー市場はナイキとアディダスの2強時代が続いているが、三原はこのスニーカーを発表した4年前から「スポーツブランドに機能性で対抗しても、開発費が桁違いで独立系の我々に勝機はない。アナログなやり方で道をひらく」と語っており、その言葉どおりアジアを中心に支持者を広げている。　思い出したのは、2020年1月のパリ（20年秋冬コレクション）だ。　それは、メゾンミハラヤスヒロのショー会場パレ・ド・トウキョウでの出来事だった。世界中から集まったバイヤーやジャーナリストが見守る中、チェロの音色が響き、コーデュロイのセットアップなどエレガントな装いのモデルが歩き始めた。その場にいた誰もが「これは明らかにミハラではない」と感じただろう。そう、三原は自身のショー開始までの時間を、ベッドフォードのパリ初のショーのために貸したのだった。　ただ、その直後から猛威をふるい始めた新型コロナウイルスで、世界は変わった。パリでのショーを終えてから約3ヶ月後、ベッドフォードのデザイナー山岸慎平に電話した際に、「これからっていう時にこんなことになってしまって……」と落ち込みを隠せない様子だったことが忘れられずにいた。　しかし、今回のショーで堅苦しさを感じさせないコレクションを目の当たりにして、思った。心配は杞憂だったと。　東京でのランウェイショーは、ピッティ後に凱旋した19年春夏コレクション以来。山岸は「あの頃は『俺が俺が』と、エゴの塊みたいな人間でした」と振り返る。ピッティからミラノまでは、自らの力で海外での発表の枠を得てきた。しかし、今は違う。「自分の力を誇示するのもいいけど、周りにいる素敵な人やブランドと一緒に作っていく作業のほうが、今の僕には妙にしっくりくるんです」。 　シースルーのコートは写真家 岩本幸一郎の作品をあしらった。個展を訪れて感激し、コラボレーションを申し出たという。「なんていうか、当たり前に『助けて下さい』とか、『一緒に何かやりましょう！』と言えるようになったんです」。　コロナ禍の先行きはまだまだ見通せない。しかし、山岸とベッドフォードが再びパリに挑む日は、そう遠くないように思える。ショーの後、いつになく柔和だったデザイナーの表情からは、ぶれることのない決意も読み取れた。（朝日新聞編集委員・後藤洋平）

BED j.w. FORD

コラボシューズに込められた意味は——コロナ前のパリから続くベッドフォードとミハラヤスヒロの関係

今日の1番さん：男性 22歳 YouTuber—店舗には何時に来たんですか？　6時30分ぐらいに着いて、引換券は16番でした。—目当ての商品は？　アウター類が良さそうだなと思って、注目していました。実物を見てみると質も良く、機能性も高かったので当たりだと感じて、今回展開されている4型全て買いました。—購入されたライダースジャケットはフルラインストア限定で、特に注目度の高いアイテムです。　一人ずつ入場する形だったんですが、僕の前に並んでいた人たちは全員が手に取っていたと思います。売り場でも混雑することを見込んでか、ライダースのラックは4箇所ぐらいに分けられていて、対策されていましたね（笑）。素材はフェイクレザーですが、サステナブルの流れ的にもフェイクを使うブランドが増えていますし、ラムレザーのような質感の作りで凄く良いなと思いました。　あと、一番実物を見て感動したのが、コーチジャケットで。ストリートのトレンドが落ち着きつつあると感じていて、ストリート色が強いので見送ろうかなと考えていたんですが、ナイロンじゃなくてポリエステルを使っているのでハリ感があったり、止水テープが使われていたりと機能性が高いんです。夜肌寒いときとか、梅雨の時期などに重宝するなと思って買いました。—他にも何か買いましたか？　ジップジョガーパンツや、ポーチ、トートバッグ、マスクなどを買いました。全部で3万5000円ぐらいです。ジョガーパンツはかなり気に入ったので、展開している3色全て買いました。サラッと着られるような素材感で、ポケットが外側に付けられているのでシルエットも綺麗ですし。裾にあるジップに重さがあって、生地の落ち感、デザインのバランス感が凄く良いんです。トートバッグは、今回のグラフィックの中で一番好きな白雪姫の魔女のものを選んだんですが、マチがあって容量も結構あったりと細かいディテールに惹かれました。かなり使い込むと思います（笑）。—アンダーカバーのアイテムは購入したことがありますか？　少し前に流行った背面にアンダーバーのある「U」のロゴが入ったコーチジャケットを買ったくらいです。なので、お手頃な金額でアンダーカバーのクリエイションが体験できる良いきっかけになっています。—今日着ているトップスは前回発売したGUと「ミハラヤスヒロ（MIHARA YASUHIRO）」のコラボアイテムですね。　ユーチューブ（YouTube）で、ジーユーや「ユニクロ（UNIQLO）」などの安価で楽しめるファッションを中心に発信しているというのと、個人的にミハラヤスヒロが好きなので結構買いました。使ったお金はたしか4万円ほどです。ファーストリテイリングでは毎週何かしら買っていて、年間100万円以上使っていると思います。—100万円はかなり使っていますね（笑）。ちなみに、なぜ安価なファッションに特化したユーチューバーになろうと思ったんですか？　安くお洒落を楽しみたい人が多いと思いますし、ファッションにあまり興味がない人のきっかけになれたら良いなと。微力ではありますが、ファッション業界に貢献できればと考えています。—今、他に欲しいアイテムはありますか？　「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」から今年新しく始まったレーベル「スタンダード ジャーナル（STANDARD JOURNAL）」の第1弾で販売された「グラフペーパー（Graphpaper）」の南貴之さんがデザインしたミリタリーパンツが欲しいです。—今日この後のご予定は？　帰って撮影します。明後日ぐらいにこのコラボの動画を公開する予定です！—ありがとうございました。動画楽しみにしています！■しの_ShinoYouTubeチャンネル

UNDERCOVER

UNIQLO

Graphpaper

『今日の1番さん：GU×アンダーカバー編』ファストリに年間100万円使うYouTuberが感動したアイテムは？

—GUからのオファーを受けたのはいつ頃ですか？　ちょうど一年前くらいかな。GUさんが「ケイタマルヤマ（KEITA MARUYAMA）」とのコラボを発売したくらいのタイミングでした。—コロナ禍での製作となったんですね。　製作に影響はそこまでなかったですが、まあ、コロナ自体には正直びっくりしましたね。まだ収束していないこの状況で多くを語るのは時期尚早だけれども、会社がやるべきことを見直すこともできたし、考える良い機会になったなという思いはあります。1996年にブランドを始めてあれよあれよという間に20年以上が経ちましたが、過去にもリーマン・ショックだったり東日本大震災だったり、転機になるような大きな出来事はあって。今回は色んなことにチャレンジしようと再確認する時間になりましたね。　あと僕は一部のメディアが言っていたようにそんなに簡単に「ファッションで世の中を明るくしよう」などとは言えないです。コロナで「ファッションは必要か？」と問いたくなっているのかもしれませんが、僕は軽々しく偽善者みたいなことは言いたくないし、そもそも生活する上で服のプライオリティは別に高くない。そんなこと誰もが分かっているのに、今更業界があたふたするのは、正直格好悪いなと思うんですよ。ファッションって不思議な生き物で、流行ったら廃れるわけです。ブームになって満たされたら途端に落ちていく、常に不安と隣り合わせなもので、言うなれば不安があるからこそファッションなんですよね。そういうものだと思っている僕からすると、あたふたしている業界にはとても懐疑的でした。そんなときに、GUさんからコラボの話を頂けてとてもしっくりきた部分があったんですよね。—しっくりきた部分というのは？　「ミハラヤスヒロ（MIHARA YASUHIRO）」は凄く小さな世界で生きていて、言ってしまえばマイノリティなんです。そんな僕から見ると、GUという大きなブランドが尊く感じるわけですよ。だって僕らみたいなブランドが頑張ったところで、多くの人には届けられないんですから。だから今回GUさんの力を借りて、僕のクリエイションを多くの人に届けることができるというのは、先ほどの話で言う「ファッションで世の中を明るくする」ということが現実味を帯びてくるわけで。僕は「世の中が明るくなれば」と願う代わりに「多くの人にメッセージを伝える」という意味で今回のコラボはしっくりきました。ー大企業とのコラボとなると、ミハラヤスヒロでは「プーマ（PUMA）」とも協業していましたね。　2000年から15年続けた「プーマ」とのコラボは「スポーツ×ファッション」という新しいカテゴリーを産み出したと思います。ミハラヤスヒロのような小さいブランドと、大企業が協業することで新しいマーケットが生まれていく感覚があったんです。でも今は毎日のようにコラボのニュースが出ていて、コラボじゃないといけないのかというぐらいコラボだらけ。そのほとんどは化学反応が生まれていない気がしています。昨今のコラボにうんざりしていたので、一度ここで意味あるコラボを提案したかったんです。—どのようなことを考えながらデザインしたんですか？　「若者は大丈夫だろうか？」と考えながらですね。僕はバブルが崩壊した後の就職氷河期の時に学生生活を送っていたので、就職も難しいから自分でブランドを始めたという経緯があるんですが、今の若い世代は、孤独や将来に対する不安を感じていた学生時代の僕と似たような感情を持っているんじゃないかなと思ったんですよね。今の若い子たちは学校が休みになって青春を謳歌できず、この先どうなるかわからないっていう不安も大きいだろうけど、これからの未来を作っていく人たちに違いはない。コロナを経験して社会的な挫折を感じているかもしれないけれど、明るい未来を照らせる人であって欲しいなと思うんです。でも僕のブランドでそのメッセージを出し続けたとしてもリアリティがない。いくらパリコレに出て、20年以上やっていても、多くの人は知らない。だからGUさんっていうテレビのような大きな受け皿を持つブランドでメッセージを発信することに本質を感じたんです。—若い世代のことを想い製作したものだったんですね。GUからデザインの要望はあったんですか？　僕のクリエイションはGU向きじゃないと思っていたんですが、GUさんには「ミハラヤスヒロ」のデザインが欲しいと言ってもらえて。大きな会社とのコラボってミーティングを重ねれば重ねるほど自分の理想から離れていくことが多いんですけど、今回は気持ちよく仕事をさせてもらいました。加えて、プライベートなコレクションとしてやりたかったので、いつもはチームでデザインしていますが今回は全部一人でやりました。—GU人気商品のシェフジャケットやシェフパンツをアレンジしたアイテムもありますね。　率直に可愛いなと思い使わせてもらいました。あと「シェフ」っていう言葉の響きも良いなと。アイテムにはパスケース入れ、ペン差し、ノートが入る大きなポケットといった自分が学生時代に欲しかった機能性を担保しながら「ミハラヤスヒロ」のクレイジーなデザインを加えて。GUさんにユニセックスっていうカテゴリーがないからメンズ品番になっているんですが、女性も着られるようにアレンジしています。—「ミハラヤスヒロ」のコレクションでも特徴的なネームタグやクリーニングタグもデザインされています。　大量生産された服のデットストックには紙タグが付いていることが多いですが、僕は紙タグにマスプロダクション的な要素を感じるんですよ。僕が作る服は多くても数百単位でマスプロダクションと言えないので、皮肉の意味を込めて付けています。クリーニングタグはある日、可愛いなと思ってあえて付けたまま着ていたら、周りから「クリーニングタグ付いてるよ」と笑いながら言われるのが凄く良いなと思って。こちらから何も言わなくても話しかけてくれる、ちょっとしたユーモアなのですが自分の馬鹿げたアイデアをGUさんに共感してもらえ嬉しい限りです。他にも僕がよく使うメッセージも入れいて、今回は「Never bend your head. Always hold it high.（下を向くな上を向け）」というヘレン・ケラー（Helen Keller）の格言をメッセージとして様々なところに使いました。テーマも最初は「The products for Art Student」だったんですけど、「グッドインスピレーション（GoodInspiration）」という誰もがポジティブな内容だと思えるものに変えました。—コレクションではサステナブルな素材も用いられています。三原さんは昨年サステナブルなスニーカーライン「ジェネラル スケール（General scale）」をスタートさせましたが、サステナブルについてはどう考えていますか？　物を作って売る以上、デザイナーには責任があります。「本当に地球が救えるのか？」というクエッションマークがありながらも、一生懸命みんなサステナブルな新しい産業革命を起こそうとしている。極論として、物を作らないことが1番のサステナブルだと言う人もいますが、経済的持続性、環境的持続性、社会的持続性の3つが関係し合っているためそんな簡単なことでもないわけです。法律も未整備で色々と議論を重ねていかなければいけない段階だと思いますが、今何が大事かと言えばそれはやっぱり気持ちだと思うんですよね。だからGUさんには「できるだけサステナブルでやりましょう」と話しました。—完璧じゃなくてもいいからできることからやっていく。　まずは問題に直面することが大切だと思うんです。システムから変えていくために、僕らのような小さなブランドと、ファーストリテイリングという日本を代表する大企業が一緒に取り組むことは重要でしょうし、サステナブルをトレンドにしてはいけないという思いもあります。基本的には作る側の責任なので、何を買ってもサステナブルという状況を作らないといけない。買う人は、格好良いか格好悪いかの判断だけでいい。だから大事なのは消費者へのエデュケーションではなくて、供給側が自覚してシステムを作ることなんですよ。—今回一緒に取り組んだことでどういった学びがありましたか？　「ミハラヤスヒロ」では価格に制限を設けていないので、サステナブル素材が高価でも大丈夫ですが、GUさんは少しでも買いやすい値段にするために凄く努力をしているわけですよ。今回、左右で濃淡が異なるデニムを作ったんですが、「ミハラヤスヒロ」だったら加工したデニムを半分ずつくっつければ良い話。でも価格が上がってしまうということで、プリントで表現しました。そういう発想は、「ミハラヤスヒロ」だけやっていると気づけないもの。学びになりましたし、色々なアプローチを試せて面白かったです。—今回、ピザーラ（PIZZA-LA）とのコラボアイテムも展開しています。　ピザが好きでよく食べるというのもあるんですけど、自粛期間中に配達員の人に凄く助けてもらったので感謝の意も込めています。あとピザって家族団欒の時間や友達と集まったときに食べることが多いと思うので、そのハッピーな感じも伝われば良いなと。—GUと組むことで、世の中が楽しくなるクリエイションというものを本当の意味で体現していくということですね。　コロナ禍に孤独を感じたのか、未来に希望を見出せなかったのか、自ら命を絶った若者がいたという話を聞きました。それは一番恐れていたことだし、一番防ぎたいところだった。僕が多摩美出身だから美大の話になりますが、クリエイションに興味がある人が美大に集まるわけで、もちろん辛いことはあるのだけれど、その中で切磋琢磨することは楽しいことだと信じています。デザイナーやクリエイターは神ではないし、人間だから不安を抱いたり、挫折することもある。でも振り返れば同じ時代の学生仲間に多くの才能あふれる人がいて、勇気づけられたんです。未来ある若い人たちがコロナなんかに負けて欲しくないですし、そのために少しでも世の中が楽しく見えるような馬鹿げたことを何かできないか、それがGUさんと一緒にやりたかったことなんです。（聞き手：林慎哉）

Business

ミハラヤスヒロはなぜGUとコラボしたのか？大企業との協業で伝えたい若者へのメッセージ

全店舗販売アイテム　アウターはジーユーの人気商品シェフジャケット（3990円）や、左右で濃度が異なるデニムを切り替えたジャケット（4990円）などを販売。全てのアイテムにブランドロゴをデザインしたタブを施し、ウェアにはネームタグがあしらわれています。　トップスは、ミハラヤスヒロのロゴをデザインしたフーディー（2990円）や、ボウリングシャツ（2990円）、ビッグTシャツ（1690円）などをラインナップ。イラストレーターのゴンゴン（長嶋五郎）によるオリジナルキャラクターをデザインしたピザーラ（PIZZA-LA）とのコラボアイテムも用意します。　ボトムスは、ジーユーで人気のシェフパンツ（1990円）や、ワイドシルエットのテーパードパンツ（2990円）、デニムパンツ（3490）が揃います。　グッズからは、ミハラヤスヒロを代表するオリジナルソールのスニーカー（3990円）をはじめ、トートバッグ（1990円）やソックス（490円）などが登場。大型店限定アイテム■大型店全62店舗：詳細はGU店舗ページへ　ペイズリー柄のマウンテンパーカ（5990円）や、五分袖のベースボールシャツ（2490円）、左胸に「MIHARAYASUHIRO」の文字をあしらったロングスリーブTシャツなどを大型店限定で展開します。フルラインストア（超大型店）限定アイテム■フルラインストア一覧イオンモール堺北花田店／イオンモール福岡店／ヨドバシ吉祥寺店／川崎DICE店／心斎橋店／横浜港北ノースポート・モール店　フルラインストア限定アイテムとして、前面に「GOOD」の文字をプリントしたビッグシルエットのフーディー（2990円）や、ストライプのノーカラージャケット（4990円）などを用意。　シューズはベイズリー柄のスニーカー（2990円）と、オリジナルソールのローファー（3990円）を展開します。

GU×ミハラヤスヒロの全アイテムをチェック〜アシンメトリーなデニムやオリジナルソールのスニーカーなど〜

定番スニーカー　まずは一般的なスニーカーから。ソールの厚さはどれくらいが基準なのか、定番モデルを計測しました。　「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」のスタンスミス（Stan Smith）やスーパースター（Superstar）、「ニューバランス（New Balance）」の990v5といった、代表的なスニーカーを計測しました。いずれも3cm。この数値が基準になりそうです。■3cmのスニーカースタンスミス（アディダス オリジナルス）スーパースター（アディダス オリジナルス）NMD R1（アディダス オリジナルス）ZX 40004D（アディダス オリジナルス）オールスター（コンバース）990v5（ニューバランス）オールドスクール（ヴァンズ）3.5cm　「ミズノ（MIZUNO）」の1997年に誕生したモデルの復刻モデルウエーブライダー1（WAVE RIDER 1）、90年代のクラシックなディテールを現代版にアップデートしたアシックスの「ゲルカヤノ 5」、そして同じく90年代のハイテクスニーカーブームを牽引した「リーボック クラシック（Reebok CLASSIC）」のインスタポンプフューリー（INSTAPUMP FURY）といった、90年代の匂いを感じさせるアスレチックなスニーカーは3.5cm。■3.5cmのスニーカーウエーブライダー1（ミズノ）ゲルカヤノ 5 OG（アシックス）インスタポンプフューリー（リーボック クラシック）4cm　「ナイキ（NIKE）」の中でもクラシックかつテクノロジーの結集ともいえる代表的なスニーカー、エア フォース 1（AIR FORCE 1）やエア マックス 95（AIR MAX 95）、エア ジョーダン 1（AIR JORDAN 1）などは4cmでした。見慣れたモデルも、意外と厚みがありますね。■4cmのスニーカーエア フォース 1（ナイキ）エア マックス 95（ナイキ）エア ジョーダン 1（ナイキ） 4cm以上のスニーカー　ここからはソール高が4cm以上のスニーカーを紹介していきます。果たして最厚スニーカーは！？クラウドストラス（オン）　スイス、アメリカ、日本のランニング市場で成長率トップのスイス発「オン（On）」。2019年6月発売のクラウドストラス（Cloudstratus）は、中長距離のロードランでの使用を推定して製作されました。ソールは、初めてCloudTec®を2層に重ねて使用しています。厚さは4cmでした。トリプルS（バレンシアガ）　ダッドスニーカーブームの火付け役となった「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のトリプル S（TRIPLE S）。ランニングシューズ、バスケットボールシューズ、トラックシューズの３つのソールから型を取り、重ね合わせたような形状のソールが最大の特徴です。ボリューム満点でソール高も3倍かと思いきや、意外にもエアフォース1などと同じ4cm。ハイブランドを代表するスニーカーだけに、見た目と異なる履きやすさなど、構造にも工夫がありそうです。キャンバススニーカー（メゾン ミハラヤスヒロ）　「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」の人気シリーズ。手作業で制作した型を3Dスキャンしたオリジナルソールが特徴で、歪んだようなデザインは個体差が楽しめます。ミッドソールにEVA発砲素材を使用しているため見た目に反して軽量で、アウトソールにはソールの減りを抑えるゴムを採用。厚さは4.5cmでした。ローリー（ヨーク）　「シャツとジャケットに合うスニーカー」がコンセプトの「ヨーク（YOAK）」のローリー（LORRY）。アッパーの素材はスムースレザーとスエードで、独自に開発したラスト（木型）によるフォルムはスマートで洗練された印象です。アウトソールはヴィブラムソールを採用。4.5cmと厚みがありますが、前足部と後ろ足部の高低差があるため、歩きやすい構造になっています。ボンダイ 6（ホカ オネオネ）　厚底ソールで知られるランニングシューズブランド「ホカ オネオネ（HOKA ONE ONE®）」のボンダイ 6（BONDI 6）。パフォーマンスシューズとして製作されましたが、ファッションアイテムとしても支持されています。通気性に優れたエンジニアードメッシュのアッパーにより、前作のボンダイ 5より軽量性と安定性がアップデートされました。なんといっても象徴的なのが、コロンとしたフォルムが特徴のソールのボリューム。厚さは5cmでした。エア マックス 720（ナイキ）　ナイキのエア マックス 720。エアユニットの厚さは史上最厚の38mmで、360度から包み込むようにデザインされています。横から見ると、なんともスペーシーで近未来的。最大のポイントであるかかとのエアの体積はエア マックス シリーズで最も大きく、ソール高は5cmでした。アンダーソンランナースニーカー（アンダーソン ベル）　韓国発のブランド「アンダーソン ベル（ANDERSSON BELL）」のアンダーソンランナースニーカー（ANDERSSON RUNNER SNEAKERS）。メッシュ、スエード、レザーを重ねたアッパーが特徴で、リフレクター素材を使用したシューレースと、ワイヤーロールキンダイアルを搭載しています。ヴィブラムソールのアウトソールにレザーのインソールが重ねられています。厚さは5.5cmでした。エムビーティー キングバード（パトリック×エムビーティー）　フランスのスニーカーブランド「パトリック（PATRICK）」と健康シューズブランド「MBT」のコラボレーションアイテム。アッパーはベーシックですが、特徴的なのはMBT®特許構造の厚みのあるカーブドソールです。砂浜などの柔らかく凹凸のある地面の歩行をイメージして作られていて、履けば歩行に必要な体幹を鍛えることができるそう。バランス感覚を高められそうなソールの厚さは6cmでした。ハロ（エイティーズ）　スウェーデン・ストックホルム発の「エイティーズ（EYTYS）」が、2019年9月に発売したハロ（Halo）。運動靴の靴型をベースに、メッシュとナパレザー、ヌバックレザーをアッパーに採用しています。ハイキングシューズと室内用のトレーニングシューズを組み合わせて製作されました。横から見るとかなりのインパクトで、スクエアトゥと、雲のように波打つ二層のソールが個性的です。気になる厚さは、本企画で集めたシューズでは"最厚"の6.5cm。女性用のパンプスに置き換えればハイヒールに近い高さです。履くだけで視界が変わりそうなレベルでした。最後に　定番から注目モデルまで、22種類のスニーカーのソールを計測しました。最薄が3cm、最厚が6.5cmと、その差は倍以上。たった数センチですが、この中に各社がしのぎを削る最新テクノロジーが詰まっているのがスニーカーの面白いところ。履けば違いは歴然です。ぜひ実際に履き比べながら試してみてください。

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