インサイド

ーまずはお二人の出会いについて教えてください。カール・ブラドル（以下、カール）：僕はニューヨークでニッチフレグランスのブティック「Aedes Perfumery」を1995年から運営しているんだけど、オープン当時は今のように「ニッチフレグランス」っていう言葉すらなかった。だからこそ、面白いものが揃うお店としてニューヨークのクリエイティブな人たちが集まってくれるようになったんだ。カルロスも最初はお客さんとしてだったかな、2009年ごろに来てくれたんだよね。僕は美容やフレグランスの業界に携わっていたけど、デザインのことは詳しくなくて、面白い人だなと思ったんだよ。カルロス・キンテロ（以下、カルロス）：当時僕はミラノに住んでいて、知り合いづてでお店のことを知ったんだよね。デザイン関連の仕事をしていたんだけど、僕は逆にフレグランスのイロハはよく分からなかった。だからカールと話していて、お互いに欠けている部分を補うような存在で、意気投合したのを覚えてる。運命的な出会いだったと思う。2人が出会った2009年頃の写真ーそんな運命的な出会いを経て、ブランドを作る話はとんとん拍子で進んだのでしょうか。カール：全然そんなことはなかったね。最初はただの友達で、ビーチで遊ぶような仲だった。お互いにこれからどんなことに挑戦したいのか、どんなことに興味があるのか、なんて夢を語り合ってたんだけど、どういうわけか話の流れで今って天然香料に注目が集まっているけど、合成香料にフォーカスを当てたブランドってあまりないよねって話題になったんだよね。カルロス：合成香料をテーマにしたブランドはこれまでもあったんだろうけど、トレンドとして今は天然香料がもてはやされているよねって。でも、フレグランスの歴史の中で合成香料はものすごく重要なものだし、それを使うことで新しい香りの体験を届けられる可能性はまだまだある。ユニークで僕らしかできないことを一緒にできたらいいねってことで、ブランドの構想が始まったんだよ。ートレンドの天然香料に対して、あえて合成香料に目を向けたんですね。そこに、「科学」というテーマを加えたのはなぜですか？カール：どういうブランドにしようか議論する中で2人の共通認識としてあったのは、「フレグランスづくり自体が科学」だっていうこと。新たな香りを生み出すとき、天然香料にしろ合成香料にしろ、研究を重ねて分子の最適な組み合わせを探すのはある種の科学的な活動だと思ったんだ。カルロス：もちろん、合成香料は科学によって生み出されたものだから、そのベースを大切にしたいっていうのもある。それから、科学というのはモダニズムを象徴するひとつの要素でもあるよね。僕らはモダンパフューマリーであることも大事にしたいと思ったんだ。歴史的な偉業を成し遂げた合成香料を、モダンにポエティックに昇華したいと考えた。ーポエティックに、とはどういうことですか？カルロス：同一の香料を使ったフレグランスでも、全く別の香りだったりするでしょう？香りのノートを構築し、新たな美しいフレグランスを生み出すことは、作家が物語を生み出し、詩を紡ぐような作業と似ていると思ったんだ。ー改めて、合成香料のどんな点が2人を惹きつけるのでしょうか。カール：合成香料の誕生によって、私たちのような一般のユーザーがフレグランスを楽しむことができるようになったことは言うまでもないよね。それから、合成香料を活用できるようになって、より空想的で創造に富んだ香りの可能性が広がった。科学によって生み出されたこの創造性を賞賛したいと思ったんだよ。ー例えば、どういったものでしょうか。カール：合成香料の中で、最も歴史が長いと言われている「クマリン」を採用した「ウビガン（Houbigant）」（4世紀の歴史を超えて存在するフレグランスハウス）の「フジェールロワイヤル」という香りは、“近代香水の始祖”とも呼ばれています。それまでは天然香料が主流でしたが、世界で初めて合成香料を取り入れた商用香水として打ち出しされたアイテムです。フジェールロワイヤルは「高貴なシダ」という意味ですが、シダには本来香りがありません。つまり、あるはずのないシダの香りを空想上で描き、想起させるような香りを生み出したのです。これはものすごいことですよね。カルロス：合成香料があったからこそ、フレグランスはよりポエティックになっていったんだと思う。ただ、ひとつお伝えしたいのは、僕らは天然香料を使わないとか邪険にしているわけでは全くなくて、あくまでも主題が合成香料が持つデザイン性の高さや歴史的な美学に注目しているということ。どちらにもどちらの良さがあることは前提で、詩と科学、モダンパフューマリーを体現していきたいんだ。ーいくつか、歴史的な合成香料について教えてもらえますか？カール：例えば、1950年代にはスイスの香料メーカーのフィルメニッヒ社が「ヘディオン」という合成香料を作りました。ジャスミンなどフローラル系の香りで、「シャネル N°5」にも使われています。あとは、1980年代後半に登場した「キャロン（カロンやキャローンとも言う）」はよく「水の香り」と呼ばれていて、とてもファンタジックな香りです。当時まだ若手調香師だったジャック・キャバリエ（Jacques Cavallier）を一躍有名にした「ロードゥ イッセイ」にも使われていますよ。カルロス：レジェンドフレグランスの裏には合成香料ありだよ（笑）、それくらいさまざまな香りに使われているからね。僕は「イソ・E・スーパー」を紹介したい。アンバー系のウッディな香りなんだけど、分子が大きいのが特徴で、これによって爆発的な印象をもたらすんだ。それでいて透明感とニュートラルな印象も持ち合わせているユニークなもので、代表フレグランスは「ディオール（DIOR）」の「ファーレンハイト」。ほかの香料との相性が良く、かなり色々なフレグランスに使われていると思う。ーブランドを象徴する「モレキュラー コレクション」は、その名の通り「分子」のコレクションですね。カール：まさにこれまで歴史を変えてきた、そして美しい香りに欠かせないような合成香料に焦点を当てたコレクション。日本には「アデレット」「オービタル」「サイクー」「シソー」の4種類を持ってきたよ。カルロス：世界的に人気が高いのはアデレットかな。ストーリーとしては、おばあちゃんが教会に行くときに身支度を整えた清らかな着こなしをイメージしたんだ。柔らかさのある香りで、朝も夜も、どんなシーンにもなじんでくれて、自分にとって心地よく香りが広がるのがポイントかな。ーアデレットでは何という香料をピックアップしたのでしょうか。カルロス：「ヘルヴェトライド」という香料なんだけど、フィルメニッヒ社が開発したもので、フルーティな甘さを忍ばせたムスクの香り。このフレグランスの調香師はフランク・フォルクル（Frank Voekl）で、わかりやすくクラシカルな方法ではなく、よりモダンで未来的なムードに作り上げてくれたんだ。ーオービタルには日本の香料メーカーの高砂香料による合成香料「オービトン」が使われているんですね。カール：日本の高砂香料バージョンの「イソ・E・スーパー」のようなもので、ウッディアンバーの香りのひとつなんだけど、分子が大きくて香り立ちのインパクトをもたらしてくれる。少し経つと別の香料に舞台を譲るように、一歩引いたところで密かに香っていて、30分後くらいにまた香りの余韻が存在感を増してくるっていう少しトリッキーな香料で僕もカルロスも魅了されてしまったんだよ。カルロス：ほかにもペッパーやバイオレット、サンダルウッドなんかを取り入れてる。それから二酸化炭素を混ぜているのもユニークで、これによって香りが爆発するようにふわっと広がっていくんだ。カール：オービタルという名前なんだけど、惑星の軌道を意味する「オービット」からとったんだよね。太陽の周りを惑星が回るように、オービトンを中心に香料たちが調和しながら浮遊しているイメージだよ。ー日本人的には「シソ」の名がついた「シソー」の香りが気になりました。カルロス：気がついてくれて嬉しいよ。まさに日本のシソがインスピレーションのひとつだったんだ。シソを擦ったり絞ったりした時の、ミントのような爽やかさと青さ、どことなく冷たく鋭利な印象を表現したかったんだよ。カール：この香りはジボダン社の「グリコリエラール」という合成香料が主役なんだけど、これがなかったら実現していないと思う。グリーン系の爽やかな香りはシトラスなどを取り入れて柑橘系の雰囲気にすることが多いんだけど、もっとピリッとクールな印象に仕上げたくて、シソやアイビーリーフ、カルダモンなどを組み合わせてシャープさを出してもらったんだ。この香りを担当してくれた調香師のベルトラン・デュショフール（Bertrand Duchaufour）にも本当に感謝しているよ。カルロス：彼ら（調香師）には頭が上がらないよね（笑）。ーどの香りも、試してみると、第一印象として“つけやすそうな香り”だと感じます。カルロス：ウェアラブル（つけやすい）かどうかは大切にしていることのひとつ。これまでにないような香りを生み出したいとデザイン意欲が掻き立てられるけど、根本的にもっとみんなに香りのある生活を楽しんで欲しいからね。ー新しい香りを作るときは、どういうプロセスなんでしょうか。カルロス：まず僕とカールが主役にしたい合成香料を決めて、そこに表現したいストーリーや世界観の要素をブレストしていくんだよ。すぐに決まる時もあるし、アイデアが降りてこない時もある。そんな時は、焦らずじっくり待つようにしているんだよね。特に旅での経験や記憶からインスパイアされることが多いから、そういうのって机に向かっていても出てこないからさ。カール：僕らにとってこのブランドは子どものようなものだしね。それに、マーケティング的にヒットしそうだとか、これをどれだけ売らないといけないって制限もないから、純粋に情熱を注いで取り組み続けていられるんだよ。旅好きの2人はこれまで世界中のさまざまな場所を巡ってきたー今注目している合成香料はありますか？カール：「アルデヒド」だね。名前はもう決まっていて、その名も「アルデハイプ」。アルデヒドと「ハイプ」を組み合わせたんだ。カルロス：僕ららしい洒落がきいてるでしょ（笑）。わくわくと熱狂を感じさせるような、イマドキでモダンな雰囲気を表現するつもり。アルデヒドが「シャネル N°5」に使われたっていうのはあまりにも有名だけど、実はアルデヒドと呼ばれる香料にはシトラス系やグリーン系、フローラル系などいろんな種類があって、どのアルデヒドを選ぶかが鍵を握ってる。カール：このアルデヒド選びは今までの香りの中で一番難しいかもしれないね。でも必ず自信作になるはずだから、楽しみにしててほしいな。ーこれからブランドはどうなっていくでしょうか。カール：僕たちの根底にある、合成香料が持つデザイン性の高さ、科学と詩的なプロセスの融合でもって美しい香りを生み出していきたいね。でも2人で完璧にコントロールして、納得がいくものをお届けしたいから、一気に商品数を増やしたり手に余る勢いで動こうとは思ってないよ。カルロス：さっきブランドが子どものようだって言ったけど、本当に情熱を注いで育てている「パッションワーク」なんだよ。ビジネス目線でどうこうという話ではないけど、趣味よりもっと人生を捧げてる。僕らにとってこのブランドはそういうもの。これからも2人でしっかり“子育て”を続けていくつもり。歴史的に知られた香料をテーマにしながら、でも誰もまだ嗅いだことのないような香りで魅力を伝えていけたらと思ってるよ。

Beauty

合成香料を賞賛するフレグランスブランドが日本上陸　「ノーメンクレイチャー」創業者2人にその真意を聞いた

“憧れ”への原体験がサービスの着想源に　ピックユーは2022年11月にサービスを始動し、2023年11月に本格展開を開始した。立ち上げたのは、冨田理央氏と河合航大氏。2人は今年で25歳を迎える高校時代の同級生でもある。ビジネス面は冨田氏が、クリエイティブ面は個人でアーティストとしても活動する河合氏がそれぞれ担っている。　2人とも学生時代のアルバイト代は全て服につぎ込んでいたほどの服好き。サービスの着想源は、学生時代から冨田氏が河合氏の服装やスタイルを憧れて真似たり、実際に私物を譲り受けていた原体験にあるという。「自分で買った服は結局2、3回着ると飽きてしまいました。でも（河合）航大から貰ったものは長く着用しています」（冨田氏）。信頼する、または憧れの人が着ていた、おすすめしていた服が手に入るという付加価値をピックユーにも落とし込んだ。　出品した私物はすべてピックユー側が管理。採寸や発送も手掛けているため、出品者・購入者ともにやり取りする負担がないのが特長の一つだ。ストリートスナップを取り巻く新たな熱狂　　ピックユーに出品する“主役”は、まだ無名のファッション好きたち。インスタグラムでのDMでのハンティングや紹介のほか、専用フォームからの応募も受け付けており、いずれもマイクロインフルエンサーをメインとしている。知名度の高い人物を起用し、そのフォロワーにリーチできた方が認知は広まりやすいが、冨田氏が河合氏の服装やスタイルを憧れて真似たり、実際に私物を譲り受けていたという原体験にあるように、雲の上の存在ではなく、身近な距離感を大切にしているという。　しかし、大きな特徴がなければサービスの認知は上がりにくい。そこで活用したのが、ストリートスナップ動画を活用したプロモーション。出品者として参加しているインフルエンサーにその日の私服を聞く「今日なに着てますか？」というショート動画は、昨年9月に始動してから約半年間でTikTokやInstagramの総再生回数2300万回以上を達成し、キラーコンテンツ化。同様のコンテンツの中でも先駆け的存在となり、このスナップ動画を本格ローンチに先行して9月から投稿を開始したことを機にSNSのフォロワーは急増した。本格始動から約3ヶ月で多くの出品者が登録し、ユーザー数も日々拡大を続けている。　ストリートスナップといえば、「ストリート（STREET）」「フルーツ（FRUiTS）」をはじめとするメディアが台頭し、1990年代後半から2000年代にかけて全盛期を迎えた。ストリートスナップに声を掛けてもらうために多くのファッション好き達が“勝負服“を着て原宿の街に繰り出していた。　スナップ媒体に共通するのは「リアリティ」。フェイク情報が氾濫する現代において今の若者が求めているのは、リアルなファッション好きが集まる“箱”だ。「スナップ媒体にはおしゃれな人が集まっている」「この人たちのようになりたい」「憧れの存在に近づきたい」──マイクロインフルエンサー×スナップという掛け合わせは、そのリアリティを演出する要素の一つになっている。　「そのブランドが本当に好きなのかわからないインフルエンサーを招待してばかりのファッションショーには興味が持てません」と河合氏。ファッションの面白さとは何か、その面白さはどこにあるのか。いま若者からスナップが人気を集めているのは、「本質的なファッション」の面白さがストリートに存在しているから、ということだけではなく、服やブランド以上にセレブたちが露出する現在のファッションウィークに、業界人だけではなく服好きたちも内心辟易としていることの表れなのかもしれない。マイクロインフルエンサーが持つ新たな影響力　ピックユーが例外ではなく、マイクロインフルエンサーは近年、存在感を高めている。資生堂やユナイテッドアローズなどの企業がショップ販売員や美容部員のインフルエンサー化を促進。アダストリアが自社ECサイトで展開しているコーディネート投稿コンテンツ「スタッフボード」では地方店の販売員が人気スタッフになり、来店イベントに多くのファンが駆けつけるなど、新たなムーブメントが生まれている。　ピックユーのスナップ動画「今日なに着てますか？」には、まだ知名度が低い人物とパリのファッションウィークでランウェイを歩く人気モデルが同列で登場するが、“おしゃれな人が登場する”という期待値がサービス自体にあることで、出演者の知名度を問わずフラットな視点で閲覧されるため、無名の一般人も注目されるチャンスがある。つまり、「無名でもインフルエンサーとして成長できる」という可能性を秘めているのだ。　「すでに影響力を持つインフルエンサーに依存するビジネスではダメ。出演者の持つ数字の上下に左右されない世界観を作り上げることで、インフルエンサーを起用したコンテンツは自走できる」と河合氏。金銭を渡して有名人を起用するのではなく、熱量の高い出品者と購入者が自然と集まり、無名の出演者がインフルエンサーとして成長する。ピックユーはその成長と共に、アイテムの売上も伸長するという好循環を作り上げている。コミュニティから、カルチャーを生む　昨年12月にはプレローンチから1周年を記念した初のリアルイベントと題し、出品者だけではなくユーザーも招いたDJイベントを開催。会場には出品者であるインフルエンサーやYouTuber、モデルたちとサービスのユーザーたちがごった返し、実際に購入したアイテムを着てそのアイテムの出品者とコミュニケーションを取る購入者や、直接会わないと気が付かない細やかなスタイリングをお互いに褒め合う来場者たちの姿が見られ、会場のキャパシティを超えて警察が規制に入るほどの賑わいを見せた。冨田氏と河合氏は「誰もが“自分が考える一番オシャレな服”で集まる空間の熱量は凄まじかった」と振り返った。　ピックユーは今後、前述のDJイベントのように、サービスだけではなくコミュニティとしても機能させ、新たなカルチャーづくりを目指していく。その目指す先は海外進出。日本発の「カワイイ」が海外にまで浸透するカルチャーになったのも、ストリートに溢れる原宿系やロリータたちがきっかけだったように、新たな日本発のファッションアイコンをピックユーが発掘し、スナップコンテンツを通して「日本の服好きはイケてる」というイメージを世界規模で作り出すことができれば、世界でムーブメントを起こす新たなカルチャーを日本のストリートから再度発信できるだろうという考えだ。　お気に入りの服を着て、誰かに見てほしいという気概を持つ人は、誰しもがインフルエンサーになり得る。そういった熱量の高い服好きを紹介するスナップコンテンツの再燃が、日本のファッション業界を盛り上げる新たなエンジンの一つになるかもしれない。

Business

ストリートスナップに新たな熱狂が生まれている理由　ファッション業界を動かす「マイクロインフルエンサー」の現在

ロクシタン

【トップに聞く 2024】ロクシタンジャポン木島潤子社長　社長業もシェアリング、「当たり前を打破する」戦略で成長軌道へ

「メイク台に残る」ブランドを作るために最初に「マスカラ」に注目ーまずはミュードについてお話を伺います。そもそも、レミ（Raemi）さんがブランドを立ち上げようと思ったきっかけはなんですか？レミ ディレクター（以下、レミ）：前職で化粧品のマーケティングを経験し、自分がインフルエンサーとしてさまざまなコスメを紹介する中で、「皆さんのメイク台に残る商品が作りたい」と考えるようになりました。日々ファンの方々にメイクやコスメを紹介する私だからこそ、本当に必要なものをお届けしたい。ブランド名は「muse＋mood」から生まれた言葉で、コンセプトは「あなたは世界の誰かのミューズ」。メイクをすることで気持ちが華やかになりますし、誰でも誰かのミューズで、もしかしたら自分が自分のミューズだという人もいると思います。ーブランドのデビューアイテムとしてマスカラ（インスパイアカーリングマスカラ）を打ち出すのは珍しいと思うのですが、なぜマスカラを選んだのでしょうか。レミ：理由のひとつは、私が普段のメイクでまつげにこだわっているのですが、カールや持続力、塗りやすさなどトータルでバランスがいいものに巡り合えていなかったこと。前職では500点以上のマスカラを試す機会があったのですが、それでも自分が納得できるものにはなかなか出合えませんでした。2つ目の理由は、世の中にはすでにたくさん素晴らしい化粧品があり、アイシャドウやリップだけではブランドとして差別化が難しいと思ったためです。化粧品のマーケティングやインフルエンサーとして活動する中で、マスカラは他のアイテムに比べて気に入ったものを長く愛用してくださるロイヤリティが高いものだと感じていました。自分が納得するものを出せれば、ブランドのスターアイテムになると確信していましたが、思いが強かったため、納得がいくマスカラができるまで2年もかかってしまいました（笑）。ー2年も！ 具体的にはどのようなポイントにこだわりましたか？レミ：私のフォロワーは韓国をはじめ、日本や東南アジアなどさまざまな国の方がいらっしゃるのですが、普段の投稿の反応を見ていると、国により少しずつニーズが異なると感じていました。だからこそ、多様なニーズのどれをとってもハマるような、オールマイティなマスカラを目指しました。しっかりとしたカール感と仕上がりの持続性、束感の作りやすさ、塗りやすいブラシの形状や液の粘度などにこだわりました。これ1本でアイドルのような繊細な束感と長さのまつげを作れますし、ボリューム感が欲しい人は重ね塗りすることで目元の印象をくっきりと仕上げることができます。アジア人の目元にフィットするようなブラシの形状に調整したので、使いやすさも兼ね備えていると思います。ー普段から商品を作るときはフォロワーの意見を取り入れるのですか？レミ：基本的には私自身が「欲しい・使いたい」と思ったものを追求していますが、メイクにどんな悩みを持っているのか、また使用感のニーズなどを知るために皆さんの意見を参考にすることもあります。マスカラを作るときは、日本の方にもテストしていただきました。ーブランドはコロナ禍でのデビューでしたが、順調な滑り出しでした。何か工夫したことはありますか？レミ：世の中の状況によってメイクの中で目元に注目が集まっていたタイミングだったことは少なからず人気を後押ししてくれたと思います。発信面での工夫として、私自身のアカウントを通じて、こだわりや使い方、仕上がりをていねいに紹介したことで、多くの方が興味を持ってくださったのだと考えています。また“近所のお姉さん”のような距離感で皆さんの質問にも答えたことで、オフラインでの展開がない中でも、皆さん納得して購入してくださった印象です。ーマスカラ以外に人気のアイテムは？レミ：マスカラの次に人気なのが「ショールモーメント アイシャドウパレット」で、その次がチーク「フラッターブラッシャー」です。マスカラを入り口に、カラーアイテムの認知も高まっているので、ブランドとしていい傾向だと思います。 （左から）ショールモーメント アイシャドウパレット、フラッターブラッシャー ー日本では2021年から本格的に展開していますが、これまでの課題と今回伊藤忠商事とタッグを組もうと思った決め手を教えてください。レミ：日本の市場には、各分野ごとに特化した企業があり、どの企業と協力すればより日本のお客さまに私たちの商品を届けられるだろうかと探していました。韓国と日本では人気の傾向が異なる部分もあるので、もっと地域のお客さまに寄り添いたいという気落ちもありました。そんな中、伊藤忠商事さんは一括で日本市場をお任せできる基盤がありましたし、一番のポイントとしては私たちを単純な「韓国コスメ」としてではなく、「育てていくべき可能性を秘めたブランド」だと本気で向き合ってくれたので、一緒にやりたいと決断しました。ー具体的に、伊藤忠商事との協業によって何を進めますか？レミ：日本のお客さまは韓国よりもオフラインでの購入を大事にされているので、バラエティストアなどの実店舗への導入に力を入れます。それから、日本の皆さんに欲しいと思っていただけるような日本限定カラーの提案もしたいですね。ー韓国と日本で人気商品にはどんな違いがあるのでしょうか？レミ：韓国ではスキントーンになじむようなベージュやブラウンが圧倒的に人気ですが、日本ではもう少しカラフルなものが好まれます。ショールモーメント アイシャドウパレットを例に挙げると、韓国では「#01 ウォームメモリー」が人気で、日本では「#04 ライラックモーメント」が売れ筋です。体感ではパーソナルカラーでいうところのスプリング系のカラーが人気だと思います。ーなるほど、人気の地域差があるんですね。ちなみに韓国、日本以外で進出している国は？レミ：香港、台湾、タイ、シンガポール、マレーシアといった国と地域で展開しています。2024年はベトナムへの進出が決まっていて、今後はアメリカやアマゾン（Amazon）のような大きなマーケットへも視野に入れています。ーブランドの今後の目標は？レミ：12月に日本で発表会を行い、リアルな場への意欲が強まったので、韓国でもポップアップショップやイベントなど実際に商品に触れていただく機会を作りたいですね。メイクではマスカラを筆頭に「皆さんのメイク台に残る」商品を作ることができたので、ミュードの姉妹ブランドのような立ち位置でスキンケアブランドの立ち上げを検討中です。会社売上ベースで100億ウォン（約11億円）規模にまで成長させたいと考えています。韓国コスメへの投資が続く伊藤忠商事、立ち上げ3年の新興ブランドになぜ注目したのか？ー伊藤忠商事では「ジョンセンムル（JUNG SAEM MOOL）」、「トニーモリー（TONYMOLY）」、「スキンアールエックスラボ（SKINRx LAB）」といった韓国ブランドの日本展開を手掛けてきました。今回なぜミュードに注目したのでしょうか。繊維カンパニー ブランドマーケティング第二部ブランドマーケティング第四課の板坂未夢（以下、板坂）：ミュードは業界関係者の方々から高い評価を集めていて、私たちの耳にも勢いのあるブランドだという情報が届いていたと同時に、関係者を通じてちょうど日本展開の強化を検討していると聞き、大きな可能性を感じました。協議を進めていくうちに、レミさんをはじめとするチームの皆さんの熱意を感じましたし、初めから海外展開を視野に入れてブランドを育てていこうとする姿勢にもポテンシャルを感じたのです。また、レミさん自身がインフルエンサーとして発信している点や、まだ新しいブランドである点は当社にとっても魅力的な挑戦であると感じています。ーこれまでの3ブランドと比較すると、展開年数が短い、若いブランドだと思いますが、そこも決め手になったのでしょうか。板坂：まだ新興のブランドだからこそ、チーム内での意思疎通がしやすく、議題から意思決定までがとてもスピーディ。市場のニーズをくみ取り、即時にトレンドを取り入れた商品へと昇華できる体制は大手ではハードルが高く、私たちとしても勉強させていただきたい部分です。ー日本展開において、ミュードのベンチマークに据えているブランドは？板坂：現在、日本への化粧品輸入国の第1が韓国で、多くのブランドで棚を取り合っている状況です。競争が激化する日本市場で、ミュードはクリエイターブランドとしてしっかりとコンセプトや世界観を愛していただけるブランドのポジションを確立すべきだと考えています。そうした意味で、同じ韓国ブランドでは「ヒンス（hince）」などをベンチマークに挙げています。ー日本展開での目標として、2026年までに小売ベースで売上高5億円としています。実現に向けた計画を教えてください。板坂：現在日本市場ではオンラインがメインということもあり10〜20代が中心ですが、私自身レミさんと同年代で商品に込められた想いやこだわりを伺っていると、30代にも刺さるポテンシャルがあると感じます。そうした可能性を活かすためにも、まずはオフラインでより多くの方の目に留まるように広げていきます。　販売代理店として東京堂さんと独占契約を結んでいて、オフラインはロフト（LOFT）やアインズ＆トルペ（AINZ＆TULPE）、ハンズなどのバラエティショップを皮切りに、今年の春夏中にドラッグストアにも拡大する予定です。こうした多くの人の目に留まる店舗に加え、世界観をしっかりと表現できるようなポップアップや、当社グループが持つセールスチャネルの活用も積極的に検討していきます。さらに当社グループが展開するファッション・アパレルブランドとのコラボレーションも視野に、グループシナジーも発揮したいと思います。　また、先ほどレミさんがおっしゃったように、日本限定アイテムの展開も実現させたいですね。ーレミさんの発信力を活かした取り組みはいかがでしょうか。板坂：まさにその点もミュードの個性なので、レミさんご登壇のブランドイベントなども考えたいです。現在日本のSNSアカウントも本国チームの意見を取り入れながら運用していますが、今後はより日本のオンライン・オフラインの店舗と絡めた発信を強化していきます。ーミュードが加わったことで4つの韓国ブランドを手掛けることになりますが、カニバることはないのでしょうか？板坂：ジョンセンムルはクッションファンデーション、トニーモリーはスキンケアといったように、それぞれのブランドでヒーローアイテムや立ち位置が異なるので、販路や売れ方を見るとカニバることなく幅広い市場をカバーできている状態です。各ブランドがどのフェーズにあるのかによって展開方法は変わりますから、自ずと差別化できます。ビューティの展開を始めた頃は「伊藤忠にできるのか？」と言われていましたが、韓国ブランドを日本でどう広げていくかのノウハウは徐々に蓄積されてきています。ー今後、展開するとしたらまた韓国ブランドでしょうか？板坂：韓国ブランドだけに絞るわけではなく、サステナビリティを意識したブランドやメンズコスメなど、確立した個性や強みを持ったブランドであれば、新たに展開する可能性があると思います。　同時に、化粧品領域を強化してから女性社員の活躍がより発揮されるようになったと感じています。化粧品が好きという女性社員は多く、担当するブランドに対して愛情を持っているか否かで成長具合は変わりますから、そうした意味でも伸ばしていくべきカテゴリーであると捉え、成長させたいと思います。

mude

伊藤忠商事はなぜ韓国コスメ「ミュード」の日本展開を決めたのか？　ブランドディレクターが見据える将来像

「変わらないために、変えていく」　ロレアル傘下のタカミの不変的進化と見据える未来

■松村美穂（SHISEIDOブランドマネージャー）新卒で資生堂に入社。専門店や百貨店営業を担当後、国内プレステージ事業を中心に「クレ・ド・ポー ボーテ（Clé de Peau Beauté）」「ナーズ（NARS）」などのマーケティングを経て、2022年より現職。ー2023年を振り返り、重点策としたことは？　これまでのSHISEIDOは、まずは既存のお客さまに強く支えられてきたところがあり、一方で新規のお客さまをどう獲得するかが課題でした。安定はしているものの、さらなる高みを目指すポテンシャルがあるブランドだからこそ、日本市場はまだまだ道半ばという状態だったんです。コロナを経て、これからグローバルで今以上に存在感を高めていくために、“カンパニー資生堂”の名を唯一背負うブランドとして、「日本市場で強い支持を得られている」という実績が不可欠。そうした経緯から、昨年は日本市場を強化するためのさまざまな施策を行った年でした。ーコロナを経て各社の動きが活発になった日本の化粧品市場の中で、「SHISEIDO」の商況はいかがでしょうか？　スキンケア、メイクアップ、ベースメイクと立て続けに大型新製品を発表し、おかげさまで軒並み好調です。当社のデータベースから少し日本の化粧品市場のことをお話しすると、市場全体で約6％増。高価格帯と低価格帯の二極化が続き、中価格帯は苦戦、高価格帯も少し鈍化傾向にあり、ポイントメイクやサンケアが伸び、スキンケアは前年比約1％増と横ばいです。その中でSHISEIDOのスキンケアは約12％増と2桁成長と伸長し、立て続けに強化したプロダクトがしっかりとお客さま評価いただけた結果だと捉えています。ー好調の要因は？行ったプロモーション施策など教えてください。　まずは2023年3月の「オイデルミン エッセンスローション」のリニューアルが成長ドライブのスタートになりました。化粧水は日常使いする代表的なアイテムであるものの、“浮気”しにくいカテゴリーですが、言い換えれば一度気に入ってもらえるとロイヤルカスタマーになりうる可能性も秘めています。だからこそ、化粧水をブランドのアイコンとして育成していくことを目的に、オイデルミンを起点とした「美のめぐり3ステップ」というコンセプトを打ち立てて3品をセットで訴求しました。このコンセプトを強く打ち出せたことで、これまで化粧水で接点を持てていなかったお客さまに一気にアプローチすることができました。さらに、アルティミューン第4世代を続けて投下することで年間でモーメントを継続させ、新客獲得にアクセルをかけるというのがマーケティングのコア戦略でした。　ただ、スキンケアだけでは接点を作りにくいお客さまが一定数いらっしゃいます。プレステージ市場においては、やはりスキンケアを軸としながらベースメイクも育成しシナジーを作ることが必要になってくると考えています。ーそういう意味では、「エッセンススキングロウファンデーション」は下半期のベストコスメも複数獲得するなどヒット商品になりました。このアイテムが呼び水となって、スキンケアの売上にもつながったのでは？　そうですね。新規のお客さまを獲得するというミッションの中で、この新ファンデーションが登場は、オイデルミンとアルティミューンの2つのスキンケアへのブリッジも効かせられるようになりました。アルティミューンの技術や成分を応用した製品なので、一緒に使うことで日中も夜も“美のめぐり”にアプローチするといったコンセプトもより明確にお伝えできています。スキンケアというコアを盤石化しながら、ベースメイクもしっかり充足させるという土台づくりを同じ年にできたことはとても意義が大きかったと思っています。ー相乗効果は数字にも表れていますか？　はい。10月までのデータですが、ファンデーションは全体で前年比75％増となり、ファンデーションを購入したお客さまの75%が完全に新規の方という結果になりました。これにはエッセンススキングロウファンデーションが大きく貢献しました。さらに、ファンデーションを購入した30%以上の方が同時に化粧水・美容液の主力スキンケア製品を愛用してくださっていることも大きな成果です。ー10月に発売した第4世代、日本限定のアルティミューンは商品化まで1年以下での異例のハイスピードでの開発だったと聞きました。　アルティミューンは元々、肌が本来持っている力にアプローチしていて、代々ノウハウは受け継ぎながら、時代や市場のニーズに合わせてアップデートしてきました。そして、かつてないほどに「免疫」や「生体リズム」への関心が高まっている現在こそ、改めてアルティミューンの力を発信すべきだと、製品誕生10周年を迎える2024年を待たずに「今」商品化しなければと考えたんです。開発からマーケティング、プロモーション、店頭までさまざまなチームの協力によってこのスピード感を実現することができました。ー反響はいかがでしたか？　アルティミューンは第4世代の発売前月（2023年9月）までは新規のお客さまの獲得率が鈍化していたのですが、発売して2ヶ月が経つ11月末時点で、前年比約2倍増となるなど好調です。今までアプローチしきれていなかった20～30代の若い世代からの購買も増え、年齢層はバランスの良い構成比になってきています。「睡眠」に着目した点など、ソーシャルニーズを捉えていったことが実を結んだのかなと。また、商品を切り口にブランド価値・世界観を伝えていくような横断的なコミュニケーションも並走させたことが成果につながったのではないかと思います。SHISEIDO直近の業績ハイライト（2023年12月期第3四半期累計※日本国内）第3四半期累計（2023年1〜9月）：前年同期比10％増前半第3四半期単体（2023年7〜9月）：同10%増台半ばー業績好調の裏で苦労した点は？　企業名を冠している背景を活かしながら、SHISEIDOを個別のブランドとして際立たせるためのコミュニケーションを図る必要があり情報訴求の方向性やタイミングなどに知恵を絞りました。　例えば第4世代のアルティミューンでは、ブランドのヘリテージや、「肌が強くなるためには対処療法ではなく根本へのアプローチが大事」というメッセージは強みである反面、ニーズが多様化する中で必ずしも全てのお客さまの共感や購買理由につながるというわけではありません。だからこそ一方的な発信にならないように、第三者の方からの発信・コミュニケーションのプライオリティをこれまで以上に引き上げました。私たちからの製品情報はていねいにお伝えさせていただき、その上でその方独自の視点や感覚を踏まえてリアルな言葉で伝えてただく。そうすることで、お客さまの感覚に寄り添い、共感を得られるメッセージへと変換できると考えたためです。ーいわゆるインフルエンサーの方々を巻き込んでのSNSプロモーション施策を強化した、ということでしょうか。　今までは、ブランドSHISEIDOが持つ価値をトップダウンで発信することに重点を置いていたのですが、お客さまのことを考えた時に、もっと身近な言葉での発信も必要だと感じました。仕事や子育てなど、自身の生活の中で、やるべきことがたくさんあり、美容のリサーチにかける時間はそこまで多くないと思います。でもその中でも、「いいものを使って効率よく肌をきれいにしたい」というニーズは少なくないのではないでしょうか。コロナを経て、美容を含めたありとあらゆる物事について自分で取捨選択をしていくという流れができてきたからこそ、一般の方が「知りたい」と思った時に、「知りたいこと」を発信できているかが重要になってくるのではないかと考えました。こうしたことが今までは足りていなかったなと、振り返って反省するポイントでしたね。　もちろん、私たちの強みや魅力に深い理解を持って、発信してくださる「美容賢者」の方々やプロのジャーナリストの方々の情報は、より深く知りたいという方々にとってとても大事な接点にですから、そこは変わらずに大切にしていきます。単純にライトなコミュニケーションに走るというわけではなく、あらゆる目的に応じた接点を作るための施策として、より消費者の方々に近い存在のインフルエンサーの方々のご意見や発信にも力を入れていっているところです。ー新ファンデーション、第4世代のアルティミューンと続けて旗艦店のSHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STOREでポップアップを行いましたが、店頭施策はどうでしょうか。　やはりそこは私たちの価値でもあるので、今後も積極的に活用しますし、そのほかの場所でも必要に応じて体験の場は設けたいと思っています。旗艦店でのアルティミューンのイベントでは、お客さまのSNS投稿が自然発生していき、来客も途切れることなく盛況となり、客数・単価・売上のいずれも計画を超えて着地することができました。店頭でのお客さまの反応を見ても、直接のコミュニケーションは非常に重要だと改めて思います。例えば、ファンデーションにもう少しカバー力が欲しいという方に、ブラシでの塗り方をおすすめできますし、試してから購入された方の口コミは熱量も高い。その場での売上だけではなく、総合的に考えてもリアルな場というのは変わらず価値あるものだと思います。ーファンデーションは大ヒット中ですが、昨年はリップからも新作「テクノサテン ジェル リップスティック」を発売しました。ポイントメイクの今後の計画は？　ありがたいことに、テクノサテン ジェル リップスティックは好調です。ただブランド全体でまずは、スキンケアの効果実感や安心感のイメージ醸成をしっかりと固めていくフェーズなので、ポイントメイク自体の強化や整理はもう少しその素地ができてからになりそうです。プレステージ市場において、まだまだシェアを伸ばしていく道半ばですから。ーでは、そのための具体的な計画を教えていただけますか？　昨年はいい形でオイデルミンや第4世代アルティミューン、新ファンデーションを発売し、いわゆる「赤いライン」のイメージ・ポジションを強化できました。来年以降は、この赤いラインへの投資は引き続き行い、新客獲得の力となるベースメイク、そして市場が急速に広がっているエイジングケアの3つを柱に注力していきます。メイクアップは現段階で一定の売上は獲得できているので、そこは落とさずにキープしていくという考えです。ー第2の柱とするベースメイクは、新ファンデーション以外での強化策は？　スキンケアとメイクアップの売上比率は大体8:2です。「赤いライン」のベースメイクはシェア6%程度を10%にまで成長させたい。ハードルが高い数字ではありますが、新作が非常にいい成果を出しているので、この“美容液ファンデーション”のようなジャンルをしっかり伸ばしていく計画です。その中で、ベースメイクシリーズ「エッセンス スキングロウ」では、今年3月1日に化粧下地を発売予定です。また、ファンデーションのカバー力を高める際におすすめしているブラシを手早くお手入れするための専用クリーナーも出すなどで、このシリーズを充実させていく考えです。ー3つ目の柱を目指す、エイジングケアは「フューチャーソリューションLX」でしょうか？　そうですね。SHISEIDO最高峰シリーズの「フューチャーソリューションLX」は、商品力だけではなく、日本発の資生堂の製品であるといった、世界観を持っています。そこを価値として、機能性との掛け合わせで、加熱するエイジング・プレステージ市場で、“日本発ラグジュアリーエイジングスキンケア”として訴求していきます。また、より多くの方の手に届くエイジングスキンケアライン「バイタルパーフェクション」はより機能性を追求した製品へとリニューアルします。ーメンズ市場についてはいかがでしょうか。ジェンダーレス訴求が市場で広まる中、「SHISEIDO MEN」で︎は︎“男性向け”を強く打ち出しています。　メンズコスメ市場は年々拡大はしているものの、全体でみるとまだ小さいと思います。ただ将来性を鑑みて、もっと深く知り、展開・プロモーションしていくべきだということで、10月に「メンズプロジェクト」という専門のチームを、副社長の岡部直下（岡部義昭 資生堂副社長、チーフマーケティング＆イノベーション オフィサー、チーフブランドオフィサー ブランドSHISEIDO）で立ち上げました。　私たちは長年、年代や性別を考慮して皮膚について研究し続け、それを踏まえてメンズに向けたもので勝負しています。だからこそ、より理解を深めて提案していくのが使命だと思います。これまでは、美容感度が高く、本物志向の方々に支えられてきましたが、市場の拡大とともにSHISEIDO MENの存在感を強化するために、「他者からの視点で美容への興味関心を持っていただく」というポイントを軸に加えました。そのため、新たに俳優の反町隆史さんと松嶋菜々子さんご夫婦にアンバサダーに就任していただきました。ーそれでは最後に、今後の目標は？　ブレずに、プレステージブランドの中でナンバーワンになることを目指します。まだまだやらなければいけないことはたくさんある状況ですが、着実に詰めていきたいと思っています。（文 ライター サカイナオミ、聞き手・編集 福崎明子、平原麻菜実）

SHISEIDO

オイデルミン、新アルティミューン、“美容液ファンデ”で躍進　「SHISEIDO」マーケ戦略の全貌に迫る

トータルサポートでブランドを成長させる　ジュワイユのメンバーは、西田氏を含め社員2人と業務委託2人の計4人。PRや営業、企画、生産管理など様々な経験を積んだ西田氏をはじめ、メンバーそれぞれが幅広い経験を持つ。ジュワイユではPR業務以外にも、セールスからクリエイティブの制作、コラボ企画の立案から実施までを請け負う。その背景には、旧来のPR施策だけでは、現在のブランドビジネスは成功しないという考えがあるからだ。ブランドからの「何か良いアイデアはないか」といった漠然な相談に乗ることも多く、そこで提案したアイデアが結実し、商品化につながることもあるという。ブランディングとは価値の明示　ジョワイユの契約プランは松竹梅の3つ。ショールームでのリースをはじめPRやセールス、ルック撮影、コラボ案件の企画、ブランドプロデュース、SNS運用などブランドの困りごとを一手に引き受ける「コンサルティングプラン」（30万円〜／月）と、セールス業務は請け負わず、ショールームでのリース対応に加えてブランドプロデュースに重点を置いた「ブランディングプラン」（15万円〜／月）、リース業務を中心とした「PRプラン」（10万／月）だ。ただ実際のところ契約に至っているのは松竹の2プランのみ。SNSが台頭して、メディア露出だけでは難しくなった昨今のブランドビジネスにおいて、ブランド側も旧来のプレス業務だけではない、より密な関係を構築できるパートナーを求めているのだろう。　「ブランディングショールーム」と標榜する同社が考えるブランディングとは、個性や強みをいかに伝え、エンドユーザーに感じ取ってもらうことができるか、だという。「物を選ぶのには全て理由があって、快適になったり、愉快になったり、楽しくなったりと感情を動かされないと購入には至らない」と西田氏。例えば、「美しい服を作るブランド」が評価されている理由はその「清潔感」によって「周囲から好印象を受ける」という変化である。低価格帯のダウンブランドは、暖かさや価格だけでなく、日常に取り入れやすいデザインや軽さによる利便性を打ち出すことで、「冬服の重さに対する苦痛」というユーザーの不満を解消し「外出の機会の増加」という前向きな変化を生み出している。こうして着用者の生活に変化をもたらすことこそがブランドの強みで、その変化が大きいほど支持される、というのが同氏の考えだ。「売れているブランドはエンドユーザーへ提示する付加価値が明確で、売れている理由をしっかり言語化できる」とし、クライアントに提案する際も、イメージの言語化を意識してプレゼンテーションしているという。ブランドの価値を“真の意味で”上げる　ジョワイユが積極的に提案しているコラボも、「価値」がなければ意味がない。サプライズや意外性はもちろん、言うならばリセールでも高く評価されるようなコラボを目指しているという。ブランドのネームバリューに頼るだけのコラボではなく、既存のファンも喜ぶ内容になることを重要視する。「再販しない、セールしない、先行販売しない、予約販売しない」が、同社が掲げるブランド運営の原則。できる限りミステリアスな部分を多く作り、契約ブランドのアイテムが消耗品になってしまわないよう、真の意味でブランドの価値を上げていくためにブランドと二人三脚で考えていく。　また、決してブランドのクリエイションには口を出さないという。縁の下の力持ちとしてブランドの魅力をいかに引き出すか、それだけに注力する理由は、ブランドの価値は売り手が押し付けるものではなく、エンドユーザー自身が発見するものという考えからだ。そのため、ポップアップやSNSなど様々なチャネルでブランドの顧客の意見を聞くことを大切にしているという。　自社のセールスポイントについては「PRという言葉の意味を誤解している人も多いが、PR（パブリックリレーションズ）とは、社会とブランドとの良好な関係を築く、ということ。その中でも僕たちは、より社会的信用を得ることを重要視しています。雑誌やテレビで取り上げられることに加えて、有名セレクトショップでの取り扱いがあることも社会的信頼が上がる要因の一つですし、百貨店で接客され提案を受けること、展示会のインフルエンサーの集客をはじめとするSNSの拡散もそうです。信用の得方にも大小があり、それぞれを個別で実施しても全く意味がありません。複数の階層からの発信をトップダウンで伝えていくことをとても意識します」と話す。「伝え方の道筋が見えていて、一般の消費者がどういう価値を評価して購入するか、という真の意味でのブランドの強みを見出すことに特化していて、それを一緒に作っていく作業に関して、我々はプロフェッショナルです」とし、BtoBだけではなく、BtoCの取り組みをジョワイユの独自性と強調する。その独自性からか、現在も様々なブランドとの契約が進んでおり、今後は、人員の増加と新たなショールームの開設を目標に、さらなるサービスの充実を目指していくとしている。

ミズノやタークと契約　ブランディングショールーム「ジョワイユ」が選ばれるワケ

①PR表記ははっきりと　インフルエンサーや芸能人に自社商品をSNSで紹介してもらうことはよくあるPR手法だが、「ステマ」に該当しないために最も重要なことは、「企業が主導した広告案件の場合はそうだと分かるように明記すること」だ。したがって、インフルエンサーなどに報酬を渡してSNSに投稿してもらう際には、「#PR」「#広告」といったハッシュタグを含めるなど、広告案件であることがしっかりと伝わる投稿にする必要がある。SNSによってはタイアップだとわかるように投稿できる機能があるので、それを利用して投稿するのも有効だろう。　なお、「PR表記があればOK」というわけではない点に注意が必要だ。例えば、PR表記の文字サイズを極端に小さくする、背景に同化するような文字色を選ぶ、大量のハッシュタグの中にPR表記を埋もれさせる、1つ目の投稿ではなくコメント欄にPR表記入れるといった、消費者が見落としてしまうような表記方法を行えばステマに該当する可能性が高まる。また、使用するハッシュタグも多くの消費者が「広告案件である」と認識できるものを選ばなければいけない。そのため、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言の使用が推奨されている。　ファッションローに詳しい橋爪航弁護士は、「投稿内容にPR表記を含めることをインフルエンサー側の義務として契約書に盛り込むと良いでしょう。また、その際には表記の方法も細かく取り決めておくことが重要」だと説明する。②報酬を払わなくてもステマ規制とみなされる可能性あり　「金銭を支払っていないからステマではない」とは必ずしも言えない点が、この問題の難しいところだ。この業界では一般的な、いわゆる“ギフティング”と呼ばれる、自社の商品をインフルエンサーなどに提供してSNSで紹介してもらうマーケティング手法には注意する必要がある。　金銭ではなく物品を提供したうえで「商品を紹介してほしい」と依頼すれば、ステマ規制に違反する可能性があり、商品の紹介を明示的に依頼せずに「他の〇〇さんはこんな投稿してくれました」と伝えるだけでもステマに該当する場合がある。また、企業側が「宣伝してほしい」と明言せず、インフルエンサーが“自主的に”宣伝した場合も、インフルエンサー側が将来的に仕事につながるかもしれないという期待をもって宣伝した場合は、ステマと判断されるリスクがある。　ここでのポイントは、「インフルエンサー側の自主的な意思で投稿内容を決めているか」だと橋爪弁護士はいう。しかし、インフルエンサーの真意をはかることは非常に困難。そのため、企業が自社商品をインフルエンサーにプレゼントする際には、「宣伝してもインフルエンサーにとって特段メリットはない」ということを明言するなどして自衛する必要がありそうだ。③ペナルティ対象はインフルエンサーではなく企業　投稿を行うのはインフルエンサーや芸能人だが、ステマ規制に違反した際にペナルティが課されるのは投稿者ではなく発注した企業やブランドだ。違反した場合は、消費者庁から指導を受けたり、ブランド名が公表されるほか、2年以下の懲役や300万円以下の罰金が科される可能性もある。さらに、法人の場合は最大3億円の罰金が科される可能性もある。　「インフルエンサーなど、投稿した本人への罰則がないのは適切なのか、不正な投稿を行った人にまで罰則を広げることを検討すべきだという議論も出ているため、将来的には投稿者にも罰則が拡大する可能性は否定できません。なお、インフルエンサーなど発信する側も、契約上企業への損害賠償責任が規定されていたり、炎上によって自身の社会的評価が下がってしまったりするリスクがある以上、ステマ規制についてしっかりと理解しておくことが重要です」（橋爪弁護士）という。④自社の社員の投稿も要注意　投稿の内容に注意が必要なのはインフルエンサーだけではない。自社商品・サービスの宣伝や販売を推進する業務を担う従業員が、PR表記を付けずに個人のSNSアカウントからその商品・サービスが優れているかのような投稿を行った場合もステマに該当する可能性がある。このケースは、従業員が良かれと思って宣伝していることも多く、企業が知らないところでステマに該当する投稿が行われている場合がある。企業が全従業員のSNSをチェックすることも現実的とは言えないため対策が難しいが、「企業は従業員に対して、ステマ規制に関する教育や研修を定期的に実施することが重要」だと橋爪弁護士はいう。「研修は外部のインフルエンサーを巻き込んだ形で実施する方がより有効的でしょう。また、従業員については該当者の線引きが難しく、子会社の従業員も対象に含まれるため、グループ全体としてのルール作りと啓蒙が重要です」（橋爪弁護士）。⑤過去の分もさかのぼってチェックする　10月1日から始まるステマ規制だが、10月時点で存在する全ての広告が対象となるため、過去の広告の内容もさかのぼって確認する必要がある。原則として、ステマに該当し得る広告は10月より前に公表したものであっても、インフルエンサーなどと現時点で連絡が取れる場合には、修正や削除を行なわなければステマ規制の対象となり得る。今後は、「①いつ、②どのインフルエンサーに、③どんな投稿を依頼したのかを一覧化して管理記録しておくなど、対応が必要となったときに即時に対応できるよう現在の自社広告の状況を把握しやすくする工夫が必要。また、投稿内容の修正回数などが契約で定められていたりするケースもあるので、契約内容を確認してから投稿の修正や削除等を依頼する必要がある」（橋爪弁護士）という。 平川裕 （Yu Hirakawa）  幼少期を米国で過ごし、大学卒業後に日本の大手法律事務所に広報担当として勤務。2017年に「WWDJAPAN」の編集記者（バッグ＆シューズ担当）としてパリ・ファッション・ウィークや国内外のCEO・デザイナーへの取材を担当する傍ら、ファッションロー分野を開拓する。現在はフリーランスのファッションライターとスタートアップのPR担当という二足の草鞋で活動中。無類のハイヒール好きで9cmヒールが基本。

法人の場合、最大3億円の罰金を科される恐れも

ステマ規制施行　アパレル企業が押さえておくべき5つのポイント

ファッションバイヤーってどんな仕事？　セレクトショップや百貨店などで取り扱う商品を買い付ける仕事です。まず、ブランドごとの売上分析、過去に売れたアイテムの傾向などを分析から。上期と下期（春夏と秋冬）に分けて店の売上と消化率を見ながら各ブランドに予算を振り分けます。必要な場合には、各ブランドの営業担当者と予算について話し合うことも。そうして、ブランドの展示会に伺い、商品のセレクトを行います。ファッションバイヤーになるには？　販売員として経験を積み、売上など実績を残すことでバイヤーに昇格するというのが一般的な流れです。必要な資格や勉強しておいた方が良いこと　ファッションバイヤーになるために必要な資格は特にありません。海外出張など英語を使ったコミュニケーションが必要になる場合が多いので、語学に長けていると仕事の幅は広がります。パソコンスキルがある、分析能力に長けている場合は、売上データの管理などで役立つでしょう。ファッションバイヤーのある1日のスケジュール〜長谷川氏の場合〜やりがいは？　自分の買い付けた商品の売れ行きが可視化されること。また常にファッションの最先端を知ることができるのでファッションが好きな人にとってはモチベーションに繋がります。大変だなと感じる時は？　インポートブランドの買い付けの場合、海外出張が多く体力的に大変な場合もあります。また、バイイングはお店の売上に直結する仕事なのでやりがいがある反面、責任も重大です。ファッションバイヤーの収入はいくら？　もちろん個人差はありますが、販売員を4〜5年経験した後、20代後半でバイヤーになったと想定すると300〜400万円ほどが平均的なようです。キャリアアップしていくことで高い場合は700万〜900万円に到達することもあります。ファッションバイヤーからの発展性、転職などは？　社内でのキャリアアップはもちろん、一流のものに触れてきたバイヤーは感性が磨かれるので、その経験を活かした仕事で活躍する方も。マーケティングやファッションPR、ディレクターに転職することもできます。ファッションバイヤーに向いている人や大切なこと　常に新しいものが出てくる業界なので興味の幅が広く、またその魅力を理解する感性を持っているかどうか。また顧客の声を聞くことも大事なので、販売員として接客のスキルを身につけることも必要不可欠です。展示会などで人と関わることが多い職業なので、コミュニケーション能力の高さも重要になります。ファッションバイヤーを志す人に向けてファッションバイヤーの年間スケジュールの一例1月・春夏商品の販売が開始2月・秋冬メンズコレクションの買い付け・プレフォールコレクションの買い付け3月・ウィメンズコレクションの買い付け・春夏コレクション（来季）の全体予算を算出する4月・各ブランドの買い付け予算を算出する・秋冬受注会の準備・秋冬受注会のためのスタッフトレーニング5月・秋冬受注会開催・GWは比較的余裕がありゆっくりできる時期6月・顧客向けのセール開催7月・プレスプリングコレクションの展示会・春夏メンズコレクションの買い付け・秋冬商品の販売が開始8月・秋冬商品の販促・夏休み9月・秋冬コレクションの全体予算を算出する・各ブランドの買い付け予算を算出する10月・春夏ウィメンズコレクションの買い付け・春夏受注会の準備・春夏受注会のためのスタッフトレーニング11月・春夏受注会開催12月・顧客向けのセール開催・ホリデーシーズンのイベント開催

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ファッションバイヤーの仕事を徹底解説　やりがいや必要なスキルをセレクトショップ「アデライデ」長谷川左希子が指南

Tom Lorimer：イギリスのブリストル大学で政治学を学ぶ傍ら学部長に選出。アーティストイベントマネージメントのビジネスを開始し、2015年にロンドンに移住。キャリアチェンジを考え、一流プレミアムアイスクリーム事業のPOPS創設パートナーになる。2018年のPOPS買収を機に退任し、スタートアップ飲料ブランドのコンサルタントとして活躍。これまでに音楽・フード・カンナビスに渡る幅広いジャンルでキャリアを積む。その後、睡眠トラブルを抱えはじめことをきっかけにCBDに出会う。2019年にGemmaとJamesの夫婦デュオとともにオトを設立。ーCBDブランドの勢いは年々増しています。トムさんたちがオトを創業した理由は？　まず、私自身がCBD製品を使ってライフスタイルが充実した経験があったのが理由のひとつ。オトを始める前もいくつか事業を手がけていてプレッシャーがかかる生活だったので、睡眠障害を抱えていました。処方薬も含めてさまざまな手段を試しましたが自分に合うものに出合えなかったのですが、CBDを使うようになってからは、入眠がスムーズになった実感があったんです。ただ、機能性は素晴らしくても舌下摂取タイプのものは苦かったり、デザインもしっくりくるものが無かったりと、使い続けたいと思えるものがあまりありませんでした。共同創業者のジェマとジェームズともその点で意見が一致したので、私たちで機能性が高くラグジュアリーなCBDブランドを作ろうと話したんです。ー確かに、現代社会は何かとストレスを受けやすいですよね。　そう感じますね。でも個人的な意見としては、睡眠障害などストレスによるダメージを受けたからこそ、日々自分の状態に向き合うようになり、疲れている時は無理をせず休息をとってリフレッシュできるようになったので、今は辛い時を乗り越えた意義があるとも思っています。ー近年は世界的なCBDブームで新しいブランドも続々と登場していますが、オトの特徴は何でしょうか。　オトでは睡眠を特に重要だと考えていますが、質の良い睡眠のためには1日のリズムが大事です。そこで1日を起床後、お昼時、夜のリラックスタイムといった3つに分け、毎日のルーティーンの中で、時間帯ごとに最適な状態へと導けるようなラインナップを構成しました。実はCBDには質の良い睡眠をサポートするほか、抗酸化やアンチエイジングも期待できるんです。商品開発では、こうした副次的な側面も実感できるような機能を重視しました。ーブランド名の「オト」は日本語の「音」が由来なんですよね？　そうです。ジェームズが来日した時に東京を散策していたら、大通りから一歩路地に入ると静寂が広がっていて、都会の喧騒と静寂が同居する様子がとても気に入ったと言っていました。その経験から、多忙な日常の中で静寂と自分の内なる「音」に耳を傾ける瞬間を最大限に感じ、ブランド名をつけるとともに、ニュートラルな状態を保てるようなブランドの世界観を作り上げていきました。ー日本の文化が参考になった点はほかにもあるでしょうか。　日本語にしかない表現で「木漏れ日」という言葉がありますよね。自然が生み出した美しい情景でありながら、とても繊細な状態を表していると思いますが、この絶妙なバランス感をオトでも大事にしています。ー数あるCBDの中でもユニークなコンセプトだと思います。成分や処方にも特徴はありますか？　これは私が一番好きな質問です（笑）。ウェルネスをサポートするラグジュアリーなCBDブランドを作りたいと思って始めたので、市場調査や商品開発にはかなりコストを費やしました。すでに多くのCBDブランドが存在する中で、たとえCBD成分が入っていなかったとしても高機能で価値のあるブランドに育てることが、ブランドの価値につながると考えました。ーつまりはどういうことでしょうか？　すべての製品は100％ヴィーガンでクルエルティフリー。香りにもこだわっていて、エッセンシャルオイルはインドのアーユルヴェーダを参考にしたブレンドで、1日のシーンの中でマインドをサポートできるようなものに仕上げました。これだけでも十分、高品質な製品として発信できますが、加えてCBD成分はピュアCBDと呼ばれるものを厳選し、最適な濃度に調整したものを採用しています。ーご自身の経験から特に睡眠にこだわった商品が豊富ですね。　さまざまなライフスタイルに寄り添いたいので、その人にとって取り入れやすいものを選んでもらえるように睡眠をサポートするアイテムには特に力を入れました。舌下摂取タイプのオイルは就寝時に使っても不快感を感じないように「えぐみ」を最小限に抑えていますし、こめかみや手首に塗布するロールオンタイプで夜におすすめな香り「バランス」は、ラベンダーやカモミール、カジェパットをブレンドし、安らかな夜の休息を助けてくれます。それから、市場にはあまりなかったCBD入りのピローミストを開発しました。就寝前に枕にひと吹きするだけなのでとても簡単に取り入れられます。ーより良い睡眠のためにCBDを訴求するブランドは多いですが、ピローミストが少なかったのは意外です。　ほかのブランドのことは分かりませんが、私たちが研究から開発まで基本的にインハウスで行うからこそ実現できたのではないかと思います。私たちが使うCBDは天然由来のためとても不安定で、ほかの成分との組み合わせると安定させるのはさらに難しいんです。どの商品もCBDにエッセンシャルオイルと有効成分を取り入れて一番良い状態に保てるように研究を重ねています。就寝時のお供としてピローミストはどうしても作りたくて、何度も試作を重ねて商品化できました。ー商品デザインではモノクロを基調に文字のゴールドがアクセントになっていて、落ち着いた雰囲気ですね。　ブランドのクリエイティブを担当するジェマはセントラル・セント・マーチンズ出身で、ファッション業界でも活動してきたので、プロダクトデザインとマーケティングの知識が豊富です。ユニセックスで使えて、ベッドサイドやバスルームに置いても洗練されたラグジュアリーなムードがあり、ブランドの世界観も落とし込まれたもの。例えば、両開きのディスカバリーセットは、箱を開く時に極力ノイズが発生せず、左右に箱をスライドして中央から静かに商品が現れる様は、「喧騒と静寂のはざま」をも表現しています。 ーこだわりのデザインや成分・処方によって、イギリスではハロッズやセルフリッジなど高級百貨店で展開していますが、なぜ日本での販売を決めたのですか？　先ほどブランド名の由来を説明しましたが、ブランドの起源から日本とは深い結びつきがありますから、いつか進出したいと考えていました。ビジネス的には海外に比べてCBD市場の伸び代があるのも理由のひとつです。また、日本は先進国の中でも平均睡眠時間が少ないというデータもあるので、私たちが心地よい睡眠の手助けをできたらと思ったんです。ーコロナによって世界的に人々のストレスは高まり、CBDへの注目度も高まったように思いますが、ビジネスに影響はありましたか？　ブランドを創業した2019年以来、急速に成長してきましたが、イギリスはロックダウンがあったので、それまでの戦略をガラリと変える必要がありました。投資の選択と集中ということで売上が期待できる店舗を残して、積極投資したことでダメージは最小限に抑えられたと思います。コロナ禍で人々がストレスを感じる場面が増え、リラクゼーションアイテムへのニーズは急激に高まったこともあり、売上も大きく落ち込むことはありませんでした。全てをストップするのではなく将来性を考えて進み続けました。実はアメリカや香港への進出もコロナ中に決めたことでした。今年の売上はグローバルで400万ポンド（約6億6000万円）を見越しています。ー今後はどのような商品を構想中ですか？　日常で感じるストレスに対して、私たちがどうやって手助けできるかを常に考えています。需要や効果の調査を経て、そうした悩みをサポートできる商品を展開していきたいですね。睡眠以外に更年期にも注目していて、CBDを軸にオトの姉妹ブランドのような形でラインナップできないか考え中です。イギリスでは更年期を迎えた人に向けたキャンペーンを実施済みで、ファッションデザイナーとコラボレーションした扇子を作りました。ホットフラッシュで辛くなった時に、素敵なデザインの扇子でクールダウンして少しでも気分を晴れやかにしてもらいたかったんです。ー更年期ケアアイテムでは、ヘルスケア領域に参入するイメージでしょうか。　CBDは薬品ではないので、ウェルネスのカテゴリーになるなと思います。オトと合体して相乗効果を生めるようなテクノロジーや素材の研究は常に進めているので、健やかな生活を長く続けてもらうためにプロダクトで寄り添っていきたいと思っています。ー今後の日本市場についてはどう考えていますか？　日本のマーケットに合う成分やプロダクトレンジを検討していきます。すでに販売中のアイテムでも、テクスチャーを日本向けに変更したものもあるんですが、日本市場については引き続き勉強中です。ありがたいことにお取引先さんとは密にコミュニケーションを取れていて、日本のお客さまの方向を向いて、需要に応えられる商品を開発したいと思っています。せっかく日本語をブランド名に冠していますから、これからもっと積極的に関わっていきたいと考えます。（聞き手 福崎明子、編集 平原麻菜実）

Central Saint Martins

英国発「ラグジュアリーなCBDブランド」OTOとは？　意外な日本との接点も

「ベアミネラル」のベアエッセンシャル新社長 菅野沙織氏に聞く、人を活かすための"勝ち癖"のつけ方

ファッションPRってどんな仕事？　ファッションブランドの広報が主な仕事です。コレクション発表や新作の発売にあわせて商品を訴求する施策やイベントの企画・進行などを行います。ファッションPRには、複数のブランドやイベントのPR業務を担う「アタッシュドプレス」と、ブランドが自社で運営する「インハウスプレス」の2種類があります。　他の主な業務内容は、日本で展開するサンプルの選定をはじめ、デリバリー業務のサポートや展示会の開催、ショーの運営、メディアへの商品訴求、スタイリストへのリース対応、リースアイテムの検品、プレスリリースの翻訳・作成・配信などです。ファッションPRになるには？　学歴はそれほど重要視されない傾向にあり、学生時代にPR会社でインターンやアルバイトで経験を積んで、そのまま入社というのが最も一般的な流れです。必要な資格や勉強しておいた方が良いこと　ファッションPRになるために必要な資格は特にありません。海外ブランドとのコミュニケーションが多い仕事なので、語学に長けていると仕事の幅は広がります。またサンプルの管理などでエクセルを使うので、パソコンスキルがあると役に立つ場面が多いでしょう。ファッションPRのある1日のスケジュール〜等氏の場合〜やりがいは？　常にファッションに関する最新の情報に触れることができる環境なので、ファッションが好きな人にとってはやりがいを感じやすい職種だと言えます。また、業界の人と関わる機会が多いので、自分の成長に繋がる出会いがある事も多いです。海外出張があったり、セレブリティとお仕事をご一緒できたりすることも魅力のひとつです。大変だなと感じる時は？　海外とのやり取りが多いので、時差の関係で早朝や夜中にも稼働する場合があります。展示会会場の設営や荷物の搬入など、意外と力仕事が多いのも大変な点と言えるでしょう。ファッションPRの収入はいくら？　一般的にアタッシュドプレスの会社員は300万円～700万円が平均的なようです。インハウスの場合はそのブランドの規模によって変動します。ファッションPRからの発展性、転職などは？　社内でのキャリアアップも望めますが、アタッシュドプレスを経験後にブランドのインハウスPRに転職したり、フリーランスPRに転身したりすることもできます。またファッションPRとしての経験を活かして、マーケティングの仕事に就く人もいます。ファッションPRに向いている人や大切なこと　人との関わりが必須な職業なのでコミュニケーションが必要不可欠。また、新しい知識を取り入れる事に積極的な姿勢も大切だと言えるでしょう。ファッションPRを志す人に向けてファッションPR（外資）の年間スケジュールの一例1月・メンズ秋冬コレクション発表のサポート・ロンドン、ミラノ、パリへ出張し、現地でショーのサポート・海外からのリリース翻訳と発信・オートクチュール、プレフォールコレクション発表のサポート2月・ウィメンズ秋冬コレクション発表のサポート・ロンドン、ミラノ、パリ、ニューヨークへ出張し現地でショーのサポート・海外からのリリース翻訳と発信3月・プレフォールコレクションのサンプルデリバリー業務のサポート、検品作業・ポップアップなどのイベント開催・インフルエンサーへのギフティングやアテンドなど、コレクション訴求に関する業務4月・春夏コレクションのサンプルセール開催・海外からデザイナーが訪問5月・秋冬コレクションのサンプルデリバリー業務のサポート、検品作業・2月、3月に発表されたコレクションの日本での展示会開催6月・メンズ春夏コレクション発表のサポート・ロンドン、ミラノ、パリへ出張し、現地でショーのサポート・海外からのリリース翻訳と発信7月・パリでオートクチュールコレクションのサポート・ウィメンズリゾートコレクション発表のサポート・海外からのリリース翻訳と発信8月・コレクション発表が少なく1年の中で最もゆっくりできる時期9月・ウィメンズ春夏コレクション発表のサポート・ロンドン、ミラノ、パリ、ニューヨークへ出張し現地でショーのサポート・海外からのリリース翻訳と発信・秋に向けたイベントの開催10月・リゾートコレクションのサンプルデリバリー業務のサポート、検品作業・秋に向けたイベントの開催11月・秋冬コレクションのサンプルセール開催・ホリデーシーズンに向けたイベントの開催12月・春夏コレクションのサンプルデリバリー業務のサポート、検品作業・9月、10月に発表されたコレクションの日本での展示会開催

ファッションPRの仕事を徹底解説　やりがいや必要なスキルをステディ スタディ 等麻理子が指南

ーBCLカンパニー以前のキャリアと、入社後に携わった業務は？　まずは老舗化粧品メーカーに入社し、営業とマーケティングを経験した。その後、新規で化粧品会社立ち上げにも関わり、B＆Cラボラトリーズ（現BCLカンパニー）に入社したのは2007年。国内事業の営業とマーケティングに携わった後、2019年からは宣伝部も見るようになった。ー社長昇格にあたり、どんなミッションを与えられたのか。　長らく化粧品業界は不況でも比較的安定した売り上げを誇ってきたと思う。しかしながら、コロナ禍のダメージは凄まじく、ブランディング、商品企画、宣伝手法、販路と今までのやり方を大きく変える必要が生まれた。そうした中でスピード感を持って対応することと、10年先を見据えた組織づくりが私に求められていることで、既存の強みを活かしつつ、そこに固執しすぎずに広い視野で挑戦したいと考えている。ーBCLカンパニーの強みとは？　トレンドを取り入れた商品開発と、店頭販促を掛け合わせてヒットを作ることが我々のセオリー。グループ内に「プラザ（PLAZA）」があることから、流行の発信地である店舗でのプロモーションと抱き合わせで売ることが当たり前で強みになっていた。ーその強みを変えていく考えか。　顧客のニーズも多様化してきて、我々が従来生み出してきた大ヒットを同じように作るのは難しい。昔は広告で露出を増やし購買意欲を促進する方法が中心だったが、SNSやインフルエンサーの台頭に見るように、購買が人起点の発信に紐づいている。売れ方が変わっているのであれば、作り方も変える必要がある。社員には全てまっさらにするのではなく、成功体験に囚われずに広い視野でフレキシブルに挑戦して欲しいと伝えている。ー成長のために戦略の立て直しが必要とはいえ、長年培ってきたものを変えることに異論はなかったか。　もちろん、長く会社に貢献してくれているメンバーから様々なご意見をいただく。ただ「変わらなければならない」と頭ごなしに言うのではなく、部署ごとに具体的にどこをどう変えていくのか、そこを丁寧に伝えるようにしている。ー具体的に改革を考えている点は？　売り上げや商品開発だけではなく、社内システムや日々の業務においても改善点があると考えている。メンバーからヒアリングの上、より良い形を模索して変更しているが、時には強制的に切り替え・導入する決断も必要。ただ、コロナという争い難い状況だからこそ、変革の必要性の理解を得やすいと考えていて、1年以内に社全体を体質ごと改変したい。ーコロナの影響もあり業界全体でデジタル強化やOMOの考えが急速に進んでいるが、BCLカンパニーでの展望は。　ドラッグストアやバラエティショップなど店頭が圧倒的に強みだったことから、正直デジタル領域に関しては遅れをとっている。国内はまずはECの運営に注力し、ライブ配信などユーザーとのオンラインの接点創出にも着手する。これまで手をつけられていなかった購買データの活用も、消費者ニーズに対応していくために本格的に取り組む必要がある。ー実際に進めた取り組みは？　デジタルも絡めた新たな取り組みとして、7月に新ブランド「マイロインク（myroink）」を立ち上げた。インフルエンサーのきりまるさんをプロデューサーに迎えたいわゆるP2Cブランド（Person to Consumer）で、人を立てた商品を本人の発信チャネルを通じて売るというもの。これまで店頭プロモーションありきでヒット商品を生み出してきた我々にとって全く新しい経験だった。ーどんなところが新しい経験だったのか。　マイロインクでは、まずはきりまるさんのファンの方々に認知いただき、それが話題化されることで幅広い一般層に商品が届くという流れ。店舗起点ではなく人起点で拡散させる新たな事例となり、学ぶ点が多かった。ブランドデビューから間もないが初速は非常に良い。第2弾として、女優の莉子さんがプロデュースするライフスタイルブランド「ウトリ（utori）」も立ち上げるが、こうした新しい事例にも積極的に取り組みたい。ー10年前から展開してる海外事業についてはどうか。　海外事業は中国や韓国、台湾、香港など29の国と地域で展開している。コロナの打撃もあるが、海外事業は両国の政治的な関係がビジネスに大きく関わるところも難しいところだ。韓国はこれまで海外事業の売上上位だったが、現在は売上が全くない状態。来期から現地の販売代理店を変え、新たに売り出していく。実はOMOは海外で先行して進めようと考えていて、インドネシアやマレーシアなど東南アジアの市場においてOMOビジネスが進んでいるため、どういう導線で商品を届けられるのか、オンラインとオフラインの使い方を学んでいる最中だ。ー中国をはじめ、アジアに進出する日本ブランドは多い。そのほかの戦略地域についての考えは？　中国は法改正によってインバウンドの成長に歯止めがかかったが、大きな市場ということに変わりはなく、しっかり売上を取りたいと考えている。今狙っているのはインドやトルコのような中東。ここも美容感度が高いユーザーが多く、近年成長が著しいため注視している。実は今好調なのがロシアで、積極的に売っていきたい地域だ。ーロシアでの好調は意外だった。どんな商品が人気なのか。またなぜ売れているのか？　市場では韓国コスメのシートマスクなどが既に売れている状態で、アジアブランドの興味関心が高まっていることが後押ししている。ジャパンビューティが全体的に広まりつつあり、我々もその流れに乗りブランドを訴求できた。メイクよりもスキンケアの反応がよく「サボリーノ（Saborino）」や「ももぷり（momopuri）」が売れている。 ー海外事業全体で今後の目標は。　海外事業の売上シェアは、インバウンド全盛期は全体の20％まであったが、今は全体の10％程度。2030年までの中長期ヴィジョンでは25％まで上げると掲げている。中国は今の倍に成長させ、東南アジアや中東の地域でも結果を出したい。アメリカは現状ハワイのみの展開だが、本土への進出も視野に入れている。ー11月からアメリカのオーガニックブランド「エルバビーバ（erbaviva）」の総代理店として国内販売を手掛けるなど、輸入ブランド事業もある。海外ブランドの選定基準は？　現状では、海外の方がオーガニックやSDGsの考えが広まっていて、高品質な製品が多い。日本で同様な商品を作ろうとすると資材調達や製造面でままならないことがある。そのため、日本にはまだないような、ユニークで良いものがあれば取り入れたいという考えだ。地域としてはこれまで欧州がメインだったが中国・アジア諸国も探っている最中で、美容だけではなく食やインナービューティなど将来的にはライフスタイル全体で選定したい。ー依然として続いているコロナの影響からどう脱却する？　我々が他の化粧品メーカーと大きく異なる点として、TBSホールディングス（持株比率51%）とJ.フロントリテイリング（持株比率49％）の資本を得ているというのがある。今までこれらの企業のアセットを活用した事業展開はなかったが、それぞれの強みをもってシナジーを生むことが大きな可能性であり今後の肝になるだろう。2社との直接的な協業以外にも、ネットワークを通じてさらなる異業種と繋がることもあるだろう。2030年までに現状の売り上げを2倍にまで引き上げる計画で、こうした協業先のバリエーションの多さを活用しない手はない。ーこれまで協業がなかった理由は？　これまではお互いの事業が好調だったことが大きい。コロナによりメディア業は広告出稿が減少し、百貨店や商業施設はインバウンドが減速。一気に厳しい局面に立たされたことで、互いの強みを見直し株主含めて全体的に業績を回復させようというムードになり、ここ2年で急速に協業の考えが広まった。我々としてもチャンスだと捉え、新規事業に対してフレキシブルに取り組む。ースタイリングライフ・ホールディングス内での協業もあり得るのか。　グループ会社は、メーカー機能を持つBCL、小売のプラザスタイル、カタログ通販のライトアップ、サロン専売事業のCPコスメティクスの4社があり、いずれも業態が全く異なるため協業可能性を秘めていると思う。構想ベースだが、例えばプラザのプライベートブランド作りをBCLがサポートしたり、ボリュームゾーンがオーバー65歳のライトアップとBCLで組んで、通販で美容分野を開拓したりなどが考えられる。2030年までに各企業でどのようにシナジーを生み出せるのか、取り組みに向けて動き出したところだ。スタイリングライフ・ホールディングスの企業一覧・BCLカンパニー（化粧品メーカー）・プラザスタイル カンパニー（バラエティストア「PLAZA」運営）・ライトアップショッピングクラブ（カタログ通販事業を運営）・CPコスメティクス（サロン専売コスメの製造販売）ー業界全体で広まるサステナビリティについて、現在進めていることは？　化粧品業界では、春夏・秋冬で商材を入れ替えて、在庫は返品して廃棄するのが当たり前だった。昨年から返品物を検品した上でロハコ（LOHACO）のアウトレット販売ページ「Goエシカル」に商品を卸していて、顧客からも良い反応をいただいている。生産量の面では、そもそも当社は過剰在庫になるよりは欠品を都度補充するという考えで、廃棄にならないように努めているし、物流を含めた資材の削減には常に注意を払っている。5月からプラザ4店舗にサボリーノの容器回収ボックスを設置し、ユーザー参加プログラムにも着手した。直近の課題としては、多少コストが上がったとしても、地球環境に配慮したものを採用するという根本的な考えを、社内でさらに浸透させなければならないと思っている。ー8月にはBCL初のオリジナルのクリーンビューティブランド「タヴィア（Taviea）」がデビューした。　タヴィアは私が国内事業部担当だった頃から走り出したブランドだ。これまでヒット商品を短期で育てることがセオリーだった当社としては、長い目で成長させるという点で新しい視点でのブランド。また、ECを中心に販売するのも我々としては新しく、オンラインでの接点創出や発信の仕方など新しい方法を検証していく。ーではタヴィアをどのように売っていく？　どのように話題を提供し続けられるか、まさに試行錯誤をしながら成長させていくブランドで明確な勝ち筋のもと動かしているわけではない。クリーンビューティは業界のトレンドではあるが当社のヒットの法則通りには売りにくいカテゴリーで、競合他社の社長からも「難しいカテゴリーに参入しましたね」というお言葉をいただいたほどだが、立ち向かっていきたい。ーそれでもタヴィアを立ち上げた理由は。　タヴィア製品のスリーブにFSC認証紙を使ったり、買い替えによるゴミを減らすために大容量を採用したりと、大企業と比べれば小さなことだが、我々としてできるところからサステナビリティに真摯に取り組んでいるブランドだ。確かにすぐに成長するカテゴリーではないが、社内外にクリーンビューティを啓発する観点でも非常に意味がある。来年春から一部の既存ブランドを対象に、成分や資材についてクリーンなものに徐々に切り替える計画も進行中だ。「環境への影響も含めてより良いものを作る」という考えは、化粧品業界に携わるものとして持っていなくてはならないと思う。ー「より良いものを作る」はタヴィア以外の商品にも反映していくのか。　化粧品で綺麗になることは当たり前で、それだけではなく使った人が笑顔になったり、「商品を使うことでこんないいことがあった」とプラスに感じられるものに価値があると思うし、その考えはこれまでも、これからも引き継ぐ。一般から寄せられた意見で、介護施設でサボリーノの朝用・夜用のシートマスクを起床・就寝に合わせて使い分けることで、認知症の方が香りの違いで時間を認識できたというのがあり、非常に嬉しかった。こういったサボリーノの経験や、これからのタヴィアでのノウハウを活かして、さらに「環境にもより良い」をプラスした商品を作っていけたらと思う。（聞き手：平原麻菜実）

インフルエンサーコスメやクリーンビューティに柔軟に参入　40代の若さでBCLカンパニーのトップに抜擢された新社長のヴィジョンは？

　今やSNSは現代人にとって欠かせないものとなり、それはブランドにとっても同じです。「シャネル（CHANEL）」から「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」「バレンシアガ（BALENCIAGA）」まで、多くの企業やブランドがSNS（特にインスタグラム）を重要なプラットフォームと捉え、積極的にブランドのヴィジュアルを投稿したり広告を運用し、ブランドが持つ世界観や新作アイテム、イベント等を消費者に向けてアピールしています。　2018年にクリエイティブ・ディレクター ダニエル・リー（Daniel Lee）が加入し、そのフレッシュな視点でザ・ポーチやパデッド カセットなどヒットアイテムを次々と送り出してきた「ボッテガ・ヴェネタ」。インスタグラムには、抽象的でアーティスティックなヴィジュアルを投稿することはあるものの、直接的に販売を促す商品の写真はほとんど見られず、他のラグジュアリーブランドに比べるとSNSに対して消極的なスタンスでした（この姿勢に、リーが経験を積んだフィービー時代の「セリーヌ」を思い出した人も多いはず）。キム・ジョーンズ（Kim Jones）やヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）など、タレント化するデザイナーが増える中、ダニエル・リー名義のインスタアカウントがないのさえ、すでに珍しい存在だったのです。　ブランド公式アカウントからの発信が少ないのに対して、SNS上で存在感を増していったのが、所謂"ファンアカウント"。中でも、リー就任後のクリエイティビティを紹介するインスタアカウント @newbottega は非常にアクティブで、非公式のファンアカウントでありながら35万4000以上のフォロワーを抱えています。公式SNSアカウントを閉鎖する最大のデメリットは、数百万のオーディエンスへの直接的なリーチを失うことですが、リー加入後の"新しいボッテガ"自体の注目度が高いが故に、ブランドが予算をかけてSNS運用をせずとも、アイテムを愛用するインフルエンサーや業界人、取り扱いショップが十分に（オーガニックで）プロモートし消費者にリーチしてくれる、とも考えられます。　必死さを感じさせないLow Key（控えめ）なボッテガ・ヴェネタのスタンスは、最新コレクション「SALON 01」の発表にも見られました。ロンドンの劇場で昨年10月に発表されたコレクションは、カニエ・ウェストやロージー・ハンティントン・ホワイトリーなど少数のゲスト向けに披露され、オンラインでの公開やSNS投稿、メディア報道は行われず、内容が公になったのは約2ヶ月後。他ブランドが大々的にショーを行うコレクションですらエクスクルーシブでクローズドな形を選んだボッテガ・ヴェネタですから、海外のファッション業界関係者の中では、SNSからの撤退は納得がいくという見方もあるようです。情報が入り乱れるデジタル時代において、インターネットから"ログアウト"できる余裕こそ、究極の「ラグジュアリー」と言えるのかもしれません。　ボッテガ・ヴェネタからSNS閉鎖について正式コメントは得られませんでしたが、インスタだけでなく複数のSNSが同時に閲覧できなくなったことからハッキングなどによる閉鎖ではないと考えられそうです。　近年では「ヴェトモン（VETEMENTS）」や「ルドヴィック デ サン サーナン（LUDOVIC DE SAINT SERNIN）」などのファッションブランドが、公式アカウントとは別に、鍵をかけたプライベートアカウントを開設しています。いわば、オープンなSNSを利用したクローズドなコミュニティ。これらのプライベートアカウントでは、公開アカウントでは投稿できないような過激な写真などがシェアされたり、クローズドなコミュニティだからこそ熱量を持ったファンとの密なコミュニケーションが生まれています。ボッテガ・ヴェネタにおいても、SNSを介した情報発信がなくなった後、さらにクローズドかつエクスクルーシブなコミュニケーションへと舵を切る可能性が考えられるのかもしれません。　というのも、興味深いことにボッテガ・ヴェネタはグローバルのソーシャルメディアマネージャーの求人を現在募集中。今後新しいディレクションのもとアカウントが復活することがあるのか、それとも既存のソーシャルメディアとは別のフィールドを開拓していくのか。34歳の若きクリエイティブ・ディレクター率いるイタリアの老舗ブランドの動向に注目が集まります。

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