インサイド

ファーフェッチ2008年にロンドンで創業したファーフェッチには、世界中から800店以上のセレクトショップと500を超えるブランドが集結。最新のラグジュアリーファッションアイテムを現地から直接配送している。新作コレクションをはじめ、国内で入手困難なブランドや完売アイテムなども取り扱っている。注目ブランド：ボーディ（BODE）　パーソンズ美術大学出身のエミリー・アダムス・ボーディ・アウジュラ（Emily Adams Bode Aujla）が2016年に設立。100年前のテーブルクロスやヴィクトリア朝のベッドリネン、ハンカチをアップサイクルし、シグネチャーの美しい花柄のアップリケを施しているのが特徴。モダンなワークウェアのシルエットに、キルティングやメンディングといった伝統的な技術を融合させたデザインを展開している。2019年にはLVMHプライズでファイナリストに選出されたほか、「CFDA ファッション アワード」では若手デザイナーの登竜門とも言われる新人賞を受賞。6月のメンズ・パリコレクションでは初めてランウェイショーを開催し話題に。ウィメンズ編ではスーパー エー マーケットが注目ブランドに選出している。ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ大阪5階の自主編集売り場。「アマチ（amachi.）」や「オーラリー（AURALEE）」「コモリ（COMOLI）」「カサブランカ（CASABLANCA）」など個性の際立つアイテムを国内外からセレクトしている。注目ブランド：エヌティーエヌ（NTN）　元「サカイ（sacai）」出身デザイナーの高橋伸明が2023年春夏シーズンに立ち上げたブランド。様々なカルチャーから得たインスピレーションを元に、伝統的でありながら機能的かつタイムレスなプロダクトを展開。国内外の上質な素材を使用し、卓越したカッティング技術をベースに時代や人に寄り添いながら変容していくワードローブを提供している。ブランド名は、高橋のイニシャル「NT」に「N」を付け加えたプロダクトの永続性を繰り返す記号として名付けたという。＞＞「エヌティーエヌ（NTN）」の2023年秋冬コレクションアディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。注目ブランド：プロトタイプス（Prototypes）　プロトタイプスは、チューリッヒを拠点とするLaura BehamとCallum Pidgeonのファッションデザインデュオ。デムナ（Demna）が率いる「ヴェトモン（VETEMENTS）」で経験を積み、2021年にプロトタイプスを設立。同年10月にデビューコレクションを発表した。新しい衣服を生産するのではなく、ユーズドやデッドストックの再利用・アップサイクルに重点を置き、一点物のピースを制作することで、着用者のアイデンティティを引き出し、個人の表現の自由を奨励することをコンセプトに掲げる。＞＞「プロトタイプス（Prototypes）」の2023年秋冬コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。注目ブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュが自身の名を冠したブランドとして設立。ミニスカートやパンタロンといったスタイルを提案し、社会の束縛から女性を解放したブランドとしてクチュールとデザインの世界に革命をもたらした。2020年からニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）が率いる「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や、ラフ・シモンズ（Raf Simons）が手掛けていた「ディオール（DIOR）」などで経験を積んだベルギー出身のデザイナー、ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターに就任。2022年春夏シーズンからはブランド初となるメンズウェアコレクションも発表している。リステアでは8〜9月頃に入荷する予定。＞＞「クレージュ（Courrèges）」の2023年秋冬メンズコレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。注目ブランド：オールモストブラック（ALMOSTBLACK）　2015年秋冬シーズンにデビュー。「POST JAPONISM」をコンセプトに掲げ、「日本の伝統的な美意識」とアートや音楽といった「世界のカルチャー」を融合させたアイテムを展開している。ブランド名の由来は、日本で古くから親しまれてきた「黒く見えるほど深い藍色（褐色）」で、日本の精神を表現した「褐色服」を提案するという想いが込められている。デザイナーは中嶋峻太。＞＞「オールモストブラック（ALMOSTBLACK）」の2023年秋冬＆2024年春夏コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。注目ブランド：マリナ・イー（MARINA YEE）　ベルギーのファッションブランド。デザイナーのマリナ・イーは1981年、アントワープ王立芸術アカデミーを卒業。ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やアン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）らと並んで、アントワープシックスの1人として1980年代のファッション史に名を残す。その後、惜しまれながらもファッション業界を一度離れたが、2018年秋に復帰。スーパーエーマーケットでは、2020年秋冬シーズンから展開している。エイチ ビューティ＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。注目ブランド：セファ（Séfr）　セファは、長年の友人であるペール・フレドリクソン（Per Fredrikson）とシナ・アビ（Sinah Abi）が、モダンなデイリーウェアをコンセプトに2016年に創業。もとはスウェーデンのマルメに拠点を置く古着屋として、世界中からセレクトしたヴィンテージアイテムに、新たなスタイルやストーリーを添えて発信していた。上質な素材を使用し、高品質でミニマルなシルエットのアイテムが特徴。アースカラーをメインとしコーディネートしやすい色彩も魅力の新鋭ブランド。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビュー。好奇心を持ち続けるすべての大人に向けて、インターナショナルな感覚でよりトレンドを意識したインポート商品を中心にセレクトしている。注目ブランド：セッチュウ（SETCHU）　2021年春夏シーズンにデビュー。デザイナーはミラノ在住の日本人 桑田サトシ。「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「ガレス・ピュー（Gareth Pugh）」、サヴィル・ロウの老舗テーラー「ハンツマン（Huntsman）」を渡り歩いたほか、Ye（カニエ・ウエスト）のもとで仕事をしてきた経験を持つ。       ブランドでは文字通り「折衷」を信条とし、ハンツマンのスタイルをベースにデザイナー流に解釈してアレンジしたテーラードベースのコレクションを展開。折り紙を着想源としたドレスやジャケットは折り目         がデザインのアクセントになっており、幾通りにも着られる仕掛けになっている。2023年度のLVMHプライズではグランプリを受賞した。

Courrèges

ALMOSTBLACK

BEAMS

H BEAUTY&YOUTH

Séfr

SETCHU

Fashion

【メンズ】23年秋冬注目ブランド　インターナショナルギャラリー ビームスやエイチ ビューティ＆ユースなど8ショップに調査

メンズコンテンポラリー（伊勢丹新宿店メンズ館）伊勢丹新宿店メンズ館6階に構える自主編集売り場。独自のスタイルを究めたデザイナーやブランドによる等身大のライフスタイルやファッションを表現したゾーンと、「ミニマル＆トラッド」「ワイルド＆スポーツ」のスタイルをベースに最新最旬のファッションを編集したゾーンの2つで構成し、新たなトレンドファッションやライフスタイルを発信している。注目ブランド：オマールアフリディ（Omar Afridi）　ロンドンを拠点に活動する日本人デザイナー市森天颯と菊田潤によるブランド。ブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で2019年秋冬シーズンに始動した。ブランドコンセプトは「Inspired by Human Striving and Achievements」。2人のデザイナーの異なる視点を組み合わせ、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によって昇華したスタイルを提案している。＜担当者コメント＞　2人の日本人ディレクターが率いるロンドンブランド「オマールアフリディ」は上質な素材を使用したイギリス製のアイテムが揃い、主張のある原色を使ったアイテムなど、同調圧力に負けないパワーを感じさせます。（伊勢丹新宿店 メンズ館 メンズコンテンポラリー バイヤー 國友崇裕）ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ東京2階の自主編集売り場。「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」や「オールモストブラック（ALMOSTBLACK）」「コモリ（COMOLI）」「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス（Children of the discordance）」など個性の際立つアイテムを国内外からセレクトしている。注目ブランド：タム（Tamme）　「サカイ（sacai）」のメンズ部門でパタンナーを経験した玉田達也が2021年秋冬シーズンに設立。ブランド名「Tamme」は、性別を表す「homme」「femme」の共通文字とデザイナー自身の名前を掛け合わせた造語で、「ニュートラルな概念による創造と既存の更新」を根幹に据えている。＜担当者コメント＞　ガラージュ D.エディットでは2022年春夏シーズンから展開。昨今のリラックスシルエットに物足りなさを感じる世代へご提案したいブランドで、「クラシックとモダンが融解する、気品ある現代ストリートの具現を目指す」というコンセプトのもと、特殊なカッティングと、洗練されたテーラリングの成せる技が絶妙なフィット感が魅力です。ミリタリー要素も織り交ぜられたカーゴパンツなどミニマルな印象で、ブランドミックスでも取り入れやすく、幅広い年代に◎。（阪急メンズ大阪 ガラージュ D.エディット 坂東圭祐）アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。今年でオープン20周年を迎えた。注目ブランド：ルー・ダン（LỰU ĐẠN）　「カイダン エディションズ（KWAIDAN EDITIONS）」の共同設立者であるベトナム系アメリカ人デザイナー、フン・ラー（Hung La）が今年立ち上げたばかりの新ブランド。ブランド名はベトナム語で「危険な男」を意味する。デザイナー自身が経験してきたアジア人としてのアイデンティティを模索した体験から、西洋の影響に対抗するアジア人の姿を描くことで、着る者のアイデンティティに誇りを見出し、新しい種類の男性像を形成していくことを目指している。＜担当者コメント＞　暴走族のボンタンやギャングスターからインスピレーションを得たジャケットなど攻撃的なラインナップが揃っていますが、その背景に「バレンシアガ」や「セリーヌ」で経験を積み、そして自身の「カイダン エディションズ」で培ってきた確かなテーラリング技術が備わることで、怪しくも美しいアジアの男性像を描き出しています。この秋冬は国内の取り扱いが2店舗のみ。ジャケット10万円台～、パンツ3万円台～など、プライスレンジも魅力的です。（アディッション アデライデ店長 沼本博史）リステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。注目ブランド：シーキングス（SEEKINGS）　Ye（カニエ・ウェスト）が率いるクリエイティブエージェンシー「DONDA」出身のクリエイター、マーク・シーキングス（Mark Seekings）が「パーフェクトなデニム」を求めてスタートしたニューレーベル。1年半かけて新しいフィット感を追求した素材を開発し、メイドインジャパンで生産している。デニムのほかにジャケットやTシャツ、フーディーも展開。＜担当者コメント＞　マーク・シーキングスは、ヴァージル・アブローやマシュー・ウィリアムズをはじめ、数多くのスターを輩出してきたDONDA出身で、「イージー（YEEZY）」のアートディレクターなどを務めていたことでも知られていますが、実はそれ以前にはエディ・スリマンによる「ディオール オム（DIOR HOMME）」で働いていた経験もあります。メンズウェアを語る上で絶対に外せない2人、カニエ・ウエストとエディ・スリマンというある意味最強のバックグラウンドを持つ彼が手掛けるデニムは、程よいリラックス感がありつつミニマルな仕上がりで、ラグジュアリーデニムの系譜をおさえつつ、現代的なアップデートが施されています。弊社ではディオール オムやサンローラン、バルマン、アミリなど数々のラグジュアリーデニムを販売してきましたが、シーキングスは“NEXTデニム”になる可能性を秘めたレーベルではないかと注目しています。（リステア メンズウェアバイヤー 浅野康行）ミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。注目ブランド：ダイリク（DAIRIKU）　1994年生まれの若手デザイナー、岡本大陸がバンタンデザイン研究所ファッションデザイン学科在籍中に立ち上げたブランド。2016年の「アジア ファッション コレクション」でグランプリを受賞したことがきっかけとなり、2017年2月にはニューヨークファッションウィークでランウェイデビューを果たした。ルーツやストーリーを感じさせるテーマ性のあるコレクションを発表している。＜担当者コメント＞　27歳にして、現在のファッションシーンで既に地位を確立し始めています。象徴的だった初のショーでは、同世代からベテランまでを虜にするスター性も兼ね備えており、海外での活躍も期待です。またデザイナーがこだわるルック製作からブランドの有り様まで、世界観を創り出してファンを作るセンスが素晴らしいです。イチオシは、新型のKOREAN JACKETです。1950年頃の韓国のミリタリーウェアにアレンジを加えてモダンに仕上げたダイリクの強みが体感できる一着です。（ミッドウエスト プレス 大澤錬）スーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。注目ブランド：マリナ イー（MARINA YEE）　アントワープ王立芸術アカデミー卒業生で、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やアン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）と並んで1980年代のファッションシーンの最前線で活躍した「アントワープ・シックス」の一人として知られるマリナ・イー（Marina Yee）。1988年の脱退以降はファッション以外の領域で活動し、ファッションの表舞台からは遠ざかっていたが、2018年に独自のプロジェクト「エムワイ・プロジェクト（M.Y. project）」を始動した。＜担当者コメント＞　2020年秋冬シーズンに展開を始めて以来、ロングインタビューやスーパー エー マーケットの別注などを通じて深い関係性を築いてきたマリナ イー。その魅力は「普遍」と「アート」をツイストさせた、彼女にしかできない独特なバランスだと思います。インタビュー中でマリナ氏が語っていた「インディペンデント・デザイナーであることの美徳と魅力」に共感して頂き、シーズンを追うごとにファンが増えています。2022年秋冬は「M.Y. IMPER COAT」を含む別注第2弾のリリースも予定。ご期待ください。（スーパー エー マーケット メンズバイヤー 田辺雄一郎）エイチ ビューティ＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。注目ブランド：カミエル フォートへンス（CAMIEL FORTGENS）※投稿は2022年春夏コレクションのもの　オランダ・アムステルダム出身のデザイナー、カミエル・フォートヘンスがデザインアカデミーアイントホーフェン（Design Academy Eindhoven）卒業後に立ち上げたファッションブランド。社会規範や社会情勢にも目を向け、長く着られる素材を多用するなど、多様な視点から得たインスピレーションを落とし込んだ包括的なコレクションを発表している。＜担当者コメント＞　オリジナリティのある型や素材を用いてユーモアのあるカッティングや色使いを取り入れながら、メンズウェアの伝統をしっかり持ち備えているため着やすいデザイン。一過性の服ではない唯一無二の存在であり、圧倒的な才能を感じさせます。（エイチ ビューティ＆ユース 担当者）インターナショナル ギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビュー。好奇心を持ち続けるすべての大人に向けて、インターナショナルな感覚でよりトレンドを意識したインポート商品を中心にセレクトしている。注目ブランド：セッチュウ（SETCHU）　2021年春夏シーズンにデビュー。デザイナーはミラノ在住の日本人 桑田サトシ。「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「ガレス・ピュー（Gareth Pugh）」、サヴィル・ロウの老舗テーラー「ハンツマン（Huntsman）」を渡り歩いたほか、Ye（カニエ・ウエスト）のもとで仕事をしてきた経験を持つ。　ブランドでは文字通り「折衷」を信条とし、ハンツマンのスタイルをベースにデザイナー流に解釈してアレンジしたテーラードベースのコレクションを展開。折り紙を着想源としたドレスやジャケットは折り目がデザインのアクセントになっており、幾通りにも着られる仕掛けになっている。＜担当者コメント＞　2022年秋冬シーズンから、国内ではインターナショナル ギャラリー ビームスのエクスクルーシブのみで展開します。ユニセックスでミニマル、機能的なデザインのテーラードベースの服作りが新鮮です。日本では京都、そしてニューヨーク、パリ、ロンドンにも住んだことがあるデザイナーの国際的なバックグラウンドに根付いた、和洋折衷の新解釈に共感しました。シンプルながらパーフェクトなプロポーション、長く着られる最高級の素材と熟練の職人によるこだわりのある仕立てで、着てみて初めて良さがわかる服です。（インターナショナル ギャラリー ビームス メンズディレクター 服部隆）

DAIRIKU

Tamme

SEEKINGS

LỰU ĐẠN

【メンズ】22年秋冬注目ブランド　スーパーエーなど8ショップに調査

ヴィンテージバーバリーを代表する一枚袖のバルマカーンコート　ラグランスリーブは、バルマカーンコート（ステンカラーコート）の特徴の一つでもある。そしてそのバルマカーンコートを代表するブランドといえば「バーバリー（Burberrys）」で間違いない。　バーバリーが大々的にバルマカーンコートを販売し始めたのは1940年代後半～1950年代ごろ。公園を散歩したりといった際のカジュアル着という位置付けを想定してか、当時は「ウォーキング・バーバリー」や「ウォーキングパターン」などと呼ばれていた。かつて軍隊や国から派遣される探検隊など、一部の特権階級向けブランドとしての歴史を持つバーバリーだが、ピエール・カルダンがモードの民主化を唱え、プレタポルテという概念が急速に広まっていった1960年代以降は「バーバリー・チェック」をコートの裏地以外にもマフラーやバッグ等にあしらい始め、大衆にとっての一流ブランドとして方針を転換していく。バーバリーのバルマカーンコートも同様で、当時の服飾文化のカジュアル・大衆化という時代の流れを色濃く反映した一着でもある。なお、バルマカーンコートそのものが誕生したのはバーバリーがブランドを創立した1856年よりも更に遡り、1850年代以前には同型の衣服がすでにスコットランドでレインコートとして普及していたと言われる。　"バーバリーのコート"と耳にすれば、トレンチコートを真っ先に思い浮かべる人が多数かと思う。バーバリートレンチに関しては、1899年のボーア戦争時に同社が英国士官用に製造を開始したタイロッケンというコートを原型として、様々なアップデートを加えたものが後にトレンチとなった、というのが通説。ところが、バーバリーはバルマカーンコートの販売開始時に「（バルマカーンコートは）バーバリーの代名詞であるトレンチコートの原型となったもの」とも読み取れる広告を打っている。つまり、バルマカーンコートが存在していなければ、タイロッケン、そしてバーバリーの代名詞であるトレンチは生まれなかったのでは？とロマン溢れる妄想もできる逸品なのだ。　基本的にラグランの袖は二枚、もしくは三枚など複数の生地を縫い合わせて構築するのが一般的だが、ヴィンテージのバーバリーのコートには袖を一枚の生地のみで作る「一枚袖」と呼ばれるパターンが用いられているものが存在する。このディテールが具体的にはどういった目的で、どの時期に用いられていたのか未だに体系化されていないものの、一説では裕福層向けのパターンオーダーオプションの一つだったと言われており、現在市場に流通しているのは1000着に1着程度と非常に希少性が高い。　さらにこの一枚袖のパターンが用いられたバーバリーのコートは希少性が高いだけではなく、美しい肩のシルエットを描くことも大きな魅力だ。通常の仕様では二枚袖が採用されていることが多いため、縫い目は袖の上部と脇の下の2ヶ所にあしらわれるが、一枚袖は腕を一枚の布でぐるりと包むため、縫い目は脇の下のみ。このわずかとも思える差は、シルエットに大きな違いをもたらす。二枚袖では袖の上部に縫い目が存在することでシルエットはより肩張ってしまうが、一枚袖では袖の生地が重力に対し素直に落ちるため、よりリラックスしたドロップショルダーとなる。一枚袖とラグランの組み合わせは、僕のような男性らしい肩を持ち合わせていない人間には最適なのだ。優しく肩に寄り添うシルエットはヴィンテージながらも現代的で、昨今のスタイルにも自然に取り入れることができる。　一枚袖という仕様はバーバリー以外のブランド、例えば「アクアスキュータム（Aquascutum）」や「ポール・スチュアート（Paul Stuart）」のヴィンテージコートにも稀に見られる。しかし古着市場ではやはりバーバリーというブランドの人気や付加価値は一段上とされており、年代や状態を考慮してもバーバリーの一枚袖のコートにはより高い値付けがなされることが多い。　自分の体型にもマッチするラグラン＆一枚袖という仕様かつ、資産価値的にも申し分ないこのコートが自分にとっての「コートのあがり」にもなることが分かったこと自体は、今年一年をかけていくつもコートを手にしたことの大きな収穫であった。そんな結論に辿り着いてしまうと、もう頭の中はそのことで一杯になってしまい、今年の正月は三が日から徹夜でヴィンテージショップの初売りに並び、このコートで2021年最初の散財を済ませた。そのせいで新年早々お財布事情は非常に寂しくなっており、今年の目標を「お金がない時は買い物を控える」とするに至っている。マリナ・イーの"洋服愛"が詰まったジェンダーオーバーコート　モード好きなら一度は「アントワープシックス」という括りを耳にしたことがあるだろう。世界的にも著名な芸術学校であるアントワープ王立芸術アカデミーの卒業生の中でも、特に突出した才能を光らせていたデザイナー6人のことを指す。有名どころではドリス・ヴァン・ノッテンやアン・ドゥムルメステール、現在のモードの最先端で活躍し続けるデザイナーも多く、それぞれがファッション業界の中で現在も大きな影響力を持つ。1980年ごろに結成し活動を続けていたアントワープシックスは注目を集めたが、そんな煌びやかな集団を一足先に脱退し、表舞台から身を引いたミステリアスなデザイナーがマリナ・イー（Marina Yee）だ。　マリナはアカデミーを卒業後アントワープシックスとして活動したのち、キャリアヴィジョンの見直しを理由に集団を1988年に脱退。それ以降は表立ってデザイン活動をすることは少なかった。　長きにわたり表舞台を離れていたマリナだったが、2018年に東京のセレクトショップ「ライラトウキョウ（LAILA TOKIO）」から熱いラブコールを受け、「エムワイプロジェクト（M.Y.Project）」を立ち上げファッション業界の第一線に戻ってきた。いくつかローンチされた彼女の作品の中でも、僕が特に心打たれたのが「ジェンダーオーバーコート」と呼ばれるラグランコートだ。　このコートの面白いところはそのギミックの多さだろう。一見すると前身頃はダブルのような仕様になっているが、よく見てみるとボタンホールもボタンの位置が右見頃と左身頃でアシンメトリーについており、右身頃が前と左身頃が前ではそれぞれ全く違うコートを着ているかのように表情が変化する。襟の形も特徴的で、立てたり寝かせたり、折ってみたり閉じてみたりとパターンは幾通りもある。画一的な着方をデザイナーから提案するのではなく、着用者に一任してしまうというのがマリナの服作りの趣深いところだ。　マリナの作る服はとても構築的で複雑なパターンを用いており、"形が決まった服を被る"という印象のものが多いが、その中でもこのジェンダーオーバーコートはラグランを採用することで着用者の体に寄り添うシルエットを描く。信じられないほど重厚なコットンを採用しているため柔らかさとは無縁ではあるものの、腕の可動域はしっかり確保している。かなりあくの強いアイテムが多い中、実際に着用するとなれば最も扱いやすいのは恐らくこのコートだろう。　手の込んだギミックもそうなのだが、僕がこのコートを迎える決め手となったのはマリナの服作りに対するスタンスが非常に大きかった。マリナはファッションから身を引いた理由の一つとして、大量生産・大量消費という現代の消費スタイルに自分のクリエイションを巻き込みたくなかったということを挙げている。実際、このエムワイプロジェクトも、生産数やサイズ展開は最小限に抑えられている。また、アントワープで製造することへのこだわりが非常に強く、コットンはアントワープ産のものを使用し、縫製は自身が信頼を置くアントワープの工場に依頼するなど、クオリティを徹底している。パターンはマリナ自身が引き、工場から上がってきたものすべてに目を通した上で、最後の仕上げやボタンの縫い付けも彼女が行っているのだ。　齢60以上にして狂気的な生産体制を敷いているマリナのクラフトマンシップを感じることのできるコートだが、実は僕が購入したものは右ポケット上のボタン糸がポケット内を貫通して縫い付けられてしまっており、ほぼポケットとして機能していない。これは商品としては明らかに生産ミスであるが、手作業であるが故。この偏屈なまでのこだわりの裏に垣間見える人間味を感じることができるこのエラーは、むしろマリナの服作りに対するスタンスを色濃く反映している唯一無二のディテールであると感じるし、そんな彼女の思いが詰まったコートを手に取ることができたことが嬉しくなってしまう、そんな一着だ。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」【vol.6】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット【vol.7】ローファー編：革靴の王様 ジョンロブのロペス ／ 男らしさ漂うチーニーのハワード【vol.8】ジーンズ編：不朽の名作 Levi's501xx ／ 自信をくれたヤエカのシームレススタンダード

BURBERRY

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】ラグランコート編：ヴィンテージバーバリーを代表する一枚袖のバルマカーンコート／マリナ・イーの"洋服愛"が詰まったジェンダーオーバーコート

元アントワープ・シックスのマリナ・イーが回顧する青春時代と空白の時間

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