インサイド

#1 アレック・ソスを知るWHO IS ALEC SOTH？1969年生まれ、アメリカ出身のフォトグラファー。「旅の途中」を大型のフィルムカメラで切り取る作風で、2004年の「Sleeping by the Mississippi」でホイットニービエンナーレに選出され注目を浴びる。以降、個展や写真集など精力的に活動し、2022年には大規模巡回展「Gathered Leaves」を神奈川県立近代美術館 葉山で開催。国際的な写真家集団「マグナム・フォト」のメンバーの一人でもある。「（ボッテガ・ヴェネタ クリエイティブ・ディレクター）マチュー・ブレイジーのクリエイションにふれるとき、私は2つの世界を同時に体感しています。ひとつはあらゆる感覚と深く結びついたフィジカルな世界。もうひとつは幻想の世界です。このキャンペーンでは遊び心を意識しました。公園は、マチューの独創性にあふれたイマジネーションのメタファーのように感じました。私の写真にも多様なセレンディピティ（予期せぬ発見）を取り入れたかったのです」ーアレック・ソス　キャンペーン撮影のロケーションに選ばれたのは、タコやキノコ、ピジョンといったモチーフの遊具が設置された東京近郊の公園です。日本に住む人にとっては馴染み深い公園の風景×ハイファッションの掛け合わせがなんとも新鮮。1階とB1階の会場では、キャンペーンヴィジュアルだけでなく、アレック・ソスが日本で撮影した作品などがユニークな構成で展示されています。エキシビションは表参道ヒルズ裏のギャラリースペース「seeen」で4月14日まで開催しているので、この機会に是非足を運んでみて。◾️TOKYO PLAYTIME / An exhibition by Alec Soth and Bottega Veneta会期：3/29 (金)〜4/14(日)会場：seeen住所：東京都渋谷区神宮前4-13-12 1F/B1F営業時間11:00 –20:00入場無料（公式LINEアカウントより事前登録が必要）#2 「写真が好き」俳優・鈴木仁の楽しみ方　オープン前日の内覧会に訪れた多くのゲストの中に、メンズノンノ専属モデルで俳優の鈴木仁さんの姿がありました。自身で個展を開催するほど、写真が好きな鈴木さん。仕事の現場など日頃からカメラを持ち歩き、「今日もここに来る前にフィルムを現像に出してきたんです（笑）」と話すなど、鈴木さんにとって「写真」は日常的なものだそう。　「躍動感を表現する写真家が多い中で、動きの中に静かに空間が止まっているかのような、瞬間を切り取るのがうまいな、と思います。そのどれもが、みんなが共感できるような美しい瞬間なんですよね」と鈴木さん。好きな写真家の一人で、これまでにも写真集などを見てきたというアレック・ソスの作品を前に、次々と言葉が溢れてきます。　「今回のヴィジュアルの公園の使い方も面白いですよね。自分たちにとっては何気なく楽しく遊んでいた場所が、ファッションフォトという芸術に落とし込まれているのが新しい感覚ですし、自分たちの住んでいる街の見方が変わってくるという点で、新たな発見がありました。写真っていいな、と改めて思わせてくれる展覧会でした」と、写真好きならではの視点で感想を語ってくれました。会場では憧れのアレック・ソス本人にも対面し、サインと記念撮影も。#3 家でも楽しめる、ノベルティとFANZINE　エキシビションを見終わったら、会場から歩くこと5分ほどの大通りに面したボッテガ・ヴェネタ表参道フラッグシップへ。ここではキャンペーンにも登場する最新の2024年サマーコレクションを実際に手に取ることができます。ランウェイからインスパイアされた世界地図が球体のイントレチャート（革ひもを編み上げる技法）で表現された、地球儀のようなバッグ「マヴァ（MAVA）」（57万2000円）は表参道フラッグシップ限定の特別なアイテム。　そしてフォトエキシビションの来場者でストアにも来店した方には特別なギフトも。縦型のショッパーに入っているのは、帯状の一枚の紙。指示通りに組み立てると、多角形のオブジェが完成する、お家でも楽しめるノベルティがもらえます。　また、アレック・ソスが手掛けたキャンペーンヴィジュアルや、撮影の舞台裏、スケッチ、ステッカー、旅のノートなどを全4冊にまとめた見どころたっぷりのFANZINE（ファン雑誌）が発行。世界各国のボッテガ・ヴェネタのストアと一部の書店（国内では小宮山書店／ワタリウム美術館 オン・サンデーズ／代官山 蔦屋書店）で数量限定で配布されてます。ブランドならびにアレック・ソスのファンは是非持っていたい作品です。#4 マップ片手にロケ地を巡る　ボッテガ・ヴェネタのグローバルなキャンペーンヴィジュアルの舞台となった日本の公園。実際にどこで撮影が行われたのか、都内23区内を中心に、13ヶ所にも点在するロケ地のマップを大公開します。いずれの公園も、動物や魚などをモチーフにした遊具が目印。自分の住んでいるエリアの近くの公園をのぞいてみるもよし、マップを頼りにロケ地巡りをするもよし。童心に返ったかのような懐かしさとともに、春夏シーズンのボッテガ・ヴェネタのテーマ「オデッセイ（冒険、長旅）」の世界観に浸ってみては。（↓撮影＆イベントロケーション一覧は右上のアイコンをクリック。スマートフォンではGoogleマップに移動後に一覧が表示）

Fashion

鈴木仁と巡る写真展からロケ地マップまで

「ボッテガ・ヴェネタ」のクリエイティブな旅へ　フォトエキシビションを楽しむ4つのこと

サボテンに見出したレジリエンスという希望　2024年ウィンターコレクションは、マチュー・ブレイジーがサボテンが多く見られるイタリア南部カラブリア州を訪れたことがきっかけで生み出された。「他の植物が育たないような環境でも育つサボテン。それがレジリエンス（困難をしなやかに乗り越え回復する力）のアイデアであり、フロアをこのような風景にしたいと考えました。ショーは内省的でありながら、そこにはレジリエンスと希望に満ち溢れたものでなくてはならないと思いました」とし、ショー会場には花をつけた大型のガラス製サボテンを配置。戦争が続く世情を思ってか、現世に希望をもたらすアプローチとして再生というアイデアに光を当てる。実用と時代の関係性　では再生を服でどう表現するか。マチュー・ブレイジーは、「LC14 カバノン スツール」にそのヒントを見出す。元々、ウィスキーのケースだったこのスツールは、ル・コルビュジエが晩年を過ごしたカップ・マルタンの休暇小屋用にリデザイン。コルビュジエよって別の目的が付与されたわけだが、実用的なものが歴史的作品として生まれ変わったことに、今という時代における「デザインをする意味」があるとし、マチュー・ブレイジーは現代における実用性を主題にボッテガ・ヴェネタの過去を掘り下げた。なお、日本の伝統的な技法にインスピレーションを得て施された特別な焼き目が特徴の「LC14 カバノン スツール」のスペシャルエディションはショー会場の座席として設置され、ミラノデザインウィークでの展示も予定。販売も行うという。現代における実用とは何か　「エレガンスは、シンプルさ 、誠実さ、そしてレジリエンスの中に宿るものなのです」とマチュー・ブレイジーが語るように、2024年ウィンターコレクションはイントレチャートがアイコンとなる以前のボッテガ・ヴェネタのルーツにインスピレーションを得て、プレーンさを生かしながら、装飾は最小限にとどめた。開襟シャツのように襟ぐりが開いたジャケットや後襟を立たせ、肩線からそのまま袖に向けて縫い合わせたコートなど、首元にデザインを入れたものが目立ち、メモリープリントは時の流れをレイヤーのように重ね合わせ、これまでのボッテガ・ヴェネタの軌跡を映し出した。また加工を施すことでウールブークレやカシミア、フィルクーペは実用的で弾力性のある素材へと変化している。繰り返し用いられたヘビ、炎、花のライトモチーフは、復活と再生の象徴として採用したという。　ここで改めてマチュー・ブレイジーが考える実用とは何か。「実際に用いること」「実地に使って役立つものであること」という実用の意において、同氏はとかく機能性が高いものを志向しているわけではないことはルックを見れば明らか。ガラケーからスマホに移行したように、実用がなければ時代遅れとなり、それはル・コルビュジエのように、時代の流れとともに新たな実用を付与できなければ需要されない。衣服を着るというアパレルとしての実用は前提として、おしゃれをするというファッションとしての実用は、機能ではなく、時代と共に変化する人々の情緒を捉え、満たす作業だとマチュー・ブレイジーの下記の言葉から紡ぐことができる。　「現実的かつ実用的で、目的をもったものが持つ魅力と自信。 この夜の世界で、デイリーウェアはどのように知覚されるでしょうか。シルエットは単純化され、暗闇の中にそびえる一枚岩のように認識されます。燃えさかる世界では、衣服をまとうというシンプルな行為の中にとても人間らしい何かがあります」（マチュー・ブレイジー）。

BOTTEGA VENETA

アパレルではなくファッションにおける実用とは何か　ボッテガ・ヴェネタ2024年ウィンターコレクション

　ダニエル・リー（Daniel Lee）が退任後、マチュー・ブレイジー体制となってスタートした「イタリア」三部作はイタリアの芸術家ウンベルト・ボッチョーニ（Umberto Boccioni）などから着想を得た2022年ウィンターコレクション、イタリアの建築家でありデザイナーであるガエタノ・ぺッシェ（Gaetano Pesce）によるセットデザインが印象的だった2023年サマーコレクション、そして「クラフト・イン・モーション（動きの中のクラフト）」を通じてイタリアの過去、現在、未来を融合させた2023年ウィンターコレクションで完結。1966年ヴィチェンツァで創業したメゾンのアイデンティティに向き合う時間ともなったイタリア旅を終え、次にブレイジーが向かうは広義の意味での"世界"だ。ショーのインビテーションで届いていたのも、腕時計の形をした羅針盤だった。　2024年サマーコレクションは旅にはじまり、喜びから苦しみといった感情に至るまでのあらゆることの「移動」に主題を置く。人間の細胞は5年～7年の間に全て新しいものに生まれ変わるが、そこから導き出される"動的"であるという生命の本質に、動的平衡にブレイジーは触れようと、変容を遂げながら変幻自在に動き回ることの重要性を本コレクションで説いた。　そうした想いを、プレイジーは表現としてどう服に落とし込んだのか。ショー会場のフロアに敷かれた、ペンギンや魚と共に描かれた大陸や海の上をモデルが闊歩する様はまさにそれを象徴するものであったが、デザインアイデアの核は様々な要素のブレンド。見たことありそうでない民族衣装風のフリンジドレスのルックや都会的なスーツスタイルとパレオのディテールで作るビーチスタイルを組み合わせモダナイズに昇華したルックなどがその最たる例だ。「動物、鉱物、植物といった原始的な世界と再びつながる必要があります。それは貝殻を拾い集めるようなもので、美しかったり、意味があったり、あるいはなかったりします。それは小さな奇跡や自然の驚異に宿る美しさと結びついているのです」と語るように、歴史学者の母とプリミティブアートの専門家の父を持つ同氏にとって、土着的なものに目を向けるのはある種自然なこと。サボテンやオウムガイをモチーフにしたドレス、花や花火、岩の造形など、プリミティブな自然の世界を取り込んだ境界のない装いと自由な造形は、なんとも形容し難い「コードのない衣服」として結実した。そして、要素と要素の「間」で起きる相互作用に生命の本質があるように、対極にあるものを組み合わせるという移動を軸にしたアプローチは、ボッテガ・ヴェネタの哲学である「クラフト・イン・モーション（動きの中のクラフト）」に帰結するのである。　アイコンであるイントレチャートは、ビッグサイズでバスケット型に編まれ、特に目を引いたフーラードバッグは、世界中の新間をレザーにプリントしてアップデート。またコレクションに華を添えたトロピカルリーフやラフィア、ロープのシューズやバッグは、いずれも精巧なレザーで製作。旅の小物の究極形として、アウトプットしたものだという。

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