インサイド

注目のファーストルック　オープニングを飾ったのはモデルのリズマン・ジディン（Ridzman Zidaine）。マレーシア出身の23歳で、昨年11月のショーでもファーストルックを着用した。今回、彼がまとっていたのは砂漠の花をモチーフにしたフリンジコート。デニムにウエスタンブーツを合わせ、笑うと、歯に装着したモノグラム入りのグリルズ（マウスピース型ジュエリー）がきらめく。ターコイズブルーの「スピーディ」バッグを手にした姿はまるで現代版カウボーイだ。 西部劇の世界へとトリップ　その後も、テンガロンハットやウェスタンシャツ、ブランケットコート、チャップスといったカウボーイウェスタンのアイテムが次々と登場。投げ縄を腰元につけたようなロープチェーンもアクセントを添える。刺繍を施したスピーティバッグのアクセサリーなどは、アメリカ先住民であるダコタ族とラコタ族のアーティストとコラボレーションによるもの。シルバーコンチョやレザーフリンジなども随所にあしらわれ、アメリカ西部への旅をドラマチックに演出した。2つのシューズブランドとコラボ　足元を彩ったのは、テキサスにあるウェスタンブーツ専門メーカー「グッドイヤー（Goodyear）」と共同で製作された本格的なカウボーイブーツ。さらに「ティンバーランド（Timberland）」とのコラボレーションではワークブーツシリーズを再解釈し、XLソールにルイ・ヴィトンのバッグプーラーまたはブラウン・レザーのアンクルカフをあしらったプルオン・ブーツ3型を提案した。 ストリートスタイルとミックス　一方で、ファレルが得意とするストリートの要素も忘れない。スタジアムジャンパーやパファージャケットといった定番アイテムを取り入れ、サングラスは2004年にファレルとNIGO®がルイ・ヴィトンのために初めて製作したサングラス「ミリオネア」が3つの新モデルとなって登場。装いにモダンなタッチを加えた。  　ルイ・ヴィトンの伝統的なダミエ・パターンにカモフラージュ柄を掛け合わせた「ダモフラージュ」柄は今回、オレンジと日食のニュアンスで進化し、牛の毛で表現された「カウモフラージュ・キャンバス」もバリエーションに加わった。 注目のサウンドトラックは　そしてファレルのショーには欠かせない音楽の要素も話題に。オープニングにはネイティブ・アメリカン出身のシンガーで構成される「Native Voices of Resistance」によるパフォーマンスが披露され、サウンドトラックにはマムフォード・アンド・サンズ（Mumford & Sons）やマイリー・サイラス（Miley Cyrus）が参加。今回もファレルならではのディレクションが冴えるイベントとなった。岩田剛典や平野紫耀もショーに出席　会場には多くのセレブリティが集結。LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン グループのCEO ベルナール・アルノー（Bernard Arnault）の隣にはブラッドリー・クーパー（Bradley Cooper）の姿が。日本からはNumber_iの平野紫耀をはじめ、アンバサダーの岩田剛典、プロスケートボーダーの堀米雄斗、ストリートダンサーのTHE D SoraKiらが駆けつけた。そのほかRIIZE（ライズ）、GOT7のジャクソン（Jackson Wang）や ベンベン（BamBam）、ワン・ホーディー（Dylan Wang）、スウェイ・リー（Swae Lee）、テイラー・ザハール・ペレス（Taylor Zakhar Perez）など、豪華な顔ぶれがルイ・ヴィトンの新作発表を祝福した。

LOUIS VUITTON

Fashion

ファレルの「ルイ・ヴィトン」が再定義するカウボーイの美学　2024年秋冬メンズ

■ラムダン・トゥアミ：モロッコ系フランス人。17歳で高校を中退。高校時代に「ティンバーランド」のロゴをカンナビスでアレンジしたブートレグブランド「Teuchiland」を創業するも、誘拐されたギャングに儲けたお金を略奪され事業を終了。パリに移り、一年ほどホームレス生活を過ごす。スケートウェアブランド「King Size」を立ち上げ、1997年に売却。翌年、仏リアリティ番組「Strip-Tease」の司会に。デザイナーのジェレミー・スコットらとコンセプトストア「L'Épicerie」をオープン。東京では「And A」の復活に携わる。仏セレクトショップ「コレット」のPRだったヴィクトワール・ドゥ・タイヤックと結婚。2014年に「ビュリー」を復活させ、ユニークなアイデアを取り入れた商品や独自の世界観を演出した店舗で、グローバルで人気のブランドに成長させた。クリエイティブエージェンシーの立ち上げなど個人の活動も多彩。ーまず、LVMHに「ビュリー」を売却した経緯について教えてください。　「ビュリー」はいつでも、“ホーム（家）”だ。でも売却で今は同じ家でも、“持ち家”ではなくなったって感じかな。ビュリーは世界中にビジネスを広げることができたし、コロナ禍でも売り上げは3倍に成長するなど、規模が大きくなり昔のようにマネジメントできなくなったんだよ。また新型コロナウイルスの影響でこれまでのように海外に行けなくなって、世界中のチームや店舗を訪れることが難しくなってしまったことも大きいね。　そうなった時に、LVMHのような世界各国に支社を持ち、強力なネットワークを擁する大手グローバル企業でないと、ビュリーのグローバルなビジネスを経営できないと思うようになったんだ。ー“買い手”候補はたくさんいたと予想しますが、グローバル企業の中でもなぜLVMHだったのでしょうか？　先ほども言ったけど、私にとってビュリーは家族のような存在で、ここまで成長させられたことを本当に誇りに思う。だから安易に売却先を決めることができなかったんだ。実は他社からもっと高額なオファーの打診もあったけど、お金の問題でもないんだよ。そもそも、LVMHはビュリー社の株を12％所有していたというのもあるけど、まず前提として、世界中にブティックを構え、同じような理念や考えの会社であることが条件だった。そしてビュリーがこれまで築き上げてきたビジネスを変えずに大切に育ててくれることを重視して決めたんだ。　LVMHのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼最高経営責任者（CEO）とは、食事やお酒の席ではなく、7ヶ月という長い話し合いを重ねるうちに、彼だったら安心してバトンタッチできるだろうと思ったんだよ。アルノーCEOは「ビュリー」を急激に拡大させようとするのではなく、ブランドの歴史とこれまでの成長をリスペクトしてくれているからね。ー一番変えたくなかった点は？　日本のブティックを訪れれば分かると思うけど、必ずサプライズの要素がある。全てのブティックにおいて、それぞれ個性的な世界観を作り上げている。出店する場所からインスパイアされながら、一つひとつの店舗にこだわりを詰め込んで出店している。そういったこだわりは絶対に変えたくない。実はこれから1年で、日本でさらに5〜6店舗、世界で約20店舗の新店をオープンする予定だ。それ以上は店舗網を大きくしようとは考えていないんだけどね。ー確かに日本でも、その土地柄を踏まえた素敵なブティックをたくさん出店していますね。　日本はリテールの競争が本当に激しい。でもそれが楽しいんだ。たとえば渋谷パルコ店ができたときも、それぞれのテナントが一番店を作ろうと競い合ったが、私はビュリーが一番だと思ったし、名古屋のタカシマヤゲートタワーモールでも、京都BALの中でも一番の店を目指した。新宿ニュウマンにある店舗もわずか12平方メートルと小さいスペースながら最高の空間で、自慢の店だよ。ーなぜそこまで東京で一番を目指したのでしょうか？　たとえばファッションブランドを立ち上げた時、自慢のコレクションを披露したいときに、パリのファッションウィークを目指すでしょう？コレクションにそれだけ自信があるのであれば（ファッションウィークの規模が小さい）ブエノスアイレスではショーは行わないわけで。だからビュリーは、トップレベルの化粧品大国、その中のナンバーワンの地、東京で勝負したいと思ったんだ。ーラムダンさんは親日家として度々来日されています。日本からインスパイアされることはありますか？　うーん、商品に直接インパイアされることはないけど、日本の本からインスパイアされることが多いかな。とにかく日本が大好きなんだ。日本に友達もたくさんいるし、“家族”もいるよ。日本食が好きで、カレーからうどんまで典型的な日本の味が好きなんだ。そして日本で食べる洋食も絶品だよね。世界で一番美味しいピザは、中目黒のレストラン「ピッツエリア エ トラットリア ダ イーサ（Pizzeria e Trattoria da ISA）」だと思う（笑）。世界的なコンクールでも優勝したくらいだ。本当に涙が出るほど美味しいよ。ー最近買った本で面白かったのは？　ちょうど昨日、古本屋で見つけた写真集「1964 オリンピック東京大会－The Spectacle of Tokyo Olympics」。ー「ビュリー」から手を引いたら、今後何をしますか？　いろいろ悩んでいるところだけどね。これまで必死に働いてきたから、25年くらいの長いお休みをとってもいいかと（笑）。そう言いながら、実は他のプロジェクトを水面化で動かしているんだよ。例えば私のデザイン会社「アリ（Art Recherche Industrie）」は昨年の「グッチ（GUCCI）」の100周年キャンペーンのロゴをデザインしたり、食器ブランド「クリストフル（CHRISTOFLE）」を手伝ったりと、年々成長しているんだ。今後、日本でも事務所を立ち上げる予定だよ。　あと大きい話で言うと、ファッションブランドを立ち上げる。15年前にファッション業界を離れてから、久しぶりの出戻り。2023年のローンチに向けていろいろ動いているんだけど、今東京にいるのも素材を見に来たからなんだ。ー具体的にどんなブランドになるのでしょう？　外国人が作るメイド・イン・ジャパンのブランドで、メンズ、ウィメンズ共に作る予定。もともと大好きな、山登りや自転車といったアウトドアを想定した服を作ろうと思っている。価格も含めカジュアルなブランドではなく、最高峰の素材を用いたラグジュアリーブランドになるだろうね。　こだわったのは、地球環境を汚す素材は一切使わないと言うこと。石油由来の素材やポリエステル、ナイロンは絶対採用しないしよ。その分コストはかかるけど、仕方ないと思っている。あえてサステナブルとは言わないけどね。また洋服のギャランティー（保証制度）という新たな発想を取り入れる予定で、市場にある既存ブランドと全く異なるものを作りたい。ー最後に、15年前のファッション業界と今とでは見える“景色”が違うのでは？どう戦いますか？　本当に変わったよ。最後にファッションブランドに携わったのは2007年だったけど、当時はインスタグラムもない時代だったよね。これから作る新しいブランドもSNSには頼らない予定だし、コレクションのシーズンも気にしないし、卸売もしない。ブティックは一気に複数出店する計画で、すごいことを構想している。最初は利益が出ないと思うし、損するかもしれないけど、賭けたい！それくらい本気なんだ。

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