インサイド

舞台はパリ随一のエリート校　会場となったのは、現フランス大統領のエマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）も在籍した、パリ随一のエリート校「アンリ４世校」の図書室。歴史とともに知が育まれ、堆積してきたこの部屋は、どっしりとした重厚な空気が漂いながら、どこか開けてもいる不思議な空間だ。そんな図書室は、先人の書籍や図版をたどり“過去へと立ち返る場所”ともメタファーでき、今シーズンのベッドフォードのクリエイションにも通じるところがある。デザイナーの山岸慎平は、自身のアーカイヴ、そしてこれまでの自分と対峙することから今回のコレクション制作を始めたそうだ。品性を感じさせるファーストルック　哀愁を帯びたピアノの音色が鳴り響くと、ファーストルックをまとったモデルが通路の奥から静かに歩いてくる。深く開いたVネックのざっくりと編まれたニットウェアは、シンメトリーを崩しながら着せられ、8分丈のワイドパンツは、歩を進めるたびに生地がゆっくりと揺れる。“余裕”とでも言えばよいのだろうか——そのシンプルなルックが見せるプロポーションは、ベッドフォード的でありながら、これまでのベッドフォードにはなかった新しい品性を感じさせた。光をとらえ、きらめくテキスタイル　2ルック目からは、“これまでのベッドフォード”が続く。端正なテーラリングは依然として鋭いシェイプを描き、膝下まで届くロングシャツはシャープなIラインを強調する。きらめくグリッター生地、強い艶を放つキュプラ、ラメニットなど、今シーズンは光のとらえ方がより広範になった。得意とするコートは充実したラインナップをそろえ、ナイロンのジャンプスーツや今季トレンドのブロックチェックも登場。 印象的なカラーマッチング　ショーの終盤に近づき、弦楽器の伴奏が激しさを増していくと、くすんだグリーンやパープルなどがコレクションを彩り始めた（ピンクは特に効果的だった）。  ラストに登場したのは日本人モデル　カラーパレットはベージュからモノトーンに戻り、アイコニックなジャケットに身を包んだ日本人モデルの源大が、計30ルックのショーを締めくくった。 　アーカイヴを現在の視点から見つめ直し、新たな息吹を吹き込んだベッドフォード。確立したブランドのコードを変奏しながら、着実に磨きをかけているブランドは、パリで春夏と秋冬の2回のショーを終え、“世界への挨拶”はひと段落したと言えよう。来シーズン以降は、例えば、欧米で活躍するスタイリストとコラボレーションするのもいいかもしれない。異国に住む異なる視点を取り入れることが、スタイリングだけでなく、翌シーズン以降のデザインにも好影響を与えるという前例はいくつもある。シルエットの探究にも、まだまだ開拓の余地はあるだろう。まだ見ぬオルタナティブなエレガンスはその先にあるはずだ。

BED j.w. FORD

Fashion

過去へと立ち返り、アイデンティティに磨きをかける「ベッドフォード」2024年秋冬

注目すべきメンズブランド10 - 既成概念にとらわれない新しいマスキュリニティを追求 ＜2024年春夏ミラノ&パリメンズ編＞

　会場となったのは、デジタルアートと現代音楽のカルチャーセンター「La Gaîté Lyrique」。かつては劇場だったこの建物は、2004年から2011 年にかけて、建物の一部をそのまま残して改修し、ヘリテージとモダニティの二面性を持ち合わせている。ランウェイは2つの部屋にまたがっており、ひとつはホワイトキューブ、もうひとつは装飾的で荘厳なパリの古い空間だ。　ファーストルックとして飛び出してきたのは、くるぶし近くまであるロング丈のコート。これは今年2月に東京で開催された2023年秋冬ショーのファーストルックと、素材違いのもの。東京だろうが、パリだろうが、そのスタンスは変わらない。「デザイナーとして、この生活が続いていくことの幸せを感じている」と語るデザイナーの山岸慎平が、ブランド設立から13年で培った、ゆるやかだが確かな自信の表れである。 　「last morning」と題されたコレクションノートには、「同じ朝はもう来ない」と綴られている。今日という日は、昨日とシームレスに繋がっていながら、決して同じではない。この過去・現在・未来の捉え方に、山岸がコロナ禍の葛藤の中でたどり着いたアティチュードがある。コートには素足のローファーが合わせられ、ギラついて棘のある、かつての「ベッドフォード」の影はもうないーーそこにあるのは、爽やかなパリの朝に、起き抜けで頭を掻きながらタバコを燻らすような、ノンシャランでセクシーな人物像だ。　それに続くのは、丈の長いジャケットに軽やかなショートパンツ、ミドル丈のブーツを履いたモデルたち。たるんだシルエットを描くタンクトップや、透けるタイガーカモといった繊細な素材使いからは、センシュアルな妖艶が滲みでる。中盤で見せるテーラードスタイルの連続は、ブランドのアイデンティティの在りどころを印象付けた。チェーンでパイピングされたノーカラーのシャネル風ニットジャケットや、きらきらと光るラメ入り素材など飛び道具を交えながら、最後には純白のルックが3体続き、ショーはフィナーレを迎えた。　現在の山岸が創造する、服を作る喜びを噛み締めた「嘘がない服」は、けっして華美なものではない。シンプルに削ぎ落とすからこそ、「ベッドフォード」のデザインコードが鮮明に浮かび上がる。軽やかながら、気の抜けたアイテムはひとつもなく、シルエットからカラーパレット、そして裾のしまつに至るまで、服を構成するすべてのタッチに愛情がこもり、山岸の信じるエレガンスが静かに匂い立つデビューショーとなった。 　一方、ランウェイとしては、これからの課題も発見できるだろう。発表がコレクションウィークの最終日だったことは、ブランドに不利に働いたようだ。シャネル風ジャケット、ラメなど光沢のある素材、ジャケットにショーツを合わせたスタイリング……今季のトレンドを多く拾っているからこそ、コレクションウィークの最終日には、どうしても既視感を覚えてしまう。余分なものを削ぎ落とした服をシンプルに見せるとき、物足りなさは常に背後に潜む。実際のところ、パリの舞台では、人々の目にどのように映ったのだろうか。　パリはまだ「ベッドフォード」のHOMEではない……チャレンジャーとして、新たな歩みを始めたばかりだ。課題を多く持ち帰ることができるのは、一歩踏み出す勇気を持った者のみである。来季はどんな姿を見せてくれるのか、次の「明くる朝」を楽しみに待ちたい。

パリ初挑戦の「ベッドフォード」は明くる朝を臨む　2024年春夏コレクション

着るだけで気分が上がる、コトハヨコザワのトップス　普段はシンプルな服が多い私ですが、暖かくなってくる春～初夏に急に大胆なグラフィックのアイテムが着たくなる衝動に毎年駆られます。「トゥードゥー コトハヨコザワ（todo kotohayokozawa）」のグラフィックシリーズはすでに1着持っていて、「柄物着たい！！！」欲を最大限に満たしてくれるヘビロテアイテム。全面プリントのアイテムは、少し着るのが難しいと思ってしまう人もいるかもしれませんが、こちらのグラフィックシリーズは、こんなに大胆なプリントなのにデニムやスエットにも合わせやすく、着心地も抜群。そして何より着るだけで気分が上がり、1日頑張ろうという気持ちになれるのがすごいところ。服の持つパワーを着るたびに感じられる無敵アイテムです。（クリエイティブ部 MJ）上品さと遊び心のバランスが絶妙なプリーク×ベッドフォードのネックレス　海外の男性セレブが着けるようなパールネックレスは体格的に似合わず、ビーズネックレスはカジュアルすぎて子供っぽく見えてしまう。チェーンネックレスにおいては「犬の首輪みたい」と友人に言われてから苦手意識を持っているので、ネックレスは着けたい気持ちはありつつも、自分にとってはハードルの高いアイテムでした。　そのハードルを悠々に超えてきたのが「プリーク（PREEK）」と「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」によるコラボアイテムのアコヤバロッククリスタルネックレス。一見派手ですが、歪んだパールとカラークリスタルによる遊び心のある組み合わせのおかげで"Bling Bling"しすぎない上品なデザインになっています。クリスタルの色合いもよく、顔まわりを明るくしてくれるのでオンオフ関係なく日常的に使いたいです。（クリエイティブ部 フォトグラファーHO）kotohayokozawa / PREEKの人気アイテム

Kotoha Yokozawa

PREEK

お買いモノ

【今週のウィッシュリスト】コトハヨコザワのトップス＆プリーク×ベッドフォードのネックレス

　ベッドフォードは、2011年春夏コレクションでデビュー。「着飾る」をコンセプトに、毎シーズンテーマを設けてコレクションを展開している。デザイナーの山岸は、2016年にファッションのアワード「TOKYO FASHION AWARD」を受賞。2017年にはパリで開設されるショールーム「showroom.tokyo」でコレクションを発表するなど、活躍の場を世界に広げている。　2023年秋冬コレクションのテーマは「Twinkle, Twinkle, Little Star（きらきら星）」。山岸は当初「ロックスターのようなイメージのコレクションを考えていた」というが、服作りを進める中で「自分が男の子のことを考える時に口ずさむのは『ビートルズ』ではなく『きらきら星』。根底にあるのは刺々しさではなく穏やかさ、優しさなんだ」と気付き、テーマを変更したという。俗にいう「男性らしさ」とは違った、女性的要素を含んだ柔らかい印象のメンズウェアを提案した。　ショーは、教会のような雰囲気を持つ代官山のレストラン「リストランテASO」で開催。会場が燦々とライトアップされると、穏やかな音楽とともに新作を身に纏ったモデルがランウェイを歩いた。　コレクションでは、シングルブレストジャケットとフレアパンツのセットアップなど、ブラックのアイテムを基調としながら、差し色としてブランドで度々使用されているオレンジ系のカラーや、これまであまり使ってこなかったグリーンを採用。山岸は「今回はテーマが『きらきら星』ということもあり色のイメージがあまり湧かなかった。ブラックで統一しようかと思ったが、自分の中で『黒の真逆に置いておきたい色』であるグリーンをアクセントとして取り入れることにした」と語った。　また、「きらきら星」をイメージしてラメをあしらったシャツやパンツ、ソックスなどをラインナップした。　昨年ベッドフォードは、パリで2023年春夏コレクションの展示会を開催。パリにアイテムを持ち込むのは2020年秋冬コレクション以来5シーズンぶりとなったが、山岸は「パリで発表を行っていきたいという自分の気持ちを再確認できた」とコメント。2024年春夏コレクションについては「パリでインスタレーションもしくはショー形式で新作をお披露目できたら」と胸の内を語った。

「ビートルズではなくきらきら星」、ベッドフォードがブラックをベースにした2023年秋冬コレクション発表

山岸慎平1984年に石川県出身。2010年7月に株式会社バースリーを設立。ブランド「BED j.w. FORD」を立ち上げる。2011年春夏コレクションから展示会形式でコレクションを発表。2017年春夏コレクションでAmazon Fashion Week TOKYOに参加し、ランウェイ型式でコレクションを発表。2016年にTOKYO FASHION AWARDを受賞した。2017年秋冬シーズンはパリで開催されるshowroom.tokyoでコレクションを発表。"着飾る"をコンセプトに毎シーズンテーマを設けコレクションを発表している。芦沢佳澄1984年東京都出身。ユナイテッドアローズで働きながらファッションスクール「ここのがっこう」に入学し、独学でジュエリー製作を始める。2012年に「ITS」Jewelry部門のファイナリストに選抜されイタリアへ。2018年に「ここのがっこう」主宰・山縣良和、「ミキオサカベ」デザイナー 坂部三樹郎のアドバイスを受け、ジュエリーの知識、技術、生産背景などを模索しながら自身のブランド「プリーク（PREEK）」を2018年に設立。デビュー以降、各シーズンのテーマを色濃く反映したウェアラブルなジュエリーを展開している。コンセプトは「日本でつくるジュエリーの新しい可能性」。2人の出会いは？コラボジュエリーが完成するまでー二人は同い年ということですが、出会いはいつ頃だったんですか？ベッドフォード 山岸慎平（以下、山岸）：それがあまり定かではなくて.....。プリーク 芦沢佳澄（以下、芦沢）：20代前半とか？二人ともまだ駆け出しだった時期だったと思います。山岸：ベッドフォードをスタートする前だったのは確かです。前職で働いていた時、いや働き出す前かもしれません。芦沢：中目黒のお店に遊びに行ったことは記憶していて。おそらくそこで出会ったのが最初だと思います。山岸：ああ、僕が進路について悩んでいる時期に会ったんだと思うんですよね。学校を出ていないためか、同じ年の人と話すということがすごく新鮮だったと記憶しています。芦沢：彼の最初の印象は「ファッションの人っぽいな、ふわふわしているな」でした（笑）。お互い漠然とやりたいことはあったけど、どうしたらいいかわからなかった。お金もなかったのでコンビニでお酒を買って、道端で飲みながら将来のことについて喋っていましたね。ーそれからも連絡は取っていたんですか？芦沢：それが15年以上連絡を取っていなかったんですよ。私は子どもが2人いるんですけど、去年1人目の子を寝かしつけながらファッション誌を読んでいたら「デザイナー山岸慎平」と名前が出てきて、「え、山岸慎平？ぺいちゃん？デザイナーなの？」となりまして。そのあと、プリークでセールスをお願いしているON TOKYO SHOWROOMにベッドフォードのスタッフだった方がいらっしゃったので、確認したら本当にそうで。「あのワン缶していたぺいちゃんがデザイナーになってる！」っていうのを誰かに言いたくて、「ユナイテッドアローズ＆サンズ（UNITED ARROWS ＆ SONS）」のバイヤーをしていた増田晋作さんに「昔ワン缶していた仲で」と伝えたら、すぐその場で連絡先を教えてくれて、アトリエに遊びに行くことが決まったんです。そこで約15年ぶりに再会したという感じです。山岸：久しぶりの再会で、アトリエでは2時間くらいただただ喋っていただけなんですが、その中でパールの話題になったよね。芦沢：自然と制作の話になって、なんかやろうよみたいな話をどちらともなくしたような気がします。山岸：なにか面白いことできたらいいなという。これまでジュエリーブランドと一緒に何かといったことはなかったので。ー今回コラボアイテムとして3型のジュエリーを展開しています。芦沢：クリスタルネックレス（7万1500円）、リボンネックレス（7万1500円）、ブローチ（13万2000円／いずれも税込）の3型を製作しました。ブローチは宝石彫刻の同擦りという技術を使い、全部シルバー地金で作っています。商品はH BEAUTY&YOUTHなどで販売していますね。ーどういうことを考えながらデザインに落とし込んでいったんですか？芦沢：プリークで歪みを帯びたパールを用いたバロックパールというシリーズを展開しているんですけど、たまたま山岸君に会うちょっと前に、仕入れ先さん経由で養殖場のおじさんが形が歪んでしまったあこやパールを色ごとに分けて保管していると聞いて。真珠は正円で艶のあるものほど高価なので、歪んだものは使い道がなかったそうなんです。それでなにかで使えないかと言われて、ずっと預かっていたんですが、山岸君に会って話していた時に、彼の作る服が持つエレガンスさや流れるようなイメージと歪んだパールが結びついたんです。そこから二人でイメージを膨らませて、お互いデザインを持ち寄ったりして、とんとん拍子でデザインが決まっていきました。山岸：僕自身、あまり話し合ってモノを作る経験がなかったんですよ。もちろん色々なブランドさんと一緒にモノを作ることはあるんですが、投げられたものをこっちが打ち返すという作業だったので。一から一緒に考えましょうと始まるケースは中々ないんですよね。だからすごく面白かった。コラボジュエリーの詳細を見るーそれぞれデザインの志向性に違いがあると思いますが、相手の提案で印象に残っていることはありますか？山岸：彼女からはベッドフォードの服と合わせるイメージで、ブランドの象徴的なバラのコサージュの延長線上にあるようなデザイン、という提案を頂きました。デザインに理由は特にないんですが、単純に可愛いしムードもあるから、良い意味で女性らしい感性だなと。芦沢：私自身、メンズに合わせるジュエリーを一緒に考えるという行為自体が初めてで。それでハンギングされているベッドフォードの服から着想を得て、服に合わせながら長さを調整したり。山岸君からはカラーのクリスタルをパールと組み合わせたいというアイデアをもらったんですが、私一人だったら出なかった発想だったので、とても新鮮でした。ー製作を通して互いの印象が変わったということは？山岸：モノを作る以前に、生活の変化を聞いてびっくりしましたかね（笑）。プリークという素敵なブランドをしっかり運営していることもびっくりなんですけど、それ以上に結婚、出産をされたことに時の流れをすごく感じて。当たり前のことなんですけど、不思議な気持ちになりました（笑）。芦沢：再会時に、お互いの家庭に子どもが産まれるっていう（笑）。製作を通しての私の気付きとしては、彼が仕様書をとても綺麗に書いてくれたことが挙げられます。細部にこだわっているから生まれるクリエイションなんだなと、その時実感できた。ノリでデザインしていないというか、例えばポケット一つに込めたストーリーとかも笑いながら語ってくれたんですけど、ファッションの精神的な部分も考えて作っているんだと思えて。同じデザイナーとして感銘を受けましたし、本当にコラボできてよかったです。大事にしていることは「こんなの誰も見てない」という自由度ーそういえば、[Alexandros]の川上さんが山岸さんのことを度を超えた服オタクだと言っていましたね。山岸：いやいや、ほどほどにですよ（笑）。僕らはほんと隅っこの隅っこでひっそりやっているインディーズブランドなので。ーすでに東京を代表するメンズブランドの一つと言えると思いますが。山岸：全く自覚はないです。うちの社員全員に聞いても「いやいやめっそうもないです」と答えると思います。自信がないからとか謙遜しているからとかではなく、本当に「誰も知らないだろうベッドフォードなんて」と思っているからで。評価して頂けることはもちろんすごくありがたいんですが、自分たちには全くわからない。わからなくいいとも思っていますし、僕らはただ日々丁寧に目の前の事をやっているだけで。ー山岸さんがクリエイションする上で大事にすることってなんですか？山岸：一番精神的な部分でいうと、「こんなの誰も見てない」という自由度です。結局、細部にこだわったところで誰も見ていないし、誰も気にしない。細部に神が宿ることはもちろんある、でもそんなものは正直どうでも良い。大事なのは、いかに自分の理想に近づけるかだと思うんです。そこに結局その人なりのクオリティや細部への探究が付随してくる。蘊蓄ではなく、目の前の物と向き合った上での。端的にクオリティや細部の良し悪しよりも自分がどう見えていてほしいのかを優先順位の上に持っていき、その最善をチョイスしていく感じです。ーコラボジュエリーも細部までこだわっていますが、別に多くを伝える必要性はない？山岸：モノそのものが良ければ、他はどうだっていいんじゃないかなって。ジュエリーの接続部分を仮にセロハンテープでくっつけていようが、ボンドでくっついていようが、それが理想的な見え方で、良い表情になっていれば、それこそが僕はファッションだと思うので。テクニックや技術というのは、こちら側の話で、興味があれば話しますが、こちらからあまり話すことではない思うんです。芦沢：らしくていいと思う。ー芦沢さんはクリエイションで大事にしていることはありますか？芦沢：私も結構モノありきというか。私がジュエリーを作り始めたきっかけは食品サンプルのジュエリーだったんですが、CADなどを用いて直線的にデザインされた冷たい印象があるジュエリーではなく、自分の感情や気持ちを乗せて温かみのあるジュエリーを作っていきたいという思いがあります。そのために、ジュエリーブランドなんですけど、服のブランドのように春夏、秋冬シーズン毎に新作を出して、その時々の気分や感情を反映するようにしています。クリエイションとはって聞かれると、答えるのが難しいですね（笑）。ープリークのブランドコンセプトは「ジュエリーの新しい可能性」。これは更新していくという意味ですか？芦沢：ずっと何かを超え続けていきたいとは思っています。それはファッションとジュエリーの境界線だったり。ジュエリーってファッションよりもすごくルールが多い気がしていて、例えば18金だと価値が上がるとか、ダイアモンドのカットはブリリアンカットが良いとか、パールも正円であるものが美しいとか、人が決めたルールが多いんと思うんですよ。勿論、18金は腐敗する事がなく価値の下がらない絶対安定の素材で、ダイアモンドは希少価値が高くてカットの仕方で輝きが全然変わる。そういった先輩方の蓄積を基に、一般的に価値が有るとされ、美しいとされている、ということは十分理解しているんですけど、私は、何かそういった色々なルールを超えながら新しいジュエリーを作りたい。でも、それがエゴになりすぎるのも良くないかなと思い、モノによっては世に出すことを自粛したり......。ー一方で山岸さんはデザインでエゴを出し続けています。山岸：そうですね。僕はどちらかというと主観勝負というデザインが多いので。でも、佳澄ちゃんが言っていることもすごくわかる。違ったらごめんだけど、エゴが強すぎたモノを省くんじゃなくて、エゴが乗らなかったモノを省いているんじゃないかな、もしかしたら。実際のプロダクトが、自分の思い描いているエゴに追いつかなかったというか。頭の中にあるイメージと出来上がったモノの差が生まれた時に、ボツにしているんじゃないかなって。芦沢：確かにそうかも。私は「モノの圧力」と言う言葉をよく使うんですが、行き届いてないなと思う時にボツにしていることはあるような気がします。ー作品としての強度があるかないか。芦沢：そうですね。それも主観での判断にはなってしまいますが。ーお二人はデザインする上でリサーチをしますか？山岸：割とします。ただ他ブランドを見るというより、もうちょっと広い視点で、例えば今アメリカの古着を買い付けに行くような人たちに、今アメリカではどんなものが溢れているのかを聞いたり。紡績の世界を聞いたりと、割と半分趣味的な要素もあり見たり調べたり産地に行ったりしています。　僕の持論ですが、それが頭に入っていると今の世の中の動向がなんとなく感じ取れるんです。現在、日本の古着屋さんに行くと「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」の新品でオックスフォードシャツが割と並んでいて。改めて新鮮に映り、手が止まるのですが、なぜ物量が多いかというと、買い付け先の国でラルフ ローレン等のオックスフォードシャツが大量に流れてしまった。じゃあ、それはなぜかと考えていくと、コロナ禍での事情がきっと背景にあり需要のバランスが崩れたからで。そうなると、紡績の世界では今何が起きているか......というふうに予想をたて読み解いていくとなかなか面白いんですよ。役に立っているかは分からないですが、ただオックスフォードのシャツを見て改めて新鮮と感じている自分と、世界の流れとのギャップを発見できます。それを詰める、離す、その時に一つめの主観や持論が考えられるわけです。ー掘り下げているものはいわゆる時代感のようなものですか？山岸：そうですね。自分は今こういうスタイルが気になっているけど、その理由はどこにあり、何が起きているかというのをコレクション製作前から調べ、考え、ヒントにしています。芦沢：私はどこまで自分が本気でやるかっていうのがすごく大事だなと思っていて。やろうと思えばどこまででもできるし、ジュエリーの分野は幸いにも日本国内で作る能力が残っている。しかも、甲府という近場で作れるのも恵まれているなと思いますし。ー地の利は確かにありますね。一方で、縫製など服の生産背景は厳しい状況になってきています。山岸：うちはまだ幸いうまく立ち回れているほうだとは思いますが、でも、先の未来では無理でしょうね。「メイドインジャパン」という言葉が死語にならないように、と思っています。大手企業さんの色々な取り組みを否定するつもりはありませんが、僕は僕のやり方でできることが有ると今考えていて、これから少しずつ準備を始めていこうかといったタイミングです。大きな大義名分ではなく、自分達のクオリティやスケジュール感的なものを、これからも守る為にだけですが。芦沢：その点私はツイているかも。デザインから相談できる工房が都内にあって、宝石彫刻は山梨でお願いしていて、特殊技術のエレクトロフォーミングも近場でできます。近場で全ての物作りを製作する人の顔が見えて完結できる環境があるというのは、恵まれているなと思いますし、そのおかげで子育てにも専念できます。もちろん地金の高騰にすごく打撃を受けてはいるんですが、その分しっかりクリエイションに反映できたらと考えています。（聞き手：芳之内史也）

【同世代対談】デザインは「こんなの誰も見てない」の精神で、ベッドフォード山岸慎平×プリーク芦沢佳澄

PRADA

BOTTEGA VENETA

COMME des GARÇONS

CELINE

【2022年ベストバイ】[Alexandros]川上洋平が今年買って良かったモノ

　デザイナーの山岸慎平は、ARを「未来」だと語る。スマホでコードを読み取るだけで画面の中に本来存在しないものが映る。SFのようだと少年心をくすぐられ、山岸は今回のフィジカルショーにブランドとして初めてARを融合させた。「素敵なショーやかっこいいショーはたくさん見てきたし、いつでもできる。でも今大事なのは、時代にフィットするショーをすること」（山岸）。デジタルに疎く、ARとVR（仮想現実）の違いも分からなかったと話す山岸だが、AR技術のパイオニアであるクレッセント（CRESCENT）に協力を依頼し、ショーを実現させた。　今回のショー会場は、天王洲の「WHAT CAFE」。ワンフロアで遮るものがない広々とした会場では、モデルのメイクや着替えがパーテーションなどがない状態で行われ、演者と観客が混在した和やかな空気が流れていた。会場に入ると、インビテーションと引き換えに複数のQRコードが印字されたオレンジ色の用紙が渡された。それぞれのコードの下には、モデルの名前が記載されており、コードをカメラで読み取ると画面の中にベッドフォードの新作を身にまとったモデルが現れる。画面の中のモデルの服装はフィジカルショーで着用するアイテムとリンクしており、どこにいてもモデルが目の前にいるような没入感で画面の中でランウェイを楽しむことができる仕組みだ。また、会場には装着するだけで目の前にモデルが現れるARゴーグルが用意されるなど、拡張現実を体験できる仕掛けを揃えた。　ショーが始まると、それまでのAR体験での和やかな雰囲気とは打って変わって緊張感のある雰囲気の中、モデルたちがランウェイを闊歩。先刻まで拡張現実の世界に没頭していた観客は、リアルで開催するフィジカルショーならではの空気感を鮮烈に感じることになる。　新作コレクションでは、レッド、グリーンを使用した色鮮やかなボアコートやタイダイ柄のインナーとは対照的に、サーモンピンクやペールブルーなどの淡い色味のアイテムも発表した。また、ピースマークをあしらったアイテムも登場。ロシアウクライナ間の戦争との関連を問われたが、山岸は「『男の子』をテーマに服作りをしているので、男の子が守りたい愛と平和をデザインに落とし込んだ」と語り、直接的な意図はないとした。ショーのフィナーレでは、これまで登場したモデルがそれぞれのQRコードの前に並び、リアルとAR両方を一度に体験できる機会を提供した。　東京でのショーを終え、山岸の視線はパリへと向かう。2020年秋冬コレクションでは、「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」のパリでのショーの時間を借り受け、ゲリラ的にショーを開催。その後、新型コロナウイルスの感染が拡大し、再びパリでショーを開催するには至っていないが、パリへの想いはずっと胸に秘めているという。「デジタルで十分良さは伝わると言われても、やはり現地に行かないと伝わらないものがある」とし、6月に開催されるパリファッションウィークへの参加に意欲を見せた。　そして今回はARを取り入れたが、ベースにあるのはフィジカルショーへのこだわり。「I am rooted, but I flow」という今回のコレクションテーマが示唆するように、山岸は「新しいものは積極的に取り入れていきたいが、そこをメインにしてしまうと根幹の部分がぶれてしまう。ベースはあくまでもフィジカル」とリアルで服を見せることの重要性について言及した。

変わりゆく時代と揺るがないものーーベッドフォードがARを用いて映し出す「リアル」への想い

　パリ・メンズの公式スケジュールでは発表経験がないものの、「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」も"帰国組"といえるだろう。19年春夏シーズンではイタリア・フィレンツェのピッティ・ウオモでショーを開催し、翌19年秋冬ではミラノ・メンズの公式スケジュールに初参加。持ち前のテーラードや東京らしさを感じるレイヤードで、世界への階段を着実に昇っていた。　今回のショーは9月1日、霧雨に包まれた東京・八芳園の庭園で披露された。落ちついた中間色をベースにしながら、ファーストルックのシースルーコートをはじめ暖色系を織り交ぜながら、上手く力が抜けた服の数々が現れた。 　一瞬、息が止まったのは何人かのモデルの足元を確認した時だった。黒のシューズが「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」の定番スニーカーの特徴を捉えていたからだ。ベッドフォードとミハラのコラボ。シューズはレザー、という印象が強いベッドフォードのコレクションで、ここまでストリートに寄った靴を目にしたのは初めてだった。　特徴は、三原康裕が粘土で象ったという歪んだソール。スニーカー市場はナイキとアディダスの2強時代が続いているが、三原はこのスニーカーを発表した4年前から「スポーツブランドに機能性で対抗しても、開発費が桁違いで独立系の我々に勝機はない。アナログなやり方で道をひらく」と語っており、その言葉どおりアジアを中心に支持者を広げている。　思い出したのは、2020年1月のパリ（20年秋冬コレクション）だ。　それは、メゾンミハラヤスヒロのショー会場パレ・ド・トウキョウでの出来事だった。世界中から集まったバイヤーやジャーナリストが見守る中、チェロの音色が響き、コーデュロイのセットアップなどエレガントな装いのモデルが歩き始めた。その場にいた誰もが「これは明らかにミハラではない」と感じただろう。そう、三原は自身のショー開始までの時間を、ベッドフォードのパリ初のショーのために貸したのだった。　ただ、その直後から猛威をふるい始めた新型コロナウイルスで、世界は変わった。パリでのショーを終えてから約3ヶ月後、ベッドフォードのデザイナー山岸慎平に電話した際に、「これからっていう時にこんなことになってしまって……」と落ち込みを隠せない様子だったことが忘れられずにいた。　しかし、今回のショーで堅苦しさを感じさせないコレクションを目の当たりにして、思った。心配は杞憂だったと。　東京でのランウェイショーは、ピッティ後に凱旋した19年春夏コレクション以来。山岸は「あの頃は『俺が俺が』と、エゴの塊みたいな人間でした」と振り返る。ピッティからミラノまでは、自らの力で海外での発表の枠を得てきた。しかし、今は違う。「自分の力を誇示するのもいいけど、周りにいる素敵な人やブランドと一緒に作っていく作業のほうが、今の僕には妙にしっくりくるんです」。 　シースルーのコートは写真家 岩本幸一郎の作品をあしらった。個展を訪れて感激し、コラボレーションを申し出たという。「なんていうか、当たり前に『助けて下さい』とか、『一緒に何かやりましょう！』と言えるようになったんです」。　コロナ禍の先行きはまだまだ見通せない。しかし、山岸とベッドフォードが再びパリに挑む日は、そう遠くないように思える。ショーの後、いつになく柔和だったデザイナーの表情からは、ぶれることのない決意も読み取れた。（朝日新聞編集委員・後藤洋平）

コラボシューズに込められた意味は——コロナ前のパリから続くベッドフォードとミハラヤスヒロの関係

米津玄師＜スズキ タカユキ＞　米津玄師さんが、新曲「Pale Blue」のミュージックビデオを6月4日に公開。映像内では、「スズキ タカユキ（suzuki takayuki）」の2021年春夏コレクションから曲名に合わせて爽やかなブルーのセットアップを着用していました。池田エライザ＜バーバリー＞　6月9日に開催された映画「賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」の公開記念舞台挨拶に、池田エライザさんが登壇。2種類の花柄グラフィックを組み合わせたドレスは「バーバリー（BURBERRY）」の2021年秋冬プレコレクションのものでした。高畑充希＜タナカ ダイスケ＞　高畑充希さんが、6月11日に開催された映画「キャラクター」の初日舞台挨拶で「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」の2021年秋冬コレクションのドレスを着用。背中が大きく空いたデザインで、胸元の装飾が「MITSUKI」の文字になっていました。佐藤健＜セリーヌ＞　佐藤健さんが6月3日放送の「ぐるぐるナインティナイン」に出演。スーツに合わせたチェックのシャツは「セリーヌ（CELINE）」メンズのスプリング2021年コレクションのものでした。吉岡里帆＜ミューラル＞　6月13日放送のバラエティ番組「KinKi Kidsのブンブブーン」で、吉岡里帆さんが「ミューラル（MURRAL）」2021年春夏コレクションのトップスとスカートを着用。カラーを統一してセットアップ風に着こなしていました。福山雅治＜ベッドフォード＞　福山雅治さんが、オフィシャルファンクラブ発足30周年を記念してインターネット番組を6月5日と12日に放送。6月12日の回では、「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」の2021年春夏コレクションのシャツを着用していました。夏菜＜タダシ ショージ＞　6月6日に開催された映画「夏への扉～キミのいる未来へ～」の公開イベントに夏菜さんが登場。サイドのドレープとスリットが目を引くドレスは「タダシ ショージ（TADASHI SHOJI）」の2020年春夏コレクションから。中村アン＜プランシー＞　中村アンさんが、6月10日放送の「櫻井・有吉THE夜会」に出演。「プランシー（Plan C）」の2021年春夏コレクションから、複数のストライプ柄をミックスしたシャツドレスを着用していました。Fukase＜トーガ ビリリース＞　NHKの情報番組「あさイチ」に6月18日、SEKAI NO OWARIのFukaseさんが初出演。オレンジのブルゾンとメッシュのトップスは「トーガ ビリリース（TOGA VIRILIS）」2021年春夏コレクションのものでした。

MURRAL

Plan C

BURBERRY

Who wore what?

【#FS衣装情報】気になるあの人は何着てる？2021年6月編：佐藤健のセリーヌ、中村アンのプランシー、池田エライザのバーバリーなど

浮雲（東京事変）＜ヨウジヤマモト オム＞　5月14日放送の音楽番組「ミュージックステーション」に東京事変が登場。本番直前の「ウラステ」では、ギターの浮雲さんが「ヨウジヤマモト オム（Yohji Yamamoto HOMME）」2020年春夏コレクションのシャツを着用していました。椎名林檎＜グッチ＞　パフォーマンスでは、メンバーが色鮮やかな衣装にチェンジ。ヴォーカルの椎名林檎さんは「グッチ（GUCCI）」のエピローグコレクションから、レインボーカラーのセットアップを着用していました。また、番組には東京事変のファンだというフワちゃんも登場し、公式ツイッターで6人のオフショットを公開しています。山田裕貴＜ウジョー／コモン スウェーデン＞　俳優の山田裕貴さんが、5月7日放送のトーク番組「A-Studio+」に出演。サイドのカッティングとリングパーツが特徴的なジャケットは「ウジョー（Ujoh）」2021年春夏コレクションのもので、中に合わせた編み方がユニークな褐色のトップスは「コモン スウェーデン（CMMN SWDN）」の2021年春夏コレクションからセレクトしていました。川栄李奈＜ワイズ＞　日本テレビのバラエティ番組「ニノさん」の5月9日放送回に、川栄李奈さんが出演。「ワイズ（Y's）」2021年リゾートコレクションのアイテムで、5分丈のシャツと鮮やかなブルーのグラフィックが目を引くワンピースをレイヤード。アウトソールが独特なデザインのスニーカーは、フットウェアブランド「グラウンズ（grounds）」のもの。高畑充希＜ヴィヴィアーノ＞　5月5日に開催された映画「明日の食卓」の完成記念報告会に、高畑充希さんが登壇。「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」の2021年春夏コレクションから、パステルカラーのロマンチックなドレスを着用。田中圭＜ミスター・ジェントルマン＞　田中圭さんが5月8日放送の「王様のブランチ」で、「ミスター・ジェントルマン（MISTERGENTLEMAN）」の2021年春夏コレクションのシャツを着用。1枚のシャツに、2種類のストライプを組み合わせたデザインです。広瀬アリス＜フェンディ＞　5月9日放送のトーク番組「おしゃれイズム」に、ゲストとして出演した広瀬アリスさん。「フェンディ（FENDI）」の2021年春夏コレクションのワンピースを着用していました。袖はボタンで開閉してスタイルを変えることができます。菅野美穂＜エムエスジーエム＞　「笑ってコラえて！」の5月19日放送回に菅野美穂さんが出演。複数のグラフィックの生地をドッキングしたシャツは、エムエスジーエム（MSGM）」の2021年リゾートコレクションから。　ちなみに、同じ柄のスカートを女優の川口春奈さんがTBS系のドラマ「着飾る恋には理由があって」のポスターで着用していました。北村匠海＜ベッドフォード＞　ダンスロックバンド DISH//が、5月17日放送の音楽番組「CDTV ライブ!ライブ!」に登場。メンバーの北村匠海さんが「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」の2021年春夏コレクションから、グラフィカルなシャツをセレクトしていました。　また、北村さんはこの日披露した新曲「No.1」のミュージックビデオでも同じシャツを着ています。永野芽郁＜カラー＞　永野芽郁さんが、5月11日放送の日本テレビ系列のバラエティ番組「ウチのガヤがすみません！」に出演。重ね着風のシャツは「カラー（kolor）」の2021年春夏メンズコレクションのものでした。板垣李光人＜バーバリー＞　ジェンダーレスな魅力に注目が集まっている俳優の板垣李光人さん。日本テレビの情報番組「ZIP！」で5月の金曜パーソナリティーを担当しており、14日の放送では「バーバリー（BURBERRY）」2021年春夏コレクションからトップスとパンツを着用。尾ひれのようなグラフィックと、腕を包み込むようなカッティングが印象的です。

Yohji Yamamoto

kolor

GUCCI

FENDI

UJOH

MISTERGENTLEMAN

【#FS衣装情報】気になるあの人は何着てる？2021年5月編：椎名林檎のグッチ、田中圭のミスター・ジェントルマン、広瀬アリスのフェンディなど

adidas

JOURDEN

「エア ジョーダン 1」新色、ベッドフォード×アディダス第2弾...【ストリートのマストバイ】

CHRISTIAN DADA

「ベッドフォード＆クリスチャン ダダ」84年生まれの2人が合同ショーで示した東京の次世代

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