インサイド

基本情報：24卒の平均初任給は？23万5900円*　人口減少に伴う人手不足や、物価上昇に起因した賃上げの動きなどを受けて、初任給引き上げに動く企業のニュースが多く聞かれる昨今。労務行政研究所は、東証プライム上場企業152社の四年制大学卒者の平均初任給は昨年度比5.4％上昇し、23万9078円だと発表しています。ファッション業界でも賃上げに取り組む企業が多いことから、全産業の中でも平均的な数値となりました。*7社平均（1社非回答）。一部企業は四大卒初任給を参照。これに加えて別途各種手当が支給される会社も。Q1. 初任給で何買った？ or 何買う？※複数回答可第1位：自分へのご褒美に服や靴、財布などを購入第2位：家族に食事をご馳走する第3位：家族に服や服飾雑貨をプレゼント　「自分へのご褒美」と「家族へのプレゼント」の回答はほぼ同数で、「自分には服を、家族には食事や服をプレゼントする」という回答が多数。服や食事に次いで多かったのは「家族旅行のプレゼント」や「友人との旅行」といった旅行関連でした。そのほか、「卒業旅行費のクレカ支払い」「家賃」といった現実的な回答も。初任給で「新しい習い事を始めた」という人や「美容医療」「ダンベル」など自身の美容や健康に投資するという人も見られました。Q2. 好きなファッションブランドは？※複数回答可、自社オリジナルブランドを除く第1位：メゾン マルジェラ、コム デ ギャルソン第3位：オーラリー、シスタージェーン、ラルフローレン　複数回答可という条件の中で、ラグジュアリーから気鋭の若手まで、幅広い269ブランドに票が分かれた好きなブランドランキングでは、昨年1月に慶應大学生を対象に実施したアンケートでも高い人気を見せた「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」と「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」が1位を獲得しました。3位は、ロンドン発のウィメンズブランド「シスタージェーン（SISTER JANE）」、岩井良太が手掛ける「オーラリー（AURALEE）」、「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」がランクイン。◾️その他の回答＜ラグジュアリーブランド＞「サンローラン（SAINT LAURENT）」「ディオール（DIOR）」「ジル サンダー（JIL SANDER）」「プラダ（PRADA）」「ドリス ヴァン ノッテン（Dries Van Noten）」など＜デザイナーズブランド＞「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」「トゥデイフル（TODAYFUL）」「シモーン ロシャ（Simone Rocha）」「フェティコ（FETICO）」「マーティンキム（Matin Kim）」などQ3. 好きなファッションデザイナーは？※複数回答可第1位：川久保玲（6票）第2位：シモーン・ロシャ、田中大資（5票）　好きなファッションデザイナーで1位に輝いたのは、好きなデザイナーズブランドランキングで最も高い人気を見せたコム デ ギャルソンの創設者である川久保玲。2位には、好きなブランドランキングでも票が入っていたシモーン・ロシャ（Simone Rocha）と、2024年秋冬コレクションで初のランウェイショーを開催した「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」のデザイナー 田中大資に票が集まりました。◾️その他の回答ミウッチャ・プラダ、ラフ・シモンズ、山本耀司、マシュー・M・ウィリアムズ、故三宅一生、ガブリエル・シャネル（いずれも4票）Q4. お気に入りのショップや街はどこ？※複数回答可、自社運営は除く【ショップ部門】第1位：古着屋・ヴィンテージショップ第2位：ルミネ系（ルミネ、ルミネエスト、ニューマンなど）第3位：ユナイテッドアローズ　古着ブームも後押しし、古着屋が首位を獲得。ビームスやスナイデルなど、回答者から人気の高いブランドが多く入居するルミネも高順位に。自社運営店舗以外という条件ながら、他社の回答者からの票が集まり、3位にはユナイテッドアローズがランクイン。　惜しくもトップ3は逃しましたが、「ヌビアン（NUBIAN）」「グレイト（GR8）」「リトマス（LITMUS）」といった、独自色の強いセレクトショップにも根強いファンが多く、合計すると2位に相当する票数に。高感度ショップで気になるブランドをリサーチする一方で、メルカリなどのフリマサービスやハードオフ、「セカンドストリート（2nd STREET）」といったセカンドハンドショップで古着の掘り出しを探すなど、懐事情を考慮してこだわりのアイテムを手に入れる傾向も見られました。中には、店舗を持たないブランドをポップアップを巡って探したり、Instagramで見つけたブランドをDMで購入するといった探究者も。【街部門】第1位：原宿第2位：新宿第3位：渋谷　1位、3位は、ブランドの旗艦店やセレクトショップが立ち並ぶ原宿・渋谷エリア。中でも、古着屋がある人が多いようです。オフィスからのアクセスもよくファッションビルが多い新宿エリアは2位にランクイン。Q5. 1ヶ月の被服費は？出勤服のこだわり　約半数が1ヶ月の被服費を1万〜3万円と回答。5万円以上かけているという人も約15％と高く、ファッションへの熱意を感じます。◾️出勤スタイルのこだわりは？多かった意見をピックアップ！・毎日違うスタイリングをすること・その日のテーマやテーマカラーを決める・店頭に立った際に、お客様に新しい提案ができるような、意外性のある組み合わせに・動きやすさを重視・担当ブランドのアイテム、世界観にあったスタイリング・色使い（差し色を必ず取り入れる、全身の色は3色まで、黒で統一、など）・ブランドのアイテムに古着などを組み合わせて独自性を出す・メイクと服の雰囲気を合わせるQ6. 3ヶ月以内に買った一番高いアイテムは？最高額：歯列矯正 75万円　最高額は歯列矯正のための75万円、2番目は中古車（50万円）でした。初任給で自分へのご褒美としてファッションアイテムを購入した人が多かった通り、大半の回答を占めたのはファッション関連アイテム。その中では、「リック・オウエンス（Rick Owens）」のシューズ（19万円）が最高額でした。大学の卒業旅行や、電子機器の買い替え、自分へのご褒美に好きなブランドのアイテムを購入するなど、生活の変化に応じた高額な出費が多かったようです。Q6. 将来の希望年収と5年後・10年後の目標将来の希望年収：800万円（中央値）　希望年収の中央値は、800万円。最も多い回答は、38人が回答した1000万円となりました。「自分の働きに見合った金額」、「お金は特に気にしません」、などやりがいを主体にした謙虚な意見も。ちなみに国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、年収が1000万円を超えている人たちは全体の5.4％。平均給与は458万円だそうです。◾️目標は？＜5年後＞「店長になる」「今のポジションのエキスパートになる」など、より周囲から頼りにされる存在になることを目指しているという人が多数。また、希望の職種へのキャリアチェンジできるように成果を上げたいという意見も多く見られました。＜10年後＞新しい事業を立ち上げる、部下を持ち責任のある立場にあること、私生活と両立した働き方、独立してブランドや企業を立ち上げる、有名店員としてブランドや会社の顔になる、など、自分のキャリアプランや人生の目標を10年かけて目指していきたいという感覚の人が多いようです。おまけ：気になるコト※複数回答可好きなYouTubeチャンネルは？第1位：東海オンエア第2位：あさぎーにょ第3位：レイクレ（Lazy Lie Crazy）◾️番外編：ファッション・ライフスタイル系第1位：シトウレイチャンネル、アオイの。（イハラアオイ）第2位：Kのファッション部屋、ハルキの古着、STAY IN BED（菊乃）、peep inside head（柴田ひかり）　YouTubeの好みでは、エンタメ系に特に人気が集まっている模様。ファッションやライフスタイル紹介系のアカウントの中には、インフルエンサーに限らず、独自のスタイルを発信することでじわじわと人気を集めているアカウントもランクイン。いま一番興味のあるニュース第1位：円安・物価上昇第2位：大谷翔平関連、スポーツニュース第3位：高橋一生さんと飯豊まりえさんの結婚、ケンドリック・ラマーVSドレイク　　光熱費や生活必需品の価格高騰もさることながら、様々なブランドのアイテムも日々値上がりを続けている現状、圧倒的に気になるのは終わらない円安問題の行末という結果に。次いでは大谷翔平選手や久保建英選手といった世界で活躍する選手たちの存在や、世間を騒がせた水原一平氏の事件など、話題の絶えないスポーツ関連のニュースでした。第3位は芸能人の結婚やアーティストの対立といった、アンケート集計時に話題になっていたエンタメ関連の内容。このほか、ウクライナ侵攻やアメリカ大統領選挙、SHEINの労働問題といった世界のニュースも票を集めました。TOKYO BASEの賃上げやいっちょさんのホストクラブのクリエイティブディレクター就任、ディオールと「ストーンアイランド（Stone Island）」の初コラボなど、ファッション業界のニュースに注目している人も多いようです。

Business

初任給で何買った？ 大手8社の新卒にアンケート、ファッション業界の未来を担う24卒のリアルを調査

【売上規模別】ファストリなど国内アパレル関連大手15社の売上高ランキング　2023年度版

　セレクト バイ ベイクルーズの店舗面積は約2800平方メートルで、同ビルの2階と3階に店舗を構える。2階は、ウィメンズブランド「ミューズ ドゥ ドゥーズィエム クラス（MUSE de Deuxieme classe）」をはじめ、ブーランジェリー＆カフェ「リチュエル（RITUEL）」、ギフトショップ「ザ スタンド（THE STAND）」、セレクトショップ「ヌビアン（NUBIAN）」が出店。ミューズ ドゥ ドゥーズィエム クラスは、「友人の家に遊びに行く」というストアコンセプトをもとに、バスタブを設けたフィッテイングスペースやキッチンに見立てたレジ、クローゼット仕様のラックなど、家のような内装に仕上げた。店員との会話を楽しみながら買い物をする顧客が多いブランドならではの特色から、「くつろぎながら買い物を楽しんで欲しい」という思いを込めたという。インテリアへのこだわりについて、広報担当者は「ベイクルーズはECが強いので、どうしてもオンラインに力を入れている会社と思われる事が多いが、常に実店舗を第一に考えているということを訴求するため、体験型の店舗に仕上げた」と話した。　ヌビアンは、初となるギフト需要に特化した店舗として、アイウェアやシューズ、バッグ、革小物とといった雑貨に加え、スキンケアアイテムなどをはじめとしたビューティーアイテムを展開。「アンブッシュ（AMBUSH）」の革小物や、CBDブランド「ワララ（WALALA）」のローションやクリームといったスキンケアアイテム、フレグランスブランド「リナーリ（LINARI）」のルームディフューザーなどが揃う。従来の店舗ではアパレルアイテムを豊富にラインナップしているが、同店ではアパレルは1ラックのみ。2024年春夏シーズンから同店限定で取り扱いを開始する「ディーゼル（DIESEL）」を中心に揃える。担当者は「虎ノ門という立地を考慮し、より多くのお客様に立ち寄っていただくため、ギフト需要に応えながら、よりラグジュアリーな店舗として運営していく」と説明した。　3階は、自社ショップのバイヤーがセレクターを務める「SELECT-A」と「SELECT-B」、アイウェアショップ「アイシンク（EYETHINK）」のほか、新ショップとして、ファッションディレクターの長尾悦美がコンセプターを務めるデニムショップ「ザニーム（THENIME）」や、「ミタスニーカーズ（mita sneakers）」の国井栄之をディレクターに迎えたスニーカーショップ「ヘリンボーン（Herringbone）」、恵比寿の書店「ポスト（POST）」が手掛ける雑貨＆ブックショップ「タイトル（TITLE）」、ベイクルーズ初のアートギャラリー「アート クルーズ ギャラリー バイ ベイクルーズ（art cruise gallery by Baycrew’s）」などを展開する。　3階中央のウィメンズの売り場「SELECT-A」では、「ドゥーズィーエム クラス（Deuxieme Classe）」や「シティショップ（CITYSHOP）」「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」など、さまざまなブランドのバイヤーがセレクトを担当。「ヒロブ（HIROB）」で取り扱いのあるヴィンテージの「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」や「ロレックス（ROLEX）」などと合わせてアイテムを展開し、ブランドの垣根を超えた提案を行う。ヘリンボーン横の売り場「SELECT-B」は、ジャーナル スタンダードと「エディフィス（EDIFICE）」のバイヤー2人が、「バイヤーが好きなものだけ」というコンセプトをもとに、メンズアイテムを中心にセレクト。ブランドの特色は両極端だが、あえて同じ売り場で見せるようにしたという。いずれも、各売り場の区画は曖昧。「店舗間の動線をスムーズにすることで、ブランドだけではなく、ジェンダーの括りも取り払う。ウィメンズだけの展開に見える売り場にもメンズアイテムを点在させた。女性がメンズアイテムを着たり、男性がウィメンズの小物を持つなど、近年の一般客層の傾向に合わせて見せ方を工夫した」（古峯正佳取締役副社長）。　今回、ベイクルーズとして初参入となるスニーカーショップのヘリンボーンについて、古峯氏は「スニーカーショップは街に溢れているが、弊社のウィメンズブランドの店頭では、女性のお客様から『スニーカーショップに行っても何を買っていいかわからない』という相談を耳にする機会が多い。女性の方にスニーカー選びを楽しんでもらえるような店舗として、あえて新業態として開発した」とコメント。同じく新業態となるアートギャラリーについては「ファッションの『着飾る』という言葉と同じく、“生活にアートを飾る”という感覚で、ファッションを通じてアートを浸透させたい、という思いから構想を練った。アートは敷居が高いものではなく、もっと生活に馴染めるのだということを、ファッションと同じ文脈で提案したい」と胸の内を明かした。◆「セレクトショップ業界に一石を投じたい」古峯副社長の思い　古峯氏は、新業態の出店に際し、虎ノ門ヒルズステーションタワーを選んだ理由について「現取締役CEOの杉村からトップ就任の際に『ベイクルーズグループで街づくりに寄与したい』という展望を聞いていた。そんな時、森ビルさんから虎ノ門ヒルズ ステーションタワーについてお話をいただき、当初は、虎ノ門はビジネスの街なのか、商業の街なのか、全くイメージが湧かなかった。でも、だからこそ『街づくり』には打ってつけなのではないかと考え、僕たちの取り組みが、多くの人の来街のフックになるなら、と出店を決めた」とし、虎ノ門を象徴するショップを目指す。　セレクトショップ御三家に匹敵する規模でビジネスを成長させてきたベイクルーズだが、古峯副社長はセレクトショップ業界全体に対して「どのショップも似通ってきている」と警鐘を鳴らす。「どこに行ってもなんとなく同じセレクトになっている気がしていて、それはベイクルーズも例外ではない。1990年〜2000年代初頭の、まだSNSやECが発達していなかった頃のセレクトショップにはもっと活気があった。当時は『海外から、日本人がまだ見たことのないような面白いものを持ってこよう』という気概を感じたんですが、近年はそういう流れが薄まっていると感じる」。新業態では、活気のあった当時のセレクトショップで経験を積んだバイヤーを各売り場にセレクターとして立て、好きなものを持ち寄った売り場として展開することで、セレクトショップのあり方を再定義する狙い。古峯副社長は「セレクトショップ業界に一石を投じるような役割になれば」と展望を語った。

Fashion

ベイクルーズが挑戦する新たなセレクトショップの形　「セレクト バイ ベイクルーズ」の全貌

　汗染み防止Tシャツとは、一般的に表地に撥水加工、裏地に吸水加工を施すことで汗が染み出すのを防ぐ衣類のこと。エディフィスの広報担当の桂大地氏は「撥水と吸水加工によって、生地を3層にし、生地の中間で汗を止めるイメージ」とそのメカニズムについて説明した。一般的に、撥水加工が施された生地にはシルケット加工※を施すことができないため、一定の品質を保つには生地本来のクオリティが求められる。かつ、汗染みを防止する加工は生地が薄ければ薄いほど難しいとされており、加工の程度や生地との相性の調整は必須だ。各社は、一定のクオリティと機能性を保ちながら、コストを抑える企業努力を重ねている。※シルケット加工：光沢や風合いを生みだし、生地の表面を美しく仕上げる加工。 　国内の汗染み防止対策Tシャツ黎明期を支えたのは、「ナノ・ユニバース（NANO universe）」が、2013年に発売した「アンチソーキッド 汗染み防止 クルーネックTシャツ」だ。会社員から「通勤時の移動中に汗染みを気にせずに済む」と好評を博し、翌年2014年にウィメンズラインでも同名商品の販売を開始。ナノ・ユニバースでメンズ部門のPRを担当している古山直登氏は、「当時、汗染み防止機能を謳うTシャツは、国内市場にはほぼなかった」と回顧する。2019年から2022年までの3年間だけでも累計36万枚を売り上げており、販売開始から10年経った現在でも人気商品のひとつだという。　古山氏は「『吸水速乾』ではなく、『汗染み防止』を謳えるのは検査機関での試験をクリアしているから」と説明。同アイテムでは、アパレル・テキスタイル関連試験業務を担う一般財団法人カケンテストセンターで、「目視で汗じみが見えにくい」という判定を指す4〜5級の結果を出している。 　ナノ・ユニバースと、エディフィスの他にも、ワークマンや無印良品が汗染み防止Tシャツを発売するなど、大手SPAを中心に供給を増やしている。今夏は全国的に平年より暑くなると予報されている状況を踏まえても、機能性Tシャツ需要はさらに高まりそうだ。

脇汗はもう気にしない、「汗染み防止Tシャツ」の需要増

2兆円台ファーストリテイリング（2022年8月期）2兆3011億円売上収益：2兆3011億2200万円（前期比7.9％増）営業利益：2973億2500万円（同19.4％増）親会社の所有者に帰属する当期利益：2733億3500万円（同60.9％増）＜主なトピック＞・2期連続で最高益を達成。・国内ユニクロ事業は、上期に冬物売れ筋商品が欠品し、消費者の需要に応えきれなかったことから減収増益で着地。一方で海外ユニクロ事業はグレーターチャイナを除くすべての地域で大幅な増収増益となった。・ジーユー事業も上期に品番数を十分に絞り込めていなかったことや、生産や物流の遅延の影響で売れ筋商品に欠品が発生したことで販売に苦戦し、減収減益。・セオリーなどのグローバルブランド事業は赤字が継続した。＜今期の注目＞・北米・欧州を中心にグローバルに力を入れていく。・今年3月に賃上げの実施を発表。・中間決算では海外ユニクロ事業の好調により大幅な増収増益となり、過去最高の業績を達成。通期の連結売上収益予想は従来の2兆6500億円から2兆6800億円に、連結営業利益予想は従来の3500億円から3600億円に上方修正した。2023年8月期通期業績予想売上収益：2兆6800億円（同16.5％増）営業利益：3600億円（同21.1％増）親会社の所有者に帰属する当期利益：2400億円（同12.2％減）5000億〜1兆円未満しまむら（2023年2月期）6161億円売上高：6161億2500万円（前期比5.6％増）営業利益：533億200万円（同7.9％増）親会社株主に帰属する当期純利益：380億2100万円（同7.3％増）＜主なトピック＞・インフルエンサー企画やキャラクター商品などを増やしたこと、広告宣伝費や賃借料などの経費を抑制したことなどが奏功。売上高および営業利益高で過去最高額を更新。・正社員・パート社員全員を対象とした2年連続の賃上げを発表。＜今期の注目＞・PB、JB（プライベートブランド、サプライヤーとの共同開発ブランド）の商品力強化を推進。・グループ合計で50店舗の新規出店を計画。2024年2月期通期連結業績予想売上高：6350億8800万円（前期比3.1％増）営業利益：545億7100万円（同2.4％増）親会社株主に帰属する当期純利益：395億2200万円（同3.9％増）2000億〜5000億円未満良品計画（2022年8月期）4961億円営業収益：4961億1700万円（前期比9.4％増）営業利益：327億7300万円（同22.8％減）親会社株主に帰属する当期純利益：245億5800万円（同27.6％減）＜主なトピック＞・国内事業は新規出店に伴う店舗数増加により増収となったが、衣料品、雑貨の販売苦戦と円安の進行、輸送費高騰の影響などにより利益は減少。・海外事業は増収増益。特に東南アジアとオセアニア事業が好調で、コロナ禍から経済が回復したタイとマレーシアが売上を牽引。＜今期の注目＞・アパレル分野では、商品力強化のためニット製品のラインナップ拡充のほか、デニムパンツや秋冬向け機能性インナーのリニューアルなどを実施。・500円以下の日用品や消耗品を中心に集めた新業態「無印良品 500」の好調を受け、全店舗に同業態のコーナーを展開する予定。・アパレルやスキンケア・ヘルスケアに特化した単独店の出店を計画。2023年8月期通期連結業績予想営業収益：5850億0000万円（前期比17.9％増）営業利益：340億0000万円（同3.7％減）親会社株主に帰属する当期純利益：213億0000万円（同13.3％減）アダストリア（2023年2月期）2425億円売上高：2425億5200万円（前期比20.3％増）営業利益：115億1500万円（同75.4％増）親会社株主に帰属する当期純利益：75億4000万円（同53.3％増）＜主なトピック＞・「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」「ニコアンド（niko and ...）」「ローリーズファーム（LOWRYS FARM）」など売上高上位8ブランドがいずれも前年を上回るなど好調。過去最高の連結売上高を達成。・第三者によるサーバーへの不正アクセスによる公式オンラインストア「ドットエスティ（.st）」停止の影響で約20億円の売上損失。＜今期の注目＞・新業態「グローバルワーク・スマイルシードストア（GLOBAL WORK Smile Seed Store）」について「これまで出店してこなかった地域への出店を見込んでいる」（木村治代表取締役社長）。・原材料の高騰などの背景から、前期に続き全ブランドを対象に平均5％程度の値上げを実施。・新ブランドの展開、既存ブランドの新規出店を進める。2024年2月期通期連結業績予想売上高：2600億円（前期比7.2％増）営業利益：140億円（同21.6％増）親会社株主に帰属する当期純利益：94億円（同24.7％増）ワールド（2023年3月期）2142億円売上収益：2142億4600万円（前期比25.0％増）営業利益：116億8600万円（同432.2％増）親会社の所有者に帰属する当期利益：63億7300万円（同3785.9％増）＜主なトピック＞・ブランド事業の売上収益は1847億500万円で、コア営業利益は100億1900万円だった。コア営業利益はコロナ前の水準である100億円を達成。・2022年1月に連結子会社化したナルミヤ・インターナショナルが好調で増収増益の原動力に。＜今期の注目＞・決算月が3月→2月に変更。2024年2月期は11ヶ月の変則決算に。・OMO活動の強化等により店頭・ECともに売上伸長を図る方針。ブランド事業としてこれまでの過去最高のコア営業利益115億円の更新を目指す。2024年2月期通期連結業績予想（2023年4月1日〜2024年2月29日の11ヶ月）売上収益：2001億円（前期比6.6％減）営業利益：110億円（同5.8％減）親会社の所有者に帰属する当期利益：64億3200万円（同0.9％増）1000億〜2000億円未満オンワードホールディングス（2023年2月期）1760億円売上高：1760億7200万円（前期比4.5％増）営業利益：52億1400万円（前期は10億7900万円の赤字）親会社株主に帰属する当期純利益：30億6100万円（同64.3％減）＜主なトピック＞・オンワード樫山を中心とする国内主力ブランド事業が復調。全ての利益部門で黒字転換を達成。・オンラインストアの在庫を実店舗に取り寄せて試着・購入できるサービス「クリック＆トライ」導入店舗の業績が好調に推移。・赤字が続いている海外事業では、赤字幅が大きかったイタリアから撤退したことで損益が大幅に改善。＜今期の注目＞・海外事業全体としては赤字が残るものの、ジョゼフグループの黒字化によってヨーロッパ事業が黒字転換する見通し。・営業利益は70億円を見込んでおり、直近10年での最高益を更新する計画。2024年2月期通期連結業績予想売上高：1850億円（前期比5.1％増）営業利益：70億円（同34.2％増）親会社株主に帰属する当期純利益：40億円（同30.7％増）TSIホールディングス（2023年2月期）1544億円売上高：1544億5600万円（前期比10.0％増）営業利益：23億2900万円（同47.5％減）親会社株主に帰属する当期純利益：30億6300万円（同199.6％増）＜主なトピック＞・国内リアル店舗の売上が前期比16％増と復調。・売上上位10ブランドのうち6ブランドが前期比で売上成長10％以上を達成。中でも「ハフ（HUF）」「ヒューマンウーマン（human woman）」は40％以上増と好調に推移。・3年がかりのリブランディングを実行している主力事業の「ナノ・ユニバース（NANO universe）」は前期比17％減と、上位10ブランドで唯一の前年割れ。＜今期の注目＞・事業の効率化、ECの強化などで収益性を高め、前期実績の2倍以上となる47億円の営業利益を計画。・3期連続増収となった「ル フィル（LE PHIL）」など、好調事業の新規出店を推進。2024年2月期通期連結業績予想売上高：1620億円（前期比4.9％増）営業利益：47億円（同101.8％増）親会社株主に帰属する当期純利益：35億0000万円（同14.3％増）ユナイテッドアローズ（2023年3月期）：1301億3500万円売上高：1301億3500万円（前期比9.9％増）営業利益：63億6200万円（同278.0％増）当期純利益：43億4100万円（同492.6％増）＜主なトピック＞・セール販売の抑制が奏功。定価販売の実績はコロナ前を上回る水準で推移。・「シテン（CITEN）」が常設店舗の展開をスタート。＜今期の注目＞・若年層向けの新規ブランドの開発プロジェクトを推進。ウェルネスに関連するブランドなどの立ち上げも予定している。・本格的なリアル店舗の出店再開に踏み切る。今後3年で、国内外で約100店舗増となる見通し。・ハウスカードプログラムや自社ECアプリの刷新を計画。2024年3月期通期連結業績予想売上高：1383億円（前期比6.3％増）営業利益：70億円（同10.0％増）当期純利益：48億3000万円（同11.2％増）ワークマン（2023年3月期）1282億円営業総収入：1282億8900万円（前期比10.3％増）営業利益：241億600万円（同10.1％減）当期純利益：166億5600万円（同9.0％減）＜主なトピック＞・売上高に相当する営業総収入は増加したものの、円安の進行などで商品の仕入れ価格が高騰したことなどを受け、営業利益は2015年3月期以来8期ぶりの減益に。・カテゴリー別では、アスレジャー向け商材の売上高が前期比20.6％増となる約745億円と好調。・都市部に出店した「#ワークマン女子」の新店舗が客層・売上拡大に大きく貢献。＜今期の注目＞・新業態「ワークマン カラーズ（WORKMAN Colors）」の1号店を9月にオープン。・PB製品の価格を据え置く「価格据え置き宣言」に関しては、2023年9月以降も継続。・「ワークマン」「ワークマンプラス」「#ワークマン女子」「ワークマンプロ」の4業態で全国1000店舗の出店を達成する見通し。2024年3月期通期業績予想営業総収入：1365億7600万円（前期比6.5％増）営業利益：257億2000万円（同6.7％増）当期純利益：175億6300万円（同5.4％増）ベイクルーズ（2022年8月期）：1267億円売上高：1267億円（前年比4％増）※非上場企業のためその他の詳細は非開示利益は非公表＜主なトピック＞・利益高は非開示だが、増収増益で着地。・自社ECと同じ屋号を掲げる大型実店舗「ベイクルーズストア（BAYCREW'S STORE）」を出店。・「マスターマインド・トウキョウ（MASTERMIND TOKYO）」の店舗およびEC事業の運営を譲受。＜今期の注目＞・赤字のメンズを立て直し、黒字化を目指す。・虎ノ門ヒルズ ステーションタワーに「ベイクルーズストア」を今秋出店する予定。マッシュホールディングス（2022年8月期）：1023億円売上高：1023億円（前期比14％増）営業利益：98億円※非上場企業のためその他の詳細は非開示＜主なトピック＞・売上高は初の1000億円を超えた。・「ジェラート ピケ」をはじめとした基幹ブランドがコロナ禍でも好調に推移。・株式売却は上場を視野に、全株式を米投資ファンドのベインキャピタルに売却。譲渡額は2000億円規模にのぼる。＜今期の注目＞・子会社のマッシュビューティーラボが新体制。・ミュシャ財団とのパートナーシップ契約を発表。新ブランド「ミュシャ（MUCHA）」を今秋ローンチし、9月にルミネ有楽町店、10月下旬に京都・四条河原町エリアに出店する。・「セサミストリート（Sesame Street）」を制作する非営利教育団体 セサミワークショップとパートナーシップ契約を締結。11月に世界初で唯一のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」を池袋のサンシャインシティにオープンする。1000億円未満バロックジャパンリミテッド（2023年2月期）：588億4200万円売上高：588億4200万円（前期比0.5％減）営業利益：21億5000万円（同21.9％減）当期純利益：2億4300万円（同83.4％減）＜主なトピック＞・中国のゼロコロナ政策が中国事業に大きな影響を与え、業績が下振れ。・プロパー販売を意識した売り方は徹底したが、粗利の額として想定に届かず。・海外事業ではハイエンドデニムをメインとした米国事業が伸長。＜今期の注目＞・成長ブランドを中心に新規出店を加速。・EC限定コンテンツの増加などの施策でEC強化を図る方針。・中国事業はコロナ影響からの回復を想定。2024年2月期連結業績予想売上高：660億1000万円（前期比12.2％増）営業利益：47億7100万円（同121.9％増）当期純利益：27億5000万円（同1027.9％増）三陽商会（2023年2月期）：582億7300万円売上高：582億7300万円（前期比50.8％増）営業利益：22億3500万円（前期は10億5800万円の赤字）当期純利益：21億5500万円（同226.0％増）＜主なトピック＞・新型コロナウイルス鎮静化に伴う市場回復により、想定を大きく上回る着地。・営業損益は7期ぶりの黒字化を達成。・入国制限の緩和に伴うインバウンド需要の回復も後押しした。＜今期の注目＞・2023年5月に設立80周年。定番アイテムをアレンジしたアニバーサリー記念商品を秋冬以降に販売する。・「ブルーレーベル／ブラックレーベル・クレストブリッジ（BLUE LABEL/BLACK LABEL CRESTBRIDGE」や「マッキントッシュ ロンドン（MACKINTOSH LONDON）」「ポール・スチュアート（Paul Stuart）」などを基幹ブランドに据え、それぞれ100億円規模に成長させていく。・従業員に対してはベースアップを実施。2024年2月期連結業績予想売上高：595億円（前期比2.1％増）営業利益：24億円（同7.3％増）親会社株主に帰属する当期純利益：22億円（同2.1％増）TOKYO BASE（2023年1月期）：191億8100万円売上高：191億8100万円（前期比3.1％増）営業利益：2億1500万円（前期比76.5％減）純損益：5億3900万円（前期は純利益7億6200万円　※11ヶ月間の実績）＜主なトピック＞・利益率が高い中国や香港事業がコロナの影響を引きずり、営業利益は大幅な減少。・中国現地法人である連結子会社が運営する店舗を一部撤退し、戦略を見直している。・日本国内に関してはインバウンドが完全復活していない中でも好調に推移した。＜今期の注目＞・既存事業と中国事業に注力し、新規出店はゼロの見通し。・「ステュディオス（STUDIOUS）」のネームタグを復活。業界の一流デザイナーを招へいし、社内のデザインチームとともにマーケットインの商品開発を進める。・ハイエンド業態「ザ トウキョウ（THE TOKYO）」でもオリジナル商品の開発に力を入れていく。・「エープラス トウキョウ（A+ TOKYO）」とザ トウキョウは今期、黒字化を目指す。2024年1月期連結業績予想売上高：200億円（前期比4.3％増）営業利益：15億円（同597.6％増）純利益：10億円

UNITED ARROWS

【決算おさらい】ファストリなど国内アパレル関連大手14社の注目トピックを解説　2022年度版

■杉村茂1962年生まれ。アパレルメーカーを経て1984年にベイクルーズに入社し、2003年に同社初の子会社ジョイントワークスの初代社長に就任。2012年にはルドーム社長に着任し、グループ傘下の数々のブランド事業を率いてきた。2014年9月から現職。増収増益でも「満足していない」―昨年はどんな一年でしたか？　 2022年8月期（2021年9月～2022年8月）は増収増益で終わることができました。コロナ禍の過去を振り返って自省したなかで、施策としての値引きセールを一切禁止したことが社内に意識浸透し、販売現場のファッションアドバイザー（以下、FA）たちがそれを理解して実行してくれた一年でしたね。みんなが頑張ってくれたと感じています。■ベイクルーズ 2022年8月期の通期実績売上高：1267億円（前年比104％）※利益は非公表うち、EC売上高：510億円（同95.6％）―好調だったんですね。　でも満足はしてないですね。もう少し高いところを目指していたので。単純に数字だけを見れば悪くはないのですが、もうちょっと頑張れたかなという。―具体的にどのような点で改善の余地がありそうですか？　売上高で見るとブランドによって良し悪しのばらつきがありましたし、ベイクルーズストアの大型実店舗に関しては、仙台店は目論見に近いところまで伸びていますが、名古屋店と福岡店は当初の予想から乖離があるのでもう少し事前に対策できたのではと思っています。自社ブランドをミックスした業態で社内的な課題、改善点も出てきているので、そういうところも次に着手すべき反省点のひとつかなと。―ベイクルーズストアの出店は新しい挑戦の一つだったと思います。仙台店、名古屋店と福岡店で結果が分かれた要因は？　福岡店は天神駅や福岡駅から離れた立地で、いわばゼロからのスタート。立地環境としてもファッションだけというより日常的な使い方をする方が多いので、そういったお客様と自分達の商品をうまくアジャストできていないところがあります。　名古屋店に関しては、もともと「イエナ（IÉNA）」や「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」「エディフィス（ÉDIFICE）」といった名古屋パルコに出店していた店舗をベイクルーズストアに集約しましたが、思っていたよりもお客様に認知されていないことが大きいですね。1つのブランドの売場面積も狭くなっているので、品揃えの物足りなさなのかMDが合っていないのか......まだお客様のニーズを読み切れていないことが課題です。　ただいずれもトライアルなので、最初からうまくいくとも思っていません。現場で試行錯誤したプロセスは必ず経験になるし、それが自信にもなっていく。そこが大事なんです。語弊があるかもしれませんが、やる意味のある苦労だと捉えています。―一方で、新しい発見もあったのでは？　福岡店は中心地から離れた新しい街なのに意外とベイクルーズ会員のお客様の来店が多くて、半分を占めています。そうすると自信にも繋がるのですが、名古屋店の場合は逆にもっと会員の方々が来店してくれるだろうと見込んでいたけれども期待通りにはいかなかったという。当社のオリジナルブランド中心ではなく、3階には今まで扱っていなかったゲストブランドを展開したり、2階のメンズは特定のブランドにフォーカスしてみたりと意識的に新しいことに取り組んでいるからかもしれません。ですが、2ヶ月に1回ほどお店に視察に行くと、「こういうお客様って今までうちにいらっしゃらなかったよね」という新しい顧客層が少しずつ増えてきている。ちゃんとした品揃えと提案をすればそういうお客様も取り込んでいける、というプラスの要素も感じています。―さきほど「良い・悪いブランドでばらつきがある」といったお話がありましたが、具体的に好調だったブランドは？　既存で言うと「ジャーナル スタンダード」のウィメンズ、「ジャーナル スタンダード ラックス（journal standard luxe）」、「ジャーナル スタンダード レリューム（JOURNAL STANDARD relume）」、この3つのジャーナル系のウィメンズブランドは前年比で2桁以上アップしていますし、比較的好調でしたね。あとは昨年度で言うと「プラージュ（Plage）」も好調でした。「ドゥーズィエム クラス（Deuxiéme Classe）」「アパルトモン（L'Appartement）」も商品は高単価ですが、何年間も業績を落とさずにキープできているのでという意味ではすごく頑張っているなと思っています。規模は小さいですが「シティショップ（CITYSHOP）」は成長率では一番伸びていて勢いがありますよ。―好調を維持できているブランドの共通項は？　大抵、ブランドが不振になるときは、過去の成功体験や思考に引きずられてしまうところがあると思うんですよね。感度が鈍くなってしまうというか。売れる・売れないだけを意識していくとブランドのアイデンティティが無くなっていってしまう。ブランドの軸をぶらさずに、お客様の反応を見ながら、ちゃんと時代感に応じた新しいものを作ること。そこがしっかりできているブランドは好調ですね。―ECの売上高は減収でした。リアルの消費復活が背景にありますか？　それもあります。ただ、これで少し正常に戻ったかなと思っています。―自社ECとモールの売上比率では、自社が74％と高水準です。　比率自体はその時々で変わって良いと思っています。全体の売上高を伸ばすためにはECの売上高も高めていきたいですが、自社ECだけではなかなか新規顧客を増やすのは難しい。そこに固執してしまうと、それこそ変化がないままになってしまう。それにベイクルーズを知らない人も世の中にはたくさんいるわけで、他社のモールに出店することによって知っていただくという意味では、自社EC比率が高いことが望ましいとは決して思いません。―EC化率は43％とこちらも引き続き高水準だと思います。　高すぎますね。そこは評価されるべきところじゃない。リアル店舗よりもECの売上の方が大きいブランドがいくつかありますが、ECで得た結果だけに走ってしまうのは危険です。ECの売れ筋にMDを合わせた結果、感度が下がってしまったという事例もあります。ECは売上を1を100にする力はありますが、リアル店舗での体験や情報収集、発信力を高めていかないと新規顧客の獲得には繋がりません。今の自分の感覚ではEC化率40%超えはバランスがよくないと思っています。―2022年の新しい取り組みの一つに、「マスターマインド・トウキョウ（MASTERMIND TOKYO）」の店舗およびEC事業の運営もありました。　実は、事業譲受の打診を受ける前日に、生まれて初めてマスターマインドのTシャツを買っていたんですよ。これはたまたまだったんですけど（笑）。その翌日にそういった相談があったので、そもそもブランドに興味がなきゃ僕もTシャツを買わないですから、本間（正章）さんにも入っていただいて話を進めていきました。―杉村CEOが思うマスターマインドの魅力は？　ドメスティックブランドというよりラグジュアリーブランドのような価格帯ですが、その価格を裏付けるだけの素材や裁縫技術がある。直営店を持たない、高価格帯のブランディングもビジネスモデルとしてとても考え抜かれています。そういったブランドと手を組むことで、ベイクルーズのFAも新しい経験ができ、会社としても新しい領域にチャンスを見出すことができていると思っています。―イエナからデビューしたコスメラインも新しい挑戦になりました。　イエナには30年以上の歴史があり、長きにわたりファンでいてくださるお客様もいます。まだ規模は小さいですが、まずはイエナのファン層を中心に広まっていけばいいなと思います。「売上高3000億円企業」実現のために必要なこと―円安進行やウクライナ情勢の影響は大きかったですか？　毎年同じモノを作っているわけではないですけど、原価率を数％削りながら商品の価格も従来から引き上げなくてはならない状況にあります。「キス（Kith）」や「ノア（NOAH）」などに関しては直接商品を輸入しているので、特に影響を受けています。いままでフーディーだと2万円程度でしたが、今では3万円弱ですから。―杉村CEOも昨年は海外に行かれたそうですね。　海外のブランドをやっているので、本国チームとのミーティングを兼ねて、ニューヨークとパリに市場の視察をしました。パリに関しては6年くらい行っていなかったのですが、日本ほど街の景色がコロコロ変わっていないなという印象でした。―ファッション消費については？　海外の方がめちゃくちゃ元気ですね。若い子たちはモノを買うためにストリートに並んでいますし、熱があるなと感じましたね。―日本も活気付くといいですよね。　物価が上がっている以上、所得も上がらないと厳しいですよね。海外ツーリストのお客様が大きなショッパーを持って買い物しているのを見るようになりました。パリでも海外からの富裕層が多いのですが、彼らが満足できるサービスも充実しているんですよ。そういう意味では、インバウンド需要を重視するつもりはないですが、ドメスティック視点だけではなくグローバル視点から見ても「かっこいい」と思われるブランドをもっとやっていかないといけない。日本は人口が減少しているし、経済も今後正直どうなるかわからないですから。―アフターコロナでECにはどんなことが求められていくと考えますか？　大きく言ったら「情報収集」と「利便性」だと思いますね。新作や在庫状況、価格、イベント情報などを網羅していることが求められると思います。―アフターコロナに向かって、ファッショントレンドもまた大きく変化していきそうです。　もちろん変わっていくでしょうけど、どんどん細分化されていますよね。そうなると個人商店の人たちはやりやすいと思うんですよ。規模が大きい企業になるとマネジメントが難しくなってくるだろうと感じています。―具体策として考えていることは？　対策というより、ベイクルーズに関わる人材で、できることの全てをやりきるのみです。―社員の個性を活かしていく？　そうなんですけど、ベイクルーズのことを理解して入社してくれた人たちが思う“ベイクルーズの幅”だけでは、この先戦えないと思っています。他社を含め、今のセレクト業態は規格外なことをやっていかないと時代をリードできない。視点を変化させていかないと時代に遅れていってしまうと思っています。僕らは「8年後に3000億円企業を目指す」と明言しているので、そこに到達していくためには新しいことへのチャレンジが必須で、その“幅”を広げていくことが急務だと考えています。―“幅のある”人材獲得が鍵になりますね。　新卒採用も今までとはまた違う視点で進めています。“ベイクルーズに合う人”以外に、インフルエンサーとしての採用や、ラグジュアリーブランド業界からの転職者など。ただそれでうまくいくとは限らない。そのマネジメントを従来の中間管理職者に任せると、意識が売上志向になってしまう傾向にあるので、そういうところは自身で責任を持ってチームを作るようにしています。いきなり黒字には絶対ならないので、赤字でも支援していく。そうでないと新しい事業は生まれていかないですからね。―将来を案じて、ファッション業界を志す若者が減っているという話も聞きます。　今に始まったことじゃないですけどね。僕らの会社は売上規模だけで言えば1000億円規模ありますし、全国展開もしている。ライトな感覚で応募する新卒の方は増えています。でも、“尖った人”は減っている。僕としては、学歴は気にしなくていいからそういう尖った人をもっと採用するようにと伝え続けています。そうしないと、普通の会社になってしまう。ここ3年くらいは個性豊かな人材も増えて、新卒の方が新しいことを提案してくれて少しずつ変化が見え始めていますよ。―来年度の新卒入社では何人採用されたんですか？　60人ですね。例年に比べて半分ほど少ないですが、コロナ禍で先が見えなかったので。再来年はもっと増えると思います。「ベイクルーズストア」次は都心に旗艦店出店へ―2023年はどんな一年になりそうですか？　ここ2〜3年で一番の問題がコロナだったんですが、インバウンドにも活気が出てきているし、いわゆる“正常”に近づくかなとは思っています。でも人が戻ってきても、僕らドメスティックのセレクトショップの業績がそのまま戻るのか、といった懸念はありますよね。セレクト系ブランドがどこまで必要とされるか。今ではどこの商業施設にも僕らのようなショップが入っていますけど、セレクトショップとしてやっていることが変わってきてしまっているし、そこにある価値も少し崩れてきている。どれだけ踏みとどまれるのか、もう一回全てのブランドのポジショニングや在り方を再構築していかないと、そろそろ淘汰されるようになるのではと危惧しています。―今期（2024年8月期）増収増益の達成となる鍵はなんでしょう。　「ブランドのアイデンティティ」「時代感」「お客様の顔」、この3つを常に捉えていくことですね。収益を支えている既存のウィメンズブランドの動向は大きな鍵となります。もう一つは赤字のメンズを立て直すことです。去年から副社長の古峯（正佳氏）がメンズの立て直しを行っていますが、黒字体制にすることも課題です。―何か新しいイノベーションにつながるような計画はありますか？　見出しになるような新しいことはなく、先にもお伝えしましたが決めたことをどれだけやりきれるか。どちらかというとそっちの方が大事ですね。プロパー消化率を高くしていかないといけないし、そのためにどうしたらいいのかをさらに深掘りしてやっていく。それが今一番必要だろうなと思います。―ベイクルーズストアの追加出店については？　いま森ビルさんが開発している虎ノ門ヒルズ ステーションタワーに800坪ほどの大型旗艦店を今秋、都心では初めて出店します。既存3店舗とは全く違う新しい形のベイクルーズストアにしたいと思っています。このお店を通じて新しい街づくりや商圏開拓に一役かうことができ、グローバルで知的なお客様に向けたランドマークのようなお店づくりを目指しています。こちらの店舗でベイクルーズストアとしての出店の第1フェーズが完了となります。―2022年の業界の大きなトピックとして「ジェラート ピケ」や「スナイデル」を運営するマッシュホールディングスがファンドの出資を受け、上場を目指しています。ベイクルーズとしてはIPOに興味はありますか？　今の段階で上場を目指すといった話はないです。上場はメリットもデメリットもありますから。計画通りに全てうまくいく業界ではないじゃないですか、ファッションは。ただ、いつでも上場できる会社にはしておかなくてはいけないなとは思います。（聞き手：伊藤真帆、福崎明子）

【トップに聞く 2023】ベイクルーズ 杉村茂CEO　「規格外なことをやっていかないと時代をリードできない」

ストーンアイランドの40周年記念エディション　「ストーンアイランド（Stone Island）」が、ブランド創設40周年を記念した「STONE ISLAND 40TH ANNIVERSARY KIT SPECIAL EDITION」を発売。アーカイヴから着想を得て、バックパック、ロングスリーブTシャツ、ショートショートスリーブTシャツ、ポロシャツ、ジョガーパンツ、スイムウェアの6アイテムをセット販売しています。バックパックには生物由来の資源であるバイオマスが52％含まれたポリマーを重ねた100％オーガニックコットンを使用し、スイムウェアには分断されたストライプモチーフのオールオーバープリントと「Stone Island」の文字を顔料プリントで施すなど、同ブランドらしく素材や加工法への趣向を凝らしたアイテムに仕上がっています。価格は税込22万6160円。STONE ISLAND TOKYOとオンラインストアで取り扱っています。STONE ISLAND：公式オンラインストアアーティストKOTA KAWAIのPULP限定リメイクアイテム　アーティストのKOTA KAWAIが、ベイクルーズのセレクトショップ「パルプ（PULP）」でポップアップイベントを開催します。会場では、「SPORTS」をテーマに制作した1点物のリメイクアイテムを発売。古着のTシャツの上からKOTA KAWAIのアイコンである椅子のプリントを施したTシャツ（1万1000円）や、古着のキャップに不要になった残布を重ねたキャップ（1万4300円）、古着のワークパンツを解体して繋ぎ合わせたトートバッグ（3万800円／すべて税込）などを展開します。ポップアップショップ開催日：2022年6月24日（金）〜アディダス オリジナルスの日本限定スタンスミス　「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」のスタンスミス日本限定モデル「STAN SMITH "JAPAN SMU"」をミタスニーカーズ（mita sneakers）などで発売します。同モデルは、タンラベルの肖像画、側面のモデル名、ヒールタブの筆記体といったスタンスミスを代表する3つのデザインをエンボス加工でデザイン。グレージュをキーカラーに全体をニュートラルカラーで仕上げています。価格は税込1万4300円。発売日：2022年6月24日（金）ナイキ×オフ-ホワイトのエア フォース 1 MID　「ナイキ（NIKE）」が、「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」とコラボし、エア フォース 1の40周年記念モデルを発売します。同コラボでは初のエア フォース 1のミッドカットモデルで、アッパーには木目模様のメッシュ素材を使用。ソールにはスパイクをあしらい、ISPAの理念「即興（Improvise）、探求（Scavenge）、保護（Protect）、順応（Adapt）」を取り入れています。価格は税込2万2000円で、ブラックとホワイトの2色を展開します。発売日：2022年6月23日（木）SNKRS：Black／White ※9:00販売開始その他の注目アイテム

Stone Island

adidas Originals

ストーンアイランドの40周年記念アイテム、ナイキ×オフ-ホワイトのAF1【今週のマストバイ】

■杉村茂1962年生まれ。アパレルメーカーを経て1984年にベイクルーズに入社し、2003年に同社初の子会社ジョイントワークスの初代社長に就任。2012年にはルドーム社長に着任し、グループ傘下の数々のブランド事業を率いてきた。2014年9月から現職。強行突破の変革　値引き販売やポイントアップによる販売促進はやめた―2021年はどんな年になりましたか？　業績が厳しかった。それが9割なんですけど、残りの1割は取り巻く環境の変化から“待ったなし”で強制的に変革させられた年だったと総括しています。―変革という点では7つの子会社を本体に吸収合併し、組織体制を大きく変更しました。　組織を一本化することで、事業として弱い部分にもちゃんと力を入れられるようになった。連携してカバーし合う体制は形としてはでき始めてると思っています。―2021年8月期の売上高は1212億円。前期から2.3％減収となりました。　要因はいくつかあります。ひとつは、外出が減ったことで服に対する需要が落ちたことですね。もうひとつは、頻繁に実施していた期中の値引き販売と、ポイント付与の倍率を上げるなどのインセンティブ販売を2020年9月に廃止した影響があります。このほか、利益が出にくい店舗を数店舗閉めたことも業績に反映されていると考えています。―一方でECの売上高は545億円と、昨年から6.8％増収しています。　店舗に行けない状況が続いた影響もありますが、結局は商品力ですよね。ECで売れないモノは店頭でも売れないですから。各ブランドの商品提案が根幹にあり、それをECのチームがうまく利用できた結果だと思っています。―どの事業が好調でしたか？　「プラージュ（Plage）」と「ノーブル（NOBLE）」は好調ですね。あと大きく数字を伸ばしたのは「ジャーナル スタンダード レリューム（JOURNAL STANDARD relume）」。これらのブランドは基本的に店舗もECも売上が取れています。―好調なブランドの共通項は？　僕たちの客層は30代後半～40代、ブランドによっては60代ぐらいまでの人たちから支持されていますが、この年代の方々はやはり可処分所得が高く、時代観に合ったものを常に求めています。ブランド側も時代に合わせて変化していくことで信頼関係が生まれたことが強みになっているのではないかと思います。―「強制的に変革させられた」とのことですが、現時点で手応えを感じている取り組みはありますか？　それこそさきほど話した値引き販売やインセンティブ販売の是正はやってよかったですね。業界柄かもしれませんが、みんな前年売上をすごく気にするんですよ。でもそれは値引き販売やインセンティブ販売で無理くり作り上げたもの。2022年からはプロパー（定価販売）でどれだけ売ることができたか比較ができるし、戦い方も見えてくる。何より「売れ残ったから」とセールをするのはお客さまに対してもバツが悪いじゃないですか。値引き販売やインセンティブ販売をやめれば当然売上は凹むんですけど、これっぽっちも後悔してません（笑）。―セレクトショップ「ヌビアン（NUBIAN）」を運営するヴェイパース社に出資したことも大きな注目を集めました。改めて出資の経緯を教えてください。　（ヴェイパース社の）吉野誠代表からお声がけをいただき、実際にお会いしたことがはじまりです。ヌビアンは僕たちと同じ洋服屋でも全然違うマーケット。僕個人的としても勉強になるところが多くて、一緒にやることで相乗効果が生まれると感じたので出資しました。まだ数字には表れていませんが、成果はこれから出てくると思っています。―昨年のFASHIONSNAPのインタビューでは「若年層のマーケットが課題」といった発言がありましたが、そこをカバーできるという考えも？　ヌビアンに関しては単純な若年層のマーケットとは異なる。僕らからしたら、まさに未知の領域なんですよ。マーケットというよりはブランディングのあり方や、セレクトという小さな括りでは収まりきらない経営を学ばせてもらっています。中国での生産は難しくなる？ サプライチェーンの実態―足元の商況はいかがですか？　緊急事態宣言が解除されてから10、11月と回復はしてきていて、12月は予算比・前年比ともに上回ってきています。人が外に出歩くようになったのが大きいですが、まだコロナ前の状況には戻っていません。―昨年は都心よりも郊外の方が活気がありましたが、現在はどうですか？　逆転しましたよね。出店先のルミネでは新宿を中心に都心の店舗の売上が戻ってきていますから。都心の店舗の方が売上規模はやはり大きいですし、インパクトはだいぶ変わります。―プロパー消化率は？　常に意識している指標ではあります。改善はしている状態ですが、まだ伸ばしていく必要がありますね。―今期（2022年8月期）の秋冬商戦では、ECでプレオーダーによるインセンティブ付与をスタートしています。　これまでのように単純に期中に商品を投入して販売するだけでは売上は伸びないんですよね。「欲しくなくてもセールで安いから買う」という方も、リアル店舗では年々減ってきています。　一方で、再入荷リクエストによる売上は伸びていて、数百億円規模にまで拡大している。プレオーダーは再入荷リクエストを前倒しするようなイメージで、期中の値引きキャンペーンを行わない代わりにプレオーダーでインセンティブ付与をすることにしました。プレオーダーで需要のある商品がわかれば、余計なものや量を作らなくていいし、仮に製品にならなかったものは生地を別の企画に充てるなど、いくらでも潰しが効きますから。その方がずっとサステナブルですし、お客さまにも先のことを考えてもらうサイクルの方が業界にとっても健全だと思っています。―企業側のサステナビリティへの取り組みも各社さまざまな施策を打ち出しています。　余ったものをリメイクする取り組みを行う企業もありますが、在庫全てをリメイクで消化できるわけがないんですよ。僕たちが考えていかなくてはならないのは、余計な在庫を発生させないことではないかと。―コロナ禍でサプライチェーンの混乱が大きな問題となっていますが、影響は？　ありますね。特にアジアで作っているものに関しては、いきなり運賃が高く上がったり、そもそも中国で生産してもらえなかったり。すべての企画が打撃を受けているわけではないので、なんとかやりくりしていますが。―サプライチェーンで一番取引が多いのは中国ですか？　なんだかんだ中国ですね。でも中国と取引を行う生地屋さんに話を聞くと、内販（国内販売）が好調すぎて、日本の仕事を引き受けていられなくなりそうだという声がありました。今まで中国人同士の取引は少なかったわけですが、コロナによって国内の取引が増えてから信用も上がったらしく。工場側が金額を多少高く見積もっても通るそうです。中国の人口は10億人以上あるわけで、ローコストにこだわる日本企業より中国国内の企業からの発注内容の方が割に合うと。今後その動きは広まっていくんだろうなと感じています。―サプライチェーンの確保が難しくなりそうですね。　バランスをとりながら、ケースバイケースでいろんなところと取引していくしか、やりようがないですね。―製造拠点を国内にシフトするという考えは？　国内の工場はどんどん減少してしまっていて、もはやキャパが不足しつつあるので、完全シフトはできないと思います。発注側が原価率を低くするために工場にコストを押し付ける構造になっている。そこを見直していかないと日本の工場はますます厳しくなっていくんじゃないでしょうか。例えば工賃を1.5倍に引き上げるだけでも、工場の経営もずいぶん変わっていくかと。―新疆綿をめぐる人権問題も表面化しました。　政治的な事柄でもありますし、人道的な問題が本当にあるのかどうか実態が見えていませんからコメントできないというのが正直なところです。自社ECのオフラインストアでオリジナルコスメ参入―2021年11月から自社ECサイト「ベイクルーズストア（BAYCREW'S STORE）」のオフラインストアの出店を開始しました。1号店が仙台にオープンしましたが、進捗はいかがでしょうか？　そもそも組んでいた目標が低いんですけど、進捗は良いですね。―保守的に設定した理由は？　コロナの見通しがつかなかったこともありますが、オープンした時点で同じエリアに「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」など出店ブランドの既存店があり、すでにある程度の商品を販売していたので、損益分岐点ギリギリの売上予算を立てていました。地元の方にも興味深く見ていただけたと感じていますし、数字の結果を見てもまあ好評だったのかなと。課題は新規のお客さまを獲得していくことですね。―新規顧客獲得のためには話題作りが必要ですよね。　ベイクルーズストアの一番の強みは、一晩で売り場を変えられるフレキシブルさがあることなので、出店ブランドを積極的に入れ替えていきたいですね。あとはポップアップスペースも設けてありますので、そこで話題性を作っていく。ブランドを横断したスタイリングの提案も未着手ですし、できることはまだたくさんあると思っています。―3月には2号店が名古屋に、3号店が福岡にオープンします。　名古屋店では「イエナ（IÉNA）」で新たに立ち上げるコスメラインを販売し、一部フロアにコスメのセレクトコーナーも設けるなど、新しい取り組みをスタートします。―イエナでオリジナルコスメの開発に参入。狙いは何でしょう？　コスメはセレクトで取り扱ってきていますが、期限が切れたものを破棄することがあり、「責任ない処理をするなら二度と仕入れるな」と叱ったんです。それを機に、ちゃんと先を見据えて何年もかけてコスメブランドを育てていった方が良いのではないかという判断から始めることにしました。ビューティへの関心が高まっていますし、コスメの商品を充実させることで提案の幅も広がると思っています。―カラーメイクとスキンケア、どちらを展開していくんですか？　スキンケアですね。外部企業の協力を得ながら商品を開発していきます。―コスメラインではどのようなことを構想していますか？　まずはベイクルーズストアの中でコスメを販売します。ECのほかに名古屋店でも取り扱い、再来年頃に都心部の店舗でも販売を開始できたらいいなと。うまく軌道に乗せることができたら単独出店も検討していきたいですね。データに頼りすぎないものづくりを―2022年は「ウィズコロナ」「アフターコロナ」どちらの想定で事業を進めていく方針ですか？　まだアフターではないですから、当然「ウィズコロナ」です。でもコロナ以外でも、例えばアメリカでは竜巻で多くの被害があったり、異常気象も驚異じゃないですか。なので、コロナをはじめ、この先何が起こっても耐えられる企業体を作っていかなくてはならないという危機感は常に持っています。―今期の出店計画は？　積極出店の方針ですが、あくまでも新しくトライできるところであったり、ターゲットとマッチする場所で出店の余地があるところはどこなのか都度検証していく考えです。―昨年のインタビューでは「都心より地方都市」という方針を掲げていました。都心に人が戻ってきていますが方針変わらずでしょうか。　正直、都心ではブランドもエリアもある程度出し切ったという感覚です。移転やリニューアルはあっても新規出店はかなり厳選していく必要がありますね。―都心でのシェアを拡大するために、新ブランドの立ち上げも選択肢の一つになりえそうですが。　これまではそういう戦略があったんですけど、取り巻く環境的にも今出店しても赤字になるとわかりきっていますから。会社としては耐えようと思えば耐えられますが、売れない状況が続くと事業チームのメンタルが耐えられないかなと。―経営とサステナビリティの両立について。ベイクルーズではどのような方針を目指していきますか？　優先順位が最も高いのはやはり在庫問題ですね。商品を楽しみに待ってくださっているお客さまがいますから、まずは余計なものを作らずに、できるだけ地球に負担をかけないものづくりを進めていきます。―「効率的なものづくり」という点で何か施策はありますか？ AIやビッグデータを活用する企業も増えていますが。　データの活用は一つの方法ではありますよね。ただ、僕たちの商品は“感動”で買うものですから、勘みたいなものも大事だと考えています。数字やデータだけでものづくりをすると、全社同じものになってしまう。AIで作った商品なんてきっと、つまらないものしか出てこないと思うんですよ。科学的な検証もしながら、これまでの経験や感性を昇華して精度を高め、ものづくりに落とし込んでいく必要はあるのかなと感じています。―サステナブルな素材の使用も業界として前提となりつつあります。　土に還るような再生可能素材も選択肢としてはもちろんありますし、実際に一部の商品で使っていますが、コスト度外視で全面的にサステナ素材に切り替えるのは難しいのが現実です。作った服を全部売る、材料を残さない。まずはそういうところから始めていきたいと思っています。―アパレル業界は依然厳しい状況が続いていますが、杉村CEOにとっていま必要な人材とは？　一番は、ゼロをイチにできる人。ファッションもビジネスもすごいスピードで変化している中で、常に時代を感じ取り、新しいことを取り入れていくことができないと、生き残っていくには厳しいんじゃないでしょうか。逆に必然的にそれができる人は、大概のことができる人だと思っています。（聞き手：福崎明子、伊藤真帆）

【トップに聞く 2022】ベイクルーズ 杉村茂CEO　売上高1212億円、成長のための減収覚悟の施策とは

シュプリーム×ドクターマーチンの5ホールシューズ　「シュプリーム（Supreme）」が、「ドクターマーチン（Dr. Martens）」とのコラボシューズを発表。ドクターマーチンの5ホールのシューズをベースに、ブラック、オレンジ、ジブラ柄の3色をラインナップします。ブラックとオレンジにはスムースレザー、ゼブラ柄にはポニーヘアをアッパーに採用。AirWair®ソールを搭載しています。発売日：2021年4月10日（土）GUとアンダーカバーの初コラボコレクション　「ジーユー（GU）」から、デザイナー高橋盾が手掛ける「アンダーカバー（UNDERCOVER）」との初のコラボコレクションが販売されます。アンダーカバーを象徴するグラフィックをあしらったコーチジャケット（4990円）や、ディズニーのキャラクターをプリントしたミリタリージャケット（4990円）、ジップ付きのポケットを配したシャツ（2990円）など全65型を展開。フルラインストアや大型店舗では、フェイクレザーのライダースジャケット（6990円）や、スキニーパンツ（2990円／すべて税込）といった限定アイテムを用意しています。発売日：2021年4月9日（金）取扱店舗：全国のジーユー店舗および公式オンラインストアジョン スメドレー×フラグメントの第4弾　「ジョン スメドレー（John Smedley）」が、「フラグメント（fragment design）」とのコラボ第4弾としてクルーネックニットを発売します。2019年設立のブランド「シークエル（SEQUEL）」とのトリプルネームで、ベースには藤原ヒロシが普段から愛用しているジョン スメドレーズ シーアイランドコットン製のハイゲージクルーネックを採用。タグには、ジョン スメドレーのアーカイヴロゴにフラグメントを象徴する稲妻マークを組み合わせたスペシャルロゴを使用しています。価格は税込3万7400円。ジョン スメドレー銀座店や、横浜店、シークエルのオンラインサイトなどで取り扱います。発売日：2021年4月9日（金）取扱店舗：ジョン スメドレー銀座店／横浜店／京都店／ジョン スメドレー特設サイト／シークエルオンラインサイトJOURNAL STANDARDと餃子の王将のコラボTシャツ　「JOURNAL STANDARD（ジャーナルスタンダード）」から、「餃子の王将」とのコラボアイテムが登場。餃子の王将のオフィシャルロゴを配したロングスリーブTシャツ（4950円）とスウェット（6600円）、スウェットパンツ（6600円／いずれも税込）の3アイテムを展開しています。受注販売形式で、ベイクルーズ公式オンラインストアで4月11日19時まで注文を受け付けています。受注期間：2021年3月31日（水）〜4月11日（日）19:00受注受付：ベイクルーズ公式オンラインストア

UNDERCOVER

JOHN SMEDLEY

fragment design

シュプリーム×ドクターマーチン、GUとアンダーカバーのコラボアイテム...【ストリートのマストバイ】

■杉村茂1962年生まれ。アパレルメーカーを経て1984年にベイクルーズに入社し、2003年に同社初の子会社ジョイントワークスの初代社長に就任。2012年にはルドーム社長に着任し、グループ傘下の数々のブランド事業を率いてきた。2014年9月から現職。―2020年はどのような1年になりましたか？　「最悪」の一言しかない。だが、40年近くこの業界にいて感じていた、モノに対するありがたみの希薄さや小売側の「とりあえず売れればいい」という風潮を見直すという意味ではポジティブに捉えている。色々な部分で再スタートを切るきっかけにはなったのではないかと思う。―再び緊急事態宣言が出されましたが、足元の売れ行きはいかがですか？　年明けからはあまり動きが良くない。特にリアル店舗の売上高は前年比60〜70％ほどに落ち込んでいると思う。ECは2桁増で推移しているが、リアル店舗の落ち込みを補完できていない。全体では70〜80％程度になるだろう。―コロナ禍で売上に苦戦しているブランドは？　インバウンド比率が高い「ノア（NOAH）」やフード事業は厳しい状況だ。あとは新宿や銀座・有楽町、渋谷といった首都圏の一等地にある店舗がかなり苦戦している。―逆にダメージが少なかったブランドは？　「ジャーナルスタンダード ファニチャー（journal standard Furniture）」などのインテリア関連事業は比較的好調で、前年と同水準で推移している。―他社では大量閉店やブランド終了が相次いでいます。ベイクルーズでもそういった計画は？　利益が絶対に望めないような条件下で出店している店舗もあり、そういうところに関しては後々撤退をしていく。ただそれによってブランドや事業を終了することはない。―飲食事業も同様でしょうか。　縮小はすると思うし、もしかしたら休止するところもこれから先出てくるかもしれない。―前期（2020年8月期）の売上高は1240億円でした。今期の着地見込みは？　1340億円を目指している。―前期はECの売上高が500億円を突破し話題を集めました。EC化率はどのくらいに伸びたのでしょうか？　43.6%まで伸長している。―かなり高い水準です。今後はECが主要のチャネルとなりそうでしょうか？　ECはもちろん重要だが、ECに頼り切りのビジネスモデルは考えていない。正直、いまのEC化率は自分でも高すぎると思っている。もう少しリアル店舗の売上高がないとバランスが悪いかなと。―EC売上高の規模だけで見ると「ユニクロ」に次いでアパレル小売企業の上位に食い込んでいます。　とはいえ、僕らのようなセレクト業態を持つ企業はECに頼りすぎてしまうと、本当の意味でのファッションの可能性を失ってしまうと思う。店舗の売上よりも圧倒的にECの売上が高いブランドがあるが、ECの売れ筋にMDを合わせてしまうとつまらないブランドになり、売上も落ちてしまう。実際にそういった経験がこれまでに何度かあった。リアル店舗で売れないものがECでばんばん売れるケースは極稀。なのでEC化率が高レベルになることが良いとは正直全く思っていない。あくまでもリアル店舗が起点で、ECは商品購入手段の一つ。■主要アパレル各社のEC売上高（2021年1月時点　※各社決算資料より抜粋）ユニクロ（2020年8月期、国内のみ）1076億円ベイクルーズ（2020年8月期） 510億円アダストリア（2020年2月期、国内のみ）436億円TSIホールディングス（2020年2月期）363億円オンワードホールディングス（2020年2月期）333億円ユナイテッドアローズ（2020年3月期）292億円ワールド（2020年3月期）250億円　※ECを含むデジタル事業の売上高三陽商会（2020年2月期）84億円バロックジャパンリミテッド（2020年2月期、国内のみ）77億円TOKYO BASE（2020年2月期）56億円※ユニクロ、ベイクルーズ以外は新型コロナウイルス感染拡大前の実績―今期のEC売上高の目標値は？　前期比30億円増の540億円を目指す。―越境ECもスタートされていますが、海外展開には注力していく方針ですか？　あくまでも国内の市場を重視しているので、海外をバンバン攻めていく計画はない。―前期の自社EC比率は77%でした。アマゾンへの出店も開始していますが、他社モールのポテンシャルについてはどのように感じていますか？　アマゾンさんに関してはポテンシャルを感じられるところまで成果が出ていない。どちらかというと楽天さんの方が、販売を開始してから半年でまだ売上は小さいが、成長が見込めている。今後も自社以外の販路は拡大していきたい考え。だが、セールを実施してまで他社のECで売上を作ろうとは思っていない。以前、ZOZOさんで有料会員サービス「ゾゾアリガトー」をやっていた半年間は全商品を取り下げた。セールはブランドや商品の価値毀損にもつながりかねないので、自社ECも同様に極力実施しない方針だ。―コロナの感染拡大以降、仕入れ削減などの対応はされましたか？　当然、在庫調整はした。正確な数字はわからないが、計画値からは10％ほどだと思う。コロナの流行が始まった3月から緊急事態宣言下の5月にかけては、春夏商品でも原料が残っているものは凍結して「製品を作らず生地だけ残してほしい」とお願いできるところにはお伝えした。今秋冬も例年よりも10％ほど商品の仕入れを削減している。―今後力を入れていくブランドや事業は？　やはり「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」といった基幹ブランドと事業はしっかり守っていかないといけない。ただ、それらのブランドや事業は比較的消費が活発な30代半ばから40代のお客様が多いので、あまり心配はしていない。課題はアンダー30の顧客層が少なくなっていること。若年層のマーケットは力を入れていかなくてはならないので、「オリエンス ジャーナル スタンダード（Oriens JOURNAL STANDARD）」や「ジョイントワークス（JOINT WORKS）」といったブランドに投資し、育成していく。―新ブランドの立ち上げやM＆Aの考えはありますか？　社内で何か企画が出てくれば可能な限り実現していきたいが、M&Aは今のところ考えていない。―今年の出店計画を教えてください。　今まではどちらかというと都心の一等地に出店させてもらっていたが、今後は地方都市などへの出店を検討する。実際に9、10月は大分へ視察に行った。―大分とは意外です。　大分駅から博多駅までは片道2時間半かかるので、大分の方はわざわざ博多まで買いに行かないだろう。そういう意味でも大分には独立したマーケットがあり、大きい売上は作れないかもしれないが、ビジネスの可能性を実際に現地に行ってみて感じた。大分以外にも何ヶ所かそういった地域を回るなかで、地域密着型の店舗を出していきたいと思っている。　あとは今年後半に大型店舗の出店も計画しているところだ。―具体的な計画は？　従来の店舗は40〜50坪程度だが、大型店舗はだいたい300坪、もっと広いところでは1000坪規模で賃借し、物販だけではなくショールームやポップアップスペースなども展開するなど、他社がやっていないようなブランドの見せ方ができるフレキシブルな店舗にする。―大型店舗の出店先はやはり地方都市ですか？　地方の商業施設と話を進めている。―コロナ禍で大型店舗の出店はリスクがありそうですが。　たしかにリスクはあるが、最近の商業施設はどこも似たりよったりになってしまっている。それってやっぱり面白くないし、売上高を伸ばすことが難しい。どうしたら"変化のあるリアル店舗"ができるかと考えたときに、このご時世ではあるが大型店舗の出店を決めた。コロナ禍の今だからこそそういった規模の大きい場所を貸し出してくれる施設もあるので、トライアルとして数店舗出店する。―デベロッパー側の反応は？　他の商業施設と差別化できるという点に関しては賛同いただいている。―地方の百貨店や商業施設の閉店ラッシュが続いていますが、地方に出店することに不安はないですか？　明日にでも閉店してしまいそうなところには出店しない（笑）。ただ、地方はひとつの施設に一極集中する傾向にあるので、ならばそうではない施設に出店して集客を競い合うことで相乗効果を狙うという考え方もできると思う。　実際に地域1番店にはすでに出店しているが、全ブランドがすべてを売り切れるわけでもなく、一極集中の怖さもあるので、競合同士で手を組みながら発展させて街全体を活性化できたらいいよね、とデベロッパーさんと話をしながら進めているところだ。―2021年のアパレル業界をどのように見据えていますか？　淘汰されるところはされていくんだろうなと思う。特に僕らが運営しているセレクト業態はマーケットで言うとミドル層にあたるので、ブランド価値を出していかなければ生き残っていけないと感じている。―杉村社長が考える「ブランド価値」とは？　ただ有名であるとか認知度が高いということではなく、お客様を裏切らないこと。例えばセールをやることはお客様を裏切ることになるが、下手するとセールの売上まで計画に組み込む企業やブランドもあると聞くので、お客様が適正価格で納得してお買い上げいただけるブランドでありたい。―いまアパレルに求められていることは何だと考えていますか？　うちのブランドで言うなら、「ここで買っておけば間違いない」という安定感や信頼感だと感じている。例えば「イエナ（IÉNA）」が販売しているコートだったら品質もいいし、ファッション的にも今っぽい。そのブランドで選ぶものは自信を持って着られる、そういう安定感はうちの一番の武器だと思っているし、それぞれのブランドに合った価値を損ねないよう高めていかなくてはいけないと考えている。（聞き手：伊藤真帆）

特集一覧タグ「ベイクルーズ」の記事一覧

特集一覧タグ「ベイクルーズ」の
記事一覧