インサイド

　深海の神秘と魅惑を探究した今回のコレクションは、シーズンレス。1年を通じて着用できる定番アイテムで、より少ない消費でスタイルを楽しむことを提案している。魚網をイメージしたレーザーカットバッグや、サンゴ柄や水蛇風のデザインをあしらったヴィトセスバッグなど、ポップなアレンジが目を引いた。　MCMはドイツ・ミュンヘンで誕生したラグジュアリーブランドだが、2005年にソンジュグループ（SUNGJOO GROUP）が買収。現在は韓国企業が運営するブランドとして新たなスタートを切っている。今回のイベントもまた韓国拠点となったMCMの存在感を示すプロモーションとなっており、国内外のK-POPファンを巻き込んだ大規模イベントとなった。

Fashion

「MCM」がミラノで人気韓国人ダンサーらによるフラッシュモブを開催　ドゥオーモで大歓声

　イタリア出身のアレッサンドロは、「ジ・アティコ（The Attico）」や「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」「フィロソフィ ディ ロレンツォ セラフィニ（Philosophy Di Lorenzo Serafini）」などで経験を積んだほか、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）率いる「グッチ（GUCCI）」のデザインチームでも重要な役割を務め、2020年には自身の名を冠したブランドをスタートさせている。ロシャスでは、2023年4月に同職を退任したシャルル・ドゥ・ヴィルモラン（Charles de Vilmorin）に続き、創業者以降、6人目のクリエイティブ・ディレクターとなった。　1925年から1950年代までの創業者マルセル・ロシャス（Marcel Rochas）のアーカイヴをたどり、新たな“ロシャス・ウーマン”の輪郭を探ったアレッサンドロ。その中で見付けたた、イタリアの建築家、デザイナー、写真家であるカルロ・モリーノ（Carlo Mollino）の写真作品「Entitled Fairytales For Adults」が、デビューコレクションの基盤となった。その写真には、サテンのガウンに身を包んだモデルがワードローブから出てくる様子が写され、背後には不思議なオブジェが垣間見える。　プレゼンテーション会場はハイビスカス・ピンクで覆われ、向かい合うように設置された2つの扉が、観客をロシャス・ウーマンのイマジネーションの世界へと誘う。「サロンこそが、一番彼女が自分らしくいられる場所であり、服で遊ぶことができる場所。トレンドに左右されない確固としたテイストを持った女性像を思い描いた」とアレッサンドロ。　レースのセカンドスキン、マルセルが好んだストライプを用いたバルーンドレスなど、メゾンのコードをコンテンポラリーに引用しながら、シャイニーサテン、シルク、ベルベッドといった上品な光沢を放つ素材を多用。ソフトカラーと力強いカラーをミックスしつつ、ブランケットを巻きつけたようなコートやスカートが目を引き、カールしたメタルの刺しゅうは大胆なサイズで施された。ベルベット加工されたナイロンのトレンチコートや、テーラード用のファブリックを使用したカーゴパンツは新しい提案だ。　元コンテンポラリーダンサーでもあるアレッサンドロは、「体をどのように感じるかは重要であり、服は動きなしでは意味を成さない」と語り、「服を選ぶ女性が、服に命を吹き込む」として、着る人の個性を引き出すよう心掛けてデザインしたという。ニュー・チャプターを迎えたロシャスは、来季はランウェイ形式で発表予定だ。

ROCHAS

collection

多様な光沢であふれた、シアトリカルな新生「ロシャス」

舞台はパリ随一のエリート校　会場となったのは、現フランス大統領のエマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）も在籍した、パリ随一のエリート校「アンリ４世校」の図書室。歴史とともに知が育まれ、堆積してきたこの部屋は、どっしりとした重厚な空気が漂いながら、どこか開けてもいる不思議な空間だ。そんな図書室は、先人の書籍や図版をたどり“過去へと立ち返る場所”ともメタファーでき、今シーズンのベッドフォードのクリエイションにも通じるところがある。デザイナーの山岸慎平は、自身のアーカイヴ、そしてこれまでの自分と対峙することから今回のコレクション制作を始めたそうだ。品性を感じさせるファーストルック　哀愁を帯びたピアノの音色が鳴り響くと、ファーストルックをまとったモデルが通路の奥から静かに歩いてくる。深く開いたVネックのざっくりと編まれたニットウェアは、シンメトリーを崩しながら着せられ、8分丈のワイドパンツは、歩を進めるたびに生地がゆっくりと揺れる。“余裕”とでも言えばよいのだろうか——そのシンプルなルックが見せるプロポーションは、ベッドフォード的でありながら、これまでのベッドフォードにはなかった新しい品性を感じさせた。光をとらえ、きらめくテキスタイル　2ルック目からは、“これまでのベッドフォード”が続く。端正なテーラリングは依然として鋭いシェイプを描き、膝下まで届くロングシャツはシャープなIラインを強調する。きらめくグリッター生地、強い艶を放つキュプラ、ラメニットなど、今シーズンは光のとらえ方がより広範になった。得意とするコートは充実したラインナップをそろえ、ナイロンのジャンプスーツや今季トレンドのブロックチェックも登場。 印象的なカラーマッチング　ショーの終盤に近づき、弦楽器の伴奏が激しさを増していくと、くすんだグリーンやパープルなどがコレクションを彩り始めた（ピンクは特に効果的だった）。  ラストに登場したのは日本人モデル　カラーパレットはベージュからモノトーンに戻り、アイコニックなジャケットに身を包んだ日本人モデルの源大が、計30ルックのショーを締めくくった。 　アーカイヴを現在の視点から見つめ直し、新たな息吹を吹き込んだベッドフォード。確立したブランドのコードを変奏しながら、着実に磨きをかけているブランドは、パリで春夏と秋冬の2回のショーを終え、“世界への挨拶”はひと段落したと言えよう。来シーズン以降は、例えば、欧米で活躍するスタイリストとコラボレーションするのもいいかもしれない。異国に住む異なる視点を取り入れることが、スタイリングだけでなく、翌シーズン以降のデザインにも好影響を与えるという前例はいくつもある。シルエットの探究にも、まだまだ開拓の余地はあるだろう。まだ見ぬオルタナティブなエレガンスはその先にあるはずだ。

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過去へと立ち返り、アイデンティティに磨きをかける「ベッドフォード」2024年秋冬

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