インサイド

　25ルックを身にまとったモデルたちは、足早にその場を通り過ぎ、フィナーレでの再登場はなし。一般的なランウェイショーは10分以上で行われることが多いため、このサトル ササキのショーはまるで倍速で進行されているかのように体感した。　そんな一瞬のような5分間でも、観る者に心に深く訴えかける何かがあった。この演出には、デザイナー佐々木悟の強い意図が込められていた。ルーツは芸術に囲まれた幼少期　まずは、デザイナー佐々木悟のルーツに触れたい。1989年、兵庫県神戸市に生まれ、現在も神戸を拠点に活動を続けている佐々木が、デザインの世界に足を踏み入れたきっかけは、アートに溢れた環境にある。芸術を愛するシューズデザイナーの祖父が集めた美術品に囲まれた家で、抽象画家である叔父の影響を受けて育った環境が、彼の美意識の基盤を形作った。　佐々木は「家にミロのヴィーナスみたいな彫刻が置いてあり、小学生の頃は遊びに来た友達にいじられるのが嫌でした。でも抽象画だけはみんな理解できず、素通りするんですよ（笑）。そこに心地よさを感じてから、抽象画がずっと好きでした」と明かす。　家族の影響を受け、ものづくりへの興味が芽生えた佐々木は、ファッションの世界へ進む決意を固める。大学卒業後、上京し、「タロウ ホリウチ（TARO HORIUCHI）」でキャリアをスタートさせ、その後渡欧。パリでは「ジャン・ポール・ノット（JEAN PAUL KNOTT）」のアトリエでの経験を積み、ロンドンでは、フィービー・ファイロが監修していた「セリーヌ（CELINE）」でデザインアシスタントとして腕を磨いた。2019年には自身のブランドを立ち上げ、独自の道を歩み始めた。着想源は抽象画の巨匠ロスコ　今季のインスピレーションとなったのは、20世紀アメリカを代表する抽象画家、マーク・ロスコ（Mark Rothko）。自身の作品を理論や言葉で解説されることを嫌い、「感情で感じ取ってほしい」との思いから、具象表現から抽象表現へと転換したアーティストだ。　ロスコ作品の色彩にヒントを得たカラーパレットを基調に、佐々木が自身の感情を直感的に表現しようとする試みが随所に表れている。ファーストルックは、ハンドニットのループ編みで赤のグラデーションを表現したミニドレス。ニードルパンチで職人の手仕事によって表現されたバイアスチェックのコートもインパクトを放っている。フィービー仕込みの“ウィアードシェイプ”　佐々木のデザイン哲学には、フィービー・ファイロのもと、3Dデザインチームでドレーピングを担当した経験が色濃く影響している。彼は「フィービーは常に『ウィアードシェイプ（変わった形）』という言葉を口にしていて、ハンガーにかかっている服ですら、普遍性の中に違和感や異質さを残すことをひたすら求めていました」と振り返る。　今季のコレクションでは、ダイナミックにカットされたアシンメトリーなスカートや、片袖が床を引きずるほど長く落ちたトップス、襟がケープのように広がるシャツ、ねじれたバックスタイルのジャケットなど、セリーヌでの経験を、佐々木自身のスタイルへと昇華させたデザインが随所に見受けられる。“スチューピッド”な挑戦　今季、佐々木はこれまでのエレガントで洗練されたスタイルから一歩踏み出し、あえて奇抜で遊び心のあるアイテムを取り入れる挑戦を試みた。例えば、真っ赤な画家のパレットを模したバッグやトップス、大きなポンポンをあしらったベルト、大胆にファーやスタッズをあしらったパンプスなど、彼が「スチューピッド（馬鹿らしい）」と形容するような要素を投入した。 　ロスコの“感情”に突き動かされ、フィービーの“ウィアードシェイプ”を反映させたデザインに加え、ループ編みのキャンバスをモデルが大切そうに胸に抱えたルックは、佐々木自身のルーツであり、愛する抽象画への深い愛情を表現している。カール・ポパーの「三世界論」　佐々木は哲学者カール・ポパーが提唱した「三世界論」を引用し、この"感情"に関する考えを強調する。　「敬愛する養老孟司さんと深澤直人さんの対談から知った概念ですが、ポパーの『三世界論』では世界1が物理的実在、世界2が言葉や論理の領域、そして世界3が人間の心の所産からなる世界と考えられています。現代社会においては世界2の領域が広がり、内面から自発的に生まれるものが希薄になってきているように感じます」。　佐々木が指摘するように、現代はSNSなどの普及により、多くの人が他者の評価に左右され、自分の純粋な感情を語りづらくなっている。　冒頭の話に戻れば、この異例の短さを持つショーには明確な意図があった。通常のリズムを意図的に加速させ、フィナーレを省略することで、鑑賞者に自分自身の感情と向き合う余白を生み出していた。　「”感情"というプリミティブなものがこの先の未来に必要不可欠になる」という佐々木はこのコレクションを「プリミティブフューチャー」と題した。これは彼がこれまで習得した人生哲学や美学、クリエイティブを結集した作品。美術館で一枚の絵と向き合うように、ファッションもまた、自分はどう感じるのかという原初的な問いかけに立ち返る、知的な刺激を与えてくれたショーだった。

Fashion

“感情を揺さぶるファッション” ──サトル ササキが5分間のショーで語りかけてきたもの

best-buy

【2024年ベストバイ】ファッションエディター 大平かりんが今年買って良かったモノ

　「オープンハウス」は、DSMGの顧客やフレンズなどに向けて、ライブパフォーマンスやブックサイニングのイベント、特別インスターレション、限定アイテムの展開を通して、"国内外のデザイナーやアーティストと直接交流し、様々な⼈と出会い、⾊々なものから刺激を受け、何かを学び感じることのできるオープンなスペースを提供するイベント"、として日本では2019年4月に初開催。以降不定期に開催されている。　1階のウィンドウでは「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」2024年「アーティザナル」コレクションの世界観からインスパイアされた"夜のパリの暗闇"をテーマに、「BLEACH」などでも知られる漫画家 久保帯人が描き下ろしたイラストレーションが11⽉24⽇まで展開。漫画風に加工された雨粒や石畳のプリントなどで、3Dと2Dの要素が混在しウィンドウを彩っている。　反対側の1階エレファントスペースでは、スイス⼈のヴィジュアルアーティスト ローマン・シグネール（Roman Signer）と「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」によるスペシャルインスタレーションを展⽰。同氏の最新書籍とコム デ ギャルソン⽣産・デザインのTシャツを販売する。　2階には「アワーレガシー（OUR LEGACY）」のスペースを新設。ヴィンテージのアルテックチェアにクロシェ編を施した特別アイテムを販売するほか、同じフロアには、2022年度LVMHプライズを受賞した「エス エス デイリー（S.S.DALEY）」のスペシャルインスタレーションを展開。両ブランドともにデザイナーも来日する。　3階はベルリンのアイウェアブランド「クボラウム（KUBORAUM）」が、AGNES QUESTIONMARKとのウォールインスタレーションでスペシャルアイテムを発売するほか、イタリア人デザイナーのダニエラ・グレジス（Daniela Gregis）が古新聞をアップサイクルするプロジェクト「しまんと新聞ばっぐ」に賛同して制作した四万⼗新聞バッグを販売。4階では「エクストリーム カシミア（extreme cashmere）」の英国のスクールウェアにインスパイアされたDSMGのイニシャルが刺繍された限定版セーターが登場した。　5階では、国内ではDSMG先行で、「フィービー・ファイロ（PHOEBE PHILO）」の取り扱いをスタート。アウターやシャツ、ドレス、シューズ、バッグなどのアイテムが店頭に並ぶ。　また、6階には川久保玲デザインによるヴァリアスウィメンズスペースが新設。2024年度LVMHプライズを受賞した「ホダコヴァ（HODAKOVA）」や、同プライズのファイナリストに残った「ポーリーヌデュジャンクール（PAULINE DUJANCOURT）」、「ヴァケラ（VAQUERA）」「リトコフスカ（LITKOVSKA）」など、新進のウィメンズブランドがセレクションがされている。　26日はデザイナーが11時から20時の間、店内に在廊するほか、ブックサイン会、トークショー、映像上映などのイベントが7階のローズベーカリーで行われる。

DSMG「オープンハウス」が開催、国内外22組のデザイナー・アーティストが来店

　2017年末、モード界にショッキングなニュースが流れた。2008年からおよそ10年にわたり、セリーヌのクリエイティブディレクターを務めたフィービー・ファイロが電撃退任した。前デザイナーのマイケル・コースがブランドを去ってから売り上げが低迷していたセリーヌは、フィービーが同ポストに就任すると業績がV字回復。知的でシック、それでいてどこか力強い女性像を打ち出すラグジュアリーブランドとしての地位を揺るぎないものにした。この幕引きはある意味一つの時代の終わりのようなインパクトを与え、ファン達が「この先何を着たらいいの？」と路頭に迷う“フィービーロス”と呼ばれる現象すら起こったほど。彼女のデザインやブランディングの唯一無二性を象徴する出来事だったように思う。　そんなフィービーは当然、セリーヌのキャリアの中でも語り継がれる名作を連発した。例えば、現在もアイコンバッグとして人気を博すラゲージシリーズは2009年の誕生から数々のセレブに愛され続け、自身のキャリアにとっても重要な意味合いを持つ名作だ。そのヒットぶりは“第二のバーキン”とも呼ばれ、単にセリーヌ在籍時の彼女の代表作という枠を超え、それまでのセリーヌの歴史を代表するアイコンバッグとなったと言っていいほどだ。アパレルでは、クロンビーコートやチャンキーニットが既に著名ブランドのアーカイブ作品を取り扱う有名ショップでもキュレーティングされ高値で取引されるなど、数々のA面的ヒット作を世に送り出してきたフィービーのセリーヌだが、僕が特に魅力を感じ、そしてその魅力を皆に知ってもらいたいアイテムが「タキシードシャツ」だ。　フィービーのデザインの神髄は、女性をエンパワーメントするようにマスキュリンな要素をウィメンズウェアに落とし込むというアプローチと、繊細なドレスウェアをカジュアルダウンすることによって生まれるエフォートレスなスタイルにある。デザインを手掛けた数あるアイテムの中でも、フィービー本人も気に入って着用しているというこのタキシードシャツは、男性用の礼服であるタキシードに合わせる烏賊胸襟のシャツをデザインソースとしている。その一方で、自身のスタイリングでも大胆に腕まくりをして着用したり、本来カフスを付けることが前提となる袖口はカジュアルなボタン留めにアップデートされていたりと、一般的には着こなしに明確なルールが設けられているメンズのドレスウェアを、見事に彼女が描く“力強いながらもエフォートレスな女性の世界観”に昇華している名作だ。　複数シーズンにわたり展開されているこのシャツは、シーズンごとにデザインに違いがある。僕が特に好きなのが、本来烏賊胸襟の胸元にあしらわれているアコーディオンプリーツを切りっぱなしにしたようなタイプの物。上品で華やかな印象を与えるプリーツを敢えてちぎり取るというパンキッシュなアプローチで再解釈されたこのシャツは、代表作とされるラゲージやクロンビーコート、ホリゾンタルカバやワイドパンツなどの大ヒットアイテムの陰に隠れがちだが、個人的には「フィービー・ファイロここにあり」と言いたくなるほどに、“マスキュリンな女性像×ドレスのカジュアルダウン”というフィービー節が細部まで効いたB面的名作だと思う。　2017年の退任後も多くのファッショニスタを魅了し続けるフィービーのクリエイションは人々の心を離さず、フィービーロスに陥ったフォロワーたちは彼女の下で修業を積んだ「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のダニエル・リーや、「ピーター・ドゥ（Peter Do）」を手掛けるピーター・ドゥを“ポスト・フィービー”などとしてかつてのセリーヌが持つ世界観の再来に期待を寄せるほどだ。などとのたまう僕も彼女を失った悲しみに暮れていた一人だったが、今年7月、迷えるフィービーアディクト達に吉報があった。第一線で活躍していた時期もメディアでの活動や表立った発言をかたくなに避けてきた彼女が、セリーヌの退任後から約4年の沈黙を突然破りモードにカムバックすることが明かされた。卓越したデザインセンスもさることながら、女性の社会進出の重要性がより一層強く叫ばれる現代で、女性の持つ力強さを美しく表現することできる彼女のようなファッションデザイナーは今最もモードにおいて必要とされる存在かもしれない。そんなフィービー・ファイロのカムバックは、また多くの女性たちを力強く後押ししてくれるに違いない。

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