インサイド

　ファッションブランドビジネスは、「こういう服が着たい」ではなく「こういう風になりたい、だから、この服を選ぶ」という考えが深く根付いている。ブランド側が用意する理想像への共感が消費行動に繋がる。カナコサカイというブランドもその限りであり、筆者はそれを「艶やかさとは異なる日本の湿度」だと思っていたが、シーズンが変わりそれすらも打開してきた。しかし、よくよく考えれば合点がいく。　同ブランドは「日本的な美意識」とよく形容されるが、それを「日本の伝統技術」と紐解いてしまうとミスリードが起こる。過去のインタビューを思えば、サカイカナコがいうところの「日本的な美意識」とは「偶発性と曖昧さを愛する日本人の精神性」が最も正しい解釈だろう。クリーンであったかと思えば、不必要なほどに女性性を押し出した今回のショー。この曖昧で複合的な様を「日本的な美意識＝カナコサカイ」と言わずに、なんという。思えば、ショーのBGMに用いられたドラムセットも、大小様々なシンバルや打楽器などが複数個組み合わさって生み出される。カナコサカイというブランドも、また、我々にはまだ見せていない“シンバル”や“打楽器”を隠し持っており、今回たまたま見せてくれたのが女性性だったのだろう。　今回、カナコサカイの複数性の中から見せてくれたのは、リリースの言葉を借りればサカイが苦手としてきた「女性性」だ。想像するに、この「女性性」は女性解放思想のような生やさしいものではなく、男臭さすらあるものだと推察する。　話は横道に逸れるが、ウィメンズブランドには「強い女性像」を掲げるところが多い。わざわざ列挙する野暮なことはしないが、この「強い女性像」というものはかなり厄介で、女性個人のパーソナリティを礼賛する一方で、全てを同一の「強い女性」に集約してしまう恐ろしさもある。ここからはごく個人的な意見だが、強くない女性は「個」ではないとでも言わんばかりだ。「強いだけが女性でもないだろう」「ボディコンシャスな服を自分のためだけに着ることだけが強さでもないだろう」と首を傾げたくなる。“女性らしさ”だけが先行して、どうにも私自身が置いてきぼりになりがちなのである。そして、「ピンクは女子のもの」「フリルは女の子らしい」という女性らしいイメージは、社会という装置が生み出した幻想であり、幻想そのものに振り回されている感も否めない。極め付きに、昨今の「SNS拡散」という、警察よりも強力な人の正義によって「女性らしさ」という言葉そのものも言葉狩りに合う可能性すらある。そうなると「もう放っておいてほしい」と、先ほどの「こういう風になりたいからこの服を選ぶ」という考えからは遠いところでファッションを楽しむしかなくなってしまうのだ。　他方、カナコサカイが今回試みたのは単純な女性性ではないと感じた。サカイは、マリリン・ヤーロムの「乳房論」を引用しながら下記のように綴る。『自分の選択が実は自分本来の希望ではないことに気がつかぬまま、他の人を楽しませるための商品を選んでいる』とヤーロムは書いている。「女性性」は、そもそも社会によってかたち作られてきた。いや、「女性性」に限ることもない。自分という存在は、つねに他者によって規定されてきた。　時に欲望の存在にもなり、時に乳児を養うものにもなり得る乳房は、今回のショーで他者に翻弄され続ける「女性性」のメタファーとして存在する。例えば、ルパン三世に登場する峰不二子は、自立した強い女性像のみで語れる存在ではなく、性的搾取を助長するキャラクターにもなり得るだろう。今回、サカイがコーンブラで乳房を強調したのは、マリリン・モンローや峰不二子のような、欲望される女性の身体性を突出させたファッションを「昔の過ち」「過去の産物」と一括りにし、議論を止めてしまうのは簡単だと知っているからなのではないだろうか。人々が、正しさを武器になんとなく閉めていた蓋を開けることで始まる造形（デザイン）もある。　股上がハートマークに大きく切り抜かれたパンツも、1920年代、セックスを目的としたであろう下着から着想を得たそうで、清々しいまでに性を押し出したデザインに真っ向からサカイは向き合った。ファーストルックではシースルートップスに隠れていたコーンブラや乳房は、ルックが進むごとに隠すことを厭わなくなり、自分の本当の選択で生まれた情熱が跳ね返るように真っ赤なルックで幕を閉じる。　カナコサカイが、女性解放を目的としていたはずの画一化された「女性」を、究極の女性性（＝乳房）で打開してくれる様をみながら、コーンブラを世の中に広めたジャン＝ポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）が、ミュージカル「ファッション・フリーク・ショー」で言っていた言葉を思い出していた。「ファッションとは宗教や文化、慣習にとらわれずにすべて取り込んで解放すること」　みんな同じじゃなくていい。その人だけの美しさを自らで選ぶことに、意味がある。ファッションとはそういうものである。そんな忘れかけていた当たり前のことを、そっとカナコサカイは語りかける。

KANAKO SAKAI

Fashion

ゴルチエに愛を込めて、乳房で女性を解放する「カナコ サカイ」

ヴィクトリア・ベッカムってどんな人？　イギリスのアイドルグループ スパイス・ガールズとして1996年に「Wannabe」でデビュー（愛称はポッシュ・スパイス）。同曲は世界各国で首位を獲得し、鮮烈なデビューとなりました。元“レジェンド”サッカー選手のデビッド・ベッカムとの結婚も話題に。ソロ転身後はファッショニスタとして活動し、ファッションショーのランウェイやラグジュアリーブランドのキャンペーンに登場。2008年に自身のファッションブランド「ヴィクトリア・ベッカム」を立ち上げ、ファッションウィークに参加するほどに成長させ、その手腕にも注目が集まりました。2011年にブリティッシュ・ファッション・アワードで「デザイナー・ブランド・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、2014年には同アワードの最優秀ブランド賞に輝きました。ヴィクトリア・ベッカム・ビューティとは？　そんなヴィクトリアが2019年に立ち上げたのが「ヴィクトリア・ベッカム・ビューティ」。実はそれ以前も化粧品を手掛けていて、2007年に化粧品大手コティ（COTY）と契約して展開したカラーコスメ「V-SCULPT」を、世界に先駆けて日本でローンチ。ファッションブランドが軌道に乗ってから、エスティ ローダー カンパニーズとのコラボコスメも発売しました。この時のコラボがヒットしたことから、オリジナルブランドの立ち上げにつながったんだとか。　ラインナップはアイシャドウパレットやリップ、チーク、ハイライター、マスカラ、ブロンザー、フレグランスなどで、ファンデーション以外のほぼすべてのコスメが揃っています。ヴィクトリアらしいスモーキーなルックを叶えるカラーを中心に、ファッショナブルなカラーを展開。ヴィーガン処方なのもポイントです。パッケージはブラックとゴールドを基調としたシックなデザイン。ブラックのパーツにはタイガーアイのようなニュアンスを含んだマーブル柄を忍ばせ、ヴィクトリアのスモーキールックを彷彿とさせます。実際に使ってみた！　ヴィクトリア・ベッカム・ビューティのアイテムはブランド公式サイトのほか（日本発送に対応！）、セルフリッジ（Selfridges）などから購入可能。今回はスケジュールの関係で早めに手に入れたい...ということでセルフリッジで注文しました。シルキーなパウダーに繊細なラメが詰まったアイシャドウパレット　ブランドを代表するアイシャドウパレット「Smoky Eye Brick」（54ポンド、約9800円）から、肌なじみが良さそうなコッパーやブラウンが入った「SILK」をチョイス。　全色微細なラメ入りで、シルキーな輝き。一番左のベースカラーは見た目より白浮きせず、肌にすっとなじんで透明感のある目元に整えてくれます。右側3色は「どう塗っても失敗しないのでは？」と感じるゴールド・ブラウン・コッパーで、単色使いもグラデーションも楽しめそう。特にブラウンは濃すぎず、まぶたに広めに塗っても、重ねて締め色としても使える万能タイプ。単色アイシャドウはまぶたにゴージャスな輝きで“フタをする“　単色「Lid Lustre」は意訳すると「輝き（光沢）のフタ」。その名の通り、ぎっしりと詰まったラメが、まぶたにフィットしてフタをしてくれるような質感です。今回はネイビーやカーキなど鮮やかなカラーと迷ったのですが、ブランドレコメンドのミディアムゴールド「HONEY」を購入。クリーミーなテクスチャーで、肌に塗ると密着してくれるので、ピンポイントで輝きを足したい時に重宝しそう。価格は33ポンド（約6000円）。　スウォッチでは重ね塗りしていますが、1回だとシアーな輝きなので濃さの調整もしやすいです。ラメ感だけを足したい場合はぽんぽんと優しく塗るのがおすすめ。重ね塗りすればゴールド・ブロンズ感がしっかり出るので、このアイシャドウを主役にしたルックも◎ちゅるんとセンシュアルに仕上がるティントリップ　リップは4種類の中から、ティントタイプの「Bitten Lip Tint」（35ポンド、約6400円）をセレクト。塗り立てはジューシーなツヤ系リップに見えますが、時間が経つと唇になじんでマットな質感に変化します。しっかりティント力があり、オフする際はポイントリムーバーが必須。　今回購入したのはシアーなピンク「CHERIE」。肌に塗るとヌーディ感が強いですが、唇だと赤みとなじんで、よりピンクの発色が強くなります。ラフに塗った後に指でぽんぽんとなじませれば、ジュワッとにじむようなセンシュアルな血色感に。

Victoria Beckham

Beauty

海外コスメゆるレビュー第12回：Victoria Beckham Beauty

【スナップ】コットン西村の私服チェック！  Name：西村真二Age：38Occupation：comedianジャケット：SUBLATIONSニット：SUBLATIONS ボトムス：JUHAリング：h’eresツイッター：@slimboy24【インタビュー】コットン西村とファッションの話ーファッションに興味を持ったのはいつ頃ですか？　高校生くらいですかね。僕は広島出身なんですが、やっぱり東京ほど「トレンド最先端！」みたいな服がなくて。そんな中でも何とか洒落込みたくて「シュプリーム（Supreme）」「オールマイティ（ALMIGHTY）「プロッパー（PROPPER）」などを着始めたのがきっかけです。ー当時特に好きだったブランドは何でしたか？　デザイナーの下野宏明さんが手掛けている「ウィズ（whiz）」（現在は「ウィズ リミテッド」に改名）がとにかく好きでしたね。2003年頃の話なんですが、当時は黒スキニーにダボっとしたトップスを合わせるのがトレンド。スニーカーも「エア プレスト」とかのローテクなスニーカーが大流行していて、全員同じような格好をしていたんです。「もっと一癖あるような、個性的な服を着てえな」と思っていた時にウィズと出会いました。　広島では着ている人も、知っている人も全然いなかったんですけど「サナリー」というセレクトショップには置いているらしいぞ、ということを聞きつけ、友人のクサカベ君と一緒に買いに行きましたね。「広島でウィズ着ているのは俺らだけだな」「まだみんな、シュプリームとか言ってるぞ、ミーハーだな」と（笑）。まさか、今ほどシュプリームが有名になるとも知らずに（笑）。ー（笑）。そこまでファッションに対する熱量がありながらも、進学や就職のタイミングでファッション業界の道を選ばなかったんですね。　それは全くなかったですね。自分としては「ただの服好き」なので。確かに服は好きだけど「今年はこういうものが流行っているんだ」くらいしかわからない。好きになればなるほど、ファッションの奥深さを思い知ってしまったというか。知れば知るほどデザイナーとかセレクトショップの店員さんとかの知識量を思い知り「こんな世界、僕は飛び込めないな」と。だからもうあくまで好きでいたいだけです。もっと言うとデザイナーにお金を落としたい。好きなブランドと裏アカの存在ー好きなブランドは？　よく着ているのは「サブレーションズ（SUBLATIONS）」。ディレクターの金山大成くんには本当にお世話になっています。今日着ているスウェットとデニムジャケットはサブレーションズのもの。アクセサリーは彼がディレクターを兼任している「ヒアーズ（h’eres）」というジュエリーブランドのものです。　他にも君塚涼太さんがデザイナーを務める「エレファントトライバルファブリックス（elephant TRIBAL fabrics）」とか。ここもかれこれ3〜4年くらい着ています。あとは「アワーレガシー（OUR LEGACY）」も毎シーズン何かしらのアイテムを買っているはずです。まだ持っていないけど欲しいなあと思っているのは「ザ・ロウ（THE ROW）」の靴。でもめっちゃくちゃ高いんですよね……。ー西村さんが服を買う基準は？　熱量……？　デザインはもちろんなんですけどね。例えば今日着ているサブレーションズのデニムジャケットも、中央で紐を結べるようにすればいいのに、わざわざ左側で結ぶ前提の紐長さになっている。その熱にお金を払いたくなるんですよね。　サブレーションズのデザイナー中村泰貴さんは、服オタクすぎるんですよ。特にデニムの知識が半端じゃなくて。僕は中村さんからたくさん服の知識を教えてもらっているんですけど、展示会でその人から直接アイテムのこだわりとか聞いたらどうしても欲しくなっちゃいます。ーどのようにして好みのファッションブランドを見つけているんですか？　隠しているわけじゃないんですけど、実はファッション用の裏アカを持っていて。ファッショニスタだけをフォローしています。もうこれは本当に、僕のファッション欲を満たすためだけのアカウントで、僕が何かを投稿するわけじゃない。今のところ「アナトミカ（ANATOMICA）」のスカーフを、持ちうる限りのセンスを駆使してインスタグラマーっぽく撮った写真しか投稿していない（笑）。ー具体的にはどんな人をフォローしているんですか？　ブランドがめちゃくちゃ多いですね。人だと、ユーチューブなどで人気を集める髙島涼くんとか。コレクションはチェックしないので、インスタで投稿されるルックをみて「これ欲しいな」と買うことが多いですね。ーひと月にどれくらいファッションにお金を使っていますか？　どれくらいだろうな……。11月の支払いは40万円くらいなのかな、2022年秋冬コレクションの請求が一気にきたから……。でもせっかくなんで、僕が今季買ったアイテムの中でも特にお気に入りにのアイテムを見てくださいよ（笑）！ーぜひ教えてください（笑）。　「ウル（URU）」のウールポンチョジップアップベストなんですけど、程よい光沢感がたまらない。リバーシブルになっているので、かなり着回しが効くと思うんですよ。ルックではGジャンを着ていますけど、モッズコートに合わせても可愛いと思いませんか？ーたしかに、アウターの上からでもレイヤードスタイルを楽しめそうですね。　でも、こういう一癖ある服は、劇場には着ていかないかなあ。劇場は4軍コーデ！？　プライベートと分ける理由ー劇場とプライベートで着る服を変えているんですか？　はい。劇場は本当に抑えめというか。語弊を恐れずに言うなら4軍くらいの服を着て行くんですよ。なんなら安くて、汚れてもいいような、劇場に行く時用の服を買ったりするんですよね。ーどうして劇場とプライベートの服を分けているんですか？　理由は全部で3つあります。一つ目はボケれなくなるから。例えば、舞台上に上がってみんなで「ズコーっ」とコケるノリがあるじゃないですか。他の芸人が床に背中を付けてずっこけているのに、俺だけ服を汚したくない一心で、全然おもろくない意味不明なずっこけ方をしたくない（笑）。じゃあもう、汚れてもいい、安い服を着て来ようと。靴も「パラブーツ（Paraboot）」ではなく、もう少し安くて踏まれもそれほどショックを受けない「クレマン（KLEMAN）」を履いたり（笑）。　二つ目は、僕が若干潔癖症というのもあるんですが、劇場が皆さんの想像をはるかに超えるくらい汚いから。芸人ってどこでも寝るんですよ。ソファだろうと床だろうと寝るし、そこらじゅうによだれがついてる！そこに俺の大事なコートや服を置くことはできなくて。極論、劇場におしゃれしに行っちゃったら、どこにも座れず直立不動のまま立ち続けなきゃいけない（笑）。　三つ目は、大喜利の小道具にされるから。例えば、坂本龍一さんも愛用しているという「ジャックデュラン（Jacques Durand）」の眼鏡を掛けて劇場に行ったことがあったんですけど、芸人たちのおもちゃになっちゃって。このメガネかけて変顔したりするんですよ。僕はジャックデュランのほかにも「ユウイチトヤマ.（YUICHI TOYAMA.）」などの、癖強メガネをたくさん持っているんですけど、それを身につけて行くと「変わったメガネやね、今日も大喜利できそうだ」とか言われてしまいます。ー芸人として「いじってくれてありがとう！」とはならない？　勉強もせずに攻撃してくるのは違うだろ〜と思っちゃうんですよね。今日履いている「ユハ（JUHA）」のレザーパンツを履いて行った時も「履かして！履かして！」とうるさくて。それ以来、劇場にはもうレザーパンツを履いていってないです（笑）。芸人はおもろくてなんぼ！服は趣味！ー逆に西村さんが思う、おしゃれな芸人さんって？　ピースの又吉さんは異次元ですよね。スタイリングも含めて「無敵だ」と思います。あと四千頭身の都築は僕なんて比にならないくらい服にお金かけているな、と。この間も「その服かっこいいね？　いくらだった？」と聞いたら「これは頑張りました、80万円です」「いやいやいや、頑張るとかじゃないでしょ」みたいな会話をしました（笑）。あとは、井下好井の好井さん。僕と好井さんは好きな服の系統が同じで。「ヨーク（YOKE）」の展示会に誘ってくれるんですけど、スケジュールが合わなくてまだ一度も行けていないんですよね。　話は少し脱線するかも知れないんですけど、相方のきょんに「お前はキャラクターも明るいし、『メゾンスペシャル（MAISON SPECIAL）』とかきっと似合うよ」と言ったら、今はもうほんとメゾンスペシャルばっかり買ってますよ（笑）。ーちなみに、漫才やコントの衣装にこだわりはありますか？　全くないですね。お笑いの現場はおもろくてなんぼだし、僕は「おもろい」と思われたくてこの世界に入っているので。ブリーフ一丁でもいいくらいです。服は趣味！これは声を大にして言いたい。衣装予報士・コットン西村監修：気温別服装早見表【一言コメント付き】　「今日の服装は着込みすぎたな」「こんなに寒くなるとは思わず薄着をしてきてしまった」など、誰しもが気温に適していない服を選んで失敗したことがあるはず。そんなみなさんの悩みに応えるべく、衣装予報士ことコットンの西村さんが、FASHIONSNAPのために早見表を作ってくれました。これで、季節の変わり目でも、気温の変化に対応できること間違いなし。 25℃以上：半袖Tシャツ＋ハーフパンツ 初夏の気候です。半袖に短パン、足元もサンダルが過ごしやすいでしょう。 【寒がりの人へ】25℃〜27℃を前後する場合、メッシュインナーを半袖の下に合わせるとちょうどいいはず。冷房が効き過ぎている場合もあります。羽織りものがあると安心です。 僕を信じてください。 25℃〜20℃：長袖orシャツ シャツ1枚でいけます。 【おすすめコーデ】ちなみに僕だったら、秋口の20℃前後は、半ズボン＋シャツジャケット＋ブーツを組み合わせます。 20℃〜18℃：ロングTシャツ＋カーディガン これくらいの気温が一番何を着るか迷いますよね。朝と夜で気温変化が激しいのもこの時期です。 僕の感覚だと、20℃〜18℃はロンT＋カーディガン。あるいは、ロンT＋ニットなどで大丈夫。寒暖差が激しいので脱ぎ着で調節できるアイテムが好ましく、カーディガンやシャツを羽織るのがおすすめです。 僕を信じてください。 18℃〜15℃：厚手のニット カーディガンだけだと少し便りないかもしれません。カーディガンの下に、タートルネックなどの薄手のニットを着るのが◎。重ね着が苦手な人は厚手のニット一枚でも大丈夫です。 【寒がりの人へ】ヒートテックを着たり、薄手のブルゾンアウターなどで調整を。 僕を信じてください。 15℃〜13℃：ライトコートの出番 春物・秋物のアウターの出番です。 カットソーの上から、コーチジャケットやブルゾン、Gジャンなどのライトコートを羽織ってください。 薄手のニット＋ベストコートなども良いでしょう。 13℃〜10℃：風を通さない厚手のコート 師走の走りです。 風を通さないアウターコートで防寒対策をしっかりと。トップスも、厚手のニットに切り替えてもいい頃合いです。 僕を信じてください。 10℃〜7℃：ニット＋アウター 本格的な冬の到来を感じる気温です。 ロングコートやウールコートなど、肉厚な生地感のアウターに衣替えをしてください。 一方で室内では暖房が効きすぎて、暑苦しくなるのもこの季節です。トップスはシャツやロンT、薄手のニットなどで調整を。寒がりの人はインナーにヒートテックを。 7℃〜0℃：真冬、ダウン推奨 ダウンコートが活躍する季節です。 正直、何を着ても寒いことには変わりがありません。寒がりの人は着込んで、暑がりの人はトップスをニットにするか、カットソーにするかで調整を。 ※この服装は個人の体感に基づいたものです。衣装予報士・西村のこぼれ話ー西村さんは衣装予報士として、毎朝その日の気温に基づいたおすすめの服装をツイートされています。何を参考にして発信されているんですか？　基本的には毎朝、4〜5つの天気予報サイトやアプリを調べて、それらの平均を取り、みなさんにお知らせするようにしています。ー発信する際、意識していることはありますか？　140字の文字数が許せば、寒がりの人向けにも一言添えるようにしています。というのも僕自身が暑がりなんですよ。だから、あくまで僕がちょうどいい服装であるということは気にしていて。　実際、引用リツイートとかでも「いつも、西村より一枚多く着るとちょうどがいい」というコメントをもらったりします。僕のツイートを基準に、暑がりの人と寒がりの人が情報共有をしているんですよね（笑）。ー365日、衣装予報士として活動されるんですか？　真夏と真冬はお休みします。夏は猛暑になると「半袖短パンでOK！クーラーで冷える人は羽織りものを用意して！」しか言えなくなるし、真冬は「各自の体感に沿って脱ぎ着して！」しか言えなくなるので。11℃〜27℃くらいの気温は、僕がみなさんのために人肌脱ぎますよ、と。ー具体的にはいつ頃から、お休みに入るんですか？　7月中旬くらいから9月頭までと、12月末から3月中旬くらいまでですかね。気温で言えば、28℃以上と、10℃下回るくらいからお休みです。でも、真夏に冷え込むような日だったり、真冬なのに気温が上がるようなことがあれば、必ず緊急でツイートします！だからその時は皆さん、僕を信じてください。（聞き手：古堅明日香）

SUBLATIONS

elephant TRIBAL fabrics

OUR LEGACY

【気温別服装早見表付き】衣装予報士・コットン西村がファッション愛を爆語り

　連携策のポイントは3つだ。LVMHが日本の生地、服地を使用する際、タグなどの商品説明欄に具体的な産地名を記載する。さらに高品質な生地を提供する日本企業（産地）との連携を発展させ、中小企業や職人の成功に貢献すること。最後に、日本の若手アーティストや工芸家との協業を推進することを推奨している。いずれもLVMH側から提案されたもので、松野官房長官は国内産地が有する高い技術力の発信、ビジネスの拡大に期待感を示した。「公然の秘密」でいいのか？　尾州や播州、桐生、三備地区など国内産地の生地は従来も、欧州のラグジュアリーブランドで使用されてきた。一方で、ブランド単位で守秘義務が発生するケースや、間に介在する商社やコンバーターが情報公開を拒む場合もある。ブランド側としては、他社に「オリジナル生地や高品質な服地の出元を知られたくない」というマインドが働く。こうした硬直的な構図は数十年変わっていなかった。　しかし、ジャーナリストやファッション関係者の間では「公然の秘密」として、国内産地の生地供給が語られてきた。某ダウンジャケットの表地や最高峰ブロードシャツの生地、高級ジーンズにおけるデニム生地の供給など、挙げればきりがない。仮に企業名の記載が実現すると、産地企業は「欧州のラグジュアリーブランドが認めた素晴らしい生地」として、営業トークを展開することができる。　ある産地企業の経営トップは「ラグジュアリーブランドとの取引では量が期待できない。営業を掛けることで、中国や北米の大型ブランドと契約したい」と話す。元々、ラグジュアリーブランドとの取引は量が少なく、特にシャツ地やデニム生地はその規模が小さい。欧州ではバッグや革製品、シューズ類を主力とするブランドが多く、アパレル製品でビジネス規模を拡大させているラグジュアリーブランドは少数派だ。ブランド化への道程　参考事例として、英リントン社と伊リモンタ社を挙げたい。前者は「シャネル（CHANEL）」にファンシーツイードを供給している老舗企業で、シャネルを軸に世界中のブランド、アパレル企業と取引を行っている。さらに手芸好きの消費者もリントンの糸を購入しているかも知れない。ここからは推測になるが、シャネルは糸と柄などを別注し、独自のツイード素材を求めているのだろう。品質や発色、耐久性なども勘案し、シャネル向けのツイードが出来上がる。有力メゾンへの供給からリントンのブランド化が進み、ビジネスが拡大。現在は小ロット生産にも対応し、男女兼用のジェンダーレスな服地を開発するなど進化を続けている。　伊リモンタ社も同様で、高品質なナイロン生地は「プラダ（PRADA）」の採用から広がり、現在では多くのブランドがこのナイロン生地を使用。リモンタでは、プラダ用のナイロンを供給しながら、他ブランド用に汎用性の高い生地を製造していると考えられる。もちろんビジネス規模も大きくなっており、欧州や米国ブランドのバックパック、トートバッグなどを見るとリモンタ社製の表記がある。ファッションデザイナーの役割も　国内産地による海外販路開拓は長年の課題でもあった。大量生産を得意とする廉価な海外勢に押され、約30年前から規模を縮小させてきた。市場で戦うならば、高品質な生地でシェアを奪いたいところだろう。有力な産地企業はパリの素材見本市「プルミエール・ヴィジョン」やイタリアの「ミラノ・ウニカ」に出展している。近年は海外販路の開拓に注力しているが、規模を大きく拡大しているとは言い難い。その弱点は営業力と世界に広げる知見、資金力がないこと、外部人材の登用が少なく、プロデュース力が乏しいなど多岐にわたる。行政の資金的な支援を受けても、短期で撤退する姿を実際に何度も見てきた。　LVMHの姿勢に期待が高まるものの、ある産地企業の貿易担当者は「我々は基本的に受け身でビジネスをしてきた。注文を待つのではなく、自分で仕事を取りにいけるのか、そこが不安だ」と話す。ビジネスモデルを改める必要もあり、産地企業のマインド自体が変わることも求められる。仮にLVMHが産地や企業名を表記しても、自ら動かないとビジネスには繋がらない。攻めの姿勢が必要だ。　既に、高品質な生地は、国内のデザイナーズブランドが数多く使用している。品質は折り紙付きだ。ファッションブランド「アキラナカ（AKIRANAKA）」の中章デザイナーは「国内には素晴らしい生地がたくさんある。しかし、眠っている伝統的な技術や製作手法がある。ここを呼び覚ますことも必要だ」とした。「アンリアレイジ（ANREALAGE）」の森永邦彦デザイナーも「デザイナーが間に入ることで、既存の技術に光を当てることができる」と話す。こうしたファッションデザイナーは国内産地の生地を使い、海外の販路を開拓している。デザイナーのファインダーを通し、国内産地の強みに焦点を当てることも必要と考えられる。（企画・編集　古堅明日香）

ANREALAGE

AKIRANAKA

CHANEL

ファッション業界の硬直的な構図は転変するか、LVMHが表明　国内産地の表示で何が変わる？

「ドリューハウス（drew house）」って？　ジャスティン・ビーバーとクリエイティブ ディレクターのライアン・グッドが2018年に設立した「ドリューハウス（drew house）」。ファッションブランドでありながら開放された温かいコミュニティを標榜し、シンプルかつ実用的であると同時に強印象のシルエットとアクサセリーを提案。 ジェンダーニュートラルなストリートウェアは、ジャスティンのスタイリングイメージをそのまま体現し、自然体の自信を放散しています。 お馴染みのスマイリーフェイスを使ったロゴは屈託のない幸福感を呼び、軽やかな色使いがさらに楽しさを誘います。 ゆったりと着心地の良い厚手コットンのフリースとジャージ、ゆとりのあるコーデュロイのシャツとパンツ、陽気なレインコートなど、上質なベーシックウェアを幅広く揃えたラインナップを揃える「ドリューハウス」は、「気持ちがいいものを着よう」をモットーに、寛容な心、自由な表現、喜びを感じるブランドです。　羽織るだけで旬顔になれるジップジャケットの背面には、目を引くゴールドの刺繍で施したアイコンが。柔らかなラベンダーカラーとコットンコーデュロイの質感が、秋の訪れを漂わせてくれます。SSENSE で購入する　大胆にロゴを刺繍したクルーネックのスウェットトップスは、ゆったりめなシルエットも相まってストリートムード満載。柔らかなコットンフリース素材を使用しているので肌触りが良く、一枚でも十分に暖かいアイテムです。SSENSE で購入する　こちらもコットンフリース素材を使用したフーディ。フロントにはラフに描かれたロゴがあしらわれ、使い勝手のいいカンガルーポケットを配したこちら。写真のように大きめのサイズをダボっと着るのが今の気分にマッチします。SSENSE で購入する　ポケットの近くにアイコンの刺繍が入った、リラックスフィットのスラックスパンツ。履き心地のいいコットンコーデュロイ素材を採用し、ウエストにはDリング、ボタンはロゴが刻印された特注品とこだわりがたっぷり詰まった一本です。SSENSE で購入する　左の足元に大胆に刺繍されたロゴが目を引くラウンジパンツは、いつものスタイルに１点投入するだけでストリート仕様に。伸縮性のある裾なので、写真のようにブーツインをしたり、ラインソックスを重ねるとこなれた雰囲気を醸し出せます。SSENSE で購入する　フロントにロゴの刺繍が入ったビーニーは大きめなサイズ感がポイント。リブ編みにすることで、よりカジュアルな印象へと導いてくれます。まだ暑さが残るこの時期は、淡いブルーを選んで爽やかさをプラスして。SSENSE で購入する　部屋内はもちろん、ワンマイルシューズとしても活躍してくれる、ブラック×イエローのバイカラースリッパ。肌寒くなるこれからの季節、クッション性のあるフリースのインソールが優しく温め、足を包みこんでくれます。SSENSE で購入する

お買いモノ

SSENNSE限定アイテムも、ジャスティン・ビーバーのブランド「ドリューハウス」をチェック！

Designer Profile佐藤百華文化服装学院卒業後、ベイクルーズにデザイナーとして入社し、ファッションコンテストでの受賞を機にイギリスへ留学。帰国後アシードンクラウドでウィメンズのデザインを担当する。宮崎文化服装学院卒業後、イトキンにニットデザイナーとして入社。その後イギリスでファッションデザインを学び、帰国後にデザイナーズブランドでニットアイテムのデザインを担当する。Instagramまず、私たちのこと　宮崎と私は、現在「HUNDRED FLOWERS PROJECT」と題したデザインプロジェクトを行っています。プロジェクトでは魅力的なお仕事や生活をなさってる方から、過去の大切なお話を伺い、記憶の花のレースの編み手と織り手として、大切な記憶を守って新しい未来に導く修道服（守導服）を作り、お贈りしています。　プロジェクト第1弾では、イラストレーターのMomoko Nakamuraさんにお話を伺いました。幼い頃からお母さんとおばあさんと彼女の3人で姉妹のように一緒のお家で暮らしたり旅行に行ったりして過ごしたことから、2人にとても影響を受けたという彼女。イラストレーターのお仕事をしているのも、お母さんが同じお仕事をしていることが影響しているそうです。　昨年おばあさまを亡くされ、彼女と彼女のお母さんで棺桶に絵を描いてお見送りしたというお話などを伺い、そんな素敵な3人の関係性をこれからも三位一体となって身に纏えるよう、3つのアイテムで1着のドレスのように着られる服を作りました。話してくださった記憶にその後の未来に繋がりそうな曲を添えてカセットテープもお贈りしてます。先輩デザイナーoyuiさん、ブランドを立ち上げるためには何が必要ですか？　新ブランド立ち上げの第1歩として、初回に若手デザイナーでブランドだけでなく古着屋なども営み、様々な活動をしている「シーロン（SIIILON）」のデザイナーoyuiさんに相談しました。展示会準備にあたりどういったことをするべきかや、今後ブランドを続けるためにどういった工夫をするべきかなど、これからの私たちの活動の参考となるお話を聞いてきました。ーブランドを始めるまでの経緯を伺いたいです。　そもそもシーロンは牛山（牛山正英）と一緒に始めたので、デザイン、生地、付属、パタンナーさんとのやりとりなどは私。その他の仕事を彼が担当するといった感じです。いきなり2人でブランドを始めるのは金銭的にも難しかったので、立ち上げ当初は彼は違う職種で働きながら、休日にブランドの準備をしてもらっていました。半年かけて準備したのですがあっという間でした。ーデビュー時は何型発表したんですか？　私は当初、厳選したアイテムしか作りたくなくて、8〜9型位で考えていたんですが、牛山はコレクションブランド出身なので30型ほど作るべき、と。最終的には20型程度だったはずです。その時は忙しすぎて、覚えてない事が多くて（笑）。ー資金はどうまかなったのですか？　ブランドを始める前までのお仕事で貯金をしていたのでそれを使いました。サンプルも全て工場などに依頼して作りましたが、工夫して予算内におさめることができました。ーはじめての展示会を色んな方に見てもらうために何か工夫したことはありますか？　特別なことは何もしませんでした。ただ、2年半ほど古着屋さんで販売員として働いてた時期があったので、その時に自分やブランドに興味を持って頂いて、はじめての展示会には多くのお客様がいらして下さいました。Instagramがちょうど流行り出していた時期だったので、SNSでの拡散などもしてもらえて。今思うととても幸運だったかもしれません。ーブランドのデザイナーでありながら古着屋＆セレクトショップのAPRILも並行してやっているという事にとても興味を持っているのですが、二足の草鞋になった理由は何なんですか？　自分が持っているシーロンのイメージと、買ってくださる方のシーロンのイメージに少しギャップがあるなと感じていたのがきっかけです。ブランドコンセプトにもあるように100年後にヴィンテージのアイテムとして残っていて欲しいという思いが根本にあるので、APRILはブランドのバックボーンを説明しなくても感じてもらえる場になればと思い運営しています。これからも興味があることが出てくれば、服だけに限らず色んなことに挑戦するつもりです。ーファーストコレクションでのデザインで意識したことはありますか？　ファーストコレクションってすごく特別なコレクションですよね。全てのアイテムが120％可愛いと思うものが作れるのがファーストコレクションだなって。定番とか売れそうなものというものに、私はつまらなさを感じてしまうので、どんな人に着てもらいたいかを一番に考えた上で作ることが大切だと考えています。デビューの時は、その後ブランドをどう続けていくか考える方が大切かも。ー何かアドバイスがあったら伺いたいです！　始めたばかりの段階で、何か気をかけてくれたりお取引をしてくれる方々を、本当に大切にした方がいいと思います。私たちは始めた時から、ほとんどの生地を同じ会社にお願いしています。始めたての時期って相手からしたらメリットがない事ばかりなのに、それでも助けてくれたからこそ、感謝しながら少しでも恩返しを出来たらなと思っています。まとめメモ　初めての展示会を行うまでの事を色々と詳しく教えてくださったのはもちろん、何事に対してもパワフルに挑戦し続けていて、関わる全ての方に思いやりを持って関係が続くように行動してるoyuiさんの人柄があってこそ、ブランドも愛されているんだなとインタビューを通して知ることができ、学びもたくさんありました。　私たちがこれから作るブランドも、様々な方から愛されるようになって欲しいなと思います！　次回は桐生で生地屋探しの旅です！連載：デザイナー奮闘記・まず何から始める？先輩デザイナーへの相談篇・どこでオリジナル生地を作る？機屋探し篇・ブランド名はどうやって決める？事業計画編・展示会で何を発表する？サンプル作りのフロー・ブランドロゴはどう作る？グラフィックデザイン編・ルック撮影はどうやる？展示会準備編

SIIILON

【連載：デザイナー奮闘記！新ブランドが出来るまで】まず何から始める？先輩デザイナーへの相談篇

23歳の社長が手掛けるeスポーツチーム「フェンネル」とは？　フェンネルは、代表取締役会長の遠藤将也氏と代表取締役社長の堀田マキシム氏が2019年10月に設立。「eスポーツに熱狂を」をスローガンに掲げ、チーム運営事業と大会運営事業に加えてアパレル事業を展開している。2021年7月に同社が開催した、バトルロイヤルゲーム「エーペックスレジェンズ（Apex Legends）」のカジュアル大会「FFL SELeCTCUP supported by GALLERIA」では、最高同時接続数が11万人を突破。2022年2月にはエーペックスレジェンズの国際大会「FFLGGC」を主催し、日本代表の3チームをニューヨークに招待するなど、国内を代表するeスポーツチームとして業界を牽引している。　また同じく2022年2月には、アパレル事業としてファッションブランド「FNNL」を立ち上げた。「ディーゼル（DIESEL）」が手掛ける新プロジェクト「ディーゼル スタジオ（DIESEL STUDIO）」とコラボレーションするなど積極的にファッション分野への進出を試みている。グッチや村上隆も注目、eスポーツとファッションの関係性ー「ファッション」と「eスポーツ」、あまり馴染みのない組み合わせのように感じます。　日本ではそうですね。しかし海外ではアパレル事業に力を入れているeスポーツチームは多いです。代表的なのは村上隆さんとのコラボアイテムを発売して話題になったカリフォルニアの「フェイズ・クラン（FaZe Clan）」や、「グッチ（GUCCI）」とコラボしたロサンゼルスの「ワンハンドレッドシーヴス（100 Thieves）」などです。　実は、収益的な視点から見てもアパレル事業はeスポーツチームにとって重要です。eスポーツの大会は基本的にYouTubeなどのプラットフォームを通じて無料配信されます。スポーツの大会や試合と違ってチケット代も放映権も発生しないので、大会運営だけで利益を出していくことが難しいんです。ーアパレル事業はチームを存続させるために必要なことなんですね。　かといって、売り上げだけを求めてグッズ的なプロダクトを作っていくかと言えばそうではありません。僕は、チームのアパレルはイメージブランディングにおいても大切な役割を担うと考えていて。利益だけを追求してカッコ良くないものを売り出したくはないんですよね。それに加えて「ダサい、根暗、ヲタク」といった世間からのeスポーツやプロゲーマーへのイメージを変えたいという気持ちもあります。ーここ数年、プロゲーマーがストリーマとして活動することが一般的になり、「ダサい、根暗、ヲタク」といった印象は変わってきているように感じます。　プロゲーマーの配信活動が盛んになってきたことは、業界として良いことだと思っています。個人の収入面はもちろん、配信によってファンを獲得することで業界全体の成長に繋がりますから。そして、今まで表舞台に立ってこなかったプロゲーマーが素顔を公開する機会が増えたことで、人目を気にするようになり、徐々にファッションに興味を持ち出しているというのが現状ですね。あくまで"ファッションブランド"として勝負する「FNNL」ー「FNNL」立ち上げの経緯を教えて下さい。　チームのアパレル事業自体は2021年の1月に開始しました。当時は「FENNEL」という名前でアイテムを発表していて、有りボディにロゴをプリントするような、いわゆるグッズ的なものを販売してきましたが、2022年2月にFNNLを立ち上げてからは、ボディもオリジナルのパターンを採用したりと本格的なものづくりができるようになりました。ーFNNLのルックはコレクションブランドのようなクリエティブですが、意図は？　ルックに関しては、やはりeスポーツチームが出すアパレルはグッズだと思われやすいので、本格的な撮影を行い拘るということを追求しました。それは、ファッションブランドとして勝負していくという意思表示でもあります。ーアパレル事業の旗振り役は堀田さんなんですか？　セレクトショップやショールームの運営などファッション業界での豊富な経験を持っている人をクリエイティブディレクターとして起用していて、彼の活躍が大きいです。また、デザイナーにも某ドメスティックブランドのデザイナーを務めていた人を起用していて、正直どこのeスポーツチームを見てもここまで盤石な布陣はないだろう、と自負しています。ー先日、ディーゼルが手掛ける新プロジェクト「ディーゼル スタジオ」とのコラボも発表されました。　ファッション業界のみならず、知名度の高いディーゼルとのコラボはFNNLにとって大きな一歩です。ディーゼル スタジオでのイベントの他に、コラボアイテムとしてチームのユニフォームを製作しました。ーFFNLは各都市でのポップアップ開催にも積極的に取り組んでいます。　eスポーツというオンライン上でのコミュニティをオフラインに落とし込むのに、ポップアップストアは最適なんですよね。実際会場では、ゲーム仲間としてオンライン上でしか話したことがなかったという人たちが、ポップアップを機に実際に会って盛り上がっているのをよく見かけます。「オンラインとオフラインを繋ぐこと」アパレルの役割ーeスポーツ業界の今後について思うことは？　日本のeスポーツ市場は目まぐるしい速度で成長を続けていますが、まだまだ海外に比べると遅れをとっているのが現状です。ただその遅れを取り戻すには、徐々に成長していくやり方ではダメだなと思っていて。フェンネルは積極的に国際大会を主催していますが、先ほどお伝えした通り、大会運営事業で利益を出すことは難しく、みんなあまりやりたがらないというのが現状。でも日本のeスポーツ業界の発展のためには必要なことなわけです。今の10代〜20代の人たちは、小さい頃からインターネットに触れていて、ゲーム人気もすごくある。しかしその大半がライトユーザーなので、その層をいかにゲームを競技として楽しむeスポーツに引き込めるか、というのが最重要課題。そのためには様々なアクションを起こす必要があると考えています。ーフェンネルが掲げる「eスポーツに熱狂を」を実現するには？　eスポーツをオンラインのみに留めるのではなく、オンラインとオフラインを融合したコンテンツに成長させていくことが最も必要なことだと思います。もちろんオンライン上で世界中の人と繋がり競い合えるというのはeスポーツの最大の魅力です。しかしオフラインだからこその魅力もたくさんある。以前留学をしていた際に、街を上げて地元のオーストラリアンフットボールチームを応援するのを間近で見た時に、「熱狂」というものを強く感じました。1年ぶりにオフラインで開催されたエーペックスレジェンズの公式大会「Apex Legends Global Series」のオフライン大会もすごく盛り上がっていましたしね。　ファッションはオンラインとオフラインを繋ぐ架け橋としての役割を果たすと僕は考えています。FNNLが先頭に立って、日本のeスポーツ業界全体をかっこいいものなんだと認知させていくことができれば、eスポーツにおけるオンラインとオフラインの融合に繋がっていくと思います。堀田マキシム1998年生まれ。立教大学在学中アメリカ留学期間に「仏」というゲーム名でストリーミング活動を開始。2019年10月、株式会社Fennel創設。代表取締役社長に就任。FENNELにおけるチームのマネジメントを中心に、自身のストリーミング活動やeスポーツ大会の実況解説など幅広く活動している。（聞き手：志摩将人）

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eスポーツチーム「フェンネル」なぜアパレル事業に注力するのか

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FASHIONSNAP MOVIE ROOM

【#Fスナ映画部屋】絶対に観てほしい6月公開の気になる最新作は？

　「スーツ」「カメリア」「ジュエリー」「メイク＆香水」「リトル・ブラック・ドレス」と、「シャネル（CHANEL）」を代表する5つの要素を主要テーマに、シャネルならではの美学や解釈に迫るビジュアルブックです。今なお存在感を発揮し続けるビッグメゾンが、後世のデザイナーに与えてきた影響力を知ることが出来るはず。Amazon で購入する　1947年に発表した「ニュー・ルック」をはじめ、第二次大戦後以降のファッションの常識を塗り替えてきた「ディオール（DIOR）」。本書では、ムッシュ クリスチャン・ディオール（Christian Dior）自身がデザインしたドレスをはじめ、100着を超える衣装からブランドの歴史を振り返ります。「ヴォーグ（VOGUE）」や「エル（ELLE）」など、名だたるファッション誌で活躍してきた著者による美しい写真と相まって、ドラマチックなブランドのクチュールを余すところ無く味わえる一冊。Amazon で購入する　1966年に発表された女性用タキシードスタイル「ル・スモーキング」や、1976年の「バレエ・リュス」コレクションなど、数々のアイコニックなルックを発表してきた「サンローラン（SAINT LAURENT）」。本書はそんな「サンローラン」のショーにおけるランウェイにフォーカスし、多数の写真を収録。モデルが身につけるウェアやアクセサリーだけでなく、セットデザインまで含めた世界観を堪能できます。それぞれのコレクションについての紹介はもちろん、イヴ・サン＝ローラン（Yves Saint-Laurent ）自身のバイオグラフィーも掲載。よりブランドへの知見を深めてくれるでしょう。Amazon で購入する　小さなボディと侮ることなかれ。こちらの一冊に「プラダ（PRADA）」の魅力がぎゅっと詰まっています。1913年にレザーグッズブランドとして創業して以降、1978年にオーナーとなったミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）の斬新なクリエーションによって世界を代表するファッションブランドへと変貌を遂げた「プラダ」。あらゆる角度からブランドに迫る一冊は、ファッション好きへのギフトにも最適です。Amazon で購入する　ファッショニスタを虜にしてやまない「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の創業デザイナーにして謎多き鬼才マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）。本書は1989年から2009年まで、マルジェラが作り上げてきた41のショーの詳細から、独自の世界観に迫ります。自身の顔写真もほとんど世に出ることがなく、現在はほぼ表舞台から身を引いてしまったマルジェラ。今改めて、彼がファッション界に遺した多大な遺産に注目してみてはいかがでしょうか。Amazon で購入する　現「メゾン マルジェラ」のクリエイティブディレクターを務めるジョン・ガリアーノ（John Galliano）。本書は、1984年のセントラル・セント・マーティン（Central Saint Martins）の卒業制作から、2015年の「メゾン マルジェラ」のファーストコレクションまで、彼のこれまでの仕事を余す所なく収録。見どころの一つは、1996年から2011年にかけて担当した「ディオール」のコレクション。パリの老舗メゾンのイメージを大きく刷新したクリエーションは、今見てもまったく古さを感じさせません。ショーを彩ったパット・マクグラス（Pat McGrath）によるメイクも要チェック。スペクタクルな世界観を表現しつづける天才の仕事ぶりには、思わず見惚れてしまいます。Amazon で購入する　川久保玲及び「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」をテーマとして2017年にNYのメトロポリタン美術館で開催された企画展示「Rei Kawakubo / Comme des Garçons. Art of the In-Between」をまとめた一冊です。1981年のパリコレデビュー以降、「黒の衝撃」と称されたブラックのウェアなど、常に既成の価値観への反逆の姿勢を見せながら、アヴァンギャルドな精神を体現してきた川久保玲の軌跡を収録。大盛況を記録した展示会の熱気が伝わってきます。Amazon で購入する　自身が手掛ける「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のほか、黒人男性初の「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」メンズウェアのクリエーティブディレクターに抜擢されたヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）にフォーカスした一冊。2019年にシカゴ現代美術館で開催された個展のカタログでもある本書は、作品写真からテキスト、インタビューまで読み応えたっぷりです。アブロー個人蔵のアイデアスケッチを含め、本邦初公開となる1800点以上のイメージは、ファンにとってはたまらないはず。ニューヨーク・タイムズ誌をはじめとした数々のベスト・チョイスを受賞した名作ヴィジュアルブックです。3冊に分かれたスタイルもユニークです。Amazon で購入する　「アンリアレイジ（ANREALAGE）」を手掛ける森永邦彦の紡ぐ言葉と、写真家・奥山由之の写真をまとめた書籍。「服を通じて、日常（A REAL）と非日常（UN REAL）への気づきを同時に喚起する」をテーマに、「光」による表現を追求しつづけてきたブランドの真髄に触れられる一冊です。Amazon で購入する　スニーカーファン必携の一冊がこちら。スニーカーファンによるスニーカーファンのためのカルトマガジン「スニーカー フリーカー（Sneaker Freaker）」の15年に及ぶ集大成を650ページ超の大ボリュームに収めました。100年に及ぶスニーカーの歴史のほか、まさに「オタク」な情報まで盛りだくさんの内容をビジュアルとともに楽しめます。「ナイキ（NIKE）」「コンバース（CONVERSE）」「イージー（YEEZY）」など…...。スニーカー好きなら、きっと時間を忘れてページをめくってしまうでしょう。Amazon で購入する

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