インサイド

　先シーズンから脈絡と繋がる「単なる洗練されたラグジュアリーファッションを目指すのではなく、素朴でどこか愛おしいものやチープで馬鹿馬鹿しいもの、何か自分でも得体の知れないものなどが含まれているべき」という考えは、今年大野自身が地元愛知県に帰郷し、そこで初めて幼少期のアルバムを家族と共に見たことでさらに深みをみせる。「家族の中での私は口数が少なく、正直な気持ちや考えを話すことが今も難しい。居心地の良くない実家から離れたいというのが、東京に行くことを決めた理由の1つだった」と振り返るように、郊外に開発されたニュータウンで生まれ育った同氏は家庭環境の辛さから、これまであまり家族と向き合ってこなかったという。ただ2024年春夏コレクションは、これまで外的なものから着想を得てデザインしてきたのに対し、辛くても自身の内面に向き合うことで新しいもの、引いては未来や夢のある創作が生まれるのではないかと考え、心を抉る思いをしながら自身の過去に向き合った。以下はコレクションノートに書かれた大野自身の言葉である。15年以上前に上京して以来、帰郷するたびに感じるのは、その後何かが発展するわけでもなく徐々に寂れていく故郷への喪失感や「ニュータウン」という名前への皮肉、家族をそこに残したまま1人自由に生きている自分自身への後ろめたさだった。ところが私自身の家族や故郷に対する印象とは裏腹に、初めて見た幼少期のアルバムに写っていたのは、幸福で、今までずっと忘れていたかのような希望に満ち溢れた家族写真だった。「失われた30年」に差し掛かる前の、初期の平成が思い描いた理想的な庶民の家族のように見えた。私はいつも「夢のある創作がしたい」と考えている。私にとっての夢とはそこに「漸進」することができるだけで、決して手の届かないものだと思っている。テスラのcybertruckを初めて見たときに、まさに何か、大きな人類の夢に向かって漸進していくようなデザインだと思った。YOHEI OHNOの創作にも勝手ながらどこか繫がりを感じた。アルバムの中で見た、もはや本当だったかも分からない、希望に満ちた家族との記憶の世界も同じように、二度とそこにたどり着けないある種の夢なのではないかと思えた。　放蕩息子が、過去と対峙して責任ある大人になるという文学作品は数多あるが、大野は責任を覚悟としてクリエイションで発散する。アルバムの中で唯一見つけられなかった、思い出深いはずの父の車を「失われつつある希望」のメタファーとして捉え、思い出せないぼんやりとした輪郭のままでデザインに落とし込む。そして、テスラの「cybertruck」を「人類の夢」や「スタイリッシュな未来」を象徴するものとして解釈し、一見相反する2台の車を未来は過去で、到達できない夢は二度と取り戻せない美しい過去の象徴としてショーで表現した。　ボトムがラグビーボールのようになったワンピースはヨウヘイオオノの新しいアプローチ。これまで肩周りの構築的なシルエットとシャープなウエスト周りが特徴的なジャケットなど、実用性を備えた新しいフォルムを追求してきたが、打って変わって身体から距離をとった過剰なデザインで、既視感なきフォルムを完成させる。チープさを感じさせるドット柄やカーテン風のドレスなど、実家を連想させるモチーフは要所に散りばめられた。チープなものやよくわからないものが混在するにも関わらず、品性を担保できているこのバランス感覚は、大野の特筆すべき才能の一つだろう。　平成を生きたものにとって馴染みのあるディテールや中谷美紀の「砂の果実」、中山美穂&WANDSの「世界中の誰よりきっと」の音楽がフックになり、地続きにヨウヘイオオノが生み出すファンタジーに繋がるという文脈は確かに緻密且つテクニカルで、「エモい」と感想を述べるに至るには確かに十分だが、2024年春夏コレクションショーをそう安易に片付けてしまいたくないのは、彼のアティテュードに感化されてだ。時折吐露するが、大野にとってファッションクリエイションは救いと同時に惨憺たるもので、傍目にも健全な暮らしをしているとは到底思えない。それでも、シャイでクールにも関わらず自身の過去に向き合い心をすり減らし、内面を大衆の前に曝け出そうとするその姿勢に、ビジネスは一旦端に置き、売れる売れない議論を彼岸に押しやるほどの作品としての強度に、作り手側に立ったことがあるものなら共感せずにはいられないのではないかと思う。そして、個人的にラップだと思った、大野が書いたポエムを載せておく。NEW TOWN NEW CAR 家族と見返したアルバム勉強、部活、ときどきゲームあたらしくないニュータウン憧れのテスラ思い出せない父の車家族と出かけた旅行アピタ、ジャスコ、イトーヨーカドーあたらしくないニュータウン憧れのテスラ思い出せない父の車辿り着けない夢取り戻せない記憶の情景あたらしくない今の私憧れのテスラ思い出せない父の車　ここまで色々テキストに残したがこれもまた野暮な話で、今回のショーの総括はフロントローに座る大野の父が、終始笑顔だったとマスク越しでもはっきりわかったこと、それが全てである。

YOHEI OHNO

Fashion

「かましてやりたかった」ヨウヘイオオノが心削り探った本物のファッションショー

　セブン バイ セブンは、ヴィンテージ品のバイイングなどを行いながら20代の大半をアメリカ・サンフランシスコで過ごした川上が、帰国後2013年にメンズセレクトショップ「セブンバイセブン（7×7）」とあわせてスタート。ブランド名は、サンフランシスコの面積が「7マイル×7マイル」の49平方マイル（約127平方キロメートル）であることに由来している。2015年秋冬シーズンにブランドを本格始動し、古着を再構築した自社生産のアイテムを販売してきた。2018年には事業がライラ（LAILA）から業務移管となり、TSIホールディングスのグループ会社 アングローバルの傘下となった。　初のショーの舞台は、国立競技場の仙寿院交差点側大型駐車場。「近くでアイテムを見てほしい」という川上の考えから、観客との距離を近づけたランウェイの上を新作をまとったモデルが歩いた。　2024年春夏コレクションテーマは、「サンフランシスコ」。ブランドスタートから10年目で初のショー開催となったが、初心に返ってモノ作りに打ち込みたいという想いを込めた。　コレクションでは、メッシュ素材のトップスや丈の短いレザーショーツ、透け感のあるオーバーサイズシャツなど、軽やかで涼しげな雰囲気のアイテムを展開。そのほか、解体した多数の古着をつなぎ合わせたパッチワークジャケットや「リーバイス（Levi's®）」の革パッチを集めて作ったトートバッグ、一点物の古着のグラフィック部分をTシャツに重ねて刺繍したトップス、アメリカで梱包用に使われる丈夫な紙を使用し折り紙のように表現したなどブルゾンといったリメイクアイテムが登場した。　フィナーレでは、アメリカのシンガーソングライター スコット・マッケンジー（Scott McKenzie）の楽曲「花のサンフランシスコ」とともに、モデルたちが中目黒のフラワーショップ「chibi」の花束を持って一斉に登場。万雷の拍手の中でショーの幕が降りた。　初のショーを終えて、デザイナーの川上は「ブランドを始めた時は、まさかランウェイショーを開催することになるとは思っていなかった」とコメント。「これまでずっと展示会形式で新作を発表してきたが、人が着用した形でお見せしたい気持ちがあった。今後も反応を見ながら、多くの人に注目してもらえる発表形式を考えていきたい」と次回のショー開催にも含みを持たせた。

SEVEN BY SEVEN

セブン バイ セブンが国立競技場で初のランウェイショー開催、リーバイスの革パッチを集めたトートバッグを披露

　ミーンズワイルは、「日常着である以上、服は衣装ではなく道具である」をコンセプトに、アウトドアの要素を取り入れたコートやジャケット、バックパックなどのアイテムを製作。2016年に「新人デザイナーファッション大賞」のプロ部門で最高位を、2019年には「TOKYO FASHION AWARD 2020」を受賞した。2023年秋冬コレクションからウィメンズ、ユニセックスアイテムを展開している。　ショーの舞台は、東京都千代田区のパレスサイドビルディングの屋上。夕陽をバックにビル群や東京タワー、富士山を見渡せるロケーションに用意されたランウェイを、新作をまとったモデルが歩いた。　2024年春夏コレクションテーマは、2023年秋冬コレクションと同様に「More with less」。アメリカの構造家、バックミンスター・フラー（Buckminster Fuller）が提唱した「より少ないもので、より大きな効果を得る」と言うメッセージを込めたコレクションを製作した。　コレクションでは、柄の部分で織り方を変え、光の当たり方で柄が浮き出る仕様のトレンチコートや、靴のフォルムが浮き出るようタイトにした雨天用シューズカバー、ファンがついたジャケットを展開。そのほか、フィッシングベストやポンチョなどアウトドアスタイルのアイテムが登場した。　ショーを終えて、デザイナーの藤崎は「ブランド10周年ということもあり今回のショーにかける想いは強かった。お金をかけても再現できないショーを作りたくて、この時期の屋外を会場に選んだ」とコメント。「東京コレクションでの発表は今回で2回目だが、また東京で発表したい。また、いつになるかは分からないがパリでランウェイショーを開催できたら」と抱負を語った。

meanswhile

「お金をかけても再現できないショーを」ミーンズワイルがビルの屋上で2024年春夏コレクションを発表

　同ブランドは1993年、現在は「ケンゾー（KENZO）」のアーティスティック・ディレクターを務めるNigo（ニゴー）によって設立。2011年に、香港を中心にセレクトショップを運営する「I.T」によって買収された。映画「猿の惑星」から着想を得てブランドのアイコンには猿を採用しており、これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「シャークフーディ」「ベイビーマイロ®」などのアイコニックなデザインやキャラクターを発表。いわゆる「裏原宿系」の代表的なブランドとして人気を集め、現在では日本国内のほかアメリカ、イギリス、フランス、中国などに店舗を展開している。　今回のショーは、楽天による日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「バイアール（by R）」のサポートを受けて開催。楽天が運営するファッション通販サイト「Rakuten Fashion」の特設サイトでは、ショーの模様が無料公開された。　国内初となるランウェイショーの舞台は、国立代々木競技場 第二体育館。ブランドを代表するモチーフ「エイプヘッド」をあしらった円形のステージの上を、新作を身にまとったモデルが歩いた。6月にはニューヨークでブランド初となるランウェイショーを開催したが、今回のショーではモデルの入場口に提灯を設置したほか、BGMに和楽器の演奏を採用するなど日本ならではの演出を取り入れた。　ショーは、アイテムカテゴリーごとにコレクションを分けた4部構成。第1部では、バックおよびフロントに「エイプヘッド」を刺繍したスカジャンや膝部分を「ベイプカモ」で切り替えたデニムパンツ、スパンコールをあしらったウィメンズドレスなど、コレクションの核となる幅広いジャンルのデイリーウェアが登場した。また、「ミスチーフ（MSCHF）」とのコラボレーションアイテムとして、漫画「鉄腕アトム」のブーツをオマージュした「ビッグレッドブーツ（BIG RED BOOT）」をカモ柄にアレンジしたシューズを披露した。　ボールを担いだモデルから始まった第2部では、ロゴをあしらったジャージなど、バスケットボールにフィーチャーしたアイテムを展開。トップスやパンツ、「エイプヘッド」を大きくあしらったボストンバッグなどを披露した。　第3部では、ハート型のバッグやショート丈のトップス、マイクロミニスカートなどY2Kを連想させるアイテムをラインナップ。第4部では、太鼓の音とともに「シャークフーディ」のセットアップに身を包み背中から羽を生やしたモデルたちが現れ、ランウェイを歩いた。　フィナーレでは、デザイナーの代わりにマスコット「ベイビーマイロ®」の着ぐるみが登場し会場に向かって一礼。ブランド創業30周年を記念したランウェイショーを締めくくった。

A BATHING APE®︎

「ベイビーマイロ®」の着ぐるみが登場、ア ベイシング エイプが国内初のランウェイショー開催

　コレクションでは、アメリカ海軍のセーラーパンツに着想を得たパンツや、ミリタリーアイテムをベースに製作したトレンチコートなどのほか、コラボレーションとして「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」とのアイテムが復活。トレイルランニングに特化したプロジェクト「TNFH THE NORTH FACE × HYKE」として新たにスタートし、モッズコートやトップス、ベスト、キャップ、シューズなどをラインナップする。詳細は、2024年1月中旬に改めて発表される予定だ。　また、竹ヶ原敏之介が手掛ける「ビューティフルシューズ（BEAUTIFUL SHOES）」とのコラボでは、人気モデル「OPEN TOE SANDALS」「BAREFOOT SANDALS」をアップデートした2型を展開。そのほか、「チャコリ（CHACOLI）」との継続的なコラボからは「BRITISH MILITARY HELMET BAG」からインスピレーションを得た「LEATHER DRAWSTRING TOTE BAG」の新作を用意する。

HYKE

ザ・ノース・フェイスとの新プロジェクトも、ハイクが2024年春夏コレクション発表

　カミヤは、2015年に「ミハラヤスヒロ（MIHARAYASUHIRO）」のスタイル美学を受け継ぎながら、ストリートにアンテナを張る若い世代のアイデアを取り入れたライン「マイン（MYne）」として設立。「NEO YANKEE」や「THE YOUTH」「SWEET CHILDREN」など、若い世代にフォーカスしたコレクションを発表しており、2023年秋冬コレクションからブランド名をカミヤに変更し再スタートを切った。　ショーの舞台は、国立競技場の仙寿院交差点側大型駐車場。暗転した会場内に、スピーカーを積んだトラックが壁を突き破って登場し、その周りを新作を身にまとったモデルが歩いた。また、フィナーレでは会場全体に泡を飛ばし、さながら吹雪の中をモデルが歩くような演出で見せた。ディレクターの神谷は「一般的な表現方法を一度壊して、ゼロから新しいものを生み出すという意志を演出に込めた」と話した。　2024年春夏コレクションテーマは「NOTHING FROM NOTHING」。同名のビリー・プレストン（Billy Preston）の楽曲を神谷なりに解釈し、「何もないところからは何も生まれない」というメッセージを込めたコレクションを製作したという。　コレクションでは、軽やかな素材のバルマカーンコートやベストセットアップのほか、薔薇のイラストをあしらったフーディーやTシャツ、「LOVE」の文字を配したデニムパンツなどを展開。そのほか、「一般的なものを一度壊す」という神谷の言葉を裏付けるようなクラッシュデニムやデストロイニットなども登場した。　初のショーを終えて、ディレクターの神谷は「とにかく楽しかった」とコメント。「初めてランウェイショーを開催して自分なりの新たな視点や課題も見つかったので、ブランドとしても個人としても表現の幅を広げていきたい」と抱負を語った。

KAMIYA

「一般的なものを壊して新たな表現を」KAMIYAが国立競技場で初のランウェイショー開催

　勝手ながら、過去の「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」のルックを眺めながら「ブランド初となる今回のショーは気を衒った演出はなく、実直でクリーンなものになるだろう」と想像していた。だからこそ、会場に足を踏み入れた時に、暗闇の中でランダムに照らされる色とりどりのディスコライトと爆音のダンスミュージックに、面を食らってしまったのは筆者だけではないはずだ。往年の洋楽ダンスナンバーが流れる会場は、海外のナイトクラブすら思わせる（サカイが海外在住経験があることを考えれば尚更だ）。　客入れの段階で、明らかに会場の雰囲気が変わったタイミングが二度あった。一度目は、忌野清志郎がフロントマンを務めるRCサクセションによる「よォーこそ」がBGMとして流れた時。それも、ライブ音源を用いているため、当時の拍手やコール＆レスポンスがそのまま会場を包む。それまでの客入れBGMが往年の洋楽ダンスナンバーだったこともあり、忌野清志郎の声が「ここは海外のナイトクラブではなく、日本であること」を思い出させてくれる。二度目は、清志郎の演奏が止み、一瞬の静寂が訪れた後に小鳥の囀りが聞こえてきた時だ。　正直に言えば、爆音で鳴り響くディスコナンバーやロックミュージックと、大自然を思わせる小鳥の囀りは対極に位置するもので、観客はこれから始まるショーをどのような気持ちで見ればいいのかと困惑しかねない。ただ、サカイが冒頭で触れた挨拶で「JFW NEXT BRAND AWARD」のグランプリを受賞したことへの感謝でも、自身初となったショーを振り返った感想でもなく「初めまして、私はサカイカナコです」と真っ直ぐに名乗ったことを思い出せば、彼女は客入れの段階から、ディスコを彷彿とさせるフロアで彼女の陽気で明るい性格を、忌野清志郎のライブ音源で初めて行うフィジカルショーに足を運んだ人への「ようこそ」という気持ちと、日本発である自身のブランドの精神性を、大自然を思わせる小鳥の囀りで「プリミティブなもの」から着想を得たブランドのアティチュードを表現していたと考えるのが自然だろう。サカイは、客入れの段階から「知らないブランドが増えた」と溢す人々に向けて、丁寧に自己紹介を行ってくれていたのだ。サカイが我々を歓迎する気持ちは、ルックにも登場した様々な言語で示される「welcome」という文字で表れている。　ランウェイには、サテンやラメニットなど全体的に光沢感のあるアイテムが多く登場した。ファーストルックに登場したイエロージャケットは、艶のある生地感と繊細なレースが相まり、照明が当たる角度では限りなくホワイトに見え、昼下がりの木漏れ日を思わせる。モデルが歩くと揺れるフリンジやピアスは煌めく水面を、ハリのある生地を深い緑で染め上げたワンピースは深く濃い海を、暖かみのある赤やしっとりとしたベージュを用いたアイテムは紅葉や落葉を彷彿とさせる。ランウェイ直前に、川のせせらぎや小鳥の囀りを聞いたことも相まって、そのどれもが普段何気なく目にしている自然の一部のように感じたのだ。不思議なことに、それらは海外生活で目に映るカラッとした空気の中に佇む自然ではなく、湿度が高い日本らしい風景を思い出させる。　話は横道に逸れるが、日本人が描く風景画を含む絵画は、どちらかと言えば空気中の水分量の多さを思わせる「重さ」を感じさせる一方、西洋人が描く風景画は乾燥した空気を思わせる軽い質感のものが多い。写真においても、光量や空気に含まれる水分量による屈折の違いからか、日本人が映す風景写真はどこか黒や緑が深く出る傾向がある。同じ海を撮影したとしても、日本人の目を通して生み出された作品はどこか水気を含んだ重さを見る者に感じさせるケースは往々にしてある。　絵や写真の芸術作品のように、カナコ サカイのコレクションからは、日本らしい湿度を感じさせる。それらは艶やかさとは異なり、西洋発のブランドではなかなか捉えることが難しい「日本らしさ」だ。カナコ サカイの「湿度」や「重さ」を際立たせるのは、サカイ自身が日本全国の産地に足を運びオリジナルで開発した生地の良さだろう。日本で湧く水のほとんどが布作りに適した軟水であることも加味すれば、水が生み出す重さがクリエイションに影響するのも頷ける。今回のコレクションで言えば、元は着物の帯に使われていた貝殻を横糸に使用した透け感のあるコートや、腰から裾にかけて綺麗に広がるAラインシルエットパンツのとろみも、程よい重さをアイテムに与えている。　サカイが作り上げるアイテムには、日本らしい湿度を含むが、冒頭で触れたカラッとした挨拶やインタビューの受け答えから察するに、明るく陽気な性格なのだろう。この陽と陰が同居しているのが、カナコ サカイらしさなのだと彼女は我々に示した。

挨拶がわりの忌野清志郎　「カナコ サカイ」の核は湿度を含んだ重さと相反する陽気さ

　まずは、聞き慣れていないユーザーのためにもイー アール エルの沿革を見ていこう。イー アール エルは米国カリフォルニア州ベニスビーチ出身で、1990年生まれのイーライ・ラッセル・リネッツが立ち上げたユニセックスファッションブランド。リネッツは興味深い出自で、10代の頃母親にミシンを買ってもらい縫製に目覚め、返信はなかったそうだが、偽の履歴書を作って「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」に送ったという逸話もある。その後、米国の劇作家デヴィッド・マメット（David Mamet）の元でひょんなことから衣装を作り始め、2016年には昨今ファッション業界を賑わせてきたYeことカニエ・ウェスト（Kanye West）のミュージックビデオ「フェイマス（Famous）」と「フェード（Fade）」を監修。リネッツは「Yeのチルドレン」とされる、「1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）」と「ジバンシィ（GIVENCHY）」を手掛けるマシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）や「オフ-ホワイト™（OFF-WHITE™）」の創始者で、ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のメンズ・アーティスティック・デザイナーを務めたヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）のように、いわゆるセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）やアントワープ王立芸術アカデミーを卒業したファッションエリートではなく、デザイナーというよりはディレクターとしての能力を買われてきたタイプのクリエイターで、それは現代のトップオブトップブランドが求めるクリエイター像でもある。川久保玲とエイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）に見出され、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のグラフィックを手掛けたほか、ブランド立ち上げ早々にドーバー ストリート マーケットでの取り扱いが決まったことをはじめ、若手デザイナーの登竜門「LVMHプライズ2022」のファイナリストに選出、「ディオール（DIOR）」スプリング 2023 メンズ カプセルコレクションにゲストデザイナーとして参加してコレクションを発表するなど、「今、世界で最も注目されているデザイナー」と形容しても誇張しすぎと言えないレベルにいる。　満を持してとなった初ショーの会場は大箱とは言えなかったが、それでもコム デ ギャルソンのチームが来場するなど、注目度の高さが伺えた。ショー前の会場には波の音が響き、「星に願いを」のアレンジ楽曲で開幕。ピッティ会場にはERLのインスタレーションが展開され、第104回ピッティ・イマージネ・ウオモの全体テーマである「Pitti Games」との関連性も想起させる。　そんなリネッツ手掛ける「ERL」が、2024年春夏コレクションで何か革新的なことをしたかというと、ルックを見ればわかると思うが、そうではないと多くの方が思うのではないか。自由の女神がモチーフであろうルックのように多少奇を衒っているものもあるが、新素材を使うわけでも、シルエットやスタイリングにどこにもない目新しさがあるわけもない。ただそこは確かなクリエイティブディレクション能力の高さからなのだろう、「見たことあるはずなのに新しく見える」という相対評価の中にある絶対的価値を、初のランウェイショーで遺憾無く発揮した。　メタリックな素材と宇宙人のようなサングラスから、コレクション全体としてフューチャリスティックと簡潔にカテゴライズしようにも、ゆとりのあるボックスシルエットのニットフーディー、ベルボトムパンツの裾を余らせて作ったシルエット、大ぶりなピークドラペルドベストといった野暮ったさが邪魔をする。おそらくはそこを狙っての意図したデザインであろうが、その中で衣装を作り続けてきたリネッツのファンタジー性が上手く溶け込み、良い意味での違和感を生み出している。ジャケットのショルダーの落とし方しかり、袖丈の絶妙な余らせ方しかり、バランス感覚が優れていると言ってしまえばそれまでだが、メンズコレクションで最も大事なスタイリングという点において、近い将来、ビッグメゾンのクリエイティブディレクターを担う可能性もあるであろうリネッツは違いを示した。

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