インサイド

スカイブルーで自由な男性像を描く　性別による色分けの起源は諸説あるが、18世紀頃のヨーロッパで概念が生まれ、1950年代以降に男性はブルー、女性はレッドないしはピンクが定着したとされている。今季の「ヴァレンティノ」は、このジェンダーバイアスに疑問を投げかけた。　コレクションのタイトルは、フランス語で青空を意味する"Le Ciel 20.24"。「ブルーを解放して再考し、変化した男性的な意識を表現した。自由な思想を象徴するスカイブルーは、視野を広げて男性とは何か問いかける実験的な手段だ」と、スカイブルーにフォーカスして自由な男性像を描いた。　だが、"ヴァレンティノ・ブルー"とでも言うべきスカイブルーを多用することはなく、取り入れられたのは全50ルック中でわずか9ルックのみ。その多くもバッグやインナーというアクセント的な忍ばせ方だからこそ、ラストルックのステンカラーコートが印象に残る。色味、素材、パターンでステレオタイプを軽やかにアップデート　コレクション全体を俯瞰して見ると、オールブラックのファーストルックをはじめ、落ち着いたトーンかつマスキュリニティなベーシックアイテムで構成されている。だが、随所でグリーンやパープルといった彩色をレイヤードで魅せ、チェスターコートやダッフルコートには"アルトリリエーヴォ（Altorilievo）"と呼ばれる浮き彫りの装飾を施すことで、軽やかにエレガントなムードを演出。　同時に、ストリートの定番アイテムであるフーディーも多様な素材とパターンでスタイリングに組み込むことで、クラシカルなマスキュリニティのアップデートを図った。　「衣服それ自体は男性のタイムレスなワードローブから引き出され、リアリティに基づいたものだ。 なぜなら、男性らしさという言葉が表す意味やその本質における抜本的な変化は、すでに私たちの現実の 一部となっているのだから」（ピエールパオロ・ピッチョーリ）

VALENTINO

Fashion

ジェンダーバイアスに疑問符 「ヴァレンティノ」がブルーで描く自由な男性像　2024-25年秋冬メンズ

ヴァレンティノが考える本当の意味でのフェミニズムとは　2024年春夏メンズコレクションではピンクや花柄などを用いて「マスキュリニティの再定義」に試みたピッチョーリは、引き続き固定概念から解き放たれた自由を追い求める。性差別的な抑圧や搾取からの解放のために、ヴァレンティノが表現の軸に置いたのは身体と肌。身体が社会的な期待、作用から独立することが本当の意味でのフェミニズムと考え、身体を覆うものとして生み出された服（ファッション）とヌードの関係性を捉え直し、セクシャルやグラマラスなどのステレオタイプな形容詞の排除を目指す。アダムとイヴのメタファー？ 肌そのものがファブリックに　「自然な状態として存在する裸」となるために、ピッチョーリが見出した答えは肌そのものをファブリックにすること。学校を意味する「レコール」と題した2024年春夏コレクションは、彫像が並ぶパリの国立高等美術学校エコール・デ・ボザールで行われたわけだが、ファーストルックをはじめ随所に彫像のような服が登場した。これは、ヴァレンティノが名付けた新しいテクニックだという「アルトリリエーヴォ（高浮き彫り）」によって生み出されたもので、細かい布のパーツを手作業で立体的に縫い、縫い目も極力なくすことで彫像のようなフォルムに仕上げている。アダムとイヴがイチジクの葉をつなぎ合わせて恥部を隠したことのメタファーか、モチーフにはハイビスカスやイチジク、ハトなどを選び、それにより肌の露出によって完成する衣服を作り上げた。アダムとイヴが知恵の樹の実を食べ、裸でいることに羞恥だけを覚えたあの瞬間こそが身体の自然な状態なのだと言わんばかりに。　また、ショー会場で披露されたシンガーソングライターのFKAツイッグス（FKA twigs）と、ヌーディーカラーの服を着たダンサーによるパフォーマンスも、肌とヌードを想起させる内容だった。　クラフトマンシップによる意匠とは一転、コットンポプリンのテーラージャケットやシルクのTシャツ、洗いをかけたジーンズなどのシンプルなアイテムは、身体と直接触れることで際立つようパターンと生地にこだわった。そのほか、ギリシャ神話に出てくるサイレーンやグリフォンをプリントや刺繍であしらったドレスなどは、クチュールのテクニックをデイリーウェアに反映させようとする、ピッチョーリが常に取り組んでいるアプローチによるものだ。　アクセサリー類でも女性の自由を強調したといい、動きやすさを確保するためシューズのヒールは1cmに満たないほど低く設計。ヴァレンティノ ガラヴァーニ V ロゴ ムーン バッグはしなやかに体になじみ、楕円形の「V」があしらわれたチェーンが手首を包むようデザインされている。

2024年春夏ウィメンズコレクションをレポート

ヴァレンティノが根源的なフェミニズムとは何かを問う、身体と肌に焦点当てた2024年春夏

「ブラックタイ」が意味するもの　「ブラックタイ」を直訳すれば「黒いネクタイ」だが、ボウタイとタキシードといったフォーマルウェアを意味する男性のドレスコードでもある。ピッチョーリは今回、男らしさや正統性、ステータスなど様々な社会的意味を持つこの言葉を再定義。あらゆる制約を取り払い、現在と過去をミックス、パンクなアティテュードとメゾンのエレガントなカッティングを組み合わせた。 パンクに着こなすモデルたち　オープニングを飾ったのは、白いシャツ襟とネクタイをホルターネックのミニドレスに変えた象徴的なルック。モデルはバズカットで、長いアイラインを引いている。リップリングなど複数のピアスを着用し、背中には大きなタトゥが見えた。 　このほかにも個性豊かなモデルたちが登場し、パンクなムードを盛り上げる。足元にはスタッズ付きのアンクルブーツを履き、メゾンのアイコンである「ロックスタッズ」のバッグを手にしていた。ピッチョーリはこれを"ルネサンス パンク"と呼ぶ。「ヴァレンタイ」のバリエーション
　タイを取り入れたルックは「ヴァレンタイ（ValenTie）」と呼ばれ、無限のバリエーションを見せる。クラシックなスーツやシャツはもちろん、フルレングスのイヴニングガウンにも取り入れられた。タキシードもショートパンツと合わせ、ユニセックスかつ実用的なデイウェアへと生まれ変わった。力強さを増すグラフィックパターン　また、ダイナミックなグラフィックパターンもコレクションの鍵に。力強いドットやストライプ、格子模様がポップな遊び心をプラス。コントラストを効かせたデザインが目を引いた。ガーリーなミニスカートを主役に　そして「ヴァレンタイ」に合わせたマイクロミニのスカートも、ガーリーなインパクトを放つ。薔薇のモチーフをつなぎ合わせた立体的なミニスカートなど、クチュール的な表現がアクセントに。フリルやスパンコール、フェザーといった華やかな素材をミニスカートからイヴニングドレスまで取り入れ、メゾンのコードをコンテンポラリーに昇華していた。  SDGsに貢献するショーの形　今回ヴァレンティノは、会場に設置された木製のベンチやランウェイ全体を覆うモケット（織物）をショー終了後に再利用するなど、環境への影響を最小限に抑える取り組みを実施。また、フランスの非営利団体「ラ・レゼルヴ・デザール（La Réserve des arts）」とのパートナーシップの継続も発表した。ショーで使用された繊維素材の一部を同団体に寄付し、クリエイティビティの好循環を永続的に生み出していく活動に役立てていくという。ウィンウィン、フローレンス・ピューらも来場 　会場にはNCT / WayVのウィンウィン（WINWIN）やフローレンス・ピュー（Florence Pugh）、プリヤンカー・チョープラー（Priyanka Chopra）＆ニック・ジョナス（Nick Jonas）夫妻、ブルックリン・ベッカム（Brooklyn Beckham）＆ニコラ・ペルツ（Nicola Peltz）夫妻らが来場。日本からはemmaや高橋ららがショーを体験した。

ブラックタイに"ルネサンス パンク"を掛け合わせた「ヴァレンティノ」　23-24年秋冬

　1月25日に公開されたショー形式のコレクション映像では、ロバートがサウンドトラックを担当。 続いて1月29日に、ロバートとアーティストのマリオ・クリンゲマン（Mario Klingemann）とのコラボレーションによるオーディオビジュアルアート作品が公開された。　ショーはローマに位置するコロンナ美術館、サラ・グランデ（Sala Grande）にて開催。「CODE TEMPORAL」と題されたショーフィルムは約18分。左右の壁に絵画やシャンデリア、彫刻などが装飾されたサロンの中をモデルたちが闊歩する。男性モデルも混じり、クチュールコレクションでメンズがフィーチャーされるのは今回がブランド初となった。　公開されたムードモードには、ルーチョ・フォンタナ（Lucio Fontana）の切り裂かれたキャンバスの作品や、アルベルト・ジャコメッティ（Alberto Giacometti）の彫刻作品のイメージなどが並ぶ。前シーズンは白昼夢のようなファンタジックな世界観が注目を集めたが、今回はクラシックの要素をモダンに昇華したタイムレスなスタイルが提案された。　特にアイコニックだったのが、仮面のようなゴールドのフェイスメイクアップと、驚くほどの高さのハイヒール。全体的に縦のラインが強調されたシャープなシルエットと、ニュートラルカラーにレイヤードされたピンクやグリーンなどのブライトカラーが印象的だ。　後半に登場する立体的なデコレーションは、クチュールならではの精巧な作り。フィナーレの後には白衣のクチュリエたちが全員マスク姿で登場し、「これは人間を称えるコレクションだ」というメゾンのステートメントを思い出させた。　マリオ・クリンゲマンが手がけたオーディオビジュアルアート作品では、アトリエでの制作プロセスも公開。マリオはアルゴリズムやニューラルネットワークを活用した作品を得意とするアーティストであり、今回は3ヶ月間、人工知能にヴァレンティノのオートクチュールについて学習させて映像を制作したという。　画面には、詩人・画家であるウィリアム・ブレイク（William Blake）や小説家のメアリー・シェリー（Mary Shelly）など、あらゆる芸術家の名言が映し出され、コレクションとの繋がりをほのめかせる。時間の流れをコード化し、過去と現代をつなげる試みは芸術史・ファッション史においても、つねに大きな命題であり続けるのかもしれない。

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