インサイド

　ポップアップショップのオープンに先立ち、レセプションイベントが催された。エントランスでは、リミ フゥを象徴するピンクの光に照らされた過去のコレクションのアーカイヴピースが来場者を迎え、ブランドの世界へと引き込んでいく。　中に入ると、初公開となる2025年春夏コレクションのサンプルと2024年秋冬の商品が並び、手にとってリミ フゥを体感することができる。奥に進むと、スタッズの首輪をつけた山本耀司の愛犬「凛ちゃん」の像が設置されたフォトブースがあり、地下へと続く階段の壁には、山本里美自身がペイントした「Limi feu」の文字が躍る。　日本から駆けつけたSUGER HIGH、Johnny Hiramoto、Kayo Sakataは、ロックを中心としたDJセットを披露し、ゲストを沸かせた。会場には、スタイリストのジョー・マッケンナや、ジャーナリストのスージー・メンケスなど、多くの関係者やメディアが詰めかけた。　現在、リミ フゥはロンドンで好調だというが、イギリスとリミ フゥの親和性を見出すのは難しくない。「私が好きなミュージシャンはほとんどイギリス出身。この国の文化に、とてもリスペクトがあります」と、山本里美は今回のイベントの地をロンドンに選んだ理由のひとつを説明した。　中でも、パンクはリミ フゥにとって重要なカルチャーだ。近年、タータンチェックなどのブリティッシュチェック柄や安全ピンなどのパンクモチーフが、ブランドのクリエイションに取り入れられている。山本は、自身とパンクとの出会いをこう振り返る。「北九州に住んでいたとき、たまたまライブハウスに行ったらパンクのライブをやっていたんです。バンドのメンバーは髪を逆立て、ボロボロの服を着ていて、それまでパンクを知らなかった私はドカンと衝撃を受けました。まずは音楽より、彼らが着ているものに興味を持って調べてみると、パンクという音楽のジャンルで、服装に強いアイデンティティが宿っていることがわかって、それから私もパンクにのめりこんだんです。今でも大好きですね」。　2023年に、コラージュアーティストの河村康輔とコラボレーションした際も、きっかけはパンクミュージックだったとか。　モチーフやイメージだけではなく、ブランドを貫く姿勢としても、パンクはリミ フゥのフィロソフィに欠かせない。様々なルールや拘束に抗いながら、自分のアイデンティティを追求していくというスタンスだ。「わかりやすいパンクファッションをやりたくない。コピーするのは誰でもできる。私自身がパターンをひき、ドレーピングを試行錯誤しながら、タータンチェックをどう自分らしく解釈できるか、いつも挑戦しています。そういったものづくりの姿勢があるからこそ、私の服は誰かの心に響くのだと思います」。　山本が「着る服を通して、人々が自分自身を表現する手助けをしたい」と語るように、「リミ フゥ」では服に意図的な余白を持たせることで、着る人が自分の意思を服とともに表現することができる。ブランドのスローガンである「words won't do, just put it on LIMI feu（言葉じゃ伝わらない、ただリミ フゥを着てみて）」にも通じる。自分は何者なのかと、服で叫ぶのだ。　1999年に、リミ フゥの前身である「ワイズ ビス リミ（Y's bis LIMI）」を立ち上げてから、今年で25年を迎えた。山本はこれまでの歩みを振り返り、「なんども挫けそうになりましたが、今はどっぷりと、やれるところまでとことんやろうと思っています。諦めることを諦めたんです」と話す。父親譲りの反骨精神の炎は、今も静かに燃えているようだ。　ポップアップショップ「Savile Row 2」の会場では、ヨウジヤマモト社より、ジェンダーレスで若々しいデザインが特徴のブランド「Ground Y」も展開されている。これまでヨーロッパではパリのルーブル美術館のみで販売されており、ロンドンで展開されるのは今回が初。こちらもあわせて注目したい。

LIMI feu

Fashion

デザイナー山本里美がパンクを語る　リミ フゥがロンドンでポップアップ&イベント開催

「ブラックタイ」が意味するもの　「ブラックタイ」を直訳すれば「黒いネクタイ」だが、ボウタイとタキシードといったフォーマルウェアを意味する男性のドレスコードでもある。ピッチョーリは今回、男らしさや正統性、ステータスなど様々な社会的意味を持つこの言葉を再定義。あらゆる制約を取り払い、現在と過去をミックス、パンクなアティテュードとメゾンのエレガントなカッティングを組み合わせた。 パンクに着こなすモデルたち　オープニングを飾ったのは、白いシャツ襟とネクタイをホルターネックのミニドレスに変えた象徴的なルック。モデルはバズカットで、長いアイラインを引いている。リップリングなど複数のピアスを着用し、背中には大きなタトゥが見えた。 　このほかにも個性豊かなモデルたちが登場し、パンクなムードを盛り上げる。足元にはスタッズ付きのアンクルブーツを履き、メゾンのアイコンである「ロックスタッズ」のバッグを手にしていた。ピッチョーリはこれを"ルネサンス パンク"と呼ぶ。「ヴァレンタイ」のバリエーション
　タイを取り入れたルックは「ヴァレンタイ（ValenTie）」と呼ばれ、無限のバリエーションを見せる。クラシックなスーツやシャツはもちろん、フルレングスのイヴニングガウンにも取り入れられた。タキシードもショートパンツと合わせ、ユニセックスかつ実用的なデイウェアへと生まれ変わった。力強さを増すグラフィックパターン　また、ダイナミックなグラフィックパターンもコレクションの鍵に。力強いドットやストライプ、格子模様がポップな遊び心をプラス。コントラストを効かせたデザインが目を引いた。ガーリーなミニスカートを主役に　そして「ヴァレンタイ」に合わせたマイクロミニのスカートも、ガーリーなインパクトを放つ。薔薇のモチーフをつなぎ合わせた立体的なミニスカートなど、クチュール的な表現がアクセントに。フリルやスパンコール、フェザーといった華やかな素材をミニスカートからイヴニングドレスまで取り入れ、メゾンのコードをコンテンポラリーに昇華していた。  SDGsに貢献するショーの形　今回ヴァレンティノは、会場に設置された木製のベンチやランウェイ全体を覆うモケット（織物）をショー終了後に再利用するなど、環境への影響を最小限に抑える取り組みを実施。また、フランスの非営利団体「ラ・レゼルヴ・デザール（La Réserve des arts）」とのパートナーシップの継続も発表した。ショーで使用された繊維素材の一部を同団体に寄付し、クリエイティビティの好循環を永続的に生み出していく活動に役立てていくという。ウィンウィン、フローレンス・ピューらも来場 　会場にはNCT / WayVのウィンウィン（WINWIN）やフローレンス・ピュー（Florence Pugh）、プリヤンカー・チョープラー（Priyanka Chopra）＆ニック・ジョナス（Nick Jonas）夫妻、ブルックリン・ベッカム（Brooklyn Beckham）＆ニコラ・ペルツ（Nicola Peltz）夫妻らが来場。日本からはemmaや高橋ららがショーを体験した。

VALENTINO

ブラックタイに"ルネサンス パンク"を掛け合わせた「ヴァレンティノ」　23-24年秋冬

「アーティザナル」の物語を引き継ぐ　会場となったのは、パリ16区のエタ＝ユニ広場にある新しい本社。地下のスペースでは、2022年「アーティザナル」コレクションと、その中で発表した映画「シネマ・インフェルノ（Cinema Inferno）」を公開。マネキンたちや、アトリウムに突っ込むクラシックカーのインスタレーションなどが来場者たちを驚かせた。　今回のショーは映画の主人公2人の子どもを想像し、彼らのスタイルの本質と美学を融合したものだという。映画の舞台となったアメリカのハートランドの暗く詩的な風景が、コレクションの色彩にも影響を与えた。オートクチュールとプレタポルテ、デジタルとフィジカルといった様々な要素が組み合わさった野心的なプレゼンテーションとなった。フライヤーとミッキーマウス　招待状として送られてきたのは、コピーで作られたフライヤーのコラージュ。古き良きアンダーグラウンドのナイトイベントを想像させる。ビル5階の会場でショーが始まると、モデルたちは真っ白なランウェイを前屈みに闊歩した。流れるサウンドトラックは「Future」「Revolution」という言葉を何度も繰り返す。　今回のコレクションでは「カスタマイズと記憶の再文脈化という、若者中心のアイデア」を検証。ジャケットに取り入れられたのは「ロールシャッハカッティング」と呼ばれる、メゾンの新しい概念だ。ロールシャッハ・テストとは、インクのしみを用いた投影法のこと。アメリカンウエスタンのヨークの中にミッキーマウスの輪郭を浮かび上がらせるなど、「あるイメージを別のイメージに変える、サブリミナルな変換」を服に投影しているという。 パンクアイコンのアティテュード　ルックには安全ピンやフィッシュネットタイツといったパンクの要素が取り入れられ、セックス・ピストルズのジョン・ライドン（John Lydon）のスタイルを彷彿とさせる。昨年他界した「パンクの女王」ことヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）の影響をその背景に感じざるを得ない。 スイートな素材やモチーフ　また、今回のコレクションでは「お下がり」をキーワードに、服をつなぎ合わせたりカスタマイズしたりしたアイテムも多数。ドレスを解体し、ロンパースに変えたルックは「ロンパージュ」と名付けられ、下着にドレスが引っかかる様をユーモラスに表現した。チュールやレースといった軽やかな素材もフィーチャーされ、リボンのモチーフも甘さをプラス。1950年代のボールガウンを思わせるドレスやオペラコートなども、ガリアーノらしい華やかな作品に仕上がっている。ペンドルトンとの意外なコラボ　前後逆さまに着用したチェックのシャツは、アメリカのライフスタイルブランド「®ペンドルトン（Pendleton）」とのコラボレーションによるもの。ウール・チェック柄はカーディガン、
ロンパース、アウター、フォーマルウェアのディテールにも採用され、伝統的なアメリカのイメージを強調した。 　また、コレクション全体に登場したアイウェアは、韓国のブランド「ジェントル モンスター（Gentle Monster）」とのコラボレーションにより誕生したジェンダーレスアイテム。様々なカラーバリエーションと11のデザインを揃え、今年2月28日に発売されるという。ガリアーノ劇場を印象付けるショー　マルジェラのアイコンである「タビ（Tabi）」は、ラインストーンをちりばめたパステルカラーで登場。ウエスタンブーツ、ウェリントンブーツなどのバリエーションのほか、10cmヒールが付いた初のパンプスも披露された。 　全体を通して“攻めた”演出とスタイリングで、マルジェラのコードである計算された「未完成の美」が随所に感じられる。巧みなクリエーションはもちろん、ガリアーノならではのドラマティックなストーリーテリングを印象付けた。

Vivienne Westwood

Maison Margiela

パンクとミッキーマウスで攻めるランウェイ「メゾン マルジェラ」2023 Co-Edコレクション

インパクトのあるショーの幕開け　ピンク色のライトで染まった会場でデュラン・デュラン（Duran Duran）の「Girls on film」のBGMと曲中の効果音であるシャッター音に合わせ、モデルがカメラ席に勢いよく向かってくる。肩を強調するショルダーパッド入りのケープドレスは、一枚の布を頭から被ったような作りで、ウエストのみ絞られている。そこにスパングルのレギンスを合わせ、足元はパールとチェーンで装飾されたショートブーツ。モデルは肩を前後に揺らしながらパワフルにウォーキングし、たっぷりの布が動きに合わせてなびき躍動感を演出する。　まさしく、デュラン・デュランなどに代表される80年代初頭に人気が火がついたニューウェーブの音楽ジャンル「ニューロマンティック」のムードがベースに流れていた。モデルのヘアメイクは中性的で髪は重力に逆行し、ビビッドなカラーでとにかく派手。インパクト大のショーの幕開けだった。パンクなアクセント　布を無駄に断ち切らないケープ仕立ての手法は、ミニ丈やプリーツ、ジャケットやシャツドレスとして応用された。フィッシュネットのインナーやレースアップブーツ、レザージャケット、ダメージジーンズ、黒のチュールを組み合わせたスタイリングは「ニューロマンティック」の"前身"でもあるパンクの要素が色濃く反映されている。多様なパール＆チェーン使い　特にパールとチェーンは首回りを装飾する以外にも存在感を放ち、様々なトップスやドレスとドッキング。パールはスモッキングの手法でひだの間に施したり、アーム周りやウエストにベルトのように複雑な構造でデザインされたほか、ランダムに施されたアイレットを貫通してパールとチェーンを垂らしたアイテムも。パールが持つフェミニンなイメージが、ハードコアに偏ったスタイルを中和する役割を果たしているようだ。バイク用品メーカーとのコラボ　中盤に登場したのは、日本のバイク用品メーカー「コミネ（KOMINE）」のバイカースーツをジュンヤワタナベらしい"解体し再構築する"というアプローチで仕立てたミニドレス。バイカースーツ特有のパネルの切り替えや配色を、異素材の組み合わせによって立体的にデザインし、男性的なユニフォームをドレスに変えて見せた。　ニューロマンティックという80年代のムードを現代にトランスフォームさせ、ここ数年の世界的な閉塞感から抜け出すような疾走感溢れるランウェイとなった。

JUNYA WATANABE

「ジュンヤ ワタナベ」ニューロマンティックを現代で表現、閉塞感を打ち破るパワフルなショー

■農園に響く爆音パンク　場所は三鷹オーガニック農園。3匹のヤギが来場者を迎え、青い実をつけるぶどう棚の下がショー会場となった。収穫用のコンテナが座席代わりで、BGMとしてスイス民謡のヨーデルが流れている。　スタート時刻になるとサイバーなライトが光り、流れ出したのは激しいパンクロック。のどかな農園とのギャップが意表を突く演出の中、1970年代のロンドンパンクのアイコンであるシドとナンシーのような風貌のモデルらが登場した。　デザイナーの井野将之が今のファッションで感じているという「どんどんいい子になっている」ことへの違和感。環境に配慮した素材やサステナブルと謳われた服は本当に「カッコいい」のか。純粋にファッションの面白さを追求してきた井野が抱く矛盾や疑問が、反抗的なパンク精神となってコレクションに注がれた。環境に良い仕組みの中で作りながら、それらを壊す服。井野が言う「いい子なやり方で作る悪い服」は決してアイロニカルなだけはなく、ダブレットならではの「カッコよさ」があった。■キノコレザーに毒キノコをプリント　ファーストルックのライダースベストは、よく見るとスタッズや装飾が全て刺繍で表現されている。その騙し絵のような刺繍の技術を用いたダメージレスのダメージジーンズも登場した。パンクだけではなく、中盤はヤンキー風やギャル風、そして顔に「へのへのもへじ」が書かれたかかしを模したシュールなスタイルが混ざり、笑いを誘う。 　モヘア混のパンクニットは、工場で余った糸をつなぎ合わせて編まれたもの。全身でバナナのアートを模したニットは、廃棄されるバナナの茎から作られた糸で編まれている。ミルクプロテインから作られた糸はコーヒーで染めてカフェオレ色に。中には、廃棄される食材から抽出した染料を何種類も混ぜ、ドブのようになった色も。間伐材を利用した木糸で作られたコートには、きのこが生えたり鳥が顔を出している。 　余剰を活用する手法で、在庫品や古着にも着目。「洋服の青山」のスーツを刻んで縫い合わせ、男女で着られるオーバーサイズの服にリメイクした。古着のジーンズを貼り合わせて圧縮した素材は、年輪のような表情を見せる。 　デザインモチーフにも果物や野菜が多く用いられている。キウイやトマトのクロシェ編みや、「VEGETABLE OF THE ROOM」と書かれたプリントTシャツがユニーク。玉ねぎの外皮の成分を使ったナイロン製のボンバージャケットには玉ねぎをプリントした。　特に注目したいのはキノコ由来のレザーで作られたライダースジャケット。インドネシアのマイコテック社による最新技術を用いながら、背中に毒キノコで知られるテングダケをプリントしている。 ■僕らのやり方で　コレクションにつけられたタイトルは「MY WAY」。流されやすい今この時代に、己の道を信じて進むということ。常に独自の道を歩んできたダブレットが示す「僕らのやり方」には、世に溢れる矛盾を吹き飛ばすようなエネルギーがあった。

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サステナブル＝カッコいい？　「ダブレット」が農園パンクで壊す矛盾　22SS東京ショー

■今、劇場でショーを行うということ　発表スケジュールはパリのファッションウィークだが、今回のショー会場となったピッコロ・テアトロは、ヴァレンティノが拠点とするミラノの文化を生み出しているシンボル的な劇場。本コレクションを「芸術活動が否定されるこの時期における、集合と共有への招待」とし、昨年のロックダウン以降まだ再開できずにいるこの場所でショーを行うことをクリエイティブディレクターのピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は「パンクなジェスチャー」と言い切る。コレクションを「ヴァレンティノ アクト コレクション（VALENTINO ACT COLLECTION）」と命名したことからも、動的なニュアンスが漂う。　人影がなくがらんとした観客席。静けさの中、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団の五重奏の生演奏が始まり、イギリス人シンガーのコジマ（COSIMA）がしっとりと歌い上げる「Nothing Compares 2 U」と共にショーがスタートした。本来は失恋ソングだが「It's been so lonely without you here （あなたがここにいなくてとても寂しい）」という歌詞が現実と重なり、空虚な会場に響き渡る。 ■圧倒的な白と黒　目が冴えるような赤やショッキングピンクはヴァレンティノを象徴する色だが、ショーでは鮮やかな色が一切排除された。アイボリーやゴールドが数ルック登場しただけで、大半を占めるのは白と黒のモノクロカラー。色が制限されることでテクスチャーとシルエットが際立ち、オーガンザやフェザー、スパングル、刺繍などの素材とディテールが新鮮に映る。 ■ケープとスカートの丈が意味すること　今シーズンのキーアイテムに挙げられる「ケープ」。冒頭のブラックのショート丈のコートやジャケットから始まり、チェックやホワイト、Vの幾何学パターン、ロングコート、ナイロン素材、ラメ素材といった様々なデザインで登場する。マントのような重厚感のあるケープだが、ウィメンズではミニ丈のスカートで素足を見せるスタイリングが多く、ボリュームの面でもコントラストが顕著に現れている。　丈の短さは意図的なもので、デザイナー曰く「躊躇のない強引なまでのジェスチャーはある種のパンク的な行動」だという。丈の短さはスカートだけではなく、メンズのパンツ丈にも見ることができる。そしてバッグやシューズにはメゾンのシグネチャーであるスタッズがあしらわれ、パンクの印象をダイレクトに伝える。　アウターの外側に出したシャツ襟も印象的。鎖骨に沿うほど水平に鋭く伸びた大きめの白襟はスタイリングにシャープな洗練さを添えている。■ネットのタートルネック　もう一つ、コレクションでキーモチーフとして多様されているのが「ネット（網目）」。菱形に切り刻むようにカットアウトされたニットやミニドレス、体にぴったり沿う網状のタートルネックは効果的に使われている。そしてよく見るといずれも平面的なものではなく、波状の帯を縫い合わせたり、編み上げによる立体的な網目であることに気づかされる。これはバッグの一部のデザインにも連動している。　網目のデザインを用いた上から覆い隠すようで実際は露出させるという視覚的な手法はコレクション全体にパンクかつセンシュアルなムードをまとわせた。　舞台袖からはけることなくステージ上に留まったモデルたちはまっすぐと正面を見つめ、背面のミラーカーテンが上がり白いスクリーンがモデルたちのシルエットを映し出す。エンディングはピエールパオロが舞台の中央に立った瞬間、スクリーンが真っ赤に染まるというドラマチックな演出。モデルを従えて舞台上に立つピエールパオロの堂々たる表情と佇まいはショーフィナーレではなく、新たな幕開けにも見えた。

 ピエールパオロが白黒の世界で考える「パンクなジェスチャー」：ヴァレンティノ 21年秋冬

■パンクやヒップホップ、カウンターカルチャーからの影響　今回着目したのは、ストリートカルチャーにおけるパンクからヒップホップへの変遷と、先入観やルールにとらわれることに抗うカウンターカルチャー。様々なアイデンティティをコラージュし、サカイなりに再構築することで自由なスタイルを打ち出す。■ジョージコックスの厚底ソール、大振りチェーンネックレス　ベースとなるのはスーチングやライダース、MA-1、ダウンジャケットといったクラシックな装いだが、サカイならではのドッキング技術をはじめ、インサイドアウトの手法や、付け替えられる機能的なポケットなど、ハイブリッドなひねりを加えて進化させた。カーキやオリーブ、ネイビーといったベーシックカラーに、マスタードやオレンジの差し色が映える。  　クロップド丈のテーパードパンツに「ジョージコックス（GEORGE COX）」とのコラボレーションによる厚底シューズを合わせたメンズスタイルは、現代のテディボーイのよう。ウィメンズではツイードをプリント柄で表現するなど、ユニークなデザインも。大振りのチェーンネックレスには、サカイの「S」を「＄（ドル）」に変えたモチーフやセーフティーピンをデザインし、アクセサリーにもパンクやヒップホップの要素を融合している。  ■サカイとカウズが初コラボ　カウズとコラボレーションしたプロジェクトは、イヴ・サンローランとピート・モンドリアンの出逢いに触発された「ウェアラブルアート」という概念を、21世紀的に表現したという。ファインアート3作品を、ウェア、ブランケット、バッグ、キャップなどの落とし込んだ。　sacaiのシグネチャーにカウズの代表作「コンパニオン」の目に用いている×印を重ねたコラボロゴが特徴。カラー展開は、オリジナルのマルチカラーと、今回のために用意したカモフラージュの2種類となっている。sacai KAWSコレクションは7月に発売が予定されている。　また、カウズが選んだカラーを「ナイキ（NIKE）」とサカイのコラボレーションシューズ取り入れた「Nike x sacai - sacai x KAWS Blazer low」も発表された。

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