インサイド

　ショー会場は、ポンピドゥセンターの施設内。先シーズンのネオンライトの電飾に照らされたフューチャリスティックな印象とは打って変わって、シンプルで真っ白な空間にランウェイが設けられた。　コレクション前半では上質なシアリングやレザーを多用したロングコートやジャケット、繊細なキャミソールドレスやボディラインが美しいニット編みのレースドレス、ラウンドショルダーのドレス、ナッパレザーを使用したパファースリープのドロップショルダードレスなどクロエのフェミニンなエッセンスを、ガブリエラ・ハーストらしい素材使いやエレガンスなシルエットで表現したルックが続く。　マルチカラーのレザードレスや異なるパッチワークが秀逸なバイカージャケットとパンツ、ストライプのレザーセットアップなどのレザーのステッチングは、メゾンのサヴォアフェールを感じさせる仕上がり。　リサイクルナイロンのフリルがあしらわれたパファージャケットはケープのようなAラインのロング丈で、スポーティになりがちなアイテムをフェミニンなアウターに昇華。ブラックとホワイトのコントラストを効かせた胸元のハートカッティングのドレスやスカート部分がクリノリンパターンをベースにデザインされたドレスは、終盤のロマンティックなムードを助長するピースとなった。　ブラックとホワイトをベースに構成されたコレクションで唯一、異彩を放っていたのがデザイナーの出身地ウルグアイの工芸品を思わせるようなマルチカラーのパッチワークドレスだ。ムンバイを拠点とする刺繍工房であるチャーナキヤ・インターナショナルによって手縫いされた刺繍は、今シーズンのコレクションのテーマにつながる「エステル記」だという。　今シーズン、ガブリエラは「気候変動問題を解決に導くには、女性による革新的な技術や専門知識などが必要不可欠」という考えのもと、コレクションストーリーを構成。17世紀のバロック派の女性画家アルテミシア・ジェンティ（Artemisia Gentileschi）をミューズに据えた。彼女の作品にはパワフルな女性にまつわるテーマが多く用いられており、1629年頃の作品「アハシュエロス王の前のエステル」（ペルシャ帝国の全ユダヤ人の処刑を命じたアハシュエロス王に、自分の民族を助けるよう説得したエステルを描いた作品）もその一つ。この作品からインスピレーション得て、コレクションでは旧約聖書の一書でもある「エステル記」をドレスやバッグに描き、色鮮やかなタペストリーとしても登場させた。　ガブリエラは2022年秋冬コレクションでは地球の持つ再生エネルギーを、2023年春夏コレクションでは核融合というクリーンエネルギーの可能性を探り、今シーズンはそれらの変革をもたらす女性のリーダーシップの必要性を説いている。彼女の場合、それらの主張は必ずしもデザインとしてダイレクトに表現されているわけではなく、クリエイティブアプローチであったり、クリエイションにおけるデザイナーの精神性や信条としてより濃く感じ取ることができる。シンプルで真っ白なランウェイに映える美しい服の中には、今シーズンもガブリエラが信じてやまない変革の必要性や、未来への希望の追求といった揺るぎない情熱が込められていた。

Chloé

Fashion

女性のリーダーシップの必要性に焦点を当てた 「クロエ」23年秋冬

より注意深く服を観察するために　今回テーマとなったのは、インターベンション（介入）とインベンション（創造）における視点。会場にはいくつものスクリーンが設置され、韓国人アーティストのジョン・グムヒョン（Geumhyung Jeong）の映像作品が流れている。自分の体と服の関係を考察した作品は、布の質感や体を包み込む感覚をリアルに想起させた。コレクションノートには「見るという本能的なプロセス、ものの見方、そして観察という行為によって、いかにその焦点の目的が変わるかという概念」に着眼したと書かれている。あえて見せる下着やストッキング　オープニングを飾ったのは映画「ニンフォマニアック」で知られる女優のミア・ゴス（Mia Goth）。グレーのカーディガンに水玉模様の膝丈スカートを合わせたスタイルだが、スカートはローライズで、ストッキングの履き口がウエストから覗く。ストッキングの中に託し込まれたカーディガンの裾や、スカートから透けるストッキングの縫い目のラインなど、本来”見えてはいけないもの”をあえて露出させていた。マイクロミニなどで"見せパン"するデザインは過去数シーズンにわたりミュウミュウが提案しているスタイルだが、今回はそのコンセプトをさらに進化させた形だ。  　そのほか、シアーなワンピースとアンダーウェアもレイヤードされ、下着に縫い付けられた「miu miu」のロゴが見え隠れする。ストッキングをウエストからはみ出させたブルマ風のショーツなども登場し、「インナーウェア」と「アウターウェア」のコンセプトを逆転させた、新たなスタイルを提案した。「思考の窓」を意識したディテール　ツインニットやフード付きスウェットといった慣れ親しんだアイテムも、大胆な素材使いやシルエットで表情を変える。また、硬質な素材で作られたフラワーモチーフやビジューが繊細な生地にあしらわれ、効果的なコントラストを生み出していた。コレクションノートに「見るということは、思考の窓のようなもの」と記されていた通り、ディテールの一つひとつにミウッチャの哲学を感じさせるコレクションとなった。ヘアメイクにも若干の違和感を滲ませて　また、まるで風に煽られたかのような前髪やあえて強調した眉毛など、ヘアメイクにも今回のコンセプトが反映されている。べっ甲調のメガネをかけ、一見コンサバティブながらユニークさも感じさせる女性像となっていた。 　バッグは、マトラッセレザーの「ミュウ ワンダー」やトップハンドルバッグ、ロゴをエンボス加工したボウリングバッグなどをラインナップ。家の鍵がジャラジャラとついているかのようなハードウェアのディテールにも遊び心を感じさせる。内肘にかけるバッグの持ち方は、インナーを見せる大胆な装いとは裏腹に控えめな印象で、キッチュな女性像を演出していた。様々な矛盾をはらんだスタイリングは、私たちが装いに対して抱いている固定観念を大いに揺さぶる。ラストを飾ったのはあの人気女優　今回ランウェイに登場したのは、歌手のエセル・ケイン（Ethel Cain）、TikTokスターとして知られるノエン・ユーバンクス（Noen Eubanks）、リアリティ番組にも出演したイットモデルのアメリア・ グレイ（Amelia Grey）、12歳でトランスジェンダー女性であることを公表したザヤ・ウェイド（Zaya Wade）など、多様な顔ぶれ。最後には「ザ・クラウン」のダイアナ妃役で脚光を浴びたイギリスの俳優エマ・コリン（Emma Corrin）が登場し、ショーを締めくくった。 豪華な顔ぶれが来場　会場には(G)I-DLEのミンニ（Minnie）や「イカゲーム」の出演で知られる女優のイ・ユミ（You Mi Lee）、カイリー・ミノーグ（Kylie Minogue）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、アレクサ・チャン（AlexaChung）、ダイアン・クルーガー（Diane Kruger）、ピクシー・ゲルドフ（Pixie Geldof）、ポピー・デルヴィーニュ（Poppy Delevinge）、ニコラ・ペルツ=ベッカム（Nicola Peltz Beckham）、ティナ・クナキー（Tina Kynakey）らが来場し、ショーを堪能した。

MIU MIU

"見せパン"もドレッシーに　服への視点を逆転させる「ミュウミュウ」23年秋冬

小松菜奈の姿が会場に映し出される　メゾンのアンバサダーを務める小松菜奈の姿がショーのインビテーションやティザー映像にも使われ、話題を呼んだ今回のコレクション。ティザー映像でも1966年の映画「ポリー・マグーお前は誰だ」に出てくるアイコニックな前髪やアイメイクを彷彿とさせるスタイルで登場。撮影は世界的な写真家デュオ、イネス＆ヴィノード（Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin）が担当した。日本人女優がこのような形でフィーチャーされるのは史上初と言っていいだろう。　会場には大きな映像インスタレーションが設置され、メリーゴーランドに乗る小松の躍動感ある姿が映し出される。ヴィルジニーは今回、コレクションに”動き”をもたらしたいと考え、バミューダショーツのスーツやアシンメトリーなデザインを取り入れたという。小松は夫の菅田将暉と共に来場し、多くのカメラマンのリクエストに応えていた。2人が揃って登場するのは2021年に結婚を発表して以来、これが初めてとなる。カメリアはメゾンの”永遠のコード”　コレクションテーマは、創業者ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）が愛した花であり、メゾンの「永遠のコード」でもあるカメリア。ヴィルジニーはこの花が持つ「安心と親しみを与える、その柔らかさと力強さが好き 」と語る。客席にも白いカメリアの生花が一輪ずつ置かれ、会場の中心にも巨大なオブジェが設置されていた。カラーはブラック、ホワイト、ピンクを中心に、そのアイコニックな花が様々な形でルックに落とし込まれた。　水玉模様のようにコサージュをあしらったカーディガンジャケットや、花柄とチェック柄を掛け合わせたツイードコート、そしてローファーやチェーンバッグ、白い花柄のレースタイツなどアクセサリーにもカメリアが取り入れられていた。ビーズやスパンコールの装飾、アシンメトリーのシルクドレスなど繊細さとロマンティシズムあふれるタッチが印象的だ。モデルが歩くと裾がはためき、花びらのような可憐さを演出する。ボヘミアン スピリットを反映　同時にピークドラペルのメンズジャケットなど、ダンディなアイテムも展開。英国風の雰囲気を漂わせ、褪せた色調や60～70年代レトロなスタイルも重要な要素となっていた。後半にはカラフルなルックが次々と登場し、会場中央に置かれた巨大なカメリアのオブジェが照明で真っ赤に染まった。フィナーレにはヴィルジニーが登場し、客席の小松に駆け寄りハグするシーンも見られた。小松菜奈＆菅田将暉、そしてジェニーも来場　会場には小松菜奈＆菅田将暉のほか、BLACKPINKのジェニー（JENNIE）、ペネロペ・クルス（Penélope Cruz）、FKAツイッグス（FKA twigs）、パク・ソジュン、ジン・ボーラン、⁠茅島みずきらも来場し、盛り上がりを見せた。

小松菜奈が「シャネル」のヒロインに　カメリアのモチーフが躍る23年秋冬

光と音が織りなすイリュージョン　今回のテーマは「フレンチ・スタイルとは何か」。ランウェイはパリの石畳を黒で表現したランウェイに、マンホールまでもリアルに再現。オルセー美術館のクラシカルな装飾と、コンテンポラリーな舞台装置がコントラストを生み出している。雨音やサイレン、犬の吠える声といった環境音が会場を包み、ライティングと細やかに連動。パリのストリートを再現する没入型インスタレーションが観客を取り囲む中、メタリックなメイクをまとったモデルたちが登場した。フレンチ・スタイルとは進化するファッション　前半のルックはいずれも落ちついたモノトーン。モダンな雰囲気をまとい、膝部分に切れ目を入れたパンツなどシャープなカッティングが目を引く。ジェスキエールはフレンチ・スタイルについて「いたるところから複数の流れが集まるパリンプセストのような、進化するファッション」と形容し、「それはまた逆説的でもあり、上辺だけの知識しか持たない素人愛好家の空気も漂う。フランスの魅力はトロンプ・ルイユ（騙し絵）のようなもの」と語る。パリンプセストとは、書かれた文字などを消し、別の内容を上書きした羊皮紙の写本のこと。クラシックをベースに様々な要素を融合させたルックは、まさにアップデート版のフレンチ・スタイルだ。 意味深でアンバランスなディテール　彫刻のようなフォルムのドレスや、ソックスとパンプスを履いているように見えるトロンプ・ルイユのブーツなど、アーティスティックかつ意味深なアイテムも登場。ホルンやトランペットといった管楽器を模ったブローチや、白く発光するSF風マスクはシュルレアリスムを思わせる。長すぎる襟やマフラー、膝下まで垂れ下がるベルトなど、比率を再解釈したディテールは2023年春夏コレクションのエレメントを彷彿とさせた。 トリコロールをアクセントに　フランスらしい青・白・赤の三色旗（トリコロール）はレザーグローブやキルティングバッグ、カーディガンなどに取り入れられ、モノトーンの装いにアクセントを効かせる。パリのストリートサインを模ったバッグや、ルイ・ヴィトン本社をジュエリーボックスに見立てたバッグなど、遊び心あふれるアイテムも登場した。  直線と曲線のコントラスト　直線的なカッティングが随所に取り入れられ、ベアショルダーのブラックドレスも胸元のラインが目を引く。一方で、コクーンシルエットのアウターやフェイクファーのハーフパンツ、バナナシルエットのスラックスなど、やわらかな曲線が体を包むアイテムも印象的。メゾンのアンバサダーであるチョン・ホヨンがまとって登場したモノトーンのドレスも、両肩のラインが大きく弧を描いた。　コレクションノートには「ルイ・ヴィトンは常に旅の真髄（こころ）を大切にしてきた。メゾンは、サヴォアフェール（匠の技）、技術、発見、そして芸術的理想の風に導かれながら、時を超えて航海する船なのだ」と記されている。ジェスキエールらしい力強いドレスメイキングが「パリ」という多面的な文化や歴史と重なり合い、新たな次元へと誘う。あらためてフレンチ・スタイルの奥深い魅力に気付かされるコレクションとなった。各国のセレブリティも大集合　会場にはメゾンの新アンバサダーであるNew Jeans（ニュージーンズ）のHYEIN（ヘイン）、ルイ・ヴィトンのメンズ・クリエイティブ・ディレクターに就任したばかりのファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）のほか、ゼンデイヤ（Zendaya）、エマ・ストーン（Emma Stone）、カトリーヌ・ドヌーヴ（Catherine Deneuve）、レア・セドゥ（Léa Seydoux）ら、多くのセレブリティの姿が。日本からはローラ、Kōki,、中田英寿が来場した。

LOUIS VUITTON

パリのストリートが持つ多様性とモダニズム「ルイ・ヴィトン」23年秋冬

ステラの家族愛と動物への愛　今回のテーマは「母、娘、姉妹、自然、人間、動物たちの間にある愛」。写真家・ミュージシャン・料理研究家として活躍した、ステラの母親である故リンダ・マッカートニー（Linda McCartney）、そして写真家である姉のメアリー・マッカートニー（Mary McCartney）の作品も着想源に。リンダの作品はミニマルなスリップドレスにあしらわれ、メアリーの作品はフォトジャカードのポロシャツを彩った。コレクションノートの冒頭には「できることなら、馬に乗って旅をしたい」というリンダの言葉が引用されていた。 生き生きとした馬のモチーフ　そしてコレクションの中心となったのは馬のモチーフ。アパルーサ（アメリカ原産の馬の品種）の斑点模様から着想を得たジャカードや、ステラが初めて愛した馬「ハーモニー」の毛色を反映したアースカラーのジャカードなどが取り入れられた。そのほか、躍動する馬を描いたニット、ホースプリントをあしらったセットアップも登場。ピーコートやひざ丈スカートは、馬用ブランケットをイメージしたものだという。乗馬ブーツを連想させるサイハイブーツには、「ファラベラ」のチェーンが踵にあしらわれた。サヴィル・ロウ テーラリング　肩幅を大きく取り、ウエストラインを絞ったミニマルなシルエットのアウターは、ステラが得意とするテーラリング技術を活かしたもの。ボーイフレンドブレザーやタキシードジャケット、コートなどにはジンジャーカラーのチェック柄を採用し、英国ブランドらしさを感じさせる。ミニマルなベストはブレザーやバナナシルエットのパンツと組み合わせ、モダンなひねりを加えた。Y2Kなボディジュエリー　Y2Kのムードあふれるチェーントップは2000年スプリングコレクションで発表され、2023年サマーコレクションでも復刻版として登場した。今シーズンはリップスティックレッドやシルバーのほか、ウエストラインにチェーンを縫いつけたスキニーパンツも提案。ジャケットやパンプスにチェーンのフリンジをあしらったルックも繊細なきらめきを放つ。さらに90年代のイギリスの若者たちやミュージックカルチャーへのノルタルジーが、トラックスーツやゴールドの馬モチーフの刺繍を施したラグビージャンパーに反映された。動物愛護と環境保護の精神　今シーズンは全体の92%を責任ある素材で構成し、ブランド史上もっともサステイナブルなコレクションに。新素材も多く取り入れられ、レザーの循環型の代替素材「ミラム（MIRUM®）」から作られたラグジュアリーブランド初のハンドバッグが誕生。また、定番である「Sウェーブ」や「フレイム」バッグには、廃棄リンゴ由来の新素材「アップルスキン（AppleSkin™）」にクロコダイルの型押し風の加工を施したバージョンがラインナップに加わった。キノコの地下根系である菌糸体由来の「フレイム マイロ（Frayme Mylo™）」にも新色のホワイトが登場し、あらためて動物製品を使用しないブランドの方針を強調した。  アヴリルやジェシカ・アルバらも来場　会場にはアヴリル・ラヴィーン（Avril Lavigne）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、カミラ・アルヴェス（Camila Alves）、ティナ・クナキー（Tina Kunakey）ら豪華な顔ぶれ。日本からは美波やAMIAYA、emma、長谷川ミラが来場した。

STELLA McCARTNEY

馬たちと心を通わせる、愛情溢れるコレクション「ステラ マッカートニー」23年ウィンター

アウトドアの要素をフェミニンに　2023年春夏から「アウトドア」のテーマを引き継ぎつつ、よりソフトでフェミニニティを感じさせるシルエットが際立った今シーズン。紅葉のような深い赤のワントーンルックに始まり、森の中の光と陰影を感じさせるカラーパレットが特徴となっている。　フード付きのパデッドジャケットは同素材のショルダーバッグを裾に取り付けると寝袋になる仕様で、今回のテーマ性をユニークに取り入れた。また、ロープを編み上げたようなデザインのニットも存在感を示している。 樹皮の質感をしなやかに再現　織り地や編み地のイメージソースとなったのは樹皮の模様。後半に登場したラメリブニットやシルクニットは波型に編まれ、ダブルフェイスのアルパカウールやカシミアやモヘアは表面をコーミングすることで木の質感を表現している。光沢感のあるシルクドレスや6300～30000個のビーズを刺繍したイヴニングドレスもメゾンのクラフトマンシップを感じさせる仕上がりに。いずれも軽やかさを持ち合わせ、第二の肌のようにしなやかなシルエットを作り上げる。シックなベルトの演出　ポイントとなったのはベルトのディテール。ニットスカートのフロントにチェーンの垂れ下がったベルトを施したり、細長いストールをベルト留めするなど、シックなスタイルを演出した。メゾンのアイコンをモチーフに　アクセサリーでは、エルメスのDNAである馬具用品のモチーフが目を引いた。冒頭に登場したキャップは乗馬帽のような丸いシルエット。またバケツ型のバッグは、馬毛で作られたものや、アイコニックなブレスレット「コリエ・ド・シアン」のモチーフを引用したデザインも登場。四角いスタッズは拡大あるいは縮小され、ネックレスやピアスのデザインにも取り入れられた。  　また、「ケリー」バッグのストラップと留め具をアレンジしたレザーのチョーカーも、エルメスならではのアクセントに。足元は、ウェアとカラーをリンクさせたスエードのスラウチーブーツが細身のシルエットを作り上げる。バッグはバリエーション豊富に展開され、取り外し可能なクロスボディストラップを備えた「バーキン」なども注目を集めた。

HERMÈS

神秘的な森の中でまとう、しなやかな樹皮のドレス「エルメス」　23年秋冬

「ブラックタイ」が意味するもの　「ブラックタイ」を直訳すれば「黒いネクタイ」だが、ボウタイとタキシードといったフォーマルウェアを意味する男性のドレスコードでもある。ピッチョーリは今回、男らしさや正統性、ステータスなど様々な社会的意味を持つこの言葉を再定義。あらゆる制約を取り払い、現在と過去をミックス、パンクなアティテュードとメゾンのエレガントなカッティングを組み合わせた。 パンクに着こなすモデルたち　オープニングを飾ったのは、白いシャツ襟とネクタイをホルターネックのミニドレスに変えた象徴的なルック。モデルはバズカットで、長いアイラインを引いている。リップリングなど複数のピアスを着用し、背中には大きなタトゥが見えた。 　このほかにも個性豊かなモデルたちが登場し、パンクなムードを盛り上げる。足元にはスタッズ付きのアンクルブーツを履き、メゾンのアイコンである「ロックスタッズ」のバッグを手にしていた。ピッチョーリはこれを"ルネサンス パンク"と呼ぶ。「ヴァレンタイ」のバリエーション
　タイを取り入れたルックは「ヴァレンタイ（ValenTie）」と呼ばれ、無限のバリエーションを見せる。クラシックなスーツやシャツはもちろん、フルレングスのイヴニングガウンにも取り入れられた。タキシードもショートパンツと合わせ、ユニセックスかつ実用的なデイウェアへと生まれ変わった。力強さを増すグラフィックパターン　また、ダイナミックなグラフィックパターンもコレクションの鍵に。力強いドットやストライプ、格子模様がポップな遊び心をプラス。コントラストを効かせたデザインが目を引いた。ガーリーなミニスカートを主役に　そして「ヴァレンタイ」に合わせたマイクロミニのスカートも、ガーリーなインパクトを放つ。薔薇のモチーフをつなぎ合わせた立体的なミニスカートなど、クチュール的な表現がアクセントに。フリルやスパンコール、フェザーといった華やかな素材をミニスカートからイヴニングドレスまで取り入れ、メゾンのコードをコンテンポラリーに昇華していた。  SDGsに貢献するショーの形　今回ヴァレンティノは、会場に設置された木製のベンチやランウェイ全体を覆うモケット（織物）をショー終了後に再利用するなど、環境への影響を最小限に抑える取り組みを実施。また、フランスの非営利団体「ラ・レゼルヴ・デザール（La Réserve des arts）」とのパートナーシップの継続も発表した。ショーで使用された繊維素材の一部を同団体に寄付し、クリエイティビティの好循環を永続的に生み出していく活動に役立てていくという。ウィンウィン、フローレンス・ピューらも来場 　会場にはNCT / WayVのウィンウィン（WINWIN）やフローレンス・ピュー（Florence Pugh）、プリヤンカー・チョープラー（Priyanka Chopra）＆ニック・ジョナス（Nick Jonas）夫妻、ブルックリン・ベッカム（Brooklyn Beckham）＆ニコラ・ペルツ（Nicola Peltz）夫妻らが来場。日本からはemmaや高橋ららがショーを体験した。

VALENTINO

ブラックタイに"ルネサンス パンク"を掛け合わせた「ヴァレンティノ」　23-24年秋冬

光を放つ花々　続いて登場した2体目のルックも同様に、ラメが施された色とりどりの花のモチーフを組み合わせたボディスーツと、ワイヤーの先につけられたフィルムの花が膝から上を覆うドレス。モデルが歩くたびに花々が弾み、ホログラフィックな光を乱反射した。 レペットと初のコラボレーション　シューズは「レペット（Repetto）」との初のコラボレーションによるもので、ブラック、レッド、ピンクの3色、計4型が発表された。パテントやラメ、スタッズを取り入れ、ドレスシューズとメリージェーンを合体させたようなスタイルも提案。ドット柄のシアーソックスを合わせるスタイリングも目を引いた。桑田卓郎によるヘッドドレスと特殊メイクの力　先シーズンに引き続き、スカルプチュアルなヘッドドレスを手掛けたのは陶芸家の桑田卓郎。独創的な陶芸作品で知られている作家だが、今回初の試みとしてアルミや発泡スチロールといった素材を使用し彫刻作品に挑んだ。　また、ヘアメイクのディレクションを手掛けたのはフェイス＆ボディペイントや特殊メイクを得意とするAmazing Jiro。カラフルかつ立体的なペイントがモデルたちの表情を引き立てていた。 様々な「開花」するデザイン　「開花」のテーマはコレクション全体に反映され、様々な素材と手法で花や広がりを表現。リボンやハーネス、フィッシュネット、チェーンなどを取り入れ、ガーリーな一面を見せながら、パンクやフェティッシュな要素がエッジを効かせていた。　最後にはタンポポの綿毛のようなルックが登場。身体を覆う無数の透明な突起物の先にビーズが光を湛え、再び幻想的なムードに包む。二宮が常に追い求めている「新しさ」を、デザイン性や技術だけではなく世界観として体感するランウェイとなった。

Repetto

noir kei ninomiya

暗闇に輝く花々のドレス「ノワール ケイ ニノミヤ」　23年秋冬パリコレ

逆さまになった世界で　円形の会場は薄暗く、スクリーンには赤いブランドロゴが上下逆さまに投射されている。このロゴが暗示していたとおり、ルックには様々な仕掛けが施してあった。テーラードジャケットを逆さまにしたドレスや上下逆さまに持ったハンドバッグなど、既成概念にとらわれないスタイルが次々と登場。  　ショーが始まると壁に上下逆さまに歩く女性の姿が映し出され、会場自体が「ゾートロープ（円筒を回転させることで連続した静止画が動いているように見える装置）」のような役割を果たしていた。愛の花、オーキッドを主役に　オープニングを飾ったのはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）。黒のジャンプスーツにコルセットのビスチェをまとい、シルバーメタルの花のイヤリングが耳元で揺れる。　今回のコレクションの主役となったのはオーキッド（蘭）。バートンは「デイジーに次いで、もっとも一般的な花」としながらも「根を張ることを拒み、空気中でも力強く成長する。とても美しく無限の順応性を持った花で、自然の強さを持つ一方で、か弱い一面を持つ」と語る。そしてオーキッドの花言葉が「愛」であることにも着目し、この花のあらゆる要素をルックに落とし込んだ。ダ・ヴィンチの解剖図のように　バートンは今回、レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci）の解剖図にインスパイアされ、生地を切り裂いたり、ねじったり、裏返したりと、服そのもののアナトミーを試みた。また、ハッとするようなルビーレッドのドレスは、血や内臓、筋肉に意識を向けさせる。“アナトミードレス”と名付けられたルックはいずれも生々しく、力強い美しさを放っていた。バートンは「ファッションの基本は、身体に沿ったカットと、身体の内側からインスピレーションを得たものだと考えている」と説明する。アンドロジナスな装い　そして今回あらためて注目されたのが、巧みなテーラリング技術だ。シャープなライン使いやショルダーの存在感が光り、黒いネクタイとコルセットを合わせたアンドロジナスなスタイリングも際立つ。これらは映画「TAR/ター」でベルリン・フィル初の女性マエストロを演じたケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）の姿から影響を受けたものだという。　マックイーンといえばサヴィル・ロウ仕込みの卓越したテーラリング、そしてダークな要素を併せ持ったファンタジーの要素は欠かせない。バートンはそういったブランドの強みに立ち返り、それが今も健在であることを示した。エル・ファニングらが来場　会場にはエル・ファニング（Elle Fanning）、エディ・レッドメイン（Eddie Redmayne）、アナ・ウィンター（Anna Wintour）らが来場。日本からはAMIAYAや三吉彩花も駆けつけ、三吉は中国の人気モデル、チャン・ティエンアイ（Zhang Tian'ai）とのツーショットも披露した。

Alexander McQueen

オーキッドの花が赤く染まる「アレキサンダー・マックイーン」23年秋冬

ヴィヴィアン亡き後、初のコレクション　夫でありブランドのクリエイティブ・ディレクターであるアンドレアスは、1988年に大学の教師と教え子という関係でヴィヴィアンと出会い、翌年から共にコレクション制作を始めた。二人は1993年に結婚。2016年より「ヴィヴィアン・ウエストウッド ゴールド・ レーベル（Vivienne Westwood Gold Label）」が「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」へと改名された。彼女の軌跡に思いを馳せて　今回のコレクションノートには「あなたの読みかけの本を読んでいます。一緒に何度も聴いた音楽を流しています。今の私の望みはあなたをこの膝の上に抱え、そして、私の鼻であなたの顔を撫でること」と、最愛の妻を亡くしたアンドレアスの心情が紡がれている。　そして「これからお見せするすべてのものは、あなたと、あなたがどこからやって来たのかを考えたもの」とも記されていた。今回アンドレアスは、以前ヴィヴィアンと製作して「二人で大笑いした」という、フロントを引き上げた「マスターベーションスカート」を復活させ、彼女のお気に入りだったペチコートスカートのバリエーションを展開した。夫婦で集めたアンティーク生地　ファーストルックには、ヴィヴィアンのポートレートをあしらったトップスが登場。パンクスタイルの髪型や悪魔のツノのティアラ、コルセットをフィーチャーしたルックも復活した。さらにクチュールの要素を加え、見応えのあるブリティッシュスタイルが完成。ヴィヴィアンを知り尽くしたアンドレアスならではのクリエイションとなった。　そして、かつて二人一緒に集めたという17世紀のアンティーク生地を使ったルックも目を引いた。キルトやギンガム、トワル・ド・ジュイといった多様なテキスタイルがミックスされ、華やかなハーモニーを生み出す。「プラットフォームシューズだけは残して」　また、コレクションノートの中で、かつてヴィヴィアンが「すべてを奪ってもいい、ただ私のプラットフォームシューズだけは残して欲しい」とアンドレアスに伝えたことも明かされ、彼女のシグネチャーであった厚底靴は今回のショーでもキーアイテムとなった。  強い個性を放つモデルたち　また、性別や年齢、人種にとらわれない多様なキャスティングも今回のショーの見どころの一つ。ジェンダーレスかつエイジレスな装いが多くの人の共感を呼びそうだ。孫娘が受け継ぐ、パンクなスピリット　フィナーレでは、ヴィヴィアンの孫娘であるモデルのコーラ・コーレ（Cora Corre）が花嫁姿でランウェイを歩いた。白いレースのロンパースとプラットフォームブーツを合わせ、まさにパンクスピリットを体現したスタイルとなっている。　「あなたが教えてくれた一番大切なことは、女性に敬意を捧げることだったのかもしれません」。コレクションノートの中でアンドレアスがそう明かしたとおり、ヴィヴィアンブランドをまとう女性たちはこれからも誇り高く、強い信念を貫くだろうと予感させるショーとなった。ゴルチエや仲里依紗も来場　会場にはジャン＝ポール・ゴルチエ （Jean Paul Gaultier）、ホールジー（Halsey）、ジャレッド・レト（Jared Leto）、ジュリア・フォックス（Julia Fox）、ジョージア・メイ・ジャガー（Georgia May Jagger）ら豪華ゲストが来場。日本からは仲里依紗（Riisa Naka）が華やかな装いでショーに駆けつけた。

Vivienne Westwood

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

亡きヴィヴィアンに捧ぐ「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」23年秋冬

黒の彫刻　コレクションの主役は、ブランドの代名詞である黒。テーラードを解体し、再構築したドレスは彫刻のように立体的で、いずれもヨウジヤマモトらしい詩的なムードをまとっている。異素材の小片を差し込みながら、断ち切りやパッチワーク、ドレープなどさまざまな手法を取り入れ、ユニークなシルエットを作り上げた。　モデルたちは乱れたヘアスタイルで、顔には斑点がペイントされていた。また、白×黒の手袋や様々なチェーンを組み合わせたアクセサリーが、刺激的なアクセントを加える。　足元は「アディダス（adidas）」とのコラボレーションによるスタンスミスが登場。シュータンには山本耀司の顔がプリントされている。また、アディダスが特別に制作したシューズや、「グイディ（Guidi）」とのコラボレーションによるシューズも発表された。 アヴァンギャルドな赤　後半に登場したのは、目の覚めるような赤と黒のコントラスト。複雑に絡み合うリボンが全身を包み、アヴァンギャルドなムードを演出する。真っ赤なギターをかき鳴らす山本耀司の姿を模った刺繍も見られた。　さらに布を絵画のキャンバスのように見立てたウールコートも、美しい静けさをたたえていた。背中に施されたペイントは、画家の顔も持つ山本耀司らしいアプローチだ。 「ライディーン」で追悼　ショーミュージックとして冒頭とラストに流れていたのはデザイナー本人の歌声。終盤には「ライディーン」の弦楽器アレンジが流れた。こちらは今年1月に逝去したYMOのメンバー、高橋幸宏への追悼メッセージだったのかもしれない。これもファッションと同じく音楽を愛する山本耀司らしい演出だった。フィナーレでは二人のモデルがミニマルな黒のドレスをまとい、裸足でランウェイを歩いた。フロントロウにはロックプリンセス　フロントロウにはアヴリル・ラヴィーン（Avril Lavigne）と「ヴェトモン（VETEMENTS）」のグラム・ヴァザリア（Guram Gvasalia）の姿も。真っ黒なアイメイクと口紅で来場したアヴリルは、一際ゴシックなムードを漂わせていた。「ワイスリー・アトリエ」の発表も　また、パリコレ期間中にアディダスとヨウジヤマモトによる新コレクション「ワイスリー・アトリエ（Y-3 Atelier）」も発表。第1弾とされる同コレクションでは、ヨウジヤマモトの過去20年にわたるコレクションルックから厳選し、アディダスの素材を用いて約20点のアイテムを制作。現地で3日間限定のポップアップを開催した。

Mame Kurogouchi

「ヨウジヤマモト」のドレスは黒の彫刻　スタンスミスも登場　2023年秋冬パリコレ

ハンサムでセンシュアルな黒　フロントロウに座っていたのは、コンサルタントとして参画するカリーヌ・ロワトフェルド（Carine Roitfeld）。冒頭には、ブラックドレスやスティレットヒールといった彼女自身のスタイルを彷彿とさせるような黒のルックが登場した。最初の5体はオートクチュールのアトリエで仕立てられたもの。肩を強調したテーラリングとくびれたウエストがハンサムな女性像を演出し、足元にはポインテッドトウのスリングバックなどを合わせ、スリットから見え隠れする胸や脚がセンシュアルなムードを掻き立てる。　後半に登場したルックでは、長いスカーフやトレーンがモデルが歩くたびに風になびき、ヘルシーかつ軽やかなドレススタイルを完成させた。  カジュアルな要素をリュクスに表現　また、マシューがジバンシィで実践してきた「パリとアメリカの異文化交流」は、スポーツウェアやワークウェアを通じて今回も表現された。スウェットやデニムがオケージョンルックに取り入れられ、新たなフォーマルの形を提案。そしてバギースウェットやカーゴパンツ、ボンテージパンツなどのレイヤードスタイルが、ボリュームあるシルエットを作り上げる。メンズコレクションで発表されたスタイルとも連動しており、ダメージ加工のレザーやニットが存在感を示していた。  花や魚のモチーフをドレスに　オートクチュールのアトリエで制作されたイヴニングドレスも、今回の見どころの一つ。アーカイヴから引用した花柄や魚柄のチェーンメイル（鎖帷子）は、グラマラスなドレスにユーモラスなひねりを加えていた。パールやビジューを繋ぎ合わせたルックも、オートクチュールメゾンの繊細な手仕事を感じさせるゴージャスな仕上がりに。ハードウェアをあしらったバッグ　2023年春夏シーズンより登場したメゾンの新アイコンバッグ「ヴォワイユー」は、シアリング、カシミア、エイジドレザー、メタリックレザー、エキゾチック素材など様々なバリエーションで登場。また、チェーンハンドルが付いた「パーティー・ヴォワイユー」も新しくラインナップに加わった。そのほか、バケットシルエットの「4Gパドロック」や、細いアーチを描くシルバーメタルの新作サングラス「Gスケープ」など、エッジの効いた小物も数多く登場した。華やかなセレブティの面々　会場にはリナ・サワヤマ（RIna Sawayama）やアイリス・ロウ（Iris Law）、ジャレッド・レト（Jared Leto）、ホールジー（Halsey）の姿も。日本からは秋元梢や高橋ララ、ミチ＆よしあきらが来場した。

GIVENCHY

メゾンのエレガンスを現代のワードローブへと転化「ジバンシィ」2023年秋冬

　ブランドは年間を通して「竹籠とその周辺文化」を主軸に置き、クリエイションを発表している。特に黒河内は作家 飯塚琅玕斎（1890〜1958年）の作品に魅せられ、インスピレーションソースとして、色調や、重厚さと軽妙さを併せ持つ造形バランス、伸びやかに交差する線の優雅さを服で表現。それに加え、「多くの職人が『竹』という存在に魅了され、素材との葛藤を経て、多くの美しい作品が生まれるまでの精神性に感銘を受けた」と話し、作品という成果物だけではない、作家たちが向き合ってきた目に見えない制作過程も汲み取り、コレクションを作り上げていったという。　先シーズンは細く繊細な網目のデザインだったが、今シーズンはさらにモダンにアップデートされた力強く大胆な造形をデザインソースに採用。ゆったり丸みを帯びたシルエットのシックなセットアップは、実用的なポケット付のベルトでウエストマークされ、スタイルを引き締めるワンポイントに。　粘土状の染料で生み出すマーブルプリントのトップスやパンツほか、原毛を用いたウールニットを折り紙のように畳んだ状態で染め、開くと幾何学模様が現れる「折り紙染め」という手法を用いたニットなど、グラフィカルなデザインも目を引いた。帯を縫い合わせ、ストライプに仕立てたドレスは、複雑に絡んだ曲線で竹の軽快さと躍動感を演出している。　カラーは竹からインスパイアされたブラウンやカーキを基調に、ブラックやネイビーも多用。編みのストライプにネイビーを差し込むなど、竹籠の陰影を表現したという。　アクセサリーは先シーズンに引き続き、竹を用いたピアスやバングルがダークブラウンで登場するほか、コード刺繍を用いた柔らかい編みバッグ、「履物 関づか」とのコラボレーションフットウェアも引き続き登場した。　「かつて色々なデザイナーが竹をテーマにコレクションを発表してきた。自分の場合、竹のフレキシブルに豊かになびく優雅さをどういうファブリックで表現するかを大切にしたかった。カゴバックのように固そうに見えて、実はシューレースでできているのでくしゃっと持てるバッグであったり、『竹』は存在としてのインスピレーションではあるが、自分のマインドを通して素材の堅さだけではなく、異なる表現でコレクションに落とし込めたと思う」と黒河内はショー後に振り返った。

マメ クロゴウチ「竹籠」をさらに探求し、素材の特性と精神性を表現＜ 23年秋冬＞

服の本質的な魅力に立ち返る　今シーズンのテーマは「服への愛」。「服がもつ本当の豊かさと、服が語る数々のストーリー」にオマージュを捧げた。服の装飾的なライニングや優しい着心地など、それをまとう人だけが知るディテールと親密な関係性にフォーカス。また、ファブリックそのものの魅力や、服が大切に扱われ、着古され、修繕される側面にも着目した。あえて色褪せた花柄やウォッシュド・シルクを取り入れ、アンティークドレスのような雰囲気を醸し出す。暗闇の中で輝く、上品なゴールド　金箔がひらひらと暗闇に舞う——そんなティーザー映像から予想された通り、今シーズンはゴールドが重要な要素に。アウターのウエストまわりに金箔を重ねたり、ラメや刺繍を施したり、ブロケード織を用いたりと、様々な手法で取り入れられた。彫刻的なイヤリングやモデルの目元に引かれたゴールドのアイラインなども、控えめな光を放つ。　金糸の細やかな刺繍を施したコルセットも、アンティークへのリスペクトを反映したアイテム。片側のラペルがほつれたようなデザインのテーラードジャケットと合わせて着用し、古いものと新しいものが交差する今季の象徴的なルックとなった。シアーな素材を何重にも重ねて　そして印象的なのはレイヤードの見せ方だ。厳格なテーラリングで作られたアウターの下に、シアーなスカートやドレスが重ねられ、モデルたちは時に胸元を片手で抑えながらウォーキングする。そのポーズが「隠す、見せる」という概念を表現し、奥行きを感じさせるスタイリングとなっていた。 ドリスの愛する花々が咲き乱れる　また、ガーデナーの顔も持つドリス・ヴァン・ノッテンらしく、植物を取り入れたデザインは今シーズンも多数登場。ハンドペイントによるフラワーモチーフが繊細かつ華やかにドレスを彩った。手の込んだ緻密なクリエーションと、静けさをたたえたモデルたちの表情は、この暗い時代の中でもっと大切にすべき価値観があることを示しているかのようだ。

DRIES VAN NOTEN

服への愛とアンティークの再考「ドリス ヴァン ノッテン」2023年秋冬

メタカンパニアコレクティヴ　「バーバリー（Burberry）」や「ボッテガ・ヴェネタ（Bottega Veneta）」で経験を積んだジョン・ストラスブルグ（Jon Strassburg）と、「ジルサンダー（Jil Sander）」のアートディレクションを手がけるヘイコ・カイネス（Heiko Keinath）によるブランド。パリを拠点に、2020年にスタートした。ブランド名は、イタリアのカンパニア州、アマルフィ海岸にある町“メタ”に由来する。ワークウェアを主軸としながら、高級素材を使ったタイムレスかつコンテンポラリーなデザインを展開。目の詰まったカシミアや光沢のあるコーデュロイなどが使われ、「ロロ・ピアーナ（Loro Piana）」社のカシミアを5kgを使用したニットもある。公式インスタグラムアダム ジョーンズ　ウェールズ出身。2013年にマンチェスター・スクール・オブ・アートのファッション科を卒業し、工場勤務や「クリストファー シャノン（Christopher Shannon）」との仕事を経て、現在は南ロンドンを拠点に活動している。製品はすべてアップサイクル。ビール会社のロゴが入ったタオルや、動物柄のタペストリー、キッチンのティータオル、ベッドルームのブランケットなど、イギリスカルチャーを象徴するヴィンテージアイテムやデッドストック生地を、蚤の市やチャリティショップで見つけては、キャッチーなシャツやニットウェア、バッグに変貌させる。他にもサテンのショートパンツやレースのトップスも定番。公式インスタグラムアイレイ　ドリュー・カリー（Drew Curry）が、2021年にロサンゼルスで立ち上げたブランド。そのブランド名はギリシャ語で「切り取る」を意味し、プロダクトに表出させた“修繕とヒーリング”を示すステッチワークがシグネチャーだ。2022年のLVMHプライズのセミファイナリストであり、ケンドリック・ラマー（Kendrick Lamar）やビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）などセレブリティも愛用している。「避難所、洪水、亡命（Refuge, Deluge, Transfuge）」と題した2023年秋冬シーズンは、人毛や、パリ中の寿司屋から集めたという鮭の皮など、一癖ある素材をテキスタイルに落とし込み、職人技を用いた構築的なシルエットを作り出した。公式インスタグラムジャンヌ・フリオ　パリを拠点に活動するジャンヌ・フリオは、「サステナビリティとジェンダーレス」を掲げ、2021年よりコレクションの発表を開始。フェザーが大胆にあしらわれたデニムパンツがSNSで人気を集めてその知名度を上げ、2023年秋冬コレクションは、プレゼンテーション枠のオンスケジュールでランウェイを開催。「赤い戦士たち（RED WARRIORS）」と名付けられたコレクションでは、モデルたちは真っ赤に染められた衣服を纏ってランウェイを闊歩した。ベルトを束ねて作られたドレスやニーハイブーツ、凶々しさも感じられるフェイクファージャケットなど、赤色から連想される「愛、情熱、血、罪」と言った要素がデザインに落とし込まれている。公式インスタグラム 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

2023年秋冬パリメンズからピックアップ　次の時代を担う注目ブランド vol.3

巨大なセットが観客を圧倒　1950年代の戦後のパリを生き抜いた彼女たちの謙虚さやたくましさ、自由、勇気を反映し、そして当時のフレンチスタイルを現代的に解釈した今回のコレクション。会場に現れた幻想的なセットは、ジョアナ・ヴァスコンセロス（Joana Vasconcelos）が特別に制作したものだ。 　ヴァスコンセロスは、大規模なインスタレーションで知られるポルトガルのアーティスト。彼女はカトリーヌをワルキューレ（＝北欧神話に出てくる戦乙女）と重ね合わせ、今回の作品を「ワルキューレ ミス ディオール」と名付けた。布、レース、刺繍、かぎ針編みなどによって作られた有機的なフォルムが、触手を伸ばすかのように空間を支配する。「私は何も悔やまない」　ブルーに彩られた空間の中でショーがスタート。キウリが打ち出す力強い女性像は、モデルたちのアイメイクや黒いレザーグローブ、ピアフの代表曲の一つである「Non, je ne regrette rien（いいえ、私は何も悔やまない）」と書かれたステイトメントルックからも感じ取れた。黒のルックが多く登場したのは、その色を好んでいたジュリエットの影響なのかもしれない。フラワーウーマンの面影　また、今回目を引いたのはフラワーモチーフ。これはカトリーヌが第二次世界大戦中にフランスでレジスタンス活動を行った後、花の売買をする実業家となったことに由来する。メタリックな糸を織り込んだまだら模様のファブリックが、花の輪郭を抽象的に表現。そのほか、手編みによる草花のティアラや、レーザーカットの花で覆われた革製のホルスターなどもカトリーヌの面影を感じさせた。   パリらしさとディオールらしさ　2023年春夏シーズンでもフィーチャーされたパリの地図のモチーフや、アイコニックな「カナージュ」も随所に取り入れられ、ディオールらしさをアピール。カラーは、後半に登場したルビー、エメラルド、トパーズイエロー、ブルーが華やかさをプラスした。フィナーレにはピアフの歌声が会場に鳴り響き、激動の時代をパワフルに乗り越えた3人のアイコンを祝福するかのようだった。　アクセサリーは、エッフェル塔のモチーフにパールを合わせたチョーカーやマットなレザーバッグ、パールをアクセントに効かせたロンググローブなどが女性たちの知的な美しさを引き出していた。BLACKPINKのジスなど豪華ゲストも　会場にはBLACKPINKのジス（JISOO）、ガル・ガドット（Gal Gadot）、シャーリーズ・セロン（Charlize Theron）、エル・マクファーソン（Elle Macpherson）、オリヴィア・パレルモ（Olivia Palermo）の姿も。日本からは仲里依紗や三吉彩花が来場し、会場を盛り上げた。

DIOR

パワフルな3人のアイコンに着目し、50年代を再解釈「ディオール」2023年秋冬

エゴンラボ 　2019年、フロレンティン・グレマレック（Florentin Glémarec）とケヴィン・ノンペイックス（Kevin Nompeix）によって設立。パリを拠点に、2020年春夏でコレクションデビュー。2021年、ANDAMファッションアワードでピエール・ベルジェ賞を受賞し、2022年のウールマークプライズではファイナリストに選出。エッジの効いたテーラーリングを武器に、ポップカルチャーの要素も取り入れた新しいパリのストリートスタイルを提案。グランジにインスパイアされた2023年秋冬では、誇張されたコンケープドショルダーや薄汚れたようなデニム、破れたオーバーサイズニットなどで退廃的なムードを演出した。公式インスタグラムスカイ ハイ ファーム ワークウェア　ライアン・マッギンレー（Ryan McGinley）やダッシュ・スノウ（Dash Snow）と活動を共にしたアーティスト、ダン・コーレン（Dan Colen）が10年ほど前に始めたニューヨーク州北部の農場「スカイ ハイ ファーム（Sky High Farm）」。収穫した野菜や肉はすべて寄付するというコンセプトで活動。行き過ぎてしまった資本主義を否定しながら、新しい社会貢献のモデルを創造し、より公平な食糧システムの構築を支援する。2022年に「ドーバー ストリート マーケット（Dover Street Market）」出身のダフネ・シーボルド（Daphne Seybold）を迎え、アパレルラインを始動。利益はすべて農場の運営費用に還元される。環境に配慮した方法を優先し、デッドストックやアップサイクル素材を取り入れ、その提供先には「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「コム デ ギャルソン シャツ（COMME des GARÇONS Shirt）」といったブランドが名を連ねる。公式インスタグラムジェケウン　日本の血筋を引き、中国で暮らした経験もある韓国人デザイナー、ジェケウン・チョウ（Jekeun Cho）。一般大学を卒業したが、友人に勧められたウォン・カーウァイ（Wong Kar Wai）監督の「花様年華」に感化され、憧れだったファッションデザイナーの道に転向。ロンドンへ渡り、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業、2021年秋冬に自身のブランドをスタートした。ジェケウンが強く関心を注ぐのは人間の心理。心の内側を見せるように裏地をカッティングで露出させ、脳細胞を連想させる刺繍やニッティング、サイケデリックな柄や極彩色など、素材やテクニックなどあらゆる要素で人間の心理を表現している。公式インスタグラムフィレオ　2019年に、当時18歳だったフィレオ・ランドスキー（Philéo Landowski）が設立したパリ発のシューズレーベル。ブランド名は古代ギリシャ語で「I love」を意味する。レザーの代わりにキャンバスや植物由来の素材を使用し、コレクションごとに二酸化炭素排出量を改善するなど、エコロジーへの影響を最小限に抑えるよう努めている。2023年秋冬コレクションでは、アイスランドから着想を経た新モデル「Azar」と「Jet」が加えられ、そして自身がアドバイザーを務める「サロモン（Salomon）」とのコラボスニーカーも登場。また、ソールの改良によって、前シーズンに比べて大幅に軽量化されたことも特筆すべきポイントだ。公式インスタグラム 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

BALENCIAGA

2023年秋冬パリメンズからピックアップ　次の時代を担う注目ブランド vol.2

クリストフ ルンフ 　2019年の第34回「イエール国際フェスティバル」でグランプリに輝いた、オーストリア出身のクリストフ・ルンフが、2021年に立ち上げたブランド。民族柄や金色のエンブロイダリー、色選びなど、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」にも通ずるロマンティシズムと色気を醸し出しながら、独創的なファンタジーを描き出す。クラシックな素材には、エッジの効いたカッティングパターンで、コンテンポラリーな遊び心をプラス。蚤の市で購入したカーペットやスカーフ、ファーコートを解体し、シャツやハットへと生まれ変わらせるアップサイクル意識も見逃せない。公式インスタグラムクロエ・ナルダン 　デザインの勉強と並行して、ファッションモデルとしてのキャリアを歩んできたクロエ・ナルダン。セントラル・セントマーチンズを卒業し、2021年にロンドンを拠点とするブランドを立ち上げた。フランス郊外で生まれ育ったクロエは、「パリジャン シック」を独自のアプローチで解釈。ウサギのブランドロゴやクマの総柄パジャマセットアップ、デニムのチュニックやスカートなど、童心に返ったようなキュートなデザインと遊び心で繊細な男性像を表現する。軽い素材のトラックジャケットや身体のラインを拾わないボックスシルエットのシャツなど、ベーシックなアイテムにもブランドの美学が感じとれる。公式インスタグラムポンダラー 　アレックス・ポー（Alex Po）とデレク・チェン（Derek Cheng）のデュオによって2019年にスタート。2人はロンドンのセントラル・セントマーチンズで学び、現在は香港を拠点としている。繊細な素材使いや身体に沿ったタイトなフィッティングなど、ジェンダーのステレオタイプに挑戦。クラシックなアイテムはジェンダーフルイドなデザインで解体・再解釈し、性別にとらわれないソフトなエレガンスを提案する。鮮やかなピンクカラーが目を引く2023年秋冬コレクションでは、ブランドのシグネチャーであるスモッキングが多数採用。コレクションの中核をなすデニムは、ウォッシュやほつれ加が施され、リヨセル繊維やサステナビリティに注力する中国の工場など、環境に配慮して生産される。公式インスタグラムヴィテッリ 　「ゴールデン グース（GOLDEN GOOSE）」などで経験を詰んだマウロ・シミオナート（Mauro Simionato）によって、2016年にミラノで創業。新しい生地は使用せず、100%アップサイクルにこだわっている。主に北イタリアからデッドストックの生地や糸を集め、ニードルパンチや古い機械で加工するオリジナルのニットテキスタイルが特徴。染色は行わないため、糸そのものの色が製品にあらわれる。ヒッピー・トレイル（＝1960～1970年代にヒッピーたちがヨーロッパから南アジアへ陸路で移動した旅やそのルート）や1970～1980年代のイタロ・ハウス（＝ハウスとイタロ・ディスコを組み合わせたハウス・ミュージック）のバイブスを取り込んだユニークなデザインも魅力だ。今シーズンからはデニムのアップサイクルも手がけ、本来は廃棄されるはずだったカラーテスト用のマークがデザインとして活かされている。公式インスタグラム 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

2023年秋冬パリコレメンズで注目を集めた、アップカミングなブランド vol.1

　なじみのあるものや使い古されたクリシェは安定感や安堵をもたらすも、意味が硬直して、型にはまっているようにも感じられることもある。しかし、それらには、新しい価値観としての"最初"があるはずだ。例えば、折々の実験精神に満ちて「前衛」とされたものが、月日を経て少しずつ世の中に浸透し、一般化され、「普通」として扱われていくことにも似ている。「前衛」の本意は、その旗手のクリティカルな視点と、時代の移ろいによって半永久的に変容し続けているはずではないだろうか？　もともと「アヴァンギャルド」は、軍隊用語で前線に立ち続ける少数精鋭部隊を指すフランス語であることを汲みすれば、行く末の見えない戦争の渦中にいち早く出向き、他に先んじて"はじまり"を切り拓いていくことを意味している。だとしたら、絶えずそのマインドを宿し続けることは、最前線に立つリスクと隣り合わせでも固定観念や先入観ともっとも遠いスタンスをとることなのだ。　コム デ ギャルソン オム プリュスが記した「アバンギャルドなテーラリング（Tailoring of the Avant-Garde）」は、ショーの後に知ったセンテンスだった。男性の身体のあらゆる特性を踏まえ、ボディにフィットさせ、より美しく見せるためのテーラリング。その歴史や固定観念にはない要素を与えたり、抜き去ったりすることで、既存の男らしさや、メンズウェアの源泉を解剖していく——そのもっとも"ピュア"な意味でのアヴァンギャルドな態度で形作られたコレクションは、メンズモードの前線を惑わす異質さを顕現させた。　開幕を待っていると、不意に会場が明るさを宿し、すぐに上半身をタイトに覆うも肩が大きく引き上がった異様なシルエットが目に入った。重力にあらがうヘアに、拘束感のある異形なヘッドピースを被ったオールブラックのファーストルックは、ジャカードのカモフラージュ柄ミドルショートパンツを合わせたセットアップスーツに、赤いベルトが加わった屈強そうなルイスレザーのアトランティックブーツを履いている。 　“前線”に赴く宣言のようにも思える3つの黒いルックに続いたのは、アーティストのエドワード・ゴス（Edward Goss）による暗号的なドローイング——読めそうで読むことができない新しい言語にも思える文字の羅列——が描かれたセットアップ。ジャケットの胸の位置から腰にかけて、他では、肩にのせるように前から背部にかけて、大胆なパフによる筒状の膨らみが未知な造形を生み出していた。 　モノトーンからキャンディピンクやスカイブルーに転調し、フェイクファーがプリントされたサテンシャツの上に、チェストやバックにトップコートやジャケットを横断するようにジップが走って内部があらわになっている。凝り固まった原型からまるで流れるように離れ、思いもよらぬ造形そのものの新しさがこちらの思考に襲いかかってくる。 　ヘリンボーン柄のジョッパーズパンツと対となるメタルシルバーのコートや、目を凝らすとクラシカルなストライプが見えるジャケットには、毛先の長短がある複数のフェイクファーが与えられ、後に、前後の身頃は波形状にカットアウトし、周囲はファーでトリミングされていく。流動的な余白の下には、「普通」のコートを着ていると決して見ることはないテーラードスーツがのぞく。 　徐々に、パネル的な、あるいは流れるようなファーの装飾は全身に行きわたっていった。スカートとの組み合わせや、「ジョージコックス（GEORGE COX）」とのコラボレーションシューズが織り交ぜられる。繊維に圧力をかけて厚みや強度を増やす縮絨（しゅくじゅう）加工のアイテムは、クラシックなチェックパターンやヘリンボーン柄がラメ糸とともに浮き上がる。レザーのジレにもあしらわれたコレクションの象徴的な造形のひとつ——高めの背部にある三日月型の膨らみによって、タータンチェックはいくぶん歪んで見えた。3本〜4本の腕が身体から生えてきたように見えるスリーブ、あるいは、モアレパターンの袖のないケープは、常態化したテーラーメイドからの明確な越境を示していた。   　最終盤、未知のテーラリングからの転換があった。ファーでトリミングされたカットソー、胸元で立体的なツイストを描くニットカーディガンとともに、ファー付きのバミューダショーツ、再びエドワード・ゴスのシグナルがプリントされたシャツなど、強いていうなら少しばかりのリアリティに還元されていく。 　光が消えて暗闇に拍手の音が響いた時、これらの姿態がアヴァンギャルドなテーラリングのその先に接続しているのだと思えた。きっと、「前衛」は、先入観を疑うが、時代精神とは相反しない。現在だけでなく、未来を見るがゆえに、もっともピュアな"はじまり"のアヴァンギャルド——つまり、コム デ ギャルソンのクリエイションは、人々に困惑を与えながらもその先に導いていくのだろう。  山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS

メンズウェアの源泉を解剖　「コム デ ギャルソン オム プリュス」2023年秋冬

ジュンヤ ワタナベ マンの真骨頂　真のコラボレーションは、単なるプロダクトのエクスチェンジにとどまらない。ジュンヤ ワタナベ マンは、コラボレーターの創造力や知見を先導的に汲み上げ、ブランドらしい解釈を加え、“ウェアラブル”という地平の上で最も現代的なワードローブに結実させていく。18ものレーベルやアーティストとのコラボレーションで構成されたランウェイでは、異なる背景と歴史を持ち、個性さまざまなブランドとの取り組みを内包しているのに、シームレスにデザイナーのビジョンが投影され、どれもがコレクションにおいて外しがたいピースとなっている。この類まれな調和によって、長年コレクションの中軸となっているコラボレーションの真価を改めて示したのだ。インナーラウムのロジックを取り入れて　中でも、ベルリンを拠点とするブランド「インナーラウム（Innerraum）」のクリエーションが、渡辺淳弥の興味を誘引したのだという。インナーラウムは、モータースポーツに使われるプロテクターやハーネスといったギアを主体の素材に、背景のまったく異なる材料を、分解や再構築、再配置といったアプローチで組み合わせてリュクスなアクセサリーを生み出していく。そうした創造的なリプロダクションを指し、「我々の過去の服にも同じ様なロジックでデザインされた服がある。今回はそれらのアーカイブをリプロダクトしたコレクション」なのだとコレクションノートには記されていた。　真っ白なギャラリースペースに、クラシックなメンズウェアの典型ともいえるテーラードスーツが現れる。ただ、肘と膝の関節部分に伸縮性のファブリックが切り替えられ、ダブルカフスジャケットの品のある佇まいの一方、やや前方向に曲線的なシェイプがきいたクロップドパンツやパンキッシュなムードも匂うジップアップのパンツが合わせられていた。　そして、インナーラウムのギア特有の硬質なディテールを取り入れた、多様なストラップポーチやウエストバッグなどを携えている。ルックを重ねるごとに、アクセサリーは服とますます融合していく。同コラボレーションは、バッグにとどまらず、ハットのブリムが合体した特異なエレガンスから、さまざまなタイプのアウターやバンドにまで展開していく。予期せぬシェイプのゲームチェンジ　ブランドのアイデンティティを反芻し、貫くように、アウトドアやハイキング、あるいはモトクロスなどのエクストリームスポーツのエッセンスとテーラリングの巧妙な融和がランウェイを率いていた。ファブリックの違いをものともしない、よどみなくキリリとした美しいテーラードシルエットや、予期しないシェイプのゲームチェンジ——ダウンを含めたテックウェアやアウターウェアの数々、マルチファブリックのパッチワーク、キルティングジャケット、ゆとりのあるトラウザーズ、マルチポケットの仕様と、デザイン、機能、実用が整合したブランドらしいスタイルが、もっとも豊潤なカラートーンの一つとさえ思えるブラックの中で広がっていく。グラフィックデザイナー・シメク（Simek）のジオメトリックなモチーフは、カンフル剤のような役割を果たしていた。リーバイスからニューバランスまで　中でも長年のリレーションシップは、ブランドのアイデンティティとも結びついている。「リーバイス®（Levi's）」のカスタムジャケットと、白いステッチがアイキャッチなデニムコート、オリジナルのパンツ、そして「カーハート（Carhartt）」のスモールバッグをポケットとしてドッキングしたアウタージャケットなども登場した。　コラボは足先からウェアまで全てを網羅する。フットウェアは、「オークリー（Oakley）」や「ニューバランス（New Balance）」それぞれのモデルをベースにオリジナルで作られたスニーカー、「ティンバーランド（Timberland）」とのオリジナルブーツ、ランウェイには出ていないが「ステップニー ワーカーズ クラブ（Stepney Workers Club）のスリッポンまで多彩だ。　機能素材のコーデュラを用いてカスタマイズされたダウンジャケットの胸元には、スケートブランド「パレス（PALACE）」のトライファーグロゴ（不可能図形「ペンローズの三角形」を模したデザイン）があった。　「チャンピオン（Champion）」のスウェットパーカーはテーラードジャケットに。「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」はパフベストとジャケットが、「ホグロフス（Haglöfs）」とのコラボレーションはテーラードジャケットにダウンコートがハイブリッドされた。ミリタリーバックパックで知られる「ミステリーランチ（MYSTERY RANCH）」はマルチポケットのジャケットに昇華された。　他にも、「アルファ インダストリーズ（ALPHA INDUSTRIES）」、アウトドアブランドの「カリマー（karrimor）」に加え、ランウェイには登場していないが「ブルックスブラザーズ（Brooks Brothers）」のブレザーとシャツ、リバイバルされた「ベイツ（BATES）」のモーターサイクルジャケット、「ナンガ（NANGA）」のダウンスリーピングバッグジャケットも、コラボレーションリストに名を連ねている。 山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。

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