インサイド

自分たちにしかできないことを　「一生さんから学んだことは計り知れない」と近藤。2007年にイッセイ ミヤケに入社し、「プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）」や「オム プリッセ イッセイ ミヤケ（HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE）」などのデザインチームを経て、2017年に三宅デザイン事務所に移籍。2019年から「イッセイ ミヤケ」を率いている。その全ての活動において三宅氏の存在は大きかった。　「視野がとても広く、社会のこと、ものづくりの姿勢など、多岐にわたって日々色々なことを教えていただきました。その全てが自分の中に財産として残っています」。　特に影響を受けたのは、デザインやクリエイションへのアプローチだ。　「好奇心を持って、常に探求していくことがものづくりのスタート。ただ服を作るだけではなく、デザインというものに対して深く向き合って取り組むこと。人々の生活を豊かにしたり、希望が持てたり、ポジティブになれたりするものを、一つでも多く世に送り出す。それが理想であり、自分たちにしかできないことなのだと学びました」。　「自分らしいものを」「プロセスを大事に」など、三宅氏の哲学は今のイッセイ ミヤケに引き継がれている。そして「beyond（＝〜の向こうに、〜を越えて）」「前へ」といった言葉もよく口にしていたという。　「今までトライしていないことはなんだろう？ 自分たちに足りないものは？ と自問自答しながら、課題を解決することで一歩進む。そうやってこれからも、自分たちらしいものを作っていけたら」。呼吸するかたち　そんなものづくりの精神が新たな形で注ぎ込まれたのが、パリで発表された2023年春夏コレクションだ。イッセイ ミヤケは素材の探求が服作りのベースとなることが多いが、今回はアプローチが全く異なっていた。　「新しいかたちを模索したい」という考えから、あらゆる彫刻をリサーチ。そして陶磁器の原料となる粘土を常滑から取り寄せ、近藤をはじめデザインチーム一人一人の手で、感性のままにオブジェを制作する。次に布を使って彫刻を作ることにチャレンジし、出来上がった形を服のディテールに取り入れていったという。　「何回も造形を作り、手で探り当てていくという作業でした。作ることがだんだんと楽しくなり、命を吹き込む感覚で"柔らかなスカラプチャー"を目指していったのです」。　今シーズンのテーマ「呼吸するかたち」とは、新しく自由なフォルムの衣服を意味する。素材に関しても身体との関係を意識し、100％植物由来の原料によるポリエステル繊維を東レと共同開発した。部分的にプリーツを施した立体的なドレスは、モデルが歩くたびに弾み、まるで鼓動しているかのよう。　「見たことがないもの、出会ったことがない質感、人に驚きを与えるようなものを提案していきたい、という思いは常に心にあります」。　そういった自由な感覚から、布の彫刻を思わせるフォルムや有機的なシルエットのドレス、円形プリーツのシャツやコートといった表現豊かなデザインが生み出されていった。　ショーの演出もドラマティック。月夜に夢の中で不思議な体験をするというストーリーを、照明やダンスで表現した。ラストは日の出を思わせる光の中に、多様なスキントーンのドレスをまとったモデルたちが登場。それぞれが飛んだり跳ねたり、躍ったりしながらランウェイを駆け抜けていく、自由で躍動的なフィナーレとなった。ものづくりの命を引き継いでいく　フィジカルのランウェイショーとしては2年半ぶりの今回、三宅一生のポートレートがスクリーンに映し出されたショーの冒頭、そしてフィナーレと、2回の大きな拍手が沸き起こったのが印象的だった。その様子を舞台裏のモニターで見ていた近藤もまた、様々な感情が込み上げてきたと振り返る。　「グッとくるものがありました。スタッフやモデルたちも、前に進もう、笑顔で行こう、と良いムードで。このコレクションから希望を感じ取ってもらえたら嬉しいです」。　トルソーやスキントーンといった身体と服の根源的な部分に立ち返りながらも、新しい日々の始まりを予感させる。ものづくりの命を絶やさず、未来へ引き継いていくイッセイ ミヤケの新たな一歩が踏み出された。

ISSEY MIYAKE

Fashion

イッセイ ミヤケ、未来への一歩　デザイナー近藤悟史が三宅一生から引き継いでいくこと

AKRIS　創業100周年を迎えた「アクリス」が、パリでアニバーサリーコレクションを発表。クリエイティブ ディレクターのアルベルト・クリームラー（Albert Kriemler）の父が1978年に制作し、ブランドのシグネチャーとなっているカシミヤダブルフェイスのコートでショーが幕を開けた。　1989年に発表したマルチカラーのハートプリントをはじめ、フランス北部のカレーで制作されるレースのアイテムが復活。ラストパートは鮮やかな6色のドレスと、その6色をデザインに取り入れたシフォンのドレスが登場し、ブランドのアニバーサリーを華やかに祝福した。 THOM BROWNE　「トム ブラウン」はシンデレラのストーリーから着想したショーを開催。会場のオペラ座（オペラ・ガルニエ）のホワイエに、ガラスの靴に見立てて高さ2メートルほどの輝く靴を設置した。王子様は金糸で刺繍を施したチェスターコートをまとい、靴を試そうとする20人の女性たちはシルクタフタのグランドオペラコートで行進。後半では女性たちがオペラコートを脱ぎ、ポルカドットの様々なスタイルを披露した。継母と義姉たちは鮮やかなドレス姿で登場。  　主役であるシンデレラは、ショーの中盤で登場した時には飾り気のない純白のコート、終盤では豪華なドレス姿に変貌。そしてラストシーンでは輝く靴の中に入ってドレスを脱ぎ、トム ブラウンらしいミニマルなシャツとタイ、腰からブリーフを覗かせるクロップドパンツのスタイルに。シンデレラが最後に本当の自分自身を取り戻すというストーリーを描いたという。beautiful people　熊切秀典が手掛ける「ビューティフルピープル」は2年半ぶりにパリファッションウィークでショーを披露した。テーマは「A NEW WAY OF CONNECTING（新しい繋がり方）」。ミリタリーウェアをベースに、服の表面と裏面の間に着目したブランド独自のパターンテクニック「サイドシー（Side-C）」の進化させたコレクションを見せた。 　このミリタリーウェアに込められているのは、反戦への思いだ。伝統的であり、今では日常着になっている衣服であるが、戦うためではなく、楽しむための目的にフォーカスを当てた。ショーではダンサーが登場し、服をひっくり返しながら、上下を逆さにしても着用できる「ダブルエンド（DOUBLE-END）」のテクニックを披露。ラストにはパンツからパラシュートが登場し、モデルがランウェイを舞いながら会場を一周した。 　展示会には、ショーには登場しなかった花火をモチーフにしたウェアも並んでいた。これも「火薬を使うなら、爆弾ではなく、人を喜ばせる花火で」という平和の願いが込められたもの。　プレスリリースには「私たちビューティフルピープルは、絶え間ない繋がりと変化し続ける人間のように、進化していく服を考えています」と記された。何通りにも着こなすことができる新しいミリタリーウェアは、クリエイティブで今の時代を生きるための強さを宿していた。UJOH　西崎暢による「ウジョー」は、パリファッションウィークの公式スケジュールで初めてのリアルショーを披露した。コロナ前はオフスケジュールでショーを開催しており、この2年半の間は、映像発表で参加を続けてきた。　今季は、ブランドが得意とするテーラードや大胆なカッティングを軸にしながらも、職人やアーティストの協業で手作業のぬくもりを感じさせるディテールが光った。まず目を引いたのは、ジャケットに合わせたメタリックコッパーのコルセットやブラトップ。ちりめんの上にプリントを施すことで、歪な凹凸が浮かび上がる。花柄のシャツやスカートは、西崎の出身地である福井県越前市の越前和紙を使って表現。大胆なハンドペイントは、アーティストの佐々木香菜子（Sasaki Kanako）が手掛けた。  　またブランド初のジュエリーは、ジュエリーデザイナーの三野彰太（SHOTA MINO）との協業で誕生した。ウジョーの「U」を重ねたモチーフのイヤリングをはじめ、手をモチーフにしたブローチや、魚の骨や菌類など、生命体をイメージしたという有機的なシルエットがポイントに。エレガントで洗練された印象に、アーティスティックな力強さをプラス。　ショー後に西崎は、パリコレ正式初参加について「あっという間だったが、これを続けていくんだな、というスタートを切ったと実感した」と明かした。「（師匠の）山本耀司さんはこれを年4回以上も続けていて、本当にすごいな……と強く思った。やれることなら、これから何十年と、僕も頑張って発表を続けていきたい」と話した。

beautiful people

THOM BROWNE

UJOH

AKRIS

シンデレラの新解釈や反戦のメッセージを込めて【パリコレ特集 vol.4】

BOTTER　カリブ海にルーツを持つ「ボッター」。水に浮かんでいるようなスニーカーや氷のバッグ、水風船（実際には避妊具を使用）を手にはめたモデルなど、ユニークな形で海中を表現した。 　随所に差し込まれた鮮やかなターコイズブルーは、カリブ海からインスパイアされたブランドのシグニチャーカラー。セットアップはジャケットをパンツにインしたスタイリングや、中央がハートにくり抜かれたデザインなどが登場。自然との共存をブランドのミッションとして掲げており、海藻から作られた新素材を使用したドレスなども披露された。KOCHÉ　「コーシェ」は「グーグル（Google）」と協業し、先端技術開発部門 ATAPが開発した技術をアイテムに搭載。触れる動作や光にセンサーが反応してプリントと色が変化するギミックで、グーグルお馴染みの検索窓に液晶が取り付けられたパーカなど4点を披露した。 　コレクションでは、ブランドのアイコニックなスポーティ×ストリートミックスのスタイルから一転、終盤のフューシャピンクやスカイブルーを除いて、ブラウンやベージュを基調とした落ち着いたムード。緩やかな曲線や直線的なデザインを、シアー素材や織り、異素材で表現した。3Dカッティングを施したようなシャツやビスチェ、ニットの複雑な構造や模様も、特別な編機で編まれたような仕上がりに。高度な技術を印象付けた。SHANG XIA　ヤン・リー（YANG LI）が手掛ける「シャンシア」は、白を基調としたショー会場に溶け込む淡いカラーパレットが印象的。これは中国王朝の水彩画からヒントを得たカラー構成で、ピンクやラベンダー、ブルー、ミントグリーンを組み合わせ、足元はウェアに呼応したカラーのプラットフォームブーツを合わせた。 　ウェア自体はリアルクローズに近いミニマルなアイテムがラインナップし、巾着バックパックや来年の干支であるうさぎがデザインされたピースなどが登場した。LUDOVIC DE SAINT SERNIN　「ルドヴィック デ サン サーナン」はブランドならではのセクシー路線と、ノンバイナリーの提案を2023年春夏シーズンでも継続。ウェットヘアに半裸に近い姿のメンズモデルが冒頭で披露したのは、ローライズのレザーパンツのほか、プリーツミニスカート、ハーフパンツ、レザーブリーフ。ウエストや手首につけられた赤いアンスリムの一輪がワンポイントとして映える。 　レザーライクなタンクトップはバイカーショーツやスカートに合わせ、伸縮するプリーツのセットアップなども目を引いた。また、煌びやかなメタルのメッシュのブラレットとスカートはパーティルック風の仕上げに。Y2Kを感じさせる捻りを随所に効かせたコレクションとなった。RICK OWENS　ブランドの"ホーム"と言えるパレ・ド・トーキョーで発表された「リック・オウエンス」の2023年春夏ウィメンズコレクション。6月のメンズコレクションと同様、ナイル川西岸にあるエジプト寺院にちなんで「エドフ（EDFU）」と名付けられた。中央の噴水には巨大な水柱が空高く突き上がり、時折ランウェイや客席に水しぶきを浴びせながらショーがスタート。 　オーガンザのドレーピングドレスや、レザーの半透明の"ジェリーフィッシュ"ジャケットなど透け感のあるルックが登場。また、足元のニーハイ厚底ブーツや、アイコニックな吊り上げた肩の形状、目元を覆うビッグサイズのサングラスが、ブランド特有のエッジの効いたスタイリングを完成させる。中盤の生地をふんだんに使ったチュールドレスは、ドラマティックに風になびいていた。ドレープを膨らませたり、ねじりを加えた造形的なドレスなども強さを放った。

Rick Owens

LUDOVIC DE SAINT SERNIN

BOTTER

SHANG XIA

グーグルの検索窓がパーカに、海藻から作られたドレスも【パリコレ特集 vol.3】

BALMAIN　「バルマン」は、年に一度のイベント「バルマン・フェスティバル」の中で新作コレクションを発表。多くの一般客を招き、音楽パフォーマンスやポップアップバーなど誰でも楽しめるコンテンツを用意した。　巨大なスタジアムの中央に設けられたランウェイでは、プレタポルテのウィメンズとメンズ、そしてオートクチュールの計103体が登場。籐を編んで仕立てた造形的なドレスにはじまり、ルネッサンス絵画や炎が印象的なプリント、そして木の皮や貝殻といった自然の美をまとったオートクチュールまで、壮大な演出で披露された。 　フィナーレではクリエイティブディレクターのオリヴィエ・ルステン（Olivier Rousteing）と歌姫シェール（Cher）が登場し、会場を沸かせた。ISABEL MARANT　「イザベル マラン」は、2023年春夏コレクションでブランドのルーツに立ち返った。1990年代のシルエットとブランドのコードをリマスターしたという。 　シルクシフォンのトップスはイザベル マランならではの花柄をミックスし、オリエンタルな刺繍をオン。ボトムにはレザーのミニスカートやカーゴパンツを合わせた。オープンネックやローライズのディテールもY2K調。フェミニンでエフォートレス、楽観的なムードがランウェイを包んだ。LEONARD　カリブ海に浮かぶムスティーク島から着想した「レオナール」2023年春夏コレクションのテーマは「THE LAGOON」。ターコイズブルーの宝石と称される楽園の鮮やかな色彩と、レオナールの象徴的なプリントが融合した。 　ファーストルックのマクラメを応用したドレスや、初登場のジーンズが印象的で、ラストを飾ったのは軽やかなパラシュートドレス。クリエイティブディレクターのジョージ・ルックス（Georg Lux）は、クリエイティビティの役割として、混乱した世界から自身を解放する夢のような場所を表現したという。Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood　「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」のショー会場は、劇場をリノベーションした現代アート施設「ゲテ・リリック（La Gaîté Lyrique）」。コレクションタイトルは「Sous le ciel de Paris（パリの空の下）」。 　歴史的なものを使って遊ぶことで過去を見つめ、ルネッサンス風に仕上げるというヴィヴィアンならではの手法をなぞり、古いものと新しいものを融合したコレクション。着古した風合いのTシャツやスウェットをリメイクしたり、デッドストックの生地を使用して、個性の引き立つドラマティックな装いとなった。円形のステージに全モデルが集合したフィナーレは、まるで舞台劇のカーテンコールの雰囲気。

BALMAIN

ISABEL MARANT

ルネッサンスからY2Kまで時代を遡る＜2023年春夏パリコレ特集 vol.2＞

CFCL　高橋悠介が手掛ける「CFCL」はパリコレ初日、フィジカルのプレゼンテーションを初開催。「Knit-ware: Blueprint」をテーマに、資源に覆われた⻘い銀河系"PLAnet"への旅をセノグラフィー（舞台美術）で表現し、再生プラスチック製のブルーのカーペットの上に、ペットボトル型のロケットなど化石に見立てたオブジェを配置した。 　陶器から着想したアイコニックな「POTTERY」シリーズからは、半透明ナイロン糸を取り入れてシアーなドレスを新提案。また、強いストレッチ加工を施した再生ポリエステルのセットアップは、コンピュータープログラミングニットならではの立体的なフォルムと、一枚仕立ての軽やかさを両立させている。高橋は1960年代のイヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）を代表するスモーキングやシースルールックのエレガンスを、現代的なニットウェアに取り入れたという。　足元の注目は「アシックス（asics）」とのコラボレーションシューズ。温室効果ガス排出量が世界最小のスニーカーを初披露した。ホワイト、ピンク、ブラックの3色展開で、来夏の発売が予定されている。ANREALAGE　2年半ぶりにパリでランウェイショーを開催した「アンリアレイジ」。7月に東京で開催した創立20周年のショーでラストシーンに登場したパッチワークの新作コレクションを新たな形式で発表した。　ショーの前半では、ブランドの初期から20年にわたり作り続けてきたパッチワークのみで作られた15体を披露。それらを後半で全て裏返しにしてモデルに着せることで、数千パーツを繋ぎ合わせて制作されるパッチワークの手仕事を可視化した。 　テーマの「A&Z」には、対極の世界をつなぐというアンリアレイジならではの概念が込められている。観客は、NTTソノリティ（NTT研究所で培われてきた音響信号処理技術を活用した音響関連事業を行うベンチャー企業）が開発した耳を塞がないイヤホンを装着し、会場のスピーカーとイヤホンから流れる二つの音が融合する新感覚のショーを体験。また後日公開した映像では、実際のショーとは異なる構成に仕上げることで、現実と非現実の異なる世界観を作り上げた。DRIES VAN NOTEN　「ドリス ヴァン ノッテン」による2年半ぶりとなるウィメンズコレクションのランウェイショーは、3つの構成で闇に光が差すようなストーリーが展開された。序盤の着想源となったのは、カジミール・マレーヴィチ（Kazimir Malevich）の作品「黒の正方形」。無垢な印象のブラック一色のルックが、ジャケットやドレスの構築的なフォルムを引き立たせている。 　中盤は落ちついた色味のパステルカラーをミックス。フリルやプリーツ、マクラメ編み、そして手吹きガラスのアクセサリーがディテールを強調する。終盤はあらゆるフラワープリントが咲き乱れ、喜びを表現。ブランドの代名詞のひとつでもあるフラワーをアーカイヴから再考し用いたという。オプティミズムの祝祭といえる、圧巻のフィナーレとなった。Acne Studios　スウェーデン発の「アクネ ストゥディオズ」は、パリでの発表10周年を記念して、ショー会場でウエディングパーティーを表現。ひねりを効かせ、ピンクのサテンシーツが敷かれたベッドが客席となった。　コレクションルックにもウエディングの要素が落とし込まれ、ヴェールやレース、ハートモチーフやリボンがフェミニンなウィメンズウェアを飾る。一方でバラの棘を想起させる鋲がバッグやシューズに施され、シュールなスパイスに。 　クリエイティブディレクターのジョニー・ヨハンソン（Jonny Johansson）は「結婚式は常に人種のるつぼであり、美意識の選択のきっかけになるので、とても魅力的。かわいらしさやキッチュさ、甘さがある一方で、真剣さや緊張感、弱々しさもある。あらゆるものを参考にして、クラシックでキッチュなウエディングをアレンジした」とコメントしている。その他、注目コレクションを見る

ANREALAGE

DRIES VAN NOTEN

Acne Studios

CFCL

祝祭のランウェイ、楽観的でポジティブに＜2023年春夏パリコレ特集 vol.1＞

未知のリアリティを表現した空間　「未知のリアリティを表現した」というショー会場は近未来的な空間。演出はミウッチャと協業を続ける、建築家のレム・コールハース（Rem Koolhaas）率いるOMAの研究機関AMOが担当し、パリ16区のイエナ宮をダークルームに変えた。中国出身アーティストのシュアン・リー（Shuang Li）にフィーチャーし、月や風力発電機、サメといったデジタルアートを会場のスクリーンに投影。電線をイメージしたという太い管が椅子の代わりとなった。ぴったりとしたカットソーの重ね着　ショーの序盤は、ぴったりとしたシルエットのカットソーのレイヤードスタイル。ライトグレーやライトベージュなどのニュアンスカラーのトップスが弛みが出るように重ねられ、首元のブランドタグがポイントに。アウトドアウェアやスポーツウェアを彷彿とさせる軽やかなナイロンジャケットやコート、ドレスなどがキーアイテムとなった。前シーズンに引き続き性別を問わないモデルのキャスティングで、自然にジェンダーを超越していく。 機能と装飾の境界を越えるポケット　ショーが中盤に差し掛かると、大きなポケットのディテールが多出。実用的な機能と装飾の境界を越える象徴的なディテールとして、アウターやスカートに大胆にあしらった。2022年春夏と2022年秋冬の過去2シーズンにわたり提案してきたシャツやセーター、テーラードジャケットなどのベーシックスタイルを踏襲しながら、ハードレザーやむら染めのデニムが加わった。　シルエットについても、ミュウミュウが打ち出してきたトレンドスタイルを継続。ローライズのボトムスやマクロミニスカートからショーツを覗かせるコーディネート、またお腹を大胆に見せるクロップドトップなどが、新たなアレンジで提案された。 　後半のキーアイテムは、クリスタルをあしらった透け感のあるドレスや、胸にバックルを施したブラトップ。終盤はミュウミュウ流のドレッシーなスタイルをモノトーンで表現した。 フレッシュで個性豊かなモデルたち　ショーでは、フレッシュで個性豊かな顔ぶれのモデルたちにも注目が集まった。ファーストルックを飾ったのは、俳優ユアン・マクレガー（Ewan McGregor）の次女の娘であるエスター・マクレガー（Esther McGregor）で、ラストルックは、英国の人気歌手のFKAツイッグス（FKA TWIGS）。他にもビョーク（Björk）とマシュー・バーニー（Matthew Barney）の愛娘であるイザドラ・バーニー（Isadora Barney）、そしてリンジー・ウィクソン（Lindsey Wixson）やエミリー・ラタコウスキー（Emily Ratajkowski）、ベラ・ハディッド（Bella Hadid）といった人気モデルらも着こなした。 　また24歳のアメリカのシンガーソングライターであるエセル・ ケイン（Ethel Cain）もいれば、50歳の歌手シビル・バック（Sibyl Buck）や、48歳の映画監督、俳優としても知られるミランダ・ジュライ（Miranda July）など、幅広い年齢層のモデルたちがランウェイを歩いた。 オープントゥブーツとポケットバッグがポイントに　シューズは、オープントゥのトングブーツがスタイリングのポイントになった。ショートとロング丈で、カラーはブラックやホワイト、ブラウン、ネオンピンク、イエロー、グリーンなど種類豊富。アッパーにコインを装飾したローファーもクラシカルでエレガントだ。 　バッグは2つの大きなポケットが付いたウェストポーチをはじめ、スクールバッグのような横長のハンドバッグも、カラーバリエーション豊富に登場。ヘアアクセサリーでは、ブランドロゴ入りのスポーティーなヘアバンドも新鮮だった。 　ミュウミュウは、2022年春夏にローライズのミニスカートや、クロップドのシャツなどのY2Kスタイルを打ち出してから、2022年秋冬、そして今季の2023年春夏とシルエットやアイテムを踏襲し、三部作とも言えるようなコレクションを見せている。人気スタイリストでコンサルタントのロッタ・ヴォルコヴァ（Lotta Volkova）によるヘルシーな肌見せと、フェティッシュを感じさせるスタイリングも奏功。ベーシックなスタイルを軸にしながらも、ミウッチャがミュウミュウで得意とするガーリーな若々しいデザインも際立ち、ラフ・シモンズ（Raf Simons）と一緒に手掛ける「プラダ（PRADA）」との差別化もしっかり図れている。今季もアイコニックなアイテムに溢れ、オンシーズンにはたくさんファッションニスタたちの着用が見られるに違いない。　会場には、少女時代のユナやIVEのウォニョンをはじめ、ミラ・ジョヴォヴィッチの愛娘エヴァー・アンダーソン、モデルのアジョワ・アボアーやカミーユ・ロウ、アレクサ・チャンらが来場。日本からは紗栄子やAMIAYAの姿もあった。

MIU MIU

ミュウミュウ流のリアリティを更新する2023年春夏パリコレ　FKAツイッグスらがモデルに

　ショーの冒頭でインパクトを与えたのは、 大きなハートを象ったような立体的なドレス。小さなピースを繋ぎ合わせるブランドならではの手法で、曲線を描く造形が身体から突き出るように作られている。黒いピースは顔まで侵食し、異世界の生物を想像させる。　続くルックも、チュールをチューブ状にした無数のパーツが身体から溢れ出るように腰から上を覆った。 伝統的な英国のテーラリングがベースに　ベースになっているのは、英国のテーラリングだ。クラシックな千鳥格子やグレンチェックのジャケットやドレスにレイヤードするように、黒い造花が突き出したコルセットやハーネスが合わせられている。サスペンダークリップを繋ぎ合わせたようなハーネス、ボディーバッグなどのアクセサリーはUKロックの雰囲気だ。 桑田卓郎による王冠のようなヘッドピース　 特徴的なヘッドピースは、陶芸家の桑田卓郎がこのショーのための制作した作品。桑田らしい色使いと、突起状の装飾をあしらったピースは、アーティスティックなメイクと相まって遊び心が感じられる。モデルの白髪のアフロヘアに王冠のように合わせられ、風格を漂わせた。コレクションに唯一差し込まれたブルーのカラーも高貴な印象を与える。  ハンターとのコラボブーツが登場　シューズは、英国王室御用達として知られる「ハンター（Hunter）」との初のコラボレーションによるレインブーツ。花のモチーフや、メタルリングを重ねたハーネスを付けたショートブーツとロングブーツの4型が登場した。ハーネスは取り外すことができ、シンプルなブラックブーツとしても着用することができるという。今季のボトムスは、ショートパンツやミニ丈のバルーンスカートなどが多く、ブーツスタイルにフィットしそうだ。 浮遊する髪の毛ドレス　ラストに登場した2体は、綿や羽のような白い束が、モデルの身体の周りを浮遊するドレス。よく見ると、ウェーブした白髪のウィッグを束にして吊るしている。モデルが歩くたび揺れ動き、オーラをまとうように神々しくも見える。 　ショーの後に二宮は「幼い頃に思い描いた変なもの、不思議なものを見たときに感じる高揚感を、エネルギーにして表現したかった」と今回のクリエイションについて振り返っている。型破りなアイデアを凝縮しながらも、英国の伝統的な要素を掛け合わせることで、現実と非日常を融合した提案となった。　ノワール ケイ ニノミヤは、2年半前の2020-21年秋冬コレクションでパリファッションウィークの公式スケジュール入りを果たしたが、その翌シーズンから新型コロナウイルスの影響で東京での発表に切り替えていた。今回再びパリに戻ってきたことについて「世界中から集まった方々と久しぶりに会うことができ、異なる文化や価値観を持った人々が発表して、それを見てもらえる場は、価値のあることだと思います」と二宮。ダイナミックなクリエイションが与えるインパクトはフィジカルの醍醐味。見る人のイマジネーションを掻き立て、心を動かす創造力がランウェイに現れていた。

COMME des GARÇONS

HUNTER

noir kei ninomiya

「ノワール ケイ ニノミヤ」の浮遊するドレス　ハンターとのコラボも登場　2023年春夏

招待状に「をんな一身」の言葉　招待状は、黒い紙袋にゴールドのインクで、デザイナーの山本が描いた女性の後ろ姿と、これまでも協業を行なってきた編集工学者の松岡正剛による「をんな一身」という文字が載せられていた。　その言葉の通り、今季のヨウジヤマモトは女性の身体にフォーカスしたようだ。肩やウェストを誇張しながら、女性らしいシルエットを浮かび上がらせる。ファーストルックは、歪な形のラペル、体に沿ったダーツが特徴的なジャケット。続いて、ウエストを絞ったコルセットのディテールなども目を引く。 松岡正剛による言葉を載せたルック　また招待状と同様に、ウェアにも松岡による言葉が散りばめられた。「着て 五覚 穿いて 六覚 脱いだら 阿羅漢」「仮名しいの 和歌らないの 雪たいの」「天時を憾み 威霊を遊ぶ 出でて入らず 往きて帰らず 魂魄はよろこんで 毅然たり」など、ひねりの効いたフレーズがロングシャツや、パンツのサイドから見え隠れする。 クラシカルなスタイルをモダンに崩すアクセサリー　足元は、「アディダス（adidas）」との協業によるスニーカーが登場。「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」に続くコラボレーションとなり、ブラック、ホワイト、レッドといったカラー展開。スリーストライプがあしらわれ、ランウェイで視線を集めた。他にもレースアップのサンダルや、オープントゥーのショートブーツなどがコーディネートされた。　ハットは、トップレスでサンバイザーのように頭頂部が見える仕様。クラシカルなスタイルを崩しがポイントになっている。 　また指先部分をカットしたモノトーンの手袋や、大きなトゲを腕に巻きつけたようなアクセサリー、チェーンのネックレスなどもアクセントになった。“女性の解放”を感じる逞しいヨウジイズム　ラストには、曲線のピースをつなぎ合わせたドレスが数点登場した。ウエストにはコルセット、ボトムスはボーンを加えたミニスカートと、シワ加工を施したロングスカート、カットアウトして素足が透けるパンツをレイヤード。　コルセットやボーンなど身体を締め付ける要素に、カットアウトやシワ加工のような反骨精神を感じさせる装飾を合わせることで、女性の解放を表現しているようだ。西洋文化を象徴する曲線のパターンの美しさと、崩しのテクニックから逞しさを感じさせた。

ヨウジヤマモトの黒が女性のシルエットを強調　アディダスとのコラボも　23年春夏

主張するジッパーやベルト　ファーストルックを務めたのは、メゾンのアンバサダーでもある女優のチョン・ホヨン。立体的な肩のパーツと巨大なジッパーが強いインパクトを与える。アーティスティックディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が目指したのは、限りなく大きいものと小さいものが溶け合うシルエット。比率を再解釈する試みとして、ユニークなバランスが提案された。　極太のベルトがスカートの裾に巻かれ、肩章や留め金、ボタンが大きく誇張されてウェアを飾る。また、ネオプレン素材のセットアップには、ベルトやジッパーの絵柄が大きくプリントされた。メゾンの歴史を紡いできたディテールやパーツに焦点を当てている。内在するフェミニニティ　コレクションの根底にあるのはフェミニニティ。レースやチュールをふんだんに使用したドレスや、豊かなプリーツ、シャーリングを全体に施したパンツがフェミニンなシルエットを描く。ミニマルなフォルムのミニドレスは、抽象画のタッチで総刺繍。一方で、中性的なモデルの起用や、リーゼント風に前髪を立ち上げる男性的なヘアスタイルも目に留まった。　ショーの後半ではポケットのディテールを強調。ソールが木製のタフなシルエットのブーツとあわせ、モダンで力強い印象を残した。ルイ・ヴィトン家の邸宅がバッグに　サイズの再解釈はバッグにも反映された。ネームタグやキーケース、留め金型のハンドバッグ、またコインポーチをデフォルメしたクラッチバッグが存在感大。また、シグネチャーのモノグラムを最小化したプティット・マルなど、サイズの概念を変化させることで新鮮なデザインに生まれ変わった。　ショーの中盤で注目を浴びたのは、ドールハウスのようなデザインのバッグ。これは創業者ルイ・ヴィトンの邸宅を忠実に再現したもので、中はジュエリーケースのような仕様となっている。　メゾンのDNAに着目し、フォーカスされることのない小さなものに目を向けることで、その価値を再考するコレクションとなった。広瀬すずなど多くのゲスト　会場には、ルイ・ヴィトンのアンバサダーのレア・セドゥ、ジェニファー・コネリー、アナ・デ・アルマス、そして日本からは広瀬すずが来場。また、フレンド・オブ・ザ・ハウスのKōki,、そして中田英寿や谷まりあなど、多くのゲストが最新コレクションの世界観を堪能した。

LOUIS VUITTON

特大ジッパーが主張する「ルイ・ヴィトン」　メゾンのDNAにフォーカスした2023年春夏コレクション

切り裂かれたフォーマルウェア　涙の理由は、彼女たちが傷付けられたからのよう。ウェアは、切り裂いたようなスラッシュがキーディテールに。ファーストルックのジャケットは、片腕が露出するようにカットされ、胸元や背中も開いている。合わせたパンツも切り付けたらたようにスラッシュを入れているが、その切り口にはレースがあしらわれ、コサージュが添えられた。 　他にもクラシカルなシャツ、ウェストコートをはじめ、"LOVE"や"DREAM"のロゴを載せたTシャツや、"SWEET"や"ANGEL"のロゴスウェットも大胆に胸元がカットされ、レースとコサージュで装飾した。 ドッキングした複雑なドレス　続いて特徴的なのが、複数の服をドッキングしたようなドレスだ。スパンコールの総刺繍のキャミソールドレスは襟や袖が複数あり、複雑な構造に見えるが2〜3通りに着用を楽しめるアイテム。ミニスカートとロングスカートをドッキングしたボトムスは、いずれかに足を通すともう一方の裾がトレーン（ウェディングドレスのような長いバックスタイル）のように広がりエレガント。また背中に結び目を施したバックシャンなトレンチコートやMA-1なども、日常着とイブニングウェアを掛け合わせた提案となっている。  大振りなノグチとのコラボジュエリー　ジュエリーは、これまでも協業してきたジュエリーブランド「ノグチ（noguchi）」とのコラボレーションによるもの。大ぶりな天然石を使ったゴールドピアスやネックレス、鎖のようなディテールのブレスレットなど。シューズはウェアのディテールと同様にスリットが入ったブーツやヒールサンダルなどが目を引いた。  　ラストには丸いシルエットを描くミニ丈のイブニングドレスが登場。赤いチュールドレスにはシワ加工を施したり、深い傷を入れていたりと、美しさと醜さが同居する。ランダムに穴を開けたドレスには、無数のコサージュを添えた。 　ショーの後に開催された展示会に行くと、これらのドレスにはデヴィル（悪魔）の尻尾をつけて展示されていた。大聖堂という神聖な場所への配慮もあり、ランウェイでは外して発表したそうだ。切り裂かれたスラッシュは、パンクな反骨精神の現れか、それとも心身を刻まれるようなことが起きている世界の悲しい現状か。傷がついても美しくあり続けるドレスと、添えられたレースや花の存在によって、困難を乗り越える強さと同時に優しさが感じられた。

UNDERCOVER

「アンダーカバー」がパリ大聖堂でショー　切り裂かれたドレスやスーツに花

花が咲いたようなショー会場　スタート前のショー会場は色とりどりの照明でライトアップされ、フラワープリントから抽出した様々なカラーの椅子が並ぶ。会場にはサカイを着用したゲストが多く訪れていた。　サカイがテーマに掲げた「自由」とは、何にも縛られず、自らの意志と尊厳を持ち、喜びを生み出すアティチュード。そんなポジティブなムードをコレクションに込めたという。躍動感あふれるプリーツ　序盤のパートは、ブラックタキシードとホワイトシャツをサカイ流にアレンジ。ジャケットの裾や胸部から、ドッキングしたシャツのたっぷりとしたプリーツが見え隠れし、モノトーンのコントラストを華やかに演出する。　タイト＆フレアの新鮮なシルエットを描くパンツは、今シーズンのキーアイテム。ジャージー素材とプリーツを組み合わせ、歩くことで裾が広がり躍動感を生み出した。　トラックスーツ、トレンチコート、MA-1といった、サカイがこれまでも服作りのベースとしてきたオーセンティックなアイテムも、捻りを効かせながらプリーツとカッティングでアレンジしている。　大小の柄を組み合わせたフラワープリントは、プリーツが折り重なっている時は迷彩柄のように抽象的。モデルの動きによってプリーツが広がると、プリントの花々が開いていくようにも見える。内なる強い意志を示すポケット　ポイントとなっているのは、全てのルックに施されたポケットの存在。ポケットに両手を入れてウォーキングすることで、秘められた強い意志を表現したという。また、腕を曲げることによってたっぷりと広がる袖も印象的。ポジティブな歌詞の一節をプリントに　ラストパートはホワイトとシルバーで構成され、光が差すように清らかなランウェイとなった。　視線が集まったのは、トップスにプリントされたメッセージだ。　「I GOT A FEELING　I'M GON' BE ALRIGHT」　これは、ボディポジティブのアイコンでありパワフルなパフォーマンスが絶大な支持を得ているシンガー・ラッパーのLizzo（リゾ）による「About Damn Time（アバウト・ダム・タイム）」の一節。ショーではフィナーレのBGMとしてこの楽曲が流れた。その「大丈夫な気がする」という歌詞からも、今回のコレクションとリンクする楽観的でポジティブなムードを感じさせた。

sacai

「サカイ」2023年春夏コレクションは自由がテーマ　 Lizzoの歌詞をプリントに

シャネルが衣装を手掛けた名作映画　アーティスティックディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）のインスピレーション源となったのは、1961年に公開された映画「去年マリエンバートで」。主演女優のデルフィーヌ・セイリグ（Delphine Seyrig）が劇中で着用したブラックドレスは、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）によるもの。「ドレス・ア・ラ・マリエンバート（マリエンバートのドレス）」と呼ばれ、一世を風靡したという。　今回のショー会場は、パリ7区のグラン・パレ・エフェメール。楕円形にぐるりと一周するランウェイの内側のスペースに客席が設けられ、外側を囲う壁が巨大なスクリーンとなった。　ショーのオープニングでは、クリステン・スチュワート（Kristen Stewart）主演の短編映画を投影。シャネルが本店を構えるパリのカンボン通りなどで撮影されたモノクロ映画で、「去年マリエンバートで」をはじめとするヌーヴェルヴァーグ（1950年代末に始まったフランスにおける映画運動）の世界観を彷彿とさせる。　「私の周りにいる人の中で、クリステン・スチュワートこそがもっともガブリエル・シャネルに、少なくとも私のイメージに近い存在。今回のコレクションは、彼女そのものでもあります」とヴィルジニーは語る。モノトーンで魅せるシャネルの美学　映画の名シーンがスクリーンに映し出される中で登場したファーストルックは、モノクロ映画のスチルをコラージュしたプリントトップス。まるでスクリーンから飛び出てきたかのように、モデルたちは白と黒を基調としたルックで次々と現れた。全身を飾るスパンコールや水玉模様がモダンな雰囲気を醸し出す。ドレスも手袋も靴も、リボンで飾る　キーモチーフの一つとなったのはリボン。大ぶりなリボンがドレスの胸元やレザーのロンググローブなどにあしらわれ、フェミニンな味付けをプラス。また、フィッシュネットのソックスと組み合わせたリボン付きパンプスも目を引いた。 パステルやフェザーで華やかに　また、パステルカラーのツイードやフェザーをあしらったドレスなど、春夏シーズンらしいスタイルも登場。モデルの動きに合わせ、フェザーがふわりと揺れ、華やかさをアピールした。混ざり合ったスタイリング　装いにアクセントを加えていたのは、キュートなマイクロバッグの存在。そしてベルトやネックレスの重ね付けなど、デコラティブかつエレガントなアクセサリー使いも今シーズンの特徴だ。　「マリエンバート、ヌーヴェルヴァーグ、ガブリエル・シャネルが考える魅力、カール、夜、フェザー、スパンコール、ヒール。私は物事が混ざり合っているのが好きなのです」とヴィルジニーはその意図を説明する。　会場には、今回の主役であるクリステン・スチュワートのほか、ブランドのアンバサダーである女優の小松菜奈、ブラックピンク（BLACKPINK）のジェニー（JENNIE）、モナコ公国のシャルロット・カシラギ（Charlotte Casiraghi）など、豪華なゲストが来場。モダニティと軽やかさが融合したシャネルの新作を堪能した。

CHANEL

「シャネル」映画の世界から飛び出してきたかのような2023年春夏コレクション

テントのデザインを取り入れて　ショーのオープニングにはカラフルな砂の映像がセットに投影され、異次元の旅へと誘うよう。今シーズンはテントの機能性やシルエットを取り入れ、撥水機能を持つ軽量なテクニカル素材を採用するなど、アクティブな女性像を描いた。ロープや釘を彷彿とさせる留め具のデザインが、アウターのディテールをユニークに飾る。サンセットカラーのグラデーション　テラコッタカラーの他に、砂漠に日が沈みゆく時の流れとともに鮮やかな色彩が変化する黄昏のカラー展開が印象的。ピンクからオレンジ、そして赤へと移ろうカラーグラデーションが、エアリーなルックを彩った。コレクションの終盤では、夜の時間をイメージしたブラックのスタイルが、エルメスらしいエレガンスを体現する。サイケデリックなドレス　観客の視線を集めたサイケデリックな柄は、メゾンの定番スカーフ「カレ」の柄である「ジュリアの夢（Le Rêve de Julia）」を取り入れたもの。立体的な柄やモチーフを刺繍やプリントであしらい、華やかなスタイルを作り上げた。力強いドット柄はラムスキンで表現されている。レザーの美しさ　メゾンを象徴する上質なレザーも多数登場。薄くなめされたカーフスキンや、光沢感のあるブラックレザー、表も裏も美しいダブルフェイス仕立てのスエードカーフスキンなどが、現代的でスポーティーなスタイルに昇華されていた。ラムスキンに施されたスパンコールは、優しく光を反射する。　エルメスらしい遊び心はアクセサリーにも表れている。ソール部分が四角い枠の形状のサンダルや、フェザーをあしらったカラフルなバッグなどが、装いに小粋なアクセントを添えた。

HERMÈS

テントが服に　アウトドアの機能性を取り入れた「エルメス」2023年春夏

苦難のランウェイとカニエ・ウェスト　コロナが本格化する直前の2020年ウィンターコレクションでは水没したランウェイで地球の環境変動を彷彿とさせ、そして前回の2022年ウィンターコレクションでは、猛吹雪の中をモデルが歩くショーを通じて反戦を示唆したデムナ。今シーズンも引き続き苦難を思わせるランウェイが用意され、デムナはこれを「真実を掘り下げ、現実的であることのメタファー」と表現した。　フロア全体を埋め尽くす泥の中央には大きな凹みがあり、モデルが歩く部分には水溜まりも。この異様な光景にライトが照らされると、一人目のモデルが姿を現した。　デムナによるバレンシアガのショールックは黒で幕開けするのが恒例。今回も同じくファーストルックは黒一色だったが、サプライズだったのはモデルがYe（カニエ・ウェスト）だったことだ。胸に「SECURITY」のロゴを掲げ、複数の収納アダプタがプロテクターのように取り付けられた屈強なジャケットとバイカーパンツが迫力のシルエットを描く。キャップには「2023」のロゴ。泥水を蹴散らしながらウォーキングする様は、混沌とした時代におけるセキュリティとは何かを暗示させるルックとなった。2つのシルエット　バレンシアガの代名詞的なビッグシルエットに混ざり、今シーズンはタイトなトップスにボリュームのあるボトムスを組み合わせたシルエットが多く提案されている。ボンバージャケットやパファージャケットなどの定番アイテムも、コンパクトなサイズで登場しバリエーションの豊富さを感じさせた。　また、汚れやダメージなど手の込んだ加工が施されたスタイルと、クリスタルの装飾が美しく輝くスタイルの対比も今シーズンの特徴だ。激しいダメージデニムとスケーターフーディ　前半の特徴的なアイテムは、スーパーデストロイドデニムのジャケットとバギーパンツ。日本製のオーガニックデニムに、激しいクラッシュや汚れなど原型を留めないほどのダメージ加工が施されている。　中盤はスケーターカルチャーから影響を受けたアイテムに注目。オーバーサイズのテーラードスーツにグラフィティを載せ、またダメージ加工が施されたフーディもセットアップで提案された。ラグジュアリーの概念を揺るがす　多用されているのがTシャツのディテール。ミニマルなストレッチ素材のドレスや、ブーツまでオールインワンのプリーツドレスの首元にバインダーネックをドッキング。また終盤に登場した総クリスタルのドレスもTシャツのパターンを応用しており、デムナらしいリアリティを随所に感じさせる。　男性モデルが着用したコルセットや、終盤に登場したパンツとスカートをドッキングしたボトムも今シーズンのキーアイテム。ベビーキャメルで仕立てた究極に贅沢なフーディをカジュアルルックで提案するなど、デムナらしい固定観念や概念を揺るがすアイテムが目を引いた。アップサイクルのアプローチ　赤いキャミソールドレスをよく見ると、ビキニタイプの水着をつなげて作られているのがわかる。また、ショーのラストで視線を集めたレザーのマキシドレスは、バレンシアガのアイコンバッグ「シティ」を解体して再構築したデザイン。ロンググローブは「ル カゴール」バッグを再構築して作られている。実際にデットストック品が用いられたかは不明だが、アップサイクルのアプローチが強く印象に残った。　なお、ランウェイに積まれた泥をはじめショーに使われた資材は全て再利用されるという。　ワーク・イン・プログレスの手法でしつけ糸を残したジャケットやドレス、肩をセーフティーピンで止めたドレスは、未完成の美を宿す。今年バレンシアガがクチュールサロンを復活させたこともあり、アトリエの存在をいつも以上に意識させた。赤ん坊を抱いてどこへ行くのか　会場が一瞬ドキリとしたのが、中盤の赤ん坊を抱いた男性たち。赤ん坊はショーの後、特別に製作された人形だと判明するが、本物と見紛う出来。ボンバージャケットのポケットに哺乳瓶を入れ、デューティフリーバッグの中にはベビーグッズを詰めるなど、リアリティを追求するデムナの真髄が感じられた。なお、バレンシアガのロゴ入りベビーキャリア（抱っこ紐）の商品化は未定だという。ユニークな腕付きバッグやポテチバッグ　バッグは新型が豊富で、ランウェイで目を引いたのはトートバッグから腕が突き出たような形状の「グローブトート」。グローブ部分に右腕をすっぽりと入れて肩に掛ける仕様で、ピンクやブラックなどのカラーで登場した。アームウォーマーを巨大化した「パファーバッグ」も存在感大。そしてチェーンショルダーの「レイバーバッグ」は、実用的なナイロン素材で新たなアイコンバッグとなりそうだ。　ランウェイでスナック菓子を持って歩いているように見えたのは、ポテトチップスブランド「Lay's」とのパートナーシップにより、ラムレザーでパッケージを忠実に再現した「L.O.L. クラッチ」。　また、テディーベアカンパニーの協力により製作された5体の「マスコッターバッグ」は、三つ目やモヒカンなどそれぞれ異なる個性を持つパンクなベアたちで、背中のポケットにスマートフォンを入れることができる。ランウェイでは薄く汚した状態で使用されていた。　多くのモデルが履いていたスニーカーは新作の「3XLスニーカー」。ヒール部分が外側に大きく張り出したフォルムと、アッパーに靴紐を巻き付けるデザインが特徴。男性用のバレエシューズも提案された。本当の自分に向かって歩き続けること　客席に置かれていたデムナのショーノートには、「自分らしくいようとすればするほど、顔を殴られます。しかし、お互いに違うということは、なんて素晴らしいことでしょう」といった自身の思いが記されていた。男女のモデルたちの表情はみな険しく怪我をしたようなメイクのモデルもいたが、「課題は、殴られたり倒されたりした後、立ち上がって本当の自分に向かって歩き続けることです」とし、自身のアイデンティティを守るための勇気や粘り強さの表現だったことを明かしている。　また「洗練され高級で視覚的に高価なボックスに入れることは、乏しくとても時代遅れ」と綴り、ハイファッション特有の"ラベリング"に対する非難も込められていた。煌びやかな世界とは正反対の泥にまみれたランウェイが固定の認識を打ち砕くことで、ラグジュアリーとは何かを考えさせられる。　ショーノートは、最後にデムナのメッセージで結ばれていた。「誰もが誰にでもなれることを認め、戦争をするのではなく愛し合いましょう」

BALENCIAGA

ラグジュアリーとは何なのか？「バレンシアガ」が泥ランウェイに込めたメッセージを読み解く

　会場は、ここ数シーズンに引き続きマレ地区のカロー・デュ・トンプル。ゲスト全員がフロントロウの設計で、2022年秋冬シーズンの「ピンクPP」コレクションをまとった招待客が多く訪れていた。広告キャンペーンモデルを務めるゼンデイヤが会場に到着したところでショーがスタート。皮膚に染み込むような「トワル イコノグラフィ」　長いランウェイを歩くモデルは、遠目ではネットで覆われているように見えたが、近づくと網目に見えていたのは全て「V」のロゴ。ケープドレスだけではなく、指先（グローブやクラッチバッグ）から足の先（ストッキングやシューズ）、そして顔面に至るまでVロゴで覆われており、タトゥーのように皮膚に染み込んでいるように見える。「トワル イコノグラノフィ（TOILE ICONOGRAPHE）」と呼ばれる無数に連続するVロゴ柄は、今シーズンのキーモチーフとしてコレクションの随所に登場した。素肌のようなトップス　多くのピースはモデルの肌の色に馴染むヌーディーなカラーパレットで構成。ドレスのほか、モデルの体にぴったりと吸い付くようなセカンドスキンのトップスで、これもまた遠目だと肌と同化している。ウィメンズはトップスが装飾なしのシンプルな状態の一方、スカートなどボトムにボリュームやインパクトを持たせたスタイルも。ポケットに手を入れたモデルのポージングが多かったのも印象に残った。大胆な背中見せでセンシュアルに　ブラックミニドレスやヌーディで流れるように美しいドレスのバックスタイルは背中を大胆に露出するカッティングで、センシュアルさが際立った。バックのほか、サイドのウエストや太ももも、肌を「覆う」「露出する」のバランスを品よく計算。「無」と装飾的なピースの対比　クチュールテクニックを用いたヴァレンティノらしいエレガントなピースも。シンプルなヌーディカラーのボディスーツがある一方で、フェザーやスパングル、クリスタル、刺繍などで華美に装飾されたピースは対照的。レッド、グリーン、ブルー、イエロー、バイオレットと彩度の高いカラーを挟み、コントラストを描くことによってそれぞれのピースを際立たせている。アクセントになるアイウェア　バッグの形はハンドルとボディが一体化したマチのある横長トートが多く登場。ジェムが敷き詰められたデザインやスパングルが施されたもの、マットなラバー素材など様々。　昨シーズンからパートナー契約を結んでいるスイスの「アコニグループ（Akoni Group）」が手掛けるキャットアイシェイプが特徴の「Valentino Ⅷ」が、ルックにシャープな印象を与えていた。　コレクション全体で、スキンカラーやセカンドスキン素材、肌見せといった手法など「肌」という一つのキーテーマに通じていた。それはピッチョーリが考える一つとして同じではない究極の「個」。個の持つ美しさを謳歌する、というピッチョーリがここ数年ヴァレンティノで継続して取り組んでいるテーマをさらに深めるコレクションとなった。

VALENTINO

ヴァレンティノ、個の美を謳歌する「UNBOXING」コレクションを発表＜23年春夏＞

インパクトのあるショーの幕開け　ピンク色のライトで染まった会場でデュラン・デュラン（Duran Duran）の「Girls on film」のBGMと曲中の効果音であるシャッター音に合わせ、モデルがカメラ席に勢いよく向かってくる。肩を強調するショルダーパッド入りのケープドレスは、一枚の布を頭から被ったような作りで、ウエストのみ絞られている。そこにスパングルのレギンスを合わせ、足元はパールとチェーンで装飾されたショートブーツ。モデルは肩を前後に揺らしながらパワフルにウォーキングし、たっぷりの布が動きに合わせてなびき躍動感を演出する。　まさしく、デュラン・デュランなどに代表される80年代初頭に人気が火がついたニューウェーブの音楽ジャンル「ニューロマンティック」のムードがベースに流れていた。モデルのヘアメイクは中性的で髪は重力に逆行し、ビビッドなカラーでとにかく派手。インパクト大のショーの幕開けだった。パンクなアクセント　布を無駄に断ち切らないケープ仕立ての手法は、ミニ丈やプリーツ、ジャケットやシャツドレスとして応用された。フィッシュネットのインナーやレースアップブーツ、レザージャケット、ダメージジーンズ、黒のチュールを組み合わせたスタイリングは「ニューロマンティック」の"前身"でもあるパンクの要素が色濃く反映されている。多様なパール＆チェーン使い　特にパールとチェーンは首回りを装飾する以外にも存在感を放ち、様々なトップスやドレスとドッキング。パールはスモッキングの手法でひだの間に施したり、アーム周りやウエストにベルトのように複雑な構造でデザインされたほか、ランダムに施されたアイレットを貫通してパールとチェーンを垂らしたアイテムも。パールが持つフェミニンなイメージが、ハードコアに偏ったスタイルを中和する役割を果たしているようだ。バイク用品メーカーとのコラボ　中盤に登場したのは、日本のバイク用品メーカー「コミネ（KOMINE）」のバイカースーツをジュンヤワタナベらしい"解体し再構築する"というアプローチで仕立てたミニドレス。バイカースーツ特有のパネルの切り替えや配色を、異素材の組み合わせによって立体的にデザインし、男性的なユニフォームをドレスに変えて見せた。　ニューロマンティックという80年代のムードを現代にトランスフォームさせ、ここ数年の世界的な閉塞感から抜け出すような疾走感溢れるランウェイとなった。

JUNYA WATANABE

「ジュンヤ ワタナベ」ニューロマンティックを現代で表現、閉塞感を打ち破るパワフルなショー

サーがお目見え　デヴィッド・ボウイ（David Bowie）の「チェンジズ（Changes）」のBGMが朝のポンピドゥー・センターに響き渡る中、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のショーには「サー（Sir）」の称号を持つポール・マッカートニー（Paul McCartney）の姿が。今年80歳を迎えたとは到底思えない若々しさです。フロントローの最年少ゲスト　「ロク（rokh）」のショーのフロントローにちょこんと座っている男の子。スマートフォンを手に、手慣れた様子でコレクションルックを撮影していました。辛口ファッション批評家で知られる「ファッションネットワーク（Fashion Network）」の編集長ジェフリー・デニー（Godfrey Deeny）さんの息子さんだそう（最初お孫さんだと思ったのは内緒）。フロントローに座るのも初めてではないんだとか。 望遠鏡でエルメスのバッグ探し　「エルメス（HERMÈS）」の小物の展示会は、会場演出がユニークでした。ジュエリーをルーペで覗いたり、天井近くの見えない場所に置いてあるバッグや、中庭の向こう側に展示してあるバッグを望遠鏡で見つけたり。物の見方を変える、ウィットの効いた面白さがありました。　また会場内では、エルメスのアイテムを身につけて似顔絵を描いてもらえるコーナーや、ネイルやメイクのコーナーも。今回のパリコレで最長記録のショー　「トム ブラウン（THOM BROWNE）」のショー会場はオペラ座（オペラ・ガルニエ）。ランウェイには巨大なシンデレラの靴が展示されていました。ファンタジックなショーでしたが、私たちの席は回廊部分だったので、メインのランウェイで"何か"が行われている間は、音楽を聴きながら待っている時間。ショーは40分以上（！）で、今回のパリコレで最長記録となりました。コラボシューズが豊作のギャルソン　ギャルソン3ブランド合同の展示会で、コラボシューズをチェック。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」×「サロモン（SALOMON）」は先シーズンに引き続きのコラボで、今回は素材や色が新しくなりました。  　「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」×「アッシュ（ASH）」は、デコラティブなパールやチェーンが印象的。  　「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」×「ハンター（Hunter）」は、ベースのブーツはそのままに、ハーネスやフラワーモチーフでアレンジ。ガラリと表情が変わりました。  カルティエの宝石の輝きにうっとり　「カルティエ（Cartier）」の展示会にはジュエリー、ウォッチ、アクセサリー、フレグランスの新作がラインナップ。気になった新作リングは、パンテールの毛並みを表したぷっくりシルエットが特徴の大ぶりリング。オニキスなどのストーンで表した斑点模様の淵には細かい線の細工が施されており、より毛皮の質感を表現しているのだそう。今回、日本PRの渡航がないブランドがいくつかあったものの、カルティエは現地のスタッフが丁寧にアテンドしてくれてとても好印象。広瀬すずさんのファッションスタイル　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、今回もルーヴル美術館の敷地内にある、特設テントがショー会場。入場して席を探していると、日本からのゲストとして招かれていたブランドアンバサダーの広瀬すずさんに遭遇しました。今日のファッションのお気に入りのポイントについて聞いた動画をチェック！香りを探しにドーバーへ　今日は取材終わりに、ずっと行きたかった「ドーバー ストリート パルファム マーケット（Dover Street Parfums Market）」へ。マレ区に位置するこちらのお店は2019年にオープン。その名の通り、香水にフォーカスしたお店です。フレグランス以外にもボディケアやコスメなども取り扱っており、「コム デ ギャルソン」のフレグランスシリーズをはじめ、あまり見たことのないニッチな香水もあり、"香りを探しにいく"といった場所です。　色々な香りを試すと鼻が利かなくなりがちですが、こちらで扱っている香りはどれも個性的。香りについて色々と教えてくれるフレンドリーな店員さんたちも好印象でした。ようやくみんなが帰ってきたパリ　パリコレ9日間の日程が無事に終了！ 2年半ぶりに日本から参加したデザイナーや、久しぶりに取材に訪れたジャーナリストなど、皆がパリに再び来れたことを喜んでいました。なかなかホテルが予約できなかったり、円安の洗礼なども受けましたが、街は以前に増して活気に溢れています。　紙の招待状が減ったり、サステナブルな素材の増加、ショー会場に用いた資材のリユースなど、地球環境に配慮した取り組みも進んでいるようです。世界中からファッション関係者が集ったパリからのレポートは、この後も順次公開していきます。Merci beaucoup, Paris. À bientôt!最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

STELLA McCARTNEY

巨大なシンデレラ靴、エルメスの望遠鏡【パリコレ日記 vol.6】

「Fusion Energy」とは？　核融合は、2つの原子同士がぶつかり合い1つの原子ができた時に生じるエネルギー反応。「地上に太陽をつくる」研究とも言われ、長い時間にわたって膨大なエネルギーを生み出し続ける太陽で起きている現象を人類の手で生み出し、発電等に使用することを目指す研究。資源となる水素が海水中に豊富にあり、二酸化炭素を排出しないといった特徴があり、エネルギー問題と環境問題を根本的に解決するものと期待されている分野。軍事用技術と原理が異なるため、安全保障上の制約が少ないという特徴もある。（文部科学省HPなどより）　ガブリエラはコレクションションノートの冒頭で、核融合について「この宇宙を動かしているエネルギーは、それほど遠くない将来、世界に電力を供給するのを助け、今抱えている不安の多くを解決してくれるでしょう」と記している。エネルギー消費の約84%を占める化石燃料に変わり核融合が持続可能なエネルギー源の一つになることへ期待を込めた。　クロエは、2023年スプリングコレクションからこのテーマを掲げている。ガブリエラはエンジニアや科学者とのやりとりを重ね、日本を含む35ヶ国が参加している平和目的のための国際共同プロジェクト「ITER（イーター）」をはじめとする研究機関を訪問するなどし、新作コレクションのコンセプトを深めていった。いつもと違う趣の会場　ショー会場はこれまで、夜の石畳やセーヌ川沿い、ガラス張りの開放感のある建物など、いずれも自然が感じる場所だったが、今回はムードが一変。自然光を遮断した暗い会場では、ヴィジュアルアーティストのパオロ・モンティエルコッパ（Paolo Montiel-Coppa）とのコラボレーションによる近未来的な空間が作られていた。天井から吊るされた輪は発熱しているかのように赤く光り、青い光線がフロアに張り巡らされる中、ショーがスタート。「核融合」をファッションで表現　コレクションは、ウエストのサイドにカットアウトが施されたカシミヤシルクのニットタンクドレス、肌が透けて見えるほど薄いカシミアのメッシュニットをテーラードジャケットと合わせたルック、穴の空いた繊細なメタリックシルバーのドレス、縁をカラーレザーでパイピングしたアウターなどで構成。バイカージャケットからインスパイアされたレザージャケットは太紐でショルダーとアーム部分にホイップステッチを施し、ハード過ぎないスポーティなタッチに仕上げている。　デニムは「Adriano Goldschmied」 と開発し、リサイクルコットン87％、ヘンプ13％で作られており、レザーウォッシュ加工により発生する水の使用量を削減。ホワイトのデニムはクロエのために開発された特別な素材で、漂白の過程を省くことで環境に配慮した製造プロセスとなっている。　今回のコレクションで、核融合に必要なトカマク原子炉（磁場閉じ込め核融合を起こすのに用いられる装置、丸いコイルのような形）がキーモチーフとなっており、その表現としてアイレットを多用。スリットの編み上げに施したほか、円を描くスタッズの装飾としても使用された。シルエットやディテールにも影響しており、袖が丸みを帯びていたり、クロシェドレスのパネルもラウンド型。ガブリエラの素材へのこだわり　バッグではコインクロージャのシグネチャーが特徴の「ペネロペ（Penelope）」から、不規則なフォルムのデイバッグがグレインレザーやリネン、ラフィア、ニット素材でバリエーション豊富に展開。シューズは厚みのあるプラットフォームスニーカーで、エッジはオーバーロックステッチが施されガブリエラ特有のクラフト感を感じさせる。シューレースがランダムにクロスされたアッパーに、アンクルストラップが取り付けられたサンダルなど、実用的なラインナップが揃った。　コレクションで使用したリネン、シルク、ウール、レザーはトレーサブルで、レザーは調達からタンニングまでフランス産のほか、オーガニックウールはウルグアイにあるガブリエラの家族が経営する農場から入手。環境負荷の低減や生産背景の透明化など、ファッション産業によるさまざまな地球へのインパクトにおける解決策を、ファッション通じて提案しているガブリエラ・ハースト。核融合という壮大な科学現象をテーマに、彼女が作り上げるクロエを前進させようとしている。

Chloé

ガブリエラ・ハーストが見出す "希望の光" 「クロエ」核融合がテーマのコレクション発表

ステラ流のY2Kファッション　2023年はレディ トゥ ウェアの87%を持続可能な素材で構成した、ブランド史上もっともサステナブルなコレクション。オーバーサイズのブレザーにアシンメトリースカートとネットストッキングを合わせたルックで中に着たのはゴールドチェーントップ。これはステラが「クロエ（Chloé）」のクリエイティブ・ディレクターを務めていた2000年スプリングコレクションで発表されたもので、復刻版として登場した。他にローライズのボトムスなど、Y2Kムードあふれるルックがコレクションを彩った。奈良美智とのコラボレーション再び　中盤にフィーチャーされたのは、日本人アーティスト・奈良美智の作品だ。2021年春夏に発表されたカプセルコレクション「ステラ マッカートニー シェアード」に続き、今回で2度目のコラボレーションとなる。　今シーズンは、彼のアートワークにも登場する“CHANGE THE HISTORY（歴史を変えろ）”という力強いメッセージがインスピレーションとなり、ショーでは各座席にもスローガンが置かれた。奈良の代名詞である少女像がクリンクルニットドレスやTシャツなどにあしらわれ、存在感のあるルックを完成させた。今年12月には、同コラボレーションによるユニセックスのカプセルコレクションも発売予定だ。ハディッド姉妹、そしてあの伝説的モデルも　カラフルなランウェイを歩いたモデルたちも豪華な顔ぶれ。ジジ（Gigi Hadid）＆ベラ・ハディッド（Bella Hadid）の姉妹共演、そして90年代に「ツイッギーの再来」とも呼ばれ2000年代にマッカートニーのショーでもウォーキングしていたスーパーモデル、アンバー・ヴァレッタ（Amber Valletta）が黒のオーバーオールのスーツスタイルでラストルックに登場。　ベラが着用した、サイドをカットアウトしたローライズパンツもアイコニック。また、アンバーの着用していたデニムは、レザーの代替素材であるオルターマットを「チャップス（カウボーイ用のパンツカバーや騎手の装具）」風に組み合わせたデザインだ。エシカルなバッグ＆シューズ　アクセサリーで目を引いたのは、パファー素材の「フレイム（Frayme）」バッグ。アイコニックな「ファラベラ（Falabella）」は今回、クラッチバッグとして登場した。また、「S ウェーブ（S-Wave）」のショルダーバッグにはブドウ由来のレザーの代替素材を、「フレイム マイロ™（Frame Mylo™）」にはキノコの地下根系である菌糸体を採用するなど、環境への配慮も忘れない。　さらに、クッションソールとヒールが特徴の新作ヴィーガンストラップサンダル「オパンカ（Opanca）」やフィッシュネットストッキングサンダルが足元にアクセントを加えた。テーラリング技術への自信　ポンピドゥーセンターのカラフルなファサードとも呼応した鮮やかで軽やかなラインナップだが、いずれのアイテムもサヴィルロウ仕込みの巧みなテーラリングが印象的。フィナーレにはステラが黒のパンツスーツで登場し、喝采を浴びた。　会場には、ステラの父であるポール・マッカートニー（Paul McCartney）も駆けつけた。他に、ビル・ゲイツ（Bill Gates）の娘であるフィービー（Phoebe Gates）、マイケル・ジャクソン（Michael Jackson）の娘であるパリス（Paris Jackson）、カーラ・デルヴィーニュの姉でありモデルでソーシャライトのポピー（Poppy Delevigne）、アーティストのジェフ・クーンズ（Jeff Koons）など豪華ゲストがコレクションを祝福した。

カラフルでセクシーな最新型Y2K「ステラ マッカートニー」23年サマー

誰かが落とした財布？　ホテルに届いた袋を開けると、中に入っていたのは財布。革が経年変化し、シワシワのお札やレシート、IDカードまで入っていて、まるで誰かの落とし物が届いたかのようにリアル。これは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のショーの招待状でした。　財布に記されていたショーの住所は、パリ中心部から車で1時間ほどかかる場所。会場内に入ると、驚きの演出が待っていました。詳しくはコレクションレポートにて。ディープなアフターパーティー　バレンシアガのアフターパーティーはパリ市外。治安があまり良くないエリアらしいですが、ものは試しで行ってみることに。現地在住のフランス人いわく、ベルリンの有名な「ベルグハイン（Berghain）」のようなハウステクノ系のアンダーグランドのクラブだそうで、「とてもラグジュアリーブランドがパーティーをするような場所ではない」とのこと。そこでパーティーをしてしまうのが、バレンシアガらしさでもあります。　屋内ではオマール・スレイマン（Omar Souleyman）というシリア人シンガーのパフォーマンスが。アラビア語のセッションは今までに聞いたことのないエキゾチックで中毒的なサウンド。1日の疲れも忘れて思わず朝まで…となりそうでしたが、我に返って1時過ぎに帰路へ。ピンクピープルが大集合　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のショー会場には、2022年秋冬の「ピンク PP コレクション」に身を包んだゲストが大量発生！人間だけにとどまらず、ワンちゃんまでも。　今シーズン、ミラノやパリの街でも見かけることが多いこのピンク。サン＝トノレ通りのヴァレンティノの店舗は期間限定で建物全体がピンク一色にラッピングされていて、異彩を放っていました。最後に入ってきたのは…　開始目安の時間が過ぎても始まらないショー。ショーにはこの人なしでは始められない！というVVIPがいるものですが、ヴァレンティノの場合は、今回サウンドトラックを手がけたアーティストのエリカ・バドゥ（Erykah Badu）。そしてこの方、ゼンデイヤ（Zendaya）でした。スタイリストのロー・ローチ（Law Roach）と共にお目見え。彼女はピンク、ではなくブラックの特別な装いで登場です。屋外開催のリスク　たまにショーの案内に「屋外での開催となりますので暖かい服装でお越しください」との一言が添えられてある場合があります。ということは雨天の場合は野晒しなる可能性があるということ。（もちろんブランド側で傘などの雨具を用意してくれるのですが。ロゴ入りだったりしてそれはそれで嬉しかったり）「ジバンシィ（GIVENCHY）」のショー会場は屋根なしの庭園です。雨が降りしきる中、会場に入ると座席はびしょ濡れ。ロゴ入りの透明傘とカイロが配られました。どうなることかと心配しながら待っていると、なんとショーが始まる頃には雨が止んで雲間から虹が。　セレブのラインナップも豪華だったのですが、スターが結集するとこんな奇跡的なことが起きるのだな、と妙に納得。オリヴィア・ロドリゴ（Olivia Rodrigo）やホールジー（Halsey）、f(x)のアンバー（Amber）のほか、写真には収められなかったもののミシェル・ドッカリー（Michelle Dockery）、ノオミ・ラパス（Noomi Rapace）、メイジー・ウィリアムズ（Maisie Williams）など今のジバンシィのイメージに合っている顔ぶれで、個人的には一番上がったゲストラインナップでした。フロントローの空席　数いるセレブゲストの中でも今回のミッションは、ブランドアンバサダーのK-POPガールズグループ「エスパ（aespa）」を撮ること。シート近くで待機するものの、ぎりぎりまで待っても姿を現せず、今回はショーが始まってしまいました。そしてショー終了時、ゲストが会場を後にする頃に登場！どこか別の場所で見ていたのでしょう。カメラに囲まれる中、撮影ミッションコンプリートです。MY（aespaのファンの名称）のみなさん、いかがでしょう？ワルツのような軽快な動き　ジバンシィのショーネタでもう一つ。ショーの間中、モデルの傍らでひたすら撮影するビデオグラファーの彼。すごいアングルと動きで前から後ろからと撮影しているのですが、目の前にいたと思ったら、客席の後の庭園に瞬間移動していたり、とにかく忙しい。ぎりぎりまで攻めるのでフロントローに突っ込まないか心配でしたが、かなり重量があろう機材を装着しながらも、まるでワルツのような軽快なステップで任務をこなしていました。　最初は、視界の妨げになるので邪魔…と思ったものの、観客の視線も気にせず与えられたミッションを真剣にこなす姿に妙に共感。そんな彼の臨場感あふれるカメラワークはこちらからチェックしてみて。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

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