インサイド

DAY1：ディオールアートとクチュールが交差する空間　オートクチュール初日の目玉となったのは、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）が手掛けるディオール。ショー会場の壁一面を埋め尽くすカラフルな刺繍の舞台装飾は、インド人アーティストのマドヴィ・パレク（Madhvi Parekh）とメヌ・パレク（Manu Parekh）の作品をベースにしたもの。メゾンが支援するインドのチャーナキヤ工房およびチャーナキヤ工芸学校の職人たちの手によって生み出された。　エネルギッシュな空間とは対照的に、ドレスはエクリュやアイボリーで彩られたクリーンなシルエットが中心。同系色であしらわれた繊細な刺繍が立体感をもたらし、洗練されたルックを完成させる。ビーズ刺繍のフリンジをあしらったタイツは、今シーズンを象徴するアイテム。また、下まぶたにシャープな白のアイライナーを効かせたメイクも、春夏らしいフレッシュな表情を引き出していた。DAY2：シャネル一頭の馬がオープニングを飾る　グレース・ケリー（Grace Kelly）の孫娘であるシャルロット・カシラギ（Charlotte Casiraghi）が馬に乗って登場したことで話題を集めたシャネル。万国博覧会が開かれた1920〜30年代のアヴァンギャルドから着想を得たというショーの演出は、パリの現代アーティスト、グザヴィエ・ヴェイヤン（Xavier Veilhan）によるもの。幾何学的なセットの中、幻想的な音楽を奏でたのはフレンチ・エレクトロ界の鬼才であるセバスチャン・テリエ（Sebastien Tellier）だ。　ブラック、ホワイト、コーラルのカラーパレットで彩られたコレクションは、軽快でフレッシュなムード。また、カメリアの刺繍が全面に施されたドレスは、今回のキーアイテムの一つ。アーティスティック ディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）が「ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）との時を超えた対話」と呼んだ、リトル ブラック ジャケットもモダンな解釈が光る。片目だけスモーキーに仕上げたアイメイクも印象的だ。DAY3：ヴァレンティノ美の既成概念を破るキャスティング　クリエイティブ ディレクター、ピエールパオロ・ピッチヨーリ（Pierpaolo Piccioli）が手がけるヴァレンティノは、「アナトミー オブ クチュール（クチュールの解剖）」をテーマにした新作を発表。あらゆる体型・年齢のモデルを起用し、「美は絶対的なものではない」というメッセージを発信した。マリアカルラ・ボスコーノ（Mariacarla Boscono）やクリステン・マクメナミー（Kristen McMenamy）といったベテランモデルの貫禄も特筆もの。多様性に富んだキャスティングにより、モデルの個性とシルエットをメゾンの巧みな技術によって際立たせ、これまでのクチュールの慣習やプロセスに一石を投じた。　また、ベネチアンガラスビーズのドレスなど、ゴージャスな素材とボリューム、鮮やかな色使いはヴァレンティノならでは。さらにサステイナビリティの取り組みとして、ショー会場で使用されたホワイトカーペットのリユースも発表。終了後に回収され、熱分解によって高熱量の代替燃料に変えられるという。DAY4：フェンディ古代ローマから未来まで、時代を横断するSF世界　キム・ジョーンズ（Kim Jones）が手掛けるフェンディは、かつてのパリ証券取引所内に宇宙的なセットを作り上げた。天井から吊り下げられた黒い地球儀や光るアーチ、スモークといった演出はドラマチックでSF映画さながら。　コレクションのテーマは、メゾンのルーツであるローマ。古代から想像上の未来まで、ローマのさまざまな時代をクチュールで表現した。古代ギリシアの女性が着用していた長衣（ペプロス）をアレンジしたドレスをまとったモデルたちは、まるで女神のよう。　また、フェンディが本社を構える「イタリア文明宮」にある彫像を描いたドレスや、ローマの噴水の彫刻を表現したドレスなども重厚で崇高さを感じさせる。天然のクリスタルジオードやアメジストで作られたイヤーカフも、古代文明の考古学的遺物が発掘されたローマへのオマージュとなっており、「女性のパワーを称賛する」というジョーンズのヴィジョンを反映した。

FENDI

DIOR

CHANEL

VALENTINO

Fashion

WITHコロナのパリコレ——ディオール、シャネル、ヴァレンティノ、フェンディ＜2022年春夏オートクチュール ハイライト＞

ウジェニー皇后のクリノリンとヴァンパイア　ショーの会場となったのは、ルーヴル美術館のリシュリュー翼。メゾンの創業者であるルイ・ヴィトンはフランス皇帝ナポレオン3世の皇后ウジェニー・ド・モンティジョのドレスを収納するトランクを専属で手掛けており、当時の会合に使われていたという場所だ。　コレクションでフォーカスしたのは、過去と現在、建設と解体、クチュールとカジュアル、昼と夜など、相反する概念に介在する緊張感。特徴的なのはフォルムで、前半にはウジェニー皇后がまとっていたことで知られるクリノリンを再解釈したドレス「エリプス」が発表された。会場に設置された豪華なシャンデリアのように繊細な刺繍が施されながらも、現代的なワードローブとの融合を図っている。 　クリエイションの中核となったのは、伝統、伝承、時の超越。その時代のドレスコードに適応しながらも過去の独特な雰囲気をまとうヴァンパイアから着想を得た。ジェスキエールは、HBOの新ドラマシリーズでルイ・ヴィトンのアンバサダーのアリシア・ヴィキャンデルが主演する「イルマ・ヴェップ（Irma Vep ※vampireのアナグラム）」の衣装をデザインしている。今回のコレクションでは、マントやケープ、ラッフルカラーといったクラシックなディテールに現代のカジュアルな要素を掛け合わせるなど、ミステリアスなスタイルにヴァンパイアの姿を重ねた。 創業者ルイ・ヴィトンの生誕200周年、「プティット･マル」を再解釈　アクセサリーでは、テーマの仮面舞踏会を連想させるマスクのようなデザインのアイウェアや、クリスタルが輝くヘッドピースが登場。シューズはオープントゥのブーツサンダルがバリエーション豊かに提案された。　バッグは新作が登場したほか、創業者ルイ・ヴィトンの生誕200周年を記念し、メゾンの伝統を反映した「プティット･マル」を再解釈。様々な素材とシェイプが、コレクションと同様にジェスキエールならではの時代性の融合が表現されている。

LOUIS VUITTON

時を超越するヴァンパイアたち──ルイ・ヴィトン22年春夏コレクションの舞台は「時の仮面舞踏会」

ユートピアンユース（夢想家の若者たち）の願望 　インスピレーション源の一つとなったのは、イギリスの詩人・画家であり、英国ロマン主義の先駆者でもあるウィリアム・ブレイク（William Blake）。その詩から着想を得て、新しい世代が共有する勇気に刺激された歓喜を表現したという。モデルたちは釣り竿を手にしたりボートを漕いだり、霧の深い風景の中で戯れる。ストーリーは抽象的だが、海を連想させるカラーリングや、フィッシャーマン（漁師）風にアレンジされたニーハイブーツなどが象徴的に映る。時の痕跡を衣服に取り入れる　今回のコレクションでは、「アーティザナル」コレクションで提起したネオアルケミー（新錬金術）の概念をさらに探究。エンザイム・ストーンウォッシュ加工によって生地のテクスチャーや色調を一変させる「Essorage（エソラージュ）」と呼ばれる手法が採用された。「エソラージュ」を用いたアウターは、まるで時間の経過によって変色したかのよう。ガリアーノはこれを「時の痕跡」と表現し、エクリュやラベンダーなど色褪せた色調を効果的に取り入れた。 　また、「自然との再結合」も重要な要素に。ウサギやフクロウの刺繍をあしらったニットやソックスはユーモラスな表情をプラス。クロッグサンダルやダンシングダービーシューズには、植物染色が用いられた。映像には、ボートやキャンプといった自然と共存するアウトドアの要素が盛り込まれている。 リサイクルラバーの「タビ」　そして質素なトワルのコートのライニングに精巧な刺繍を施すなど、「反転」のアイデアはメゾン マルジェラならでは。今シーズンの「5AC」バッグは、生分解性ラバーを採用し3Dのフィッシュネットプリントが施されたタイプが登場。さらにタペストリーモチーフのプリントや、色あせたクロコダイルプリントといったバリエーションも豊か。また、フィッシャーマンのワードローブに着想を得てリサイクルラバーで作られた「タビ」ブーツや「タビ」ダービー、「タビ」パンプスなども、メゾンのアイコンに新たな息吹と変化をもたらしている。

Maison Margiela

「メゾン マルジェラ」幻想的なフィッシャーマン讃歌　2022年春夏コレクション

フォトグラファーとミューズの関係　今回、イネス ＆ ヴィノード（Inez & Vinoodh）が撮影したティザーに登場したのは、リリー＝ローズ・デップ（Lily-Rose Melody Depp）、アルマ・ホドロフスキー（Alma Jodorowsky）、ブラックピンク（BLACKPINK）のジェニー（JENNIE）、レベッカ・デイアン（Rebecca Dayan）、そしてクアナ・ポッツ（Quannah Chasinghorse-Potts）という豪華な面々。彼女たちがカメラを構え、フォトグラファーとミューズを演じるショートフィルムは、まるでフィルムノワールのような優雅さと官能性をたたえている。1980年代の高揚感を再現したランウェイ　その構図はショーにも登場。今回、ランウェイを両側から取り囲んでいるのは大勢のフォトグラファーたち。「1980年代のショーで、モデルがランウェイを闊歩し、フラッシュが瞬く音が大好きだった。私はあの高揚感をもう一度表現したいと思った」とヴィアールはその意図を語る。彼らがモデルたちの動きを追いかけ、エネルギッシュにシャッターを切る様子は、映像越しにも強いインパクトと臨場感を与えた。スイムスーツやピンクのツイード　モデルたちがまとっていたのは、シンプルなスイムスーツやツイードのショートドレス。快活なミニ丈や、ピンクやモーヴといった明るいカラーが目を引く。 香水ボトルがミニバッグに　マルチカラーのクロシェ編みをあしらったジャケットはアップビートな印象。アイコニックなキルティングバッグはもちろん、香水ボトルをかたどったミニバッグやチェーンをあしらったメリージェーンシューズなども、スタイリングに華を添えた。  ラストに舞う蝶のドレス　また、ラストに登場した、カラフルな蝶の羽が描かれたブラックシフォンのルックもダイナミックかつエレガントな余韻を残す。ショーの最初から最後まで高揚感の沸き立つ、魔法のようなフィジカルショーとなった。

「シャネル」フォトグラファーたちが取り囲む80年代風ランウェイ　2022年春夏

　奇しくも、同日のパリコレ公式スケジュールで発表された「ANREALAGE（アンリアレイジ）」のコレクションも、現在公開中のアニメ映画『竜とそばかすの姫』との次元交錯コラボだった。ジャーナリストも人間だもの、どうしても今夏の「バレンシアガ」のプレゼンテーションと脳内比較してしまう。　だが、2ブランドの悪魔合体コレクション評なぞ、そんな切羽詰まったファッションジャーナリズムなんぞ、東京では誰にも求められてはいないのだ。勢いだけで論理の破綻とクレームは火を見るよりも明らかだが、その逃げ道として有能な文体が「おじさん構文」。麺道界隈で自己愛にまみれたタップダンスを奏でており、しかも書き手にとっては香ばしいから厄介なのだ。　その特徴として、「知識量のマウント」「セルフツッコミ」「開き直り」「自虐」「地雷を勢いよく踏む」らが当てはまるそうで、もはや他山の石とも思えず。自戒を込めて記しておくと、半裸徘徊で濫用される文体の「おじさん構文」と「バレンシアガ」の間に物理的な共通項は一切無い。　でも待てよ、ことファッションミーム（meme←重要）の観点においては、麺が伸びるほど引いてみると、零れ落ちた時代経を抽出する"デザイン"の輪廻の中にあるからして（スノーク風）、動物行動学と進化生物学の見地からオラの先祖は曹操レベルでまったくの赤の他人とも言い切れないのである。　高田馬場の闇居酒屋で戯言のように吐露してしまうならば、広告学的な記号論よりも文化文明を遺伝子の生存戦略になぞらえたミームのほうが遥かにエモい。一定数に現象として認められる「おじさん構文」もある種の時代経＝ファッションであり、ファッションとは受け手の考え方そのもの。どんなアウトオブなファッションもネットミームのごとく消費され、許容され、再生産され、いつしか1つのスタイルとして生き残る（こともある）。　そして、どの道にも秀才は存在する。現象として受け取られるはずの表層を、あろうことか発信者側から提案する創造主が稀に現れる。特にオカルトでも天才でもないので醸造主と言ったところか。　前置きが長くなった。パリ時間の10月2日にパリのシャトレ座で催された「バレンシアガ」の2022年夏コレクション、正確には「Summer 22 プレゼンテーション」についての考察飛躍である。傭兵デザイナーはデムナ・ヴァザリア。高偏差値ファッションミームの醸造責任者だ。　プレゼンテーションは、ハリウッドスタイルのレッドカーペットでのフォトコール（ルック写真と代替）と、ブランド公認のオリジナル短編アニメ映画『The Simpsons｜Balenciaga』のプレミア上映の2部構成。レッドカーペットの模様とムービーは公式YouTubeに即時アップロードされるという完璧なリモートショー。　なんのことやらだが、パリ1区のセーヌ川右岸にあるシャトレ座まで映画鑑賞に訪れた著名人ゲストたち自身が来夏の「バレンシアガ」を着用したモデルであり、シアターに案内されるレッドカーペット上でコレクションカメラマンが彼らを撮影するという半メタな手法を採っている。後方にはジャーナリストもちらほら。　要はプロモデルとランウェイ要らず。ゲストは9月に開催されたメットガラ（MET GALA）のような傾奇者のサービス精神を披露し、各ルックのそれぞれが個人的クライマックスの異形を醸す。著名人というよりもむしろデムナの個人的招待客に近いのだろう。この日のために制作された短編映画を世界最速で鑑賞する趣旨であるため、臨場感がiPhone画面からも伝わってくる。期待に胸を膨らませるゲストらの表情はメタなお約束ではないのだ。　そんなダイナスティな夜、憧れのシャトレ座で「バレンシアガ」の"ブラックタイ"が漆黒の華を咲かせた。 　旧態依然なTPOとドレスアップなど恰好の餌食。デムナにとっては模倣され伝播する不機嫌なバーニー・サンダースさんのようなミームに過ぎない。極細のコードの上で、アウトオブファッションの瀬戸際で、己が再定義するブラックタイをメリハリ豊かに醸造していた。　その象徴が、重厚長大なラペルで建築的開放をもたらすスーパーサイズのタキシード。ドロップショルダーのジャケットコートはまるでケープのよう。ラグジュアリーな素材と最上級の仕立てで編み出されたブラックタイの拡大解釈は、斜に構えてはいるが、ドレスダウンでは決してない。洋服の仕様としてはドレスコードの本流を正確になぞっているからだ。　足もとを締めるべきダービーシューズの代替として、「ザ スペース シュー（The Space Shoe）」を提案。キッズの玩具に使用されるEVA（エチレン・ビニール・アセテート）素材で作られている挑戦的なアイテムはスリッパ認定で差し支えないだろう。同じ値段で5ダースは買えるであろうあの「クロックス」とのコラボ、グロテスクな「ハード クロックス（Hard Crocs）」も忘れてはならない。葬式にサングラスとレザージャケットの黒装束で参上したアウトローへの違和感と憧憬にも似たキャズム超え、サイバーゴアな振り切り方は正解だった。  　ジャケットスタイルの一方で、ストリートウェアやディウェアのカジュアルアップが白眉の出来栄え。トラックスーツやフーデッドパーカー、スーパーサイズのニット、レザーブルゾン、黒ベースのチェックシャツ、黒スウェットパンツなどが、ブラックタイの新しい許容範囲として公のレッドカーペットで太鼓判を押された。　文字通り、ブラックカラーの多用はファンにとっては喜ばしきニュースだろう。花紺やターコイズ、フューシャピンク、ネオンカラーなどが春夏の定番カラーであった「バレンシアガ」において、黒のバリエーションを怒涛の勢いで大提案。非常識かつ的確な言い回しだが、すべからく喪服よりもカジュアルで使い勝手がある。　サステナブルな生産への取り組みも進んでおり、レザーはサボテンとバイオポリマーに由来する繊維の混合物から作られた植物ベース。無地とプリント生地の95.2％がサステナブル認証を受けているという。毎シーズン、スーパーサイズの陰に隠れているXXSサイズやジェンダーレススタイルにも今回は等しくフラッシュライトが当てられた。 　招待客のすべてがシャトレ座に吸い込まれると、なぜか視聴しているこちら側も安堵する不思議。ロンドン、ミラノ、パリ、NYCで過去に催されたコレクションのショー会場に劇場を使用した例は多々あれど、著名人ゲストをモデルとしても重複起用するというショー演出はなかなかに意表を突くものだった。コロナ禍における海外出張は今後は出世の踏み絵になりそうな気配すらあるが、この型式を模倣すると、浮動票なしのリモートショーとしてイベント演出会社がコンパクトにパッケージングできるかもしれない。　ウォーキングスキルが未熟な著名人ゲストを立ち姿勢でモデルに仕立てるレッドカーペット方式は確かに理に適っており、立ち止まるきまりだからシャッターチャンスのブレもない。なによりも、海外ジャーナリストやバイヤーらの渡仏許可が下りるか否か不明瞭なままで、座席数とフロントロウを各国の敏腕プレスが数読みしつつ陣取り合戦するよりも遥かに健康的だ。　2021年10月における現状ベストのショー演出で、世界中のファンが「バレンシアガ」のプレゼンテーションを味わえた。ちなみに、6月に催された前春のAIキャットウォークでも「ザ・シンプソンズ」のフーデッドパーカが1ルック登場している。「グッチ」公認パロディのハンドバッグよりも彼ら中流一家に注目していたマニアにとって、来夏の蜜月ぶりは「してやったり」の想いだろう。　微グロなアメリカンジョークは日本人にとっていささか馴染みが薄い分野であり、ましてや2019年3月に20世紀FOXをディズニーが買収してからというもの、シンプソン家は毒気と柔らかシフトとの板挟みに追いやられている現状がある。そんな一抹の不安は、デフォルメされたデムナとホーマー、おじさん同士のミラクルな共演で吹き飛んだ。（視聴はこちらからどうぞ）　さすがは秀才のデムナ、戦禍のグルジアのどこにその土壌があったのかは定かではないが、ブラックユーモアの素養まで持ち得ているようだ。そう考えるといささか納得がいく。今夏、初めて、異業種のセル画に落とし込む必要に迫られて初めて、デムナ・ヴァザリアの鋭角なるセンスが可視化された。世界中のジャーナリストたちにとって、これは僥倖この上ないはずだ。　デムナの構文にハマってしまうと、安寧秩序が保たれたファッションはとことん堕とされ、辱められ、いつしかラグジュアリーの価値はスタイルと対峙する角度そのものになる。どんなアウトオブなファッションもネットミームのごとく消費され、許容され、再生産され、いつしか1つのスタイルとして生き残る（こともある）。なるほど、両者の間にはセーヌ川よりも深い溝があるのだが、道は違えど「バレンシアガ」は破綻を逃れた「おじさん構文」なのだ！！！（こらーーー！！！）（文責：北條貴文）

BALENCIAGA

パリで2022夏プレゼンテーション　「バレンシアガ」と「おじさん構文」、その右岸と左岸

予想外のシルエット　「ロエベ」が得意とする彫刻的なシルエットは今回、「ねじれ、転換、歪み」のテクニックが落とし込まれた。ファーストルックは、一見シンプルなノースリーブのブラックドレス。しかし3Dのメタルワイヤーを潜ませ、腹部が垂直に突き出している。その後のルックも、肩や腰に入れられた立体的なワイヤーが予想外のフォルムを形作る。またコルセットのようなメタルプレートを合わせたルックは、「着飾るという現実を別の次元へと拡張する」ことを目指したという。 ドレープや歪み...日常着を変換　ブランドの公式SNSには、今季の着想源の一つであるマニエリスムを代表する画家のヤコポ・ダ・ポントルモ（Jacopo da Pontormo）の感情的なアートを映した動画が公開されていた。ドレープした布を合わせたミニドレスは、マニエリスムの絵画に描かれている人々が纏う服装を彷彿とさせる。羽のようなケープを付けたトップスは、官能的なマンガのキャラクターをイメージしたものだという。さらに、トレンチコートやデニムジャケットの前後を転換したり、ペプラムのようなパターンを加えたりと、日常着を自由に変換させていく。  マニキュア、石けん、薔薇ヒール　遊び心のあるデザインのシューズも目を引いた。一見シンプルなパンプスは、儚さや偶発性を示唆する石けんやマニキュア、バラ、キャンドルなどをヒールにあしらった斬新なデザイン。テディベアなどぬいぐるみで知られる「シュタイフ（Steiff ）」の生地を使った柔らかなブーツも登場している。また定番のスニーカーは、透ける再生プラスチックを採用してアレンジした。  ぬいぐるみの生地をバッグにも　主力のバッグも、ウェアと同様のドレープのデザインが印象的。定番のクラッチバッグ「FLAMENCO」はシューズと同様にシュタイフのテキスタイルで新提案。ショルダーバッグの「GOYA」も波打ったテキスタイルでエレガントに表現した。曲線が美しい新作バッグ「LUNA」は、ブランドを象徴するアナグラム ジャカードをハンドルにあしらったのがポイント。カラフルなブレスレット型バッグもスタイリングのアクセントになった。 「再生」を意味するルネサンス　今シーズンのインスピレーション源となった「ルネサンス」は、14世紀のイタリアで古典古代の文化を復興しようと始まった文化運動であり、フランス語で「再生」「復活」を意味する言葉でもある。コロナ後の再生を願うコレクションとして、過去のアイデアから新しいものを生み出すのにふさわしいテーマと言えるだろう。8年前にクリエイティブディレクターに就任し、ファッションにアートやクラフトのアイデアを融合するなど、幅広い世代に支持されるメゾンへとロエベを再生させたジョナサン。「新章への扉を開く出発点」とする今シーズン、更なる進化を予感させるショーとなった。

LOEWE

「ロエベ」新章へ——ドレープや歪み、ルネサンスに着目した実験的な2022年春夏コレクション

光を色をグラデーションに　コレクションの起点となったのは、パリ在住のアーティストフローラ・モスコビシ（Flora Moscovici）による描き下ろしのアート作品。エルメス ウィメンズ・プレタポルテ部門のアーティスティックディレクター ナデージュ・ヴァンへ=シビュルスキー（Nadège Vanhée-Cybulski）は「私が必要としていたのは、光に満ちたもの、太陽のようなもの、そして強烈に肉体的な絵画へのアプローチでした」とコメントしており、閉鎖的な生活から解放に導く光の表現を試みたようだ。ショー会場を円形に囲う舞台演出に用いた絵画作品はイエローからオレンジ、ブラウンといったグラデーションする光の色で描かれ、作品から抽出したカラーがコレクションを彩った。軽やかでアクティブなデイリーウェア　コレクションでは張りのあるシルクコットンやトワルアッシュ、ソフトなレザーなどを用いて、構築的でありながらコンフォタブルなウェアを提案。ビスチェやブラトップによるヘルシーな肌見せ、レザーのジャンプスーツといったアクティブなスタイルに、ポーチが着想源のドローストリングといったユーティリティーの要素を取り入れた。丸みを帯びたスタッズやアイレットなどバッグにも用いているディテールが、エルメスのレザー職人の技を象徴的に表している。 　中盤に登場したプリント柄「クリケティス」は、つるぎを表現した1970年代のスカーフモチーフ。コットンのブラウスやシルクニットのセットアップなど、軽やかな素材のデイリーウェアに取り入れた。 機能的なウェアと小ぶりのバッグの関係　足元は、カーフスキンとラバーソールを組み合わせたフラットサンダル。レザー製のソックスを組み合わせてソックスブーツのようなスタイリングも見られた。バッグはドラム型など小ぶりのサイズ。機能的なポケットがデザインされているウェアが多いこともあり、バッグはアクセサリーに近い存在となっている。   逗子の夕陽とライブビューイング　ショーのラストシーンでは、パネルが動いて屋外とつながり、空港の景色と離陸する飛行機が背景に。ライブビューイングを行なった釜山、ニューヨーク、ロンドン、アブダビ、そして日本の神奈川の5都市でも、海辺といった開放感のある場所に巨大スクリーンが設置された。日本では逗子マリーナが会場となり、招待客はサンセットクルージングとともに、配信を通じてコレクションを体験した。

HERMÈS

エルメスと太陽の光——解放と希望のゴールデンイエローに彩られた2022年春夏コレクション

「クロエ クラフト」を始動　ハースト就任以来、サステナビリティを推進する「クロエ」。新たな取り組みとして「クロエ クラフト（Chloé Craft）」を導入した。インディペンデントの職人と協業したアイテムの幅を広げたほか、顧客と生産者とのより深いつながりの構築を目指すため、トレーサビリティ（追跡可能性）や透明性の向上に力を入れる。コレクションの残布を使ったマクラメ編み　 ウエアで目を引くのは、マルチカラーのマクラメ編みシリーズ。マダガスカルを拠点にするフェアトレード団体の「Akanjo」によるもので、過去のコレクションの残布を細かくカットし、手作業で編み込んでいる。　フリンジの装飾として使用されたのは、デッドストックのメタルピースやジュエリーのパーツ。お守りのアクセサリーに使われるタリスマンなどがドレスにあしらわれた。散りばめられたジェムストーンと貝殻　今季は、天然由来のジェムストーンを多用。「落ち着いてバランスの取れた感覚をサポートする」と言われるグレーアゲートをはじめ、「ネガティブなエネルギーから守り直感と精神力を高める」とされるアメジストなど、12種類のストーンを貝殻とともに散りばめた。職人技によるバッグの新作　ハンドバッグは、より職人技を感じられる新作が揃っている。象嵌細工したメタルのクロージャーをあしらった新作バッグの「Kattie」をはじめ、ベジタブルダイのレザーで作られたバケットバッグ「Lowson」、手編みのハンドルが特徴的な「Lolla」など。アイコンバッグの「Edith」は、エッジにレザーリボンを施してアップデートした。　またハンドバッグに使用したレザーの70%は、「レザーワーキンググループ」が認定したタンナー工場から調達している。トートバッグのライニングはコットンからリネンへの移行。リネンはコットンと比べて、栽培時の温室効果ガスの排出が少なく、水の消費量も大幅に減らすことができるという。海から回収したサンダルを新たなシューズに　サンダルは、海に廃棄されたビーチサンダルをアップサイクルするケニア・ナイロビの団体「オーシャンソール（Ocean Sole）」とコラボレーション。色鮮やかなビーチサンダルを再利用して、新たなサンダルのソールとして提案している。また環境に配慮した素材を用いたスニーカーの「Nama」なども登場した。テーマの「愛」に込めた思い　コレクションのキーワードは「愛」。ハーストは、イギリスの作家オルダス・ハクスリー（Aldous Huxley）の言葉を引用して今季のコレクションを説明している。「私たちのボキャブラリーにある、全ての使い尽くされ、ぼかされた陳腐な言葉の中でも、"愛"は最も汚く、 不快で、嘘くさいものです。何百万人もの聖職者に声高に語られ、何億というスピーカーを通してみだらに歌われる"愛"という言葉は、品位や心地良さに対する侮辱と化し、口にするのもはばかれるほど猥褻なものになっています。それでも、口にしなければなりません。結局、愛は究極の言葉だからです」（オルダス・ハクスリー） 。クロエにとっての愛とは何か。その答えを探究したコレクションは、ラグジュアリーブランドの責任と進化の形を示していた。

Chloé

サステナブル・ラグジュアリーがさらに進化　新生「クロエ」初のフィジカルショー

グラフィカルな「スリム・ルック」　コレクションのインスピレーションとなったのは、ディオール3代目のアーティスティック ディレクターとして1960年から30年にわたってクリエイションを率いたマルク・ボアン（Marc Bohan）のアーカイヴ。1961年春夏コレクションで発表された「スリム・ルック」へのトリビュートとして、タイトなボックスシルエットのジャケットとミニスカートのセットアップや、ウエストを絞ったスタイリングが登場。モノトーンをはじめ2トーンや3トーンの鮮やかなカラーブロックも1960年代を彷彿とさせる。  ボクシングウェアがモチーフに　ショーの中盤で目を引いたのはスポーツウェアのシルエット。メゾンにカジュアルスタイルという新風を吹き込んだマルク・ボアンのヴィジョンが投影され、ボクシングやボウリングがモチーフとなった。 　後半は「トワル ドゥ ジュイ」に着想を得たアニマルのグラフィックが様々なアレンジで登場。タイガー、ライオン、レオパード、ゼブラ、アリゲーターといったイラストに、道路標識がモチーフのストライプ柄が組み合わされている。また、フローラルとレオパードを融合したという煌びやかなテキスタイルも提案された。 フェミニンなストラップシューズとスポーティーなバッグ　アイウェアやアクセサリーも、ポップなカラーやモチーフが取り入れられた。足元は、フェミニンな「ラ パリジェンヌ」ストラップ バレエフラットシューズが初登場。レースアップのデザインや、カラーのアクセントが施されたブーツも特徴的。 　バッグはマイクロサイズが多く提案され、アイコン的な「レディ ディオール」や「30 モンテーニュ」などは、鮮やかなレッド、ピンク、イエローで彩られた。「ディオール ボビー」の丸みのあるデザインは、レクタンギュラー バージョンの「イースト ウエスト」バッグとして再解釈。また、スポーツテイストのマイクロバッグ「ディオール ヴァイブ」が発表された。

ディオール、60年代の「スリム・ルック」を現代に　グラフィカルな2022年春夏コレクション

　コレクション制作のベースとなったのは黒河内が生まれ育った長野。今年の春に⻑野県立美術館で開催したブランド10周年の展覧会の準備を進める中で感じた春の訪れと、故郷での遠い記憶が着想源で、淡い色のグラデーションと繊細なテクスチャーとなってコレクションに落とし込まれている。春の息吹が織り込まれたジャカード　草花のモチーフが随所に用いられ、小川に花々が浮かんでいるようなジャカードや、雪溶けの下から芽を出す様子、そして植物柄の先からフィルム糸が垂れ下がるシルクジャカードなど、春の息吹が織り込まれている。ピンクやライラックといった水彩絵具で描いたようなペールトーンが特徴で、移りゆくものの儚ない美を、マーブル染めや特殊な板締めなど伝統的な技術によって、透明感のあるグラデーションに表現している。 過去との対峙　曲線のルーツ　マメ クロゴウチのルーツを見つめ直し辿り着いたのは、デビューコレクションで発表したキャップスリーブのドレス。今ではブランドの象徴となっている曲線のカッティングと、特徴的な穴の空いたデザインを現代にアップデートし、ジャケットやドレスなどを仕立てた。 朝露のクリスタルとビーズ　クリスタルのアクセサリーや、ハンドメイドのマクラメバッグに飾られたビーズは、朝露の輝きを連想させる。カーブを描くリネンのクロッシュハットは「キジマ タカユキ（KIJIMA TAKAYUKI）」とのコラボレーション。細いストラップがフレーミングするサンダルとローヒールのスリッポンは、ヌーディーな印象でスタイリングに抜け感を作っている。 「霧の彫刻」のランウェイ　コレクション映像を手がけたのは、先シーズンに続き奥山由之。⻑野県立美術館に常設され「霧の彫刻」で知られる中谷芙二子の作品「Fog Sculpture #47610-Dynamic Earth Series I-」の中を、イノセントな表情のモデルたちが歩き、儚さとミステリアスなムードをまとった。

Mame Kurogouchi

霧の中に見た春の息吹　「マメ クロゴウチ」2022年春夏コレクションは長野が舞台

■FMXライダーはユースの象徴　コレクションのタイトルは「COSMIC CRUISER」。今シーズンもセリーヌは、約15分の映像で新作を発表した。南フランスの島に設置したブランドロゴ入りのFMXコースが舞台となり、サウンドトラックは新進気鋭のアーティスト、イジー・カミナ（IZZY CAMINA）を起用している。 　Eボーイに着目した2シーズン前のコレクション「THE DANCING KID」ではブラック塗装のレーシングカーがプロモーションを飾ったが、今回登場したのは同じくセリーヌ仕様に塗装されたモトクロスバイク。FMXは、エディが2011年からライダー達のドキュメンタリーを撮影しているというつながりがある。彼らのエクストリームなフリースタイルが、コレクションの核となるYOUTH / ENERGY / SKATER / NEO RAVE / NEO PSYCHEDELICを象徴しているという。 ■ウルトラルーズなエレファントジーンズ　コレクションで目立ったのはレザーとデニム。1990年代のバギーパンツからインスパイアされたという「エレファントジーンズ」は、XXXLサイズのウルトラルーズなシルエットが特徴だ。スパングルが輝くトップスやサイケデリックなプリント、新作サングラス「セリーヌ バグ サングラス」なども、1990年代のレイブカルチャーを連想させる。 　レザーアイテムも豊富で、ジーンズとは対照的にレザーパンツは細身。スクエアシルエットのライダースジャケットにはパンキッシュな装飾を施した。ダメージジーンズにチュールスカートを重ねたり、柄や素材を組み合わせたり、先シーズンから続くスーパーレイヤードスタイルが異なるカルチャーをミックスしている。足元のポイントはカウボーイブーツ。さらに、14人のアーティストそれぞれのモチーフが、プリントや刺繍、スタッズ、パッチなど随所に散りばめられ、ユニークなアクセントを加えた。

Le Denim

CELINE

セリーヌ オム、90年代のバギーデニムでウルトラルーズを提案　22年サマーコレクション

■阿部千登勢とエロルソン・ヒューの絆　アクロニウムを手掛けるエロルソン・ヒューはテクニカルウェアの先駆者として知られ、機能性とクオリティを追求したハイスペックウェアを世に送り出してきたカリスマ。2002年に立ち上げたアクロニウムだけではなく、これまで「バートン（BURTON）」や「ストーン アイランド（STONE ISLAND）」、そしてナイキ（NIKE）の「ACG」といった多くのブランドで革新的なアイテムを提供しコアなファンを惹きつけてきた。　サカイの阿部千登勢とエロルソン・ヒューはもともと旧知の間柄。初のコラボレーションについてヒューは「理想的な融合」と表現し、「二つのブランドの理念を一つのコレクションとして体現していて、部分的ではなく一体感がある素晴らしいコラボレーションになっている」と語っている。■アクロニウムとのコラボアイテムはウィメンズも　発表されたコラボは、メンズとウィメンズそれぞれ3ルック、ブラックとカーキの2色展開。ミリタリーやアウトドアがベースとなり、サカイで培われたデザインと素材に、アクロニウムが得意とするテクニカルなディテールを融合した。これまでメンズウェアをメインに展開してきたアクロニウムにとって、初のドレスも登場し新しい領域への挑戦も行われている。■新たなアイデアのハイブリッドウェア　サカイのメンズ2022年春夏とウィメンズの2022年プレスプリングのコレクションは、ブランドのシグネチャーであるハイブリッドを新たな考えで表現。絆や一体感のメタファーとして、異なる概念を結びつけ、新しい形を探究したという。　実用性とテクニカルウェアの機能を果たすボンディング加工から生まれた今シーズンのアイデアは、大胆な構築や、ファブリックの意外な掛け合わせに見られる。ペイズリーバンダナのプリント、バッファロー・チェック、ラグ・ジャカードといったサカイの象徴的なファブリックが撥水加工されたテクニカル・ナイロンと融合した。テーラードスーツにワークウェアのポケットや止水テープといったアウトドアのディテールを施し、またチェスターフィールドのロングコートは撥水加工のコートドレスに仕立てている。　バッファローチェックをシフォンをベースとした3種類の生地で再構築し、またバンダナプリントをレースのアップリケで再現するなど、細かい部分までデザインのアップデートがされている。■ナイキ、アスティエとのコラボも　シューズでは「ナイキ（NIKE）」の「ブレーザー LOW（Blazer Low）」の新色をスタイリングに用いたほか、新たなデザインも登場。 　パリのセラミックメーカー「アスティエ・ド・ヴィラット（Astier de Villatte）」とのコラボレーションにも今シーズンのコンセプトが反映され、ピクニック用品が入った籐製のピクニックバスケットが発表された。また、ボディピアスを施したiPhoneケースやサンダルなど、アクセサリーも充実している。

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サカイとエロルソン・ヒュー率いるアクロニウムがコラボ　2022年メンズとウィメンズの新作

■ピーター・ミュリエによるファーストコレクション　創業デザイナーのアズディン・アライア（Azzedine Alaia）が2017年に死去し、その後はしばらく後任を立てず、アライアと共に仕事をしていたチームがコレクション制作を引き継いできた。今年2月5日付でピーター・ミュリエがクリエイティブディレクターに就任。ピーターはラフ・シモンズ（Raf Simons）の右腕としても知られ、「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」をはじめ「ジル サンダー（JIL SANDER）」「ディオール（DIOR）」「カルバン・クライン（Calvin Klein）」でキャリアを積んでいる。　ピーターは、アライアのDNAが注ぎ込まれた40年におよぶアーカイヴコレクションを探求。メゾンのコードを守りながら、新たな解釈で光を当てたという。■セザールの乳房をシンボルに　初めてのショーのシンボルとしてピーターは、生前にアライアと親しかったアーティストの一人、セザール（César）による1970年の彫刻作品「Sein（乳房）」にスポットを当てた。ボディモールド（型取り彫刻）の初期の作品で、アライアのアトリエの中庭に設置されている。作品は、今回のコレクションの招待状にも用いられた。　セザールのアプローチに着想したピーターは、女性の肉体を正確に、詩的に、そして現代的に飾ること、また自由な美しさを形にすることをコレクションに投影したという。■原点回帰とモダン　新生アライアのファーストコレクションでは、女性らしさへのオマージュを込め、女性のボディそのものにフォーカス。曲線を際立たせたボディコンシャスドレスやコルセットベルトなどのシグネチャーを引き継ぎつつ、モダンにアップデート。原点への回帰とともに意外性のあるデザインや型にはまらないシルエットを構築し、また第二の肌のようにフィットする心地よさを目指した。　フード使いやしなやかなドレープで作るシルエットに若々しさを与え、金属やメタリックの輝きをプラス。彫刻のようなバッグやシューズといった印象的なアクセサリーを合わせている。　新生アライアは、今後もWinter-Spring（販売は12月～5月）とSummer-Fall（同6月～11月）の新しい年2回のシーズンをベースにコレクションを展開していくという。

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新生「アライア」ピーター・ミュリエによる初のコレクション発表　女性のボディにフォーカス

■ウィリアムズのルーツと現在地が融合　マシュー・M・ウィリアムズは、昨年10月のデビューコレクション以降、「ジバンシィ」でウィリアムズのルーツやエッセンスを惜しげもなく注ぎ込んだコレクションの発表を続けている。ファーストシーズンの2021年春夏は新生ジバンシィのシンボルとして「ハードウェア」を発表。パドロック（南京錠）をモチーフとしたストリートでも人気を集めそうな提案に、ウィリアムズが「1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）」で生み出したローラーコースターベルトを思い出したファッション好きは多いだろう。続く2021年秋冬は音楽に着想したコレクションで、ライブ会場のようなスタジアムでショーを行った。レディー・ガガやカニエ・ウェストらミュージシャンの衣装を手掛けキャリアを築いたウィリアムズの経歴を知っていれば、パーソナルなテーマだとわかる。そして今回発表された2022年スプリングでは、ウィリアムズのルーツがテーマに。シカゴで生まれカリフォルニアで育ったウィリアムズの出身国である「アメリカ」と、パリでの新しい生活の融合を試みたという。　デジタルで配信されたランウェイショーの舞台はパリの鉄道操車場。ウィリアムズのアメリカからフランスへの旅路を想起させる映像は、ジャスミン・ロイグノンが撮影した。ジバンシィを身に纏った男女が自由の女神の誘いに応じ、アーバン・アドベンチャーを求めて動き出す。街の中を自由に歩き回る彼らの姿を通して表現されるのは 「越境」の概念。フィルムの最後では、自由の女神像とエッフェル塔が出会い、ニューヨークとパリが一つになるストーリーだ。■グラフィック・アーティスト Chitoとコラボ　本コレクション最大の目玉は、メキシコを拠点とするアーティストで、ウィリアムズの友人でもあるグラフィック・アーティスト Chito（チト）とのコラボレーション。エアブラシによるグラフィックの制作をChitoに依頼し、保護と忠誠の象徴である犬のイラストなど、Chitoが描く風変わりなキャラクターが、ウェアやアクセサリー、そして「リモワ（RIMOWA）」のスーツケースに取り入れられた。ジバンシィのDNAとChitoのシグネチャーが融合した「4Gハート」は、コントラストカラーで登場。なお、ウィリアムズ率いる「ジバンシィ」にとって今回が初のコラボレーションとなった。■シャープな仕立てに光る「装飾」  　トップスやハンドバッグに取り入れられた蜘蛛の巣のモチーフなど、強さと脆さを持ち合わせたデザインは手工芸のアプローチで表現。新生「ジバンシィ」をイメージ付けるチェーンやメタルビーズ、クリスタル、バンダナといった装飾が、パファージェケットやシンプルなカットアウトドレスを個性的に演出している。アクセサリー類では、新しく開発されたハードウェアがジバンシィのシグネチャーバッグの魅力を引き立て、Chitoが描くピエロはジュエリーとなって登場した。■11月の発売に先駆けコラボT登場　今回発表された2022年スプリングコレクションは、2021年11月5日から店頭に並ぶ予定だ。　なお、本コレクションの配信直前に「ジバンシィ」のアンバサダーである片寄涼太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）がFASHIONSNAPのインスタグラムライブに出演した際、未発表のTシャツを着用していた。これは、コレクションに先駆けて7月16日にオンラインで発売されるというChitoとのコラボレーションアイテム。インスタグラムライブではTシャツについて紹介したほか、「ジバンシィ」をはじめファッションや音楽についてトークを披露した。インスタライブのアーカイヴ映像はFASHIONSNAPのインスタグラムから視聴できる。

GIVENCHY

「ジバンシィ」アメリカからフランスへの旅…Chitoとコラボした22年スプリングコレクション

■世界各地でショーのライブ感を体験　アーティスティック・ディレクター ヴェロニク・ニシャニアン（Véronique Nichanian）が手掛けるエルメスのメンズコレクションは今回、パリ13区にあるモビリエ・ナショナルの中庭を会場に、ショー形式で新作を発表した。　ショーの模様はオンラインで配信したほか、東京では表参道ヒルズのスペース オーにジャーナリストなど限られた観客を招き、ライブビューイングを開催。異なるアングルの5つのスクリーンをショー会場と同様に並べて配信するユニークな見せ方で、パリから遠く離れた地でも臨場感を共有した。■軽さ、リラックス、自由　コレクションノートに記された今シーズンを表現するワードは、軽さ、リラックス、そして自由。アウターは異なる素材のハイブリッド構造が特徴で、パーカやノーカラーのシャツ、大きめのバミューダショーツが軽快な印象を与える。ニットにはグラデーションや花を表現。ニュートラルなカラーをベースに、フレッシュなイエローやグリーン、日光で色あせたようなブルーやローズが調和している。■スケートボードとバッグが融合　アクセサリーで目を引いたのは、スケートボードを模した底面のデザインが特徴の「ボリード（Bolide）」バッグ。スケートボードのチャームが遊び心を添える。 　ロープベルトはスタイリングのアクセントに。足元はキャンバス地のハイカットスニーカーや、カーフスキンのサンダルがノンシャランなムード。外に出ることの自由と喜びを体現するような、楽観的なコレクションとなった。

「エルメス」軽さ・リラックス・自由を体現したメンズ新作22SS　スケートボードをバッグに

■農園に響く爆音パンク　場所は三鷹オーガニック農園。3匹のヤギが来場者を迎え、青い実をつけるぶどう棚の下がショー会場となった。収穫用のコンテナが座席代わりで、BGMとしてスイス民謡のヨーデルが流れている。　スタート時刻になるとサイバーなライトが光り、流れ出したのは激しいパンクロック。のどかな農園とのギャップが意表を突く演出の中、1970年代のロンドンパンクのアイコンであるシドとナンシーのような風貌のモデルらが登場した。　デザイナーの井野将之が今のファッションで感じているという「どんどんいい子になっている」ことへの違和感。環境に配慮した素材やサステナブルと謳われた服は本当に「カッコいい」のか。純粋にファッションの面白さを追求してきた井野が抱く矛盾や疑問が、反抗的なパンク精神となってコレクションに注がれた。環境に良い仕組みの中で作りながら、それらを壊す服。井野が言う「いい子なやり方で作る悪い服」は決してアイロニカルなだけはなく、ダブレットならではの「カッコよさ」があった。■キノコレザーに毒キノコをプリント　ファーストルックのライダースベストは、よく見るとスタッズや装飾が全て刺繍で表現されている。その騙し絵のような刺繍の技術を用いたダメージレスのダメージジーンズも登場した。パンクだけではなく、中盤はヤンキー風やギャル風、そして顔に「へのへのもへじ」が書かれたかかしを模したシュールなスタイルが混ざり、笑いを誘う。 　モヘア混のパンクニットは、工場で余った糸をつなぎ合わせて編まれたもの。全身でバナナのアートを模したニットは、廃棄されるバナナの茎から作られた糸で編まれている。ミルクプロテインから作られた糸はコーヒーで染めてカフェオレ色に。中には、廃棄される食材から抽出した染料を何種類も混ぜ、ドブのようになった色も。間伐材を利用した木糸で作られたコートには、きのこが生えたり鳥が顔を出している。 　余剰を活用する手法で、在庫品や古着にも着目。「洋服の青山」のスーツを刻んで縫い合わせ、男女で着られるオーバーサイズの服にリメイクした。古着のジーンズを貼り合わせて圧縮した素材は、年輪のような表情を見せる。 　デザインモチーフにも果物や野菜が多く用いられている。キウイやトマトのクロシェ編みや、「VEGETABLE OF THE ROOM」と書かれたプリントTシャツがユニーク。玉ねぎの外皮の成分を使ったナイロン製のボンバージャケットには玉ねぎをプリントした。　特に注目したいのはキノコ由来のレザーで作られたライダースジャケット。インドネシアのマイコテック社による最新技術を用いながら、背中に毒キノコで知られるテングダケをプリントしている。 ■僕らのやり方で　コレクションにつけられたタイトルは「MY WAY」。流されやすい今この時代に、己の道を信じて進むということ。常に独自の道を歩んできたダブレットが示す「僕らのやり方」には、世に溢れる矛盾を吹き飛ばすようなエネルギーがあった。

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サステナブル＝カッコいい？　「ダブレット」が農園パンクで壊す矛盾　22SS東京ショー

■サムライ、日本刀、武道　コレクションフィルムで目を引いたのは和の要素。侍を連想させる日本刀と袴の装い、「四風」と書かれた空手道場、そして剣道の試合場に掲げられた「第七回国際発表大会」という幕は、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）が手掛けて7シーズン目となる今回のコレクション発表と掛けている。しかし日本文化に傾倒しているのではなく、ヒップホップに尺八の音を合わせるように、さまざまな文化や異なる要素をマッシュアップしているのが特徴だ。■伝承されるアーメン・ブレイク　タイトルの「アーメン・ブレイク（AMEN BREAK）」とは、ドラマーGregory C. Colemanによって1969年に演奏され、史上最もサンプリングされている6秒のドラム・ブレイク（ドラムソロ）のこと。録音からおよそ20年後にヒップホップ・プロデューサーやパイオニアらが注目しサンプリングされるようになり、あらゆるジャンルの音楽に影響を与えてきた。今回の映像の音楽にも、アーメン・ブレイクがサンプリングされている。　サンプリングと再サンプリングを繰り返すことで、変革しながら伝承されていく――。アブローは、アーメン・ブレイクを現代における創造性に置き換え、誰もが知っているような典型やサブカルチャーにズームインしたりズームアウトすることで、文化的な文脈と再文脈化を同時に強調したという。■スーツVSトラックスーツ　コレクションで象徴的なのはテーラードスーツとトラックスーツ。フォーマルとストリートという対比的な無意識のバイアスを活性化したり、または中和したりといったアプローチで、先入観を脱構築し新たなコード化を試みている。　スカートやキルト、ワンピースなど、あらゆるシルエットを強調しながらジェンダーや文化のコードを曖昧にする提案。さらに、チェッカー柄やレイブカルチャーの影響によるレインボーカラー、エアブラシ風の鮮やかなカラーリングが、境界線を超越するアプローチを引き立たせている。　特に目を引くプリントは、1990年代のレイブパーティーのフライヤーがモチーフ。また、ジム・ジョー（Jim Joe）とのコラボレーションによるアートワークを取り入れた。 ■カラフルな鯉のぼりバッグ　バッグにも音楽の要素を取り入れ、ギターバッグや、レコードレーベルMetalheadzとのコラボレーションによるLP、CD、USBケースがセットになったバッグが登場。ランドスケープ・バッグはリサイクル糸のジャカード素材で作られている。　スケートボードキャリア、果物型のポーチを組み合わせるDIYバッグ、そして日本人には馴染み深い鯉のぼりを模したマルチカラーのバッグも登場した。 ■注目のコラボスニーカー「エアフォース1」 　シューズの注目は「ナイキ（NIKE）」とのコラボレーションによる「Air Force 1」。2022年で誕生から40周年を迎える。アブローは、ヒップホップデュオのRob BaseとDJ EZ Rockによる1988年のアルバム「It Takes Two」のカバーに写るモノグラム柄スウッシュのAir Force 1からインスピレーションを得たという。ハイファッションとスポーツウェアを融合させるというヒップホップ・コミュニティの初期の手法に着目し、ヒップホップ・カルチャーへのオマージュを込めた。

サムライ、刀、武道...日本の要素を取り入れた「ルイ・ヴィトン」新作メンズ　22年春夏

　パリ・メンズの公式スケジュールに名を連ねた昨シーズンは、ドラマのような映像発表に続き、国内の関係者を招き、モデルの服をデザイナー自身が口頭で解説するサロン形式のランウェイショーを開催した。さかのぼる21年春夏は、東京ファッションウィークの会期中に新宿御苑の大温室でランウェイショーを開き、翌日、渋谷ヒカリエで身近に洋服に触れられ、1ルックずつの丁寧な解説を添えたインスタレーションを行った。この頃から、思いの丈が綴られた手書きのメッセージ付きのインビテーションが届くのが待ち遠しくなっていた。この1年半、旧来的な手法を貫くことが叶わず、世界中のデザイナーが模索してきたコレクションの発表方法の真価に対して、森川は、オンラインとオフラインのそれぞれにある特性に向き合いながら、アングルを変え、自身のコレクションの「伝わり方」と「伝え方」に誠実に向き合ってダイナミックに行動に移してきた。「"伝える"ための積層をつくりたかった」　6月11日（金）、映像のプロットの一部として、公開収録の形式をとりながら開かれたランウェイショーにメディア関係者やバイヤーらが招かれた。エントランスをくぐると、いわゆる、緊張感の漂うファッションショーの「裏舞台」がひろがっている。たくさんのハンガーラックにルック順にそって整頓された洋服、メイクアップのエリアがあって、スタイリスト、フィッター、バックステージカメラマンが準備を進めている……。表舞台たるランウェイよりも先に、ゲストはバックステージを目にするという奇妙な体験が仕掛けられていたのだ。　開始時間が迫り、会場奥から昇った2階のシートに座ったゲストの目の前をモデルが颯爽と歩いていく。ウオーキングのずっと奥側に、忙しなくドレスチェンジをするモデルやスタッフの姿が遠くにみえた。1階のバックヤードがランウェイの背景のようになって、ファッションショーのほんの10分間で同時多発的に起こっていることが可視的にあらわになっている。具体的に裏側をみせることが、今シーズン、森川が模索した「伝え方」の仕掛けのひとつだったのだ。　　ショーの数日後、アトリエを訪ねると彼は、「今回は、これまで以上に自分たちの方法論に向き合って、積層（幾重にも重なった層）をつくりたかった」のだと口にした。きっとこの言葉にはふたつの意味がある。ひとつは、タークの服作りの「基本」だとたびたび明言してきた、テクニカルなファブリックの研究と開発に並々ならぬ時間と労力と情熱を注いできたこと。そして、蓄積によって生まれた層の先に、デザインや表現、コレクションの発表を通した人々とのコミュニケーション、そして着るひとの姿やエモーションがあると考える、彼自身の徹底したアティチュードの再確認だ。そして、この2シーズン継続して制作してきたドラマチックなストーリー仕立ての映像から一転して、生地の開発現場からショーでの発表に至るまでの、コレクションにおいて欠かせないさまざまな現場の積み重ねをストレートに映しとった映像を中心に、多角的にプレゼンテーションするということにもあった。　「生で見てもらえるファッションショーで感じられることは本当に多いんです。実際に服を見てもらえると、基本を積み上げて作る僕たちの洋服に"根本"が詰まっていることをしっかりと分かってもらえるという自負もある。決して、表面的な服ではない。正直、僕が考える洋服の本質とはかけ離れたところで評価される傾向や、デジタルメディアを介すことで伝わらないことがあることに葛藤を覚えています。一方で、国境を越えてみんなが見やすいフォーマットであるビデオというツールにもしっかり向き合ってきた。では、今、何を伝えるべきか？ やっぱり僕たちが何よりも大切にしているファブリックという"根底"と継続している信念、そこから生まれる服とはどんなものか、僕たちがどういう気持ちで着てもらいたいと思っているか……。そうした自分たちが貫いている"当たり前"を明らかにすることだったんです」　映像に添えられたキーセンテンスは、「from the bottom up」。ブランドスタートから一貫して向き合い続けているファブリックという「基本」の、終わりのない独自のボトムアップ（底上げ）にこそ、森川はファッションデザインの未来をみている。地球とコラボレーションしたコレクション　日本の生地の職人との綿密なコミュニケーション、テストと推敲の膨大なプロセスを経て、"基本"の追求の先に辿り着いた確かなアプローチのひとつが、精緻なグラデーションを描くファブリック表現だ。異素材を単につなぎ合わせるのではなく、織りのテクニックを最大限に活かして、本来なら混ざり合わないものをなだらかに共存させていく。例えば、リネンからコットン、ナイロン、あるいはトランスペアレントな存在へと徐々に変化していくタークを象徴する素材は、今季もアップデートされて健在だった。テーラードジャケットをパンツにタックインして——あるいは今季、裾を結びあげて——生み出される新鮮なシルエットは、ヘムに向かってシャツ地に切り替わる素材なくして成りえず、タークが一貫して追求する「服作りの基本である生地開発の先に当たり前に見えてくる景色であるデザインやスタイル」の最たる例だ。　「正直なところ、今季は自分たちにとって"希望"のシーズンになると信じて1月ごろから取り掛かりはじめたんです。パリに行って発表することを想像していましたし、このコレクションが店頭に並ぶ頃にはファッションをもっと自由に楽しめる日々が訪れているだろうと。だから、僕たちなりの"幸せ"を描きたいというのが第一にあったんです」　品のあるフォーマルライクなトーンは継続しながら、ポジティブでオプティミスティック（楽観的）なマインドセットは、透ける素材やショーツとアイテムだけでなく、軽やかなムードやスタイリング、春夏らしい爽やかなパステルカラーやホワイト、鮮やかなイエローといったカラーパレット、あるいは、いささか耽美的なヘアにもまざまざと現れていた。森川は、「希望と言っても、自分のエゴをこじつけることは絶対にしたくなかった。人と共有でき、自然と気持ちが向いた先は地球に存在する手放しの美しさだったんです」という。コレクションノートに記された「愛すべき偉大なアーティストである、地球との共作に挑みました」という独特な言い回しも、人々が暮らす世界にある、願えば等しく享受できるかもしれない無類の美に対するリスペクトが宿っている。　もともと「壮大で繊細」な自然の造形や草花に惹かれてきたという森川がコラボレートした「地球」の風景は、「波打ち際と森林が美しく混ざりあい消えていく」かのようにコレクションの中で幻想的な共存という形を描いた。オパール加工で枝葉などのボタニカルモチーフを浮き上がらせたトランスペアレントなシャツから、滲んだようにぼやけた草花をプリントした涼しげなセットアップやスカーフ、「強さと儚さの共存する美しい花々をプリント」されたシャツ地に変化するリネンジャケット、ジャケットからモッズコートに切り替わる新鮮なアイテムには桜の刺繍があった。地層が描かれたロングコートの生地は裾に向かって透過し、レイヤードされたインナーコートにプリントされた海のグラフィックを幽玄に引き立たせている。　そうした、自然界には存在しないランドスケープの組み合わせは、ここではないどこか――例えば、夢、あるいは幻想を捉えた残像に、デザイナーが抱く憧憬の思いが見えてくる。オーセンティックなトレンチコートのような身頃が袖に向かってブルゾンに移ろい行くショート丈のジャケット、枯山水を思わせるなだらかな曲線をジャカードで作ったという、メンズウェアでは珍しい楊柳のフレアパンツにも、あくなきファブリックへの探求心が垣間見える。「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」時代の同僚だというイタリアを拠点とする靴職人とコラボレーションした、サンダルとローファーを融合させたようなフラットシューズは、静かだが力強く、魅力的な共存というコンセプトを表していた。　森川は「ちゃんと伝えたい」のだと、アトリエで何度も口にした。その実には、LVMHプライズのショートリストに入るも、実際に審査員に洋服を目で見てもらえなかったことに奥歯を噛み締め、最高の結果に辿り着けなかった悔しさを滲ませていた。そして、「突然変異とも感じられる地球の壮大な営み」を身に纏う、純粋な楽しさについて語り終えた彼は、間を開けず、来たるパリに向けられた情熱を語りはじめた。

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