インサイド

古典の新解釈とジェンダーを超えた美　今回の公演では12名のバレエダンサーによる、全8プログラムを披露。不朽の名作である「ロミオとジュリエット」の“許されない恋”を再解釈し、男性ふたりが演じる「ロミオとロミオ」や、男性が踊る「白鳥の湖」のオデットなど、斬新なパフォーマンスが観客を驚かせた。キャストには、舞踊監修を務める堀内將平をはじめ、世界的キャリアを誇るダンサーから注目の若手ダンサーまでが参加。前回に引き続き、日本を代表するバレエダンサー 中村祥子と二山治雄も出演した。通常のバレエ公演では女性が多く活躍するが、BTNCでは男性ダンサー7名、女性ダンサー5名が起用されているのは珍しいポイントだ。ファッション界のクリエイターたちが参加　また、ファッション界のトップクリエイターたちが参加しているのもBTNCならでは。衣装は前回に引き続き、「チカ キサダ（Chika Kisada）」を手掛けるデザイナーの幾左田千佳が担当した。公演に先駆け、古いバレエ衣装やティアラ、飾りなどを募集し、第1回目の公演で使用した衣装、チカ キサダのアーカイブなども含めてアップサイクル。バレリーナの経歴を生かし、“パンクバレエ”をコンセプトにしたデザインで知られる幾左田らしい作品に仕上がった。メイクアップはUDA（mekashi project）、ヘアは西村浩一（VOW-VOW）、スタイリングは小嶋智子を起用し、演出はファッションショーを長年手掛ける若槻善雄（DRUMCAN）が務めた。挑戦的なクリエイションにかける思い　ゲネプロ公演では井上と堀内が登壇し、同企画のコンセプトや各プログラムの解説を行った。また公演後の囲み取材では、デザイナーの幾左田やキャストである中村祥子、鈴木絵美里 (イングリッシュ・ナショナル・バレエ ソリスト）も、今回の斬新なクリエイションに対する思いを明かした。——男性がビスチェやチュチュを着たりと、意外性のある衣装でした。井上：今回は全体的に男女の性別を問わず、今の時代の自由な解釈で衣装を作りたいという思いがありました。「通常なかなか見ない衣装を作ってみたい」というところから、アイデアが生まれたんです。堀内：前回はクラシックバレエの枠組みから出きれない部分が多かったので、今回はもうコンセプトから変えちゃおう、と。男性が女性の役を踊ったり、男性同士の「ロミオ」を提案したり、「海賊」にも「現代の悪って何だろう？」という新しい解釈を与えています。上辺だけじゃなく、根底の部分でも挑戦できたかなと思います。幾左田：キャラクターに新しい解釈を加え、ストーリーをイメージした上で楽しく作らせていただきました。あとは今回初めてスタイリストさんに入っていただいて、私の知る限り、通常のバレエ公演でスタイリストが入るのは初めての試みではないかと思います。ファッションのエッセンスが衣装に取り入れられることによって、より磨きがかかったのではないかなと手応えを感じています。——アップサイクルの衣装はどのように作られたのでしょう。幾左田：今回は、公募で集まった衣装をはじめ、ショーピースや日常着のアーカイヴサンプル、制作の段階で生まれるトワル、生地屋さんのデッドストック、チカ キサダの残布など、全てにおいてゼロからではなく、集めたもので衣装を作りました。新しい解釈で再構築するような形です。堀内：僕が「ショパン組曲」で着用した衣装は全部、僕が小さい頃に着ていた衣装でできているんです。10歳からバレエを始めて、うちの母が作ってくれた衣装がダンボール2箱分ありました。それを全部解体して、他のダンサーの衣装にも組み込んでくれたりと、チカさんの思いがこもった衣装です。井上：公募によって、お子さんが発表会のときに着た衣装などがたくさん集まりました。そこに付いていた「アリサちゃん」といったネームタグも全部見えるようにチカさんがデザインしてくださって。また、衣装を裏返したときに見える職人さんのこだわりや美意識に着目して、あえてスパンコールの玉留めを表に出して見えるようにしたり、新しい美の発見をしてくださったなと思っています。——キャストの皆さんは実際に着てみていかがでしたか？中村：ふだんの舞台では着られない、チカさんならではの衣装。いろいろなところにこだわりが込められているので、着る側もこれまでとは少し違った感情や思いが出せる衣装だなと思っています。鈴木：昔使われた衣装をアップサイクルして使っているので、「伝統や想いを受け継ぐ」という感情が体にしみていく感じがしました。——BTNCの挑戦はバレエ界に大きなインパクトを与えそうですね。中村：代々受け継いできたクラシックの演目は今までの経験もあってスッと入りやすいですが、こういう新しい作品は本当に一から作り上げるもの。みんなヒントを与え合ったりしながら作り上げていくので、やはりいつもとは違う世界観が生まれるのではないかと思います。子供たちにとっても、バレエの世界がもっと広がるんじゃないかな。鈴木：ダンサーそれぞれの個性や演技力、クリエイティビティからインスピレーションを受けています。私たちも次どういうものが生まれてくるのか、すごく楽しみです。予想ができないところが楽しいですね。堀内：このプロジェクトはゼロからのスタートで、すごく挑戦的で学びの場になっていますね。バレエは「バレエを好きな人以外のもの」でもあって、「総合芸術」とはそういう意味でもあると思います。例えばスポーツを好きな人が見に来たら「ダンサーってすごいね、あんな体をしているんだね」、ファッションの人が見に来たら「かわいい衣装だね、ヘアメイクさんすごかったね」など感想を言ってもらえるので、肩肘張らずにみなさんに楽しんでもらえたらうれしいです。（聞き手：辻 富由子）

Chika Kisada

Fashion

全衣装をアップサイクルで制作

幾左田千佳の衣装も話題に　アバンギャルドなバレエ公演「BALLET TheNewClassic」

　今回のショーの舞台となったのは、青山骨董通りを少し入った閑静な場所にある、趣きと温かみのある板張りの床や白い壁が印象的なスタジオ「LIGHT BOX STUDIO 青山」。2階へと続く木の階段の前に広がるスペースを囲むようにして座っていた観客たちは、ピアノの伴奏音とともにレオタード姿の3人の少女たちが楽しげに階段を駆け降りてくる姿を見て、「ここはバレエ教室だったのか」と気づかされる。たわいもないおしゃべりをしながらトゥシューズを履き、のびのびと自由気ままにストレッチをする小さなバレリーナたちの様子をしばらくのあいだ微笑ましく眺めていると、レッスンの始まりを知らせるチャイムの音が鳴った。彼女たちが慌ただしく階段を駆け上っていくと、BGMが優雅で重厚感のあるオペラの歌声とチェロとバイオリンの演奏に切り替わり、ショーの本番が幕を開けた。　今シーズンのテーマは「砂漠の花」。歴史や絵画などに出てくる象徴的なシルエットをベースに、19世紀のワーキングクラスから現代までのワークウェアが着想源になっているという今回のコレクションでは、クラシカルなAラインに襟元の詰まったブラックやネイビーの質素なデザインのドレスをはじめ、テーラードジャケットやワークコート、ワークベスト、デニムジャケット、MA-1、ダウンコート、膝下丈のタイトスカートなど、さまざまな時代の働く女性たちが「日常着」として身につけているアイテムが次々に登場する。　しかし、ブラックのジャケットとパンツのセットアップにショーツ型クリノリンを重ねたファーストルックから既に明らかなように、「クリノリン」や「チュール」といったチカ キサダを象徴するディテールやシルエット、素材をふんだんに取り入れることや、あるいはレオタードやタイツといった“バレエダンサーとしての日常着”と組み合わせて表現することで、元々はそれぞれ普遍的なアイテムでありながらも、チカ キサダらしい唯一無二のアイテムやスタイルに仕上がっている。　“歴史の中のシルエット”を常に自分の中の課題としてきたという幾左田は、「クリノリン」というスカートを膨らませるための骨組み状の下着をモチーフとして継続的に用いているが、今シーズンのコレクションには、クリノリン以外にもさまざまな形や素材の“骨組”が登場。本来は内側に隠れているはずのものが外側に装飾として露出しているスタイルは、何よりも「型」や「シルエット」を重んじるバレエという芸術の美学や精神の表れでもあり、ダンサーや女性たちが持つ内面的な芯の強さを可視化しているようにも思えた。　また、クリノリンと同じ19世紀ごろの女性たちがヒップラインを美しく見せるために着用していたという「バッスル」を思わせる特徴的なバックスタイルのシルエットも度々見受けられたが、よく見ると、それはチュールがドッキングされた「イーストパック（EASTPAK）」とのコラボウエストポーチによってもたらされたボリュームであったりと、その楽しい意外性にも驚かされた。　ショーの前半では、ブラックやネイビー、ブラウンなどのダークトーンのベーシックカラーを中心とした日常着を中心に構成されていたものの、終盤にかけては従来のチカ キサダらしいやわらかなピンクやベージュを基調とした、ロマンティックでドラマティックなシルエットのルックも登場。今季の特徴的なパターンやシルエットとして、「ダンスの基本的な動作を始める前の基礎のポーズや背筋が伸びるようなポーズといった、踊りの動きや姿勢を落とし込んだ」と幾左田が語っていた通り、着た時のアームのシルエットや洋服自体のフォルムが、「アン・バー」や「アン・ナバン」と呼ばれるバレエの基本的な腕のポジションのように見えるドレスやブルゾンなどもあり、改めて、多様な形でバレエらしさを随所に感じるクリエイションとなっていることが窺えた。　終演後、報道陣の取材に答えた幾左田は、「昨年バイアール（by R）を通じて東京でショーを開催したことで、自身のものづくりに対して非常に良いインスピレーションを得られた。これからも皆さまになるべくチカ キサダの世界観を感じていただけるよう、今後もルックブックではなくショーに挑んでいきたい」とショー開催への想いについて言及。多様なブランドの在り方や価値観が存在する今、全てのブランドにとってフィジカルショーの開催が必ずしも必要とは限らない。しかし、「バレエ」や「ダンス」という身体性を伴うモチーフをブランドの主軸に置いているからこそ、生身の人間の身体性とそれがもたらすエネルギーや美しさを直接感じられるフィジカルショーという形式は、チカ キサダというブランドにとって非常に適切で理に適っているのだと、今回のショーを見て強く感じた。　2023年秋冬シーズンのショー開催時から、音楽担当のチェロ・バイオリン奏者をはじめ、ヘアメイクやスタイリストも同じメンバーが担当しているといい、「私のバレエカンパニーがやっと出来上がったイメージです」と話す言葉が印象に残っている。実際、1点1点の洋服のみならず、ヘアメイクやスタイリング、音楽、空間、演出、それらすべてが美しく調和したショーは、とても完成度が高く満足感があった。これからも一観客として、“チカ キサダ・バレエカンパニー”が表現する世界を楽しみにしていたいと思う。

“チカ キサダ・バレエカンパニー”が表現する、19世紀から現在までの女性のワークウェアの世界

ディオールモアレ生地と彫刻的なシルエット　「ディオール（DIOR）」のショーはロダン美術館の庭園で開催。特設会場の壁全体に飾られた、93歳のイタリア人アーティスト イザベラ・デュクロ（Isabella Ducrot）による作品「Big Aura」は、肉体を超越した力の象徴である衣服を抽象的に体現したという。　「ディオール」を手掛けるマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）は、2024年春夏オートクチュールコレクションに「アウラ」の概念を反映させた。アウラとは、ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンの定義によると、芸術作品の独自性と真正性を反映するもの。マリア・グラツィアは、メゾンの歴史を辿り1952年秋冬オートクチュール コレクションの「ラ シガール」ドレスに着目。彫刻的なシルエットやモアレ生地を現代的に再解釈し、ドレスやセットアップを仕立てた。終盤はミレフィオリ（幾千もの花々）モチーフの刺繍、ビーズフリンジなど、繊細な装飾がイブニングドレスを飾った。　会場にはディオール ジャパン アンバサダーに就任した八木莉可子をはじめ、リアーナ、ナタリー・ポートマン、アニャ・テイラー＝ジョイ、ハンソヒといった華やかなセレブリティが集った。シャネルバレエの世界を軽やかに表現　創設者のガブリエル・シャネルが初めてバレエ衣装をデザインしてから、今年で一世紀。シャネルとダンスの親密な関係性が、2024年春夏オートクチュールコレクションに反映された。「私にとってダンスとは、心のなかにある数々の物語や感情を呼び起こすもの。それを後世に伝え、語り継いでいくことに喜びを感じています」（ヴィルジニー・ヴィアール）　解放のシンボルとするジュエルボタンが今シーズンのキーとなり、ランウェイの舞台装飾として天井に設置。ファーストルックは、メゾンのアンバサダーでありダンサー兼俳優のマーガレット・クアリーが務めた。　ヴィルジニー ヴィアール（Virginie Viard）はバレエとダンスの世界を結びつけながら、身体と衣服が持つ力と優雅さを、軽やかで優美なコレクションに集約。淡いピンクとホワイトを基調に、チュールやフリル、プリーツ、レースで構成。レオタードやタイツ、チュチュを思わせるシフォンスカート、ミニドレスやジャンプスーツなどフェニミンなスタイルを、色とりどりの花の刺繍レース、リボンの装飾が彩った。ヴァレンティノ現代の衣服から探るクチュールの本質　「ヴァレンティノ」は、ヴァンドーム広場にある自社のサロンで2024年春夏オートクチュールコレクション「ル サロン」を発表。現代の生活に深く根ざすワードローブから、個別のアイテムの組み合わせによるハーモニーやコントラストを探ることで、クチュール本来の意図や起源に立ち返った。ピエール パオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は、矛盾や衝突も表現の自由とし、ファッションへの愛の表現と捉える。　エキゾチックレザー、ファー、フェザーのように見える素材の数々は、シルクオーガンジーやスパンコールで表現。新しい現実を作り出すクリエイションに可能性を見出し、オートクチュールの本質を見つめ直した。フェンディ人間性に焦点　フューチャリスティックに　箱を意味する「スカトラ（Scatola）」シルエットのブラックドレスで始まったコレクションでは、フューチャリズムとヒューマニズムに焦点が当てられた。アーティスティック ディレクターのキム・ジョーンズ（Kim Jones）は、構造と装飾の結びつきをテーマに、精密さと情緒を同時に表現することを試みたという。幾何学パターンのミニマルなドレスや女性の身体に沿うテーラードスーツ、そして「シバリ（Shibari）＝結び目」が施された上質なリブ編みのドレスなど、人間性を再認識するコレクションが発表された。　18Kホワイトゴールドとホワイトダイヤモンドのアイウェア「シンギュラー ビジョン（Singular Vision）」、クロコダイルやフリンジ刺繍の「バゲット（Baguette）」バッグなど、"貴重な実用品"の概念がアクセサリーやファインジュエリーに反映されている。

2024年春夏オートクチュール コレクション

現代のクチュールを再考 - ディオール、シャネル、ヴァレンティノ、フェンディ

20世紀の天才バレエダンサーが着想源に　バレエ「ロミオとジュリエット」の「騎士たちの踊り」の音楽が鳴り響く中、モデルたちが円形のステージに登場した。キムは今回、バレリーナのマーゴ・フォンテイン（Margot Fonteyn）とムッシュ ディオールとの関係について考える中で、フォンテインのもっとも有名なダンスパートナーとして知られたヌレエフの存在に目を止めた。　ヌレエフは1938年生まれ。「ニジンスキーの再来」とも言われる才能を持ち、フォンテインとのペアは後に伝説のパートナーシップと呼ばれた。「ヌレエフは、私の叔父であるフォトグラファーのコリン・ジョーンズ（Colin Jones）の関係で、私のパーソナルヒストリーとも密接に絡み合っている。元々バレエダンサーだった叔父は、このスターと親交があり、彼の写真も撮っていた」とキムは明かす。「騎士たちの踊り」も、1965年にヌレエフとフォンテインがロンドンで舞った演目だという。プレタポルテとオートクチュールを併存　ショーではプレタポルテのリアリティとオートクチュールのドラマチックさの両方を表現。「今回のコレクションは、もといプレタポルテとオートチュールの両コレクションは、コントラストをテーマにしている。ディオールというメゾンにおける、プレタポルテとオートクチュールのコントラストだ。それはまた舞台と舞台裏の違いであり、ヌレエフのダンサーとしての人生と実生活との違いでもある」とキムは語る。　バレエシューズをイメージしたシューズはもちろん、ジップ付きウールジャンプスーツやショートパンツ、セカンドスキンを思わせるリブニットなどもダンサーのライフスタイルを彷彿とさせる。シルクジャージーのダンサー用ツイストターバンはスティーブン・ジョーンズ（Stephen Jones）が1999年にウィメンズコレクションのためにデザインしたもので、今シーズンは素材を変え、メンズのフォルムに応用された。日本の熟練職人が手掛けたシルバーの打掛　一方で、クチュールの贅沢なルックには舞台上のヌレエフの華やかな存在感が投影され、彼のプライベートにおけるアンティークのテキスタイル蒐集への情熱も映し出された。  　特に印象的だったのが、京都の民谷螺鈿が手掛けたシルバーの打掛。これはヌレエフが所有し着用していたものをベースに、最高峰の引箔の技術を使い、10人の職人が3ヵ月かけて完成させたもの。これまでも着物をインスピレーションに取り入れてきたディオールだが、このモダンかつ華やかなルックは間違いなく今回のショーのハイライトとなった。伝説のアーカイブドレスをメンズにアレンジ　さらに1950年にムッシュ ディオールが考案した「ドビュッシー」ドレスも再解釈。「ドビュッシー」はスパングルが刺繍されたシルクネットのイヴニングドレスで、長年ディオールの顧客であったフォンテインのお気に入りの1着であったと伝えられている。今回はメンズウェアとしてアレンジされ、コレクションに壮麗かつ繊細なタッチを加えた。　ほかにも、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）のテーラリングや、ムッシュ ディオールの「バー」ジャケットなどを随所で引用。ディオールのアーカイヴをコレクション全体に取り入れ、新たなスタイルへと生まれ変わらせた。繊細なビジュー装飾をメンズウェアと融合させた手腕は見事だ。ソフトバッグやカラーソックスを合わせて　アクセサリーで目を引いたのは実用的なソフトバッグ。グレインドレザーを使用したオーバーサイズの「マクロカナージュ」がカメラバッグやバムバッグにあしらわれていた。小型バッグの複数持ちや、モデルたちの耳元で揺れるピアス、ショートパンツに合わせたカラーソックスなどもユニセックスかつモダンな装いを作り上げる。　フィナーレには舞台が回転しながらせり上がり、劇場のワンシーンのような演出でショーが締めくくられた。NewJeansのヘリンや横浜流星も来場　会場にはグローバルアンバサダーのNewJeansのヘリン（Haerin）やTOMORROW X TOGETHERのほか、リタ・オラ（Rita Ora）、ケイト・モス（Kate Moss）、ニコラス・ホルト（Nicholas Hoult）、チョン・ヘイン（Jung Hae-in）の姿も。日本からはジャパン アンバサダーの横浜流星や北村匠海、kemio、大平修蔵、井上ヤマトらが駆けつけ、ディオールの新作発表を堪能した。

DIOR

「ディオール」初のメンズクチュール　ダンサーのレガシーを讃える2024年ウィンター

　その稽古の題材になったのは、イーゴリ・ストラヴィンスキー（Igor Stravinsky）の最高傑作である「春の祭典」。生贄の少女が倒れるまで踊り続けるという、前衛的な音楽と振り付けで知られる作品だ。ショーでは、音楽家のウラジーミル・シャル（Wladimir Schall）による指揮により、オーケストラによる生演奏を披露。演奏がスタートすると、バレエダンサーに扮したモデルたちが客席から登場した。バレエの練習着にヒントを得たアイデア　ファーストルックは、黒いレザーのドレスコートの上に、キャミソールを折り曲げて重ねているのがポイント。このアイデアは、ショーを通して多用されており、ウィメンズモデルはコルセットのように、メンズモデルにはカマーバンドのようにスタイリングされている。 　またバレエのレッスン着からヒントを得たウェアも目を引く。レオタードのようなボディースーツをはじめ、ボレロやアームウォーマーなどの小物使いが特徴的。カットソーやボトムスには、穴あきのダメージ加工を施していたり、白いリブニットは包帯のように裾がほつれていたりと、美しいパフォーマンスの裏に隠された、過酷なトレーニングを表現しているようだ。 機能性も抜群の「サロモン」コラボ　さらに「サロモン（SALOMON）」とのコラボレーション第2弾も披露。ポケットの付いたショート丈のランニングベストや、スニーカーソールになったニーハイブーツなど、スポーツブランドの機能性が加わったユニークなアイテムがそろう。 　足元は、トゥシューズを再現したスクエアトゥーのフラットシューズが、ピンクやブラックなどの色合いで登場。またジャージー素材のストッキングと一体化したオープントゥーのロングブーツなども特徴的。　バッグは、ストラップがリボンになったバレエシューズそのものを象ったバッグなどもアイキャッチだ。また折り紙のような形が特徴的な定番バッグの「ジャパニーズバッグ」は、サテン素材、ミニトート型など、様々なバリエーションを展開。スタッズ付きのチョーカーやベルトもコーディネートのアクセントになった。 　今季はジェンダーの異なるモデルを起用し、オールジェンダーで誰もが好きなように着用できるという提案。バレエを題材にエレガントな美しさと、タフな強さの2つの側面を日常着に表現してみせた。

MM6 Maison Margiela

MM6はバレエの舞台裏を表現したショー　サロモンのコラボシューズ第2弾も登場

　シグネチャーのアイレットをあしらった「アライア（ALAÏA）」のフラットシューズ。快適な履き心地を叶えるライトなクッションインソールを備えているのが嬉しいポイントです。SSENSE で購入するMaison Margiela　「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のアイコンである'Tabi'シューズから、春らしいピンクカラーをセレクト。足馴染みのいいラムスキン素材が足を柔らかく包みこみ、フェミニンなエッセンスを添えてくれます。SSENSE で購入するJIL SANDER　ゴールドの大きなブローチが目を引く「ジル サンダー（JIL SANDER）」のシューズは、ギャザーを寄せたポインテッドトゥでエレガントな印象。柔らかなラムレザー生地を採用しているので、スリッパのように踵を踏んでラフに履きこなすのもおすすめです。SSENSE で購入するyuhan wang　ロンドンを拠点に活躍する「ユハン ワン（yuhan wang）」のロマンティックなコレクションの中から、淡いブルーのレースシューズを。中世ヨーロッパを感じさせるクラシカルなフォルムで、ソックスやタイツと合わせたくなるドリーミーなデザインです。SSENSE で購入するMarsèll　「マルセル（Marsèll）」のシューズは、上質な一枚皮で仕立てた職人技が光る逸品。装飾を省いたミニマルなアイテムに、レトロな印象のスクエアトゥを合わせたモダンなデザインです。SSENSE で購入するMARNI　「マルニ（MARNI）」のシューズは、タンとブラックのカラーブロックが新鮮。遊び心ある配色ながらポインテッドトゥでエレガントな印象に仕立てたこのシューズで、足元に個性を添えて。SSENSE で購入するRombaut　スニーカーとバレエシューズがドッキングしたような「ロンバート（Rombaut）」の一足。プラットフォームのラバーソールなのでしっかりとクッション性があり履き心地は抜群です。煌めくシルバーで周りの視線を奪って。SSENSE で購入する

MARNI

JIL SANDER

Maison Margiela

ALAÏA

yuhan wang

お買いモノ

スタイリッシュな足元に、ひねりの効いたバレエシューズ7選

多彩なベージュ、チュチュのシルエット　ファーストルックは、バレエ衣装のチュチュを連想させるドレス。ワイヤー状の骨組みにベージュのオーガンジーやビーズが編み込まれ、無機質と可憐さが同居する。持ち味である緻密な技巧は今季も健在で、素材の表情がさらに豊かに。チュールを絞りやスモッキング刺繍などで立体的にアレンジしたドレスや、ロープやリボン、金色の糸をファーのように刺繍した素材、麻を使った織物など、新たな素材と加工のテクニックが光る。ブランドロゴをテキスタイルに　中盤にはブランドとして初の試みだというロゴをプリントアイテムが登場。花を象ったり、フリルにしたりと立体的に装飾したほか、シャツやレギンス、オーガンジーのドレスなどにも応用した。　前シーズンに引き続き、金属を使ったウエアやアクセサリーにも取り組んでいる。終盤には、極細の骨組みだけで仕立てられた究極にミニマルなドレスが登場。「そこに布がなくても、線だけで存在感やエネルギーを生むことができるものを作りたかった」と二宮が語る通り、圧倒的な存在感を放っていた。 靴にもアクセサリーを　足元は協業を続けてきた「チャーチ（Church's）」のシューズ。今回はコラボレーションアイテムではなく、ブランドオリジナルのシューハーネスを上から被せて、靴専用のアクセサリーとして提案している。バレエとモノ作りの共通点　コレクションのラストを飾ったのは、ファーストルックとは打って変わって骨組みのみとなったチュチュ。二宮は「自分の体を律した上で限界まで美の表現を求めていくバレエは、深く強いものを求めていくモノ作りと通ずるものがあると感じる」という。儚く繊細な美しさの裏にあるストイックな精神性は、バレリーナとデザイナーの共通点とも言える。極限まで突き詰める二宮の変わらぬ姿勢と"黒ではないノワール"の表現が、服作りの新たな扉を開けた。

COMME des GARÇONS

noir kei ninomiya

「ノワール ケイ ニノミヤ」が作る骨組みのチュチュ　ベージュが新たな"黒"に

シャネル N°5の誕生 　シャネル Nº5は、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）が初代専属調香師エルネスト・ボーに「女性そのものを感じさせる、女性のための香水」とオーダーして誕生。1920年代のフレグランスは単一の香料を使った"具体的な香り"が主流でしたが、ボーが完成させたのはローズやジャスミン、イランイランといった天然香料と、合成香料のアルデヒドを大胆に組み合わせ、80種類以上ものエッセンスを配合した複雑でミステリアスな魅力を持つフレグランスでした。　革新的な香りを生み出したガブリエルのマインドには、飯島さんも影響を受けたそう。「彼女は自由かつ創造的、芯があるのにとてもしなやかなマインドを貫いていた人。とても現代的な考えで、彼女が生きた時代の中では先進的なものだったと思うんです。彼女のようになろうと思っても簡単に実現できないですが、考えや言葉、己の美学を貫く姿勢に共感しますし、私もそうありたいと憧れます」　シャネルのエスプリを落とし込んだこのフレグランスがなぜシンプルな「5番」という名前なのかーーその背景には様々なストーリーが言い伝えられています。ボーによるフレグランスの試作品の中でガブリエルが気に入ったものが5番目のサンプルだったという話や、ガブリエルが12星座の5番目である獅子座であったためだという説も。また、ガブリエルが5という数字をラッキーナンバーとして大切にしていたからだとも言われています。豊潤なフローラルノートとミステリアスな香りの秘密ーベッドで身につけるのは「シャネル N°5を数滴」だけ　マリリン・モンロー　これはNº5にまつわる有名な言葉の一つ。一世を風靡した女優さえも虜にした香りの秘密とは一体何なのでしょうか？　Nº5には南仏の香水の都と呼ばれるグラースで採集されたジャスミンやローズ ドゥ メを惜しみなく使用。30mLのボトルには、なんとジャスミン約1000輪、ローズ ドゥ メ約12輪相当の香料が使用されており、ひと吹きで花畑に囲まれたような豊かな香りに包まれます。豊潤なフローラルノートが香り立つのと同時に、80種類以上もの香料が生み出す奥深さが特徴です。　また、ミステリアスな要素として合成香料のアルデヒドを採用したのも革新的でした。1種類の香料にフォーカスしたフレグランスが主流だった当時、複雑でありながら気分を高揚させる香りに仕上げられたシャネル Nº5はセンセーショナルな香りだったのです。　飯島さんがNº5に出会ったのは幼少期。自身の成長につれて香りに対する感想も変化したそうです。　「母がよく使っていたので、子どもながらに神秘的な香りだなと感じていて。その後マリリン・モンローが愛した香りだったことや、いつの時代も『憧れのNº5』として女性たちの憧れだったことを知りました。私にとってNº5はただ敷居が高い香りではなく、『Nº5に似合う女性になりたい』と気持ちを高めてくれるものなんです」　「自分で初めて使ったのは26歳の時。子どもの時に感じた神秘的で官能的な印象は変わらず、フローラルノートの華やかさや、様々な香料が折り重なって生まれる複雑さなど、香りを深くまで楽しめました。ミステリアスが故の捉え所のなさは、シャネルの自由な精神を表しているような魅力もあります。全体的にクラシカルな雰囲気ですが、爽やかな要素もあるのでカジュアルな服装に合わせるのも素敵だというのが大人になってからの発見です」"変わらないために時代とともに変わり続ける"ボトルデザイン　ボトルデザインにもシャネルの意志は色濃く反映されています。1921年当時のフレグランスは意匠を凝らした豪華なボトルが主流で、その華麗なデザインがフレグランスを上質たらしめるものでもありました。　しかし、Nº5は装飾を限りなく排除したシンプルなボトルデザイン。流行に左右されないタイムレスな見た目は話題を集めました。　「初代のデザインは言うなれば『究極のbeauty of simplicity』。ボトルに収められた複雑な香りが主役だという意気込みを感じます。当時このデザインを出すということ自体も挑戦的ですし、極限まで無駄のないストイックな魅力には表現者として学ぶところがありますね」　ボトルは1924年にほぼ現行品のデザインに生まれ変わりました。8角形にカッティングされたボトルストッパーはパリのヴァンドーム広場の形からインスパイアされたもので、その後ラベルのデザインも少しずつリニューアル。最後の仕上げの封は全て職人が手作業で行い、丁寧に施されたシーリングはNº5を手にした人だけが外すことができます。 　「基本の形はあえて変えずシンプルなままなのに、この形が今やNº5を象徴するデザインとして受け入れられているのは凄いことですよね。美学をブラさずにアップデートするのはバレエともリンクすると思っていて。古典作品は内容も基本の踊りの型も既に確立しているものですが、私はいつも型のベースをブラさずに現代に自分が演じることを意識して踊っています。基本の美しさや魅力を今の時代も変わらずに伝えるために少しずつ変えるというのは終わりのない挑戦ですね」　気分に合わせたシャネル Nº5の楽しみ方　100年の歴史を超えて愛される「シャネル N°5」。現在はN°5シリーズとして「シャネル N°5 オードゥ トワレット」「シャネル N°5 オードゥ パルファム」「シャネル N°5 オー プルミエール」「シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット」を合わせた計5種類をラインナップしています。・シャネル N°5 オードゥ トワレットフローラルブーケと心地よいパウダリーな香りが、センシュアルな高揚感と穏やかな深みを演出。ネロリの軽やかなトップノートがローズ ドゥ メとジャスミンのフローラルなハーモニーと響き合う。アルデヒドが香り全体に軽やかな爽やかさをプラスする。N°5シリーズ内で最もウッディノートが目立ち、ジェンダーレスに使いやすい香り。 ・シャネル N°5 オードゥパルファムN°5と同じフローラル アルデヒドの香調で、ローズ ドゥ メとジャスミンを中心とするフローラルノート。トップノートにシトラス、ラストノートにバニラが加わった。シーンを選ばずに使えるモダンな香り。・シャネル N°5 オー プルミエールイランイランやネロリ、アルデヒドが組み合わさったトップノートに始まり、ローズ ドゥ メとジャスミンの繊細なフローラルの輝きに満ちたミドルノートに変化。ラストではバニラとムスクのフェミニンなヴェールに包み込まれる。N°5よりも透明感を感じさせ、柔らかな甘さが香る。 ・シャネル N°5 ロー オードゥ トワレットレモン、マンダリン、オレンジのトップノートがアルデヒドとともに香り立ち、ミドルノートでローズやジャスミン、イランイランの花々の香りが登場。ラストで柔らかなホワイトムスキーノートやベチバー、シダーの力強い香りのエッセンスが加わる。N°5 シリーズデビューとして購入する人が多い香り。　「普段はレモンやマンダリンの柑橘系が爽やかに香るロー（シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット）の出番が多いですが、ファッションや会う人によって香りを変えるのでN°5シリーズのようにベースは同じなのに少しずつ表情が異なるフレグランスは色々試してみたくなります。カジュアルな服装の時はウッディノートが際立つオードゥ トワレット、フェミニンな気分にはオー プルミエールをつけたりと、香りも含めたコーディネートが楽しめると思います」　「N°5はやっぱり一番気合を入れたい時に選びます。バレエの役に合わせて使うこともあって、『うたかたの恋（現題：Mayerling）』という作品のミッツィ・カスパール役を演じた時も魅惑的な役柄にぴったりだったのでつけていました。通常フレグランスは首元につけるのがオーソドックスですが、私は体の動きに合わせてふわっと香るように手首や足首に付けるんです」　現代においてもモダンな魅力を放つ「シャネル N°5」の新たなミューズとして女優のマリオン・コティヤール（Marion Cotillard）が就任。マリオンが出演するキャンペーンフィルムも登場し、2021年は多彩な顔ぶれがアニバーサリーを祝福しています。　「ゴージャスなドレスを揺らしながら軽快に踊る様子は、Nº5の香りが持つ重厚感と爽やかさのバランスを巧みに落とし込んでいて素敵でした。マリオンのエレガントでチャーミングな部分が描かれていて、映像を見ているとNº5の香りをまといたくなるんです」　フレグランス業界にとどまらず、様々なクリエイターやイノベーターにインスピレーションを与えてきたシャネル N°5。豊かなフローラルノートとミステリアスな香りのヴェールが、どんな人にも寄り添ってくれるのも長年愛されてきた秘密。歴史に名を残す香りを試してみたい人も、大人の魅力を演出したい人も、上質な香りで背伸びしたい人も、この機会にトライすればその魅力を堪能できるはず――。

特集一覧タグ「バレエ」の記事一覧

特集一覧タグ「バレエ」の
記事一覧