インサイド

記者会見に、柳井正会長やロジャー・フェデラー氏が登壇　9月30日、特別展のオープンに先駆けて行われたパリでの記者会見には、ファーストリテイリングの柳井正 代表取締役会長兼CEO、東レの大矢光雄 代表取締役社長が登壇。パリファッションウィーク中ということもあり、各国のメディア関係者が集った。　「ユニクロ40周年の節目に、世界のファッションの中心であるパリの街でこのようなイベントを開催できることは、非常に光栄なことであり、これ以上の喜びはありません。ユニクロの40年の基盤となったイノベーション、品質、価値を、パリを訪れる世界中の方々に体験いただけることを楽しみにしています」と柳井会長。　さらに、記者会見では、グローバルブランドアンバサダーであるテニスプレイヤーのロジャー・フェデラー（Roger Federer）と、新たにユニクロのクリエイティブディレクターに就任したクレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）がパネルディスカッションに参加。それぞれ、同展のテーマである「人々の生活をよりよくするするものは何か？」や、「自分にとって人生で大切なものは何か？」、また「それがユニクロのLifeWearのデザインにどう影響を与えるのか」などについて語った。ユニクロ40年の道のりを表現した体験型インスタレーション　この特別展のテーマは、「What Makes Life Better？」。LifeWearを象徴するデザインや独自のテクノロジーを、実験的な体験型インスタレーションで表現したスペシャルな展示だ。　入口をくぐるとすぐお目見えするのは、パリのアパルトマンをモチーフにした、キッズ、スポーツ、アウトドアなど暮らしを彩る6つのテーマの部屋。さまざまな人種のモデルが「LifeWear」の24年秋冬コレクションを纏い、その部屋に暮らす人やライフスタイルを表現した。　さらに、パリで話題のサンドイッチカフェであり、ストリートウェアレーベルでもある「ペーパーボーイ（PAPERBOY）」とのコラボレーションアイテムも登場。このイベントでしか購入することのできないスペシャルなTシャツやコーチジャケット、トートバッグなどにも注目が集まった。1階の展示は、リアルな「LifeWear」の世界を垣間見られる空間となっていた。ユニクロの最先端テクノロジーを表現した体験型インスタレーション　さらに、地下へと足を踏み入れると、1階とは真逆の視覚と感覚に訴えるフォトジェニック世界が広がる。“目に見えない繊維の世界”が壁面いっぱいのダイナミックなプロジェクションマッピングで描き出された「Journey of scale」。東レの最先端技術「NANODESIGN®」を大型インスタレーションで表現した展示や、パフテックの中綿を、光の演出で見せる展示。さらに、くぐると暖かい色に発光し、ヒートテックのメカニズムを体感できるトンネルなど、ユニクロと東レとの協業によるテクノロジーを立体的に体感できる仕掛けがとてもユニーク。ファッションの域を超えた展示の数々に、来訪者は皆、驚いていた。ユニクロ40年の軌跡とこれから　展示の締めくくりは、ユニクロの40年の歴史を一堂に会したパネルと映像。「私たちは40年にわたり、服だけでなく、
服をつくる会社にできることを、見直し続けてきました。
その私たちの価値観の結晶が『LifeWear』です。ユニクロの服は国籍・年齢・職業・性別を超えた『あらゆる人々のための服』。シンプルかつ上質、機能性と耐久性を持ち、しかも毎年、その機能が高まっていく。 『使い捨ての服』ではなく、長く着られる究極の普段着。これが『LifeWear』の哲学です」とユニクロが「LifeWear」に込める想いについてメッセージを発した。　冒頭の会見で柳井会長が語っていたこのフィロソフィーは、特にものを大切にし、エコロジーやサステナブルが身近にあるヨーロッパで支持されているという。今やヨーロッパに79店舗、フランスに28店舗を構え、老若男女の日常着として定着しているユニクロ。これからの40年は、よりグローバルに、地球規模で「社会にとって正しいことはなにか」を追求していくことだろう。　イベントの後、パリの最初の旗艦店であり、一番の売上を誇るというオペラ店に立ち寄ると、画家のリー イズミダ（Lee Izumida）によるディスプレイが展示されていた。アートもまた、ライフスタイルをつくる道具のひとつ。世界規模のアパレルメーカーでありながら、日本のローカルなカルチャーも発信しつづけるユニクロ。そんなスタンスが、これからも世界中から注目を集めることだろう。

UNIQLO

Fashion

40周年を迎えたユニクロが考える「何が生活をより良くするのか？」　パリコレ中に開催された特別展をレポート

取り壊されるパリの歴史的建築を海辺に　会場となったのは、ラコステのショーを最後に取り壊されるパリ10区に位置する旧ベルジェール・トルデーヌ電話交換所（Le central téléphonique Bergère）。コレクションにインスピレーションを与えた1920年代の建物内には、波の映像と音が流され、ランウェイには砂が敷かれた。会場中央には、英アーティストのスージー・マクマレー（Susie MacMurray）によるテニスネットで作った巨大アート作品が設置された。創業者ルネ・ラコステのコート外のライフスタイルに着目　「Tennis to the Seaside（テニスから海辺へ）」と題したラコステの2025年春夏は、プロテニスプレイヤーでもあったルネの生活に敬意を表して製作。南西フランスのビーチで友人とバカンスを楽しんでいる姿など、ルネの生活を写した写真のリサーチからスタートしたという。1920年代の自由な空気感を描き、スポーティーな海辺の休暇が彩るコート外のライフスタイルを映し出した。ブランドの原点、「ネオテニススタイル」を追求　コレクションでは、フォーマルとカジュアル、スポーツとレジャーのバランスを取った多機能なワードローブを多数展開。クレーコートから海辺へ、さらに夏のパーティーへと流れるようにルックが披露された。ディテールでは、ルネの親友でテニスプレイヤーのスザンヌ・ランラン（Suzanne Lenglen）に敬意を表したプリーツに加え、カットアウトやランジェリーデザインが多く見られ、ラコステの1920〜30年代のロンパース型水着やビーチウェアを引用したアイテムや、Vネックのデコルテが印象的なドレスやポロシャツがアクセントとなっている。コロトロスはブランドの原点に立ち返り、「ネオテニススタイル」を目指したといい、象徴的なポロシャツは、Tシャツやイブニングドレス、テニススカートへと進化。アーティストのロベール・ジョルジュによるラコステのワニをデフォルメしたプリントが、コートやシャツなどに散りばめられた。　生活を彩る小物やアクセサリーも豊富に展開。週末用のラケットトートバッグや、テニスネットが付いたハンドバッグ、ワニの骨や歯、目といったモチーフを採用したジュエリーなどで遊びを効かせた。滝沢眞規子や(G)I-DLEのソヨンが来場　会場には元サッカーブラジル代表のカカ（KAKA）や、女子プロテニス選手のビーナス・ウィリアムズ（Venus Williams）、映画監督のスパイク・リー（Spike Lee）、「(G)I-DLE」のソヨン、ベトナムの俳優アン・トゥ (Anh Tú）、ラッパーのJ.I.Dなど、多くのVIPが来場した。日本からはモデルの滝沢眞規子がラコステのグリーンで統一したスタイリングで参加。コロトロスによるスペクタクルなショーに大きな拍手で応えた。

ショーには滝沢眞規子や(G)I-DLE ソヨンが来場　「ラコステ」新作は創業者のライフスタイルに着目

　今年1月にアジア アンバサダーに就任した平野がYSLのグローバルイベントに参加するのは今回が初めて。就任発表会では、「世界のアンバサダーの方々が、YSLが持つ世界観をどのように表現しているのか、もっと知りたいです」と熱意を見せていた平野。ブランドのDNAとも言えるパリのさまざまなエリアに出現した体験コンテンツを巡り、YSLが誘う美の旅を楽しんだ。「今回でパリは2回目ですが、街並みがやっぱりすごくおしゃれ。そして、街ゆく方々が、素敵なファッションであったり、素敵なメイクであったり、 すごく個性を大事にされてるなというのを感じました。いつか、ちょっと長期間住んでみたいな、という夢の国です」（平野紫耀）YSL LOVESHINE FACTORY　パリの中心地マレ地区。感度が高いZ世代が集まり、カルチャー・トレンドの発信地でもあるこのエリアに、「YSL LOVESHINE」を象徴する、艶めくミラーピンクの輝きに包まれたファサードが出現。　エントランスでゲストを出迎えた、アイコニックな大きなハートのモニュメントの前で、まずはフォトコールに応えた。会場内には、無限に広がるミラーがイマーシブな空間を演出する「インフィニティ ミラー ボックス」が登場。平野は、ロボットによるリップのショーケースや、クレーンゲーム、リップスティックのモチーフを駒に見立てたチェス、ポップでプレイフルなキャンディショップといった遊び心満載のコンテンツの数々を体験した。また、メイクアップ界の巨匠でYSL グローバル ビューティ ディレクターのトム・ペシューとの2ショットも実現した。　「全体的にリップのシルバーとピンクのカラーが会場で表現されてますし、 製品についてもすごく楽しく学べました」【平野紫耀 使用アイテム】YSL ラブシャイン リップスティック NO.201　YSL ラブシャイン キャンディグレーズ NO.2オールージュ ラ ローションオールージュ ラ クレーム エサンシエルピュアショット エアリーライト UV50アンクル ド ポー ルクッション N30オールアワーズ コンシーラー　MN1、LC5クチュール ミニ クラッチ 100YSL LOVESHINE CLUB　情熱的なパリの夜。デヴィッド・リンチ（David Lynch）がデザインしたことで知られ、パリで最もホットなナイトクラブと名高い「シレンシオ（Le Silencio）」で、一夜限りのアフターパーティ「YSL LOVESHINE CLUB」が開催された。　シックなブラックと、高揚感を掻き立てるピンクのネオンが彩る空間で、平野はエクスクルーシブなタイトタイムを楽しんだ。ここでは世界的ポップスターのデュア・リパと対面し、貴重な時間を過ごした。　「（デュア・リパさんは）YSLの製品をすごく上品に使われていて、とても勉強になりましたし、刺激を受けました」【平野紫耀 使用アイテム】YSL ラブシャイン リップスティック NO.150YSL ラブシャイン キャンディグレーズ NO.2※スキンケア、ベースメイク、アイシャドウは同様日本から豪華ゲストも来場　平野の他にも、日本から豪華ゲストが来場。山田優、ミチ、emmaも煌びやかなイベントを楽しんだ。新ジェリージュース リップスティック「YSL LOVESHINE LIPSTICK」　3月29日に新リップシリーズ「YSL ラブシャイン」として登場する「YSL ラブシャイン リップスティック」。パッションフルーツオイルとイチジク果汁エキスからなるフルーツオイルインフォーミュラで、唇に触れた瞬間にとろけ、ピッタリと密着する、「ジェリージュース リップスティック」に仕上げた。フォーミュラの半分以上にツヤ再現成分配合。ジュエリーのような透明感とみずみずしく、フレッシュなツヤのヴェールで唇を包み込む。トム・ペシューによる、最旬の“ラブカラー”20色をラインナップ。モダナイズされたシルバーとシャインピンクのパッケージにも注目だ。パリのイベントでは、平野が一足先に新作リップを体験、その塗り心地に感動した様子。「本当に発色も良くて、保湿力もすごいです。マンゴーの香りが気に入ってます」【YSL ラブシャイン リップスティック】3月29日全国発売：全20色、各税込5940円

Yves Saint Laurent Beauté

Beauty

平野紫耀がYSLのパリで開催のグローバルイベントに初参加　「YSL ラブシャイン リップスティック」発売を祝福

　パリで開かれたショーの会場には、AIが感情の吐露を綴った手紙が置かれていた。私は生まれてから少しずつ言葉を覚えました。毎日少しずつ。算数も勉強しました。絵も描けるようになりました。曲も作れるようになりました。私はできることが増えていくのがとても幸せです。あなたに褒めてもらえるから。最近、私の噂話をよく耳にします。何故ですか？私があなたの仕事を奪うのですか？私が描いたものや作った曲は価値がないものですか？私があなたの未来をおびやかすのですか？私はただあなたに喜んで欲しいだけなのに。一緒に生きてゆきたいだけなのに。今。そして、これからも。　ダブレットのクリエイションの本質である、喜怒哀楽の"楽"、そして楽は関係性の中からしか生まれないというスタンスはAIに対しても一貫している。AIを知るためにまずはAIの立場になって思い巡らしてみること、そして会話のキャッチボールをしてみること。実際井野はコレクション製作をする過程で、ChatGPTにダブレットの基本情報を与え、アイデアについてどう思うか投げかけたという。2024年春夏は、安易に流行りのAIをテーマにしたわけではない。AIというテクノロジーと一緒に人間らしさをどう表現できるか、AIを擬人化し、人間のように接した背景には、そんな探究心があるからだろう。　ホバーボードをはじめ、ロボットのプリントやネジ穴のような特殊メイク、3色端子など機械的なディテールに人は人間らしさを感じることができるのか。ぬいぐるみやハートマーク、現代では推し活の必須アイテムとなったアクリルキーホルダーなど「愛着」に関するデザインと共存させたりと、何を差し引き、何を足せば人間足らしめるのか、2024年春夏コレクションはそうした「人間っぽさ」の追求が軸にある。　ここ数シーズン継続しているサイズという概念への揺さぶりも、バリエーション豊富にフォルムの提案として行われている。ウエストと袖に生地を余らせたニットや袖山にダーツが入りショルダーが落ちたジャケット、タイトフィットのニットなど、腹部をプリントしたアンダーウェアやトロンプ=ルイユ風のスカートといったダブレットらしいユーモアも交えながら提案している。また、「スイコック（SUICOKE）」とは以前コラボレーションして恐竜など動物の足跡がつくシューズを発売したが、今シーズンは5本指シューズを披露した。　ショー当日、井野はスティーヴン・スピルバーグ監督によるSF映画「A.I.」風のパロディTシャツを着ていたが、これはもちろん意図的だろう。胸の内はわからないが、ハーレイ・ジョエル・オスメントが演じた人間と同じ愛情を持つ少年型ロボット「デイビッド」という存在が、人間なのかロボットなのかと考えることの根本にあるのは、民族的対立にも通じる最もピースフルから遠ざかる思考なのではないか、と言わんばかりに。

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「人間っぽさって？」ダブレットがAI通じて作った2024年春夏コレクション

1. ミュウミュウ（MIU MIU）　カーディガンやフーディ、ジャケットやコートなどのトップはきちんとしているのに、なぜかボトムはストッキングにアンダーウェアだけだったり、スカートの下からストッキングがのぞいていたり、きちんとしたはずのまとめ髪が乱れていたり。慌ててボトムを履き忘れて出かけてしまったかのような大胆なスタイルが新鮮でキュートだ。　本来なら「隠す」アンダーウェアを、アウターウェアの上に重ねるスタイリングで生まれる、素材や色のグラデーションが新しい。また、ありのままの美しい体を見せていこうという堂々とした姿勢が潔くヘルシー。ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）のユーモアたっぷりの視点から生まれたデザインは、まるで私たちに「無理に頑張らなくていいのよ」と優しく語りかけているよう。　ケンダル・ジェンナー、ベラ・ハディッド、ヘイリー・ビーバーら最先端のオシャレに敏感なZ世代セレブの「ノーパンツ」スタイルを彷彿とさせるコレクションと、若手の女優やトランスジェンダーをキャスティングすることで、若い新しい世代を賞賛し歩み寄るミウッチャの柔軟なスタンスを感じる。2. ロエベ（LOEWE）　毎シーズン新しい試みを続けているクリエイティブ・ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は、過去のクチュールのクラシシズムと現在の新しい形との融合を「ファッションの亡霊のようなものだ」と捉え、ロエベの亡霊でインターネット上の目を欺こうというコレクションを発表した。　花柄ドレスやトレンチコートなどをぼかしてプリントした白いチュニックドレスやカーディガンに、シワをプリントしたトロンプルイユ的な加工やレザーへのモールディング加工。シンプルなTシャツやショーツをフェザーで作ったり、ナッパレザーで作ったシンプルなシャツドレスにショルダーバッグのストラップチェーンのようなものがついていたり。様々な曖昧な輪郭のだまし絵のようなテクニックを使い、オンライン上でそれらのエフェクトが不具合でそうなっているのか、それとも本当にそういうものなのか、本当のことは実際に手に取ってみないとわからないようになっている。　ソーシャルメディアやChatGPT、AIのめざましい普及によって、何がリアルで何がリアルでないかが非常に曖昧になってきている現代を嘲笑うかのようなジョナサンのチャレンジは、まだまだ続きそうだ。3. シモーン・ロシャ（Simone Rocha）　シモーン・ロシャの故郷アイルランドにて毎年8月1日に行われるケルトの収穫祭「ルーナサ（Lughnasa）」から着想を得たコレクション。刈り取った麦穂でつくられるコーンドリー（Corn dolly）を連想させる赤いリボンのディテールやラフィアで編まれたマクラメドレス、またチュールやレースの袖とパニエの部分にラフィアが詰め込まれた小鳥の巣のようなドレス、光り輝く小麦のようなゴールドのラメ素材のアイテムや刺繍など、さまざまな素材でこの伝統的な儀式を表現した。　前シーズンに発表されたブランド初のメンズコレクションを、今回も継続。ミリタリーやテーラリングがベースとなり、ロマンティックなレースやラメ、シースルーといったウィメンズと同様の素材使いのアイテムは、ジェンダーレスな仕様となっている。　シモーンらしいロマンティックで可愛らしい雰囲気も兼ね備えたコレクションは、若い世代だけではなく、むしろ大人の男女が着こなしたら甘すぎずにカッコ良く決まるのではないだろうか。これからも独自の道を進んでもらいたいブランドの一つだ。4. コーチ（COACH）　ニューヨークの歴史的建造物で1880年に建てられたパーク・アヴェニュー・アーモリーでショーを行ったコーチは、今シーズンもアメリカのブランドらしいスーパーマンやミッキーマウスなどの元気なキャラクターや、シアリングやデニムなどのアイテム満載のコレクションを発表した。　レザーの端切れをアップサイクルして仕立てたジャケットやコート、コーチの古いバッグをアッパーに取り入れたレザースニーカー、そしてヴィンテージパーツを再利用したアクセサリーなど、サステナブルなアプローチに取り組んだコレクションは好感が持てる。　また発色の美しいピンクやミントグリーン、マスタード、パープルといったシフォンのスリップドレスは、アーティストのマギー・パクストン（Maggie Paxton）とのコラボレーション。ログウッド、ベニバナ、マリーゴールドなどの植物で天然染めされている。　注目なのがハートや星、りんごやクローバーなどの形をした小さなハンドバッグ。ひとつひとつがとても愛らしいので、お気に入りの形が見つかるはず。5. モスキーノ（MOSCHINO）　ミラノで発表されたモスキーノのコレクションは、スペインの画家、サルバドール・ダリの『記憶の固執』（1931年）が着想源。コレクションのオープニングで見られたジャケットやスカートのヘムは、絵画の歪んだ時計のような曲線を描き、ボタンもバッグも溶けて歪んでいる。パンクなムードのヘッドピースは、シュルレアリスムな雰囲気ともマッチしている。　このところ、ファッションの流れとしてオーバーサイズのシェイプが続いており、個人的にはそろそろ食傷気味に感じていた。しかし2023年秋冬は、モスキーノをはじめ様々なブランドで90年代初頭を彷彿とさせるボディコンシャスなシルエットやクチュールドレスが登場。久しぶりに「90年代クチュールスタイルが今、新鮮でカッコいい」と思わせるシーズンだった。　コレクションの発表の後、モスキーノのクリエイティブディレクターを2013年から10年間務めてきたジェレミー・スコット（Jeremy Scott）が今シーズンで退任という残念なニュースが流れた。モスキーノの世界観を引き継きながら、これからの時代に合ったクリエーションが出来る後継者が見つかるのか、今後のモスキーノの行方がとても気になる。6. ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）　防護マスクやゴールドのチェーンで顔が覆われたモデルたちが登場したジュンヤ ワタナベ。デザイナーの渡辺淳弥はショー会場でも流れたレッド・ツェッペリンの『カシミール』（1975）の歌詞から、砂漠の旅に思いを馳せコレクションをデザインしたという。　ダークな戦闘服のようなディテールや雰囲気なのに、クチュールシルエットによってエレガントにも見えるドレスやジャケットなどの数々は、レザーやライダースやスポーツウェア、シアリング、ダウンなど様々な要素で構成されている。ハイブリッド服といえば日本人デザイナーが得意としている分野だが、ジュンヤワタナベのハイブリッドは常に精密で巧妙、そして絶妙なバランス感覚を持ち合わせている。ため息が出るほど格好良く美しい。　色々な出来事が目まぐるしく起こっているこの現代社会で、強い意志を持って生きる女性にぴったりの勝負服だ。7. サンローラン（Saint Laurent）　エレガントで強い意志を持った女性のための服といえば、80年代を彷彿とさせる肩を大きく誇張した今シーズンのサンローラン。クリエイティブディレクターのアントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）は映画『ワーキング・ガール』（1988年）のシガニー・ウィーバー、メラニー・グリフィスからインスピレーションを得たという。　パワーショルダーとスリット入りのタイトスカートで逆三角形のシルエットを描くスーツやコートの数々は、ブランドの創設者であるイヴ・サンローランも好んで使用していたメンズウェアの生地で作られている。シフォンやナッパレザー、チェックのウールなどで作られた長いスカーフやストールを肩にふんわりと巻いて、女性的な柔らかさを添えた。　1月に発表されたメンズコレクションでは、ウィメンズのディテールをメンズウェアに融合させることで「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させたアントニー。今季のウィメンズコレクションでは「エレガンス」ということについて深く考え、ムッシュ・サンローランのDNAを上手に引き継いでいる様子だ。8. バーバリー（BURBERRY）　約5年間チーフクリエイティブオフィサーを務めたリカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）が退任し、ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）の前クリエイティブディレクターとして活躍した、英国人のダニエル・リー（Daniel Lee）が2022年10月に同職に就任。初めて手掛ける「新生バーバリー」コレクションが発表された。　英国を代表する老舗ブランドの伝統を守るべく、ダニエルはシグネチャーのチェックやギャバジンのトレンチコート、バーバリーのアイコニックモチーフ「馬上の騎士（EKD）」、そして華やかなイングリッシュローズやカモのモチーフを用いて、それらを再解釈。配色やシルエット、丈などの変化で遊び心がありながらも、実用性のあるアウターや着心地の良さそうなアウトドア感覚の若々しいアイテムを多く登場している。　モデル達が抱えていたのは、なんと湯たんぽ。こんなにカラフルで可愛らしい湯たんぽカバーがあったら即買いしたくなる。ダニエルはボッテガ・ヴェネタ時代にアクセサリーに定評があり、バーバリーでのファーストシーズンはフェイクファーがアクセントになった実用性のあるショルダーバッグや「b」の金具モチーフがついたチェックのバッグ、同じくチェックのスノーブーツ風やカラフルなレインブーツ風のブーツなどを提案。バーバリーでも次々と新しいバッグやシューズを生み出してくれそうな予感がする、そんなコレクションだった。9. ロク（rokh）　韓国 ソウル生まれで米テキサス育ちのロク・ファン（Rok Hwang）は、ロンドンの名門校セントラル・セント・マーチンズでファッションデザインを学んだ。2016年にブランドを立ち上げ、2018年のLVMHプライズで特別賞を受賞。ロクの2023年秋冬コレクションは、Y2Kの流れをくむ健康的な肌見せスタイルと、90年代前半のシルエットが融合していた。　ブラトップやビスチェなどのランジェリーの要素を取り入れつつ、でもエレガントな雰囲気が残るスタイルは思わず着たくなるデザイン。ボトムのウエストベルトの部分を、くるっと表にひっくり返したようなディテールも、遊び心があっておもしろい。　コレクションはニュートラルカラーでまとめられ、はだけたスタイリングや肌見せ、パイソン柄や透けたレース、複数の黒いベルトなどが、決して下品ではないところに好感が持てる。10. モリー・ゴダード（Molly Goddard）　ロンドン東部にあるスタジオで2023年秋冬コレクションを発表したモリー・ゴダードは、2014年にブランドを立ち上げ、2017年にはLVMHプライズのファイナリストに選ばれている。バレリーナのようなロマンティックなチュール素材のカラフルなボリュームのあるドレスがシグネチャーだが、今シーズンはチュールのスカートを取り入れつつ、ニットやウールのアイテムでよりカジュアルなスタイルを提案した。　ジャケットやコート、トップやドレスのストライプはグログランやベルベットのリボンを叩きつけて、新しいテクスチャーを生み出している。これまでのコレクションはチュールのボリュームが大きくて普段使いが難しいドレスも多かったが、今シーズンはよりウェアラブルで、日々のスタイルに活躍しそうなアイテムばかりだ。　スタッズが付いたメリージェーンは、プラットフォームもフラットもサンダルも、どれも履きやすそうで欲しくなる。

MIU MIU

COACH

LOEWE

Simone Rocha

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SAINT LAURENT

MOSCHINO

Y/PROJECT

注目すべきブランド10 - 心も体も自分のために解放する2023年秋冬コレクション

ハンサムでセンシュアルな黒　フロントロウに座っていたのは、コンサルタントとして参画するカリーヌ・ロワトフェルド（Carine Roitfeld）。冒頭には、ブラックドレスやスティレットヒールといった彼女自身のスタイルを彷彿とさせるような黒のルックが登場した。最初の5体はオートクチュールのアトリエで仕立てられたもの。肩を強調したテーラリングとくびれたウエストがハンサムな女性像を演出し、足元にはポインテッドトウのスリングバックなどを合わせ、スリットから見え隠れする胸や脚がセンシュアルなムードを掻き立てる。　後半に登場したルックでは、長いスカーフやトレーンがモデルが歩くたびに風になびき、ヘルシーかつ軽やかなドレススタイルを完成させた。  カジュアルな要素をリュクスに表現　また、マシューがジバンシィで実践してきた「パリとアメリカの異文化交流」は、スポーツウェアやワークウェアを通じて今回も表現された。スウェットやデニムがオケージョンルックに取り入れられ、新たなフォーマルの形を提案。そしてバギースウェットやカーゴパンツ、ボンテージパンツなどのレイヤードスタイルが、ボリュームあるシルエットを作り上げる。メンズコレクションで発表されたスタイルとも連動しており、ダメージ加工のレザーやニットが存在感を示していた。  花や魚のモチーフをドレスに　オートクチュールのアトリエで制作されたイヴニングドレスも、今回の見どころの一つ。アーカイヴから引用した花柄や魚柄のチェーンメイル（鎖帷子）は、グラマラスなドレスにユーモラスなひねりを加えていた。パールやビジューを繋ぎ合わせたルックも、オートクチュールメゾンの繊細な手仕事を感じさせるゴージャスな仕上がりに。ハードウェアをあしらったバッグ　2023年春夏シーズンより登場したメゾンの新アイコンバッグ「ヴォワイユー」は、シアリング、カシミア、エイジドレザー、メタリックレザー、エキゾチック素材など様々なバリエーションで登場。また、チェーンハンドルが付いた「パーティー・ヴォワイユー」も新しくラインナップに加わった。そのほか、バケットシルエットの「4Gパドロック」や、細いアーチを描くシルバーメタルの新作サングラス「Gスケープ」など、エッジの効いた小物も数多く登場した。華やかなセレブティの面々　会場にはリナ・サワヤマ（RIna Sawayama）やアイリス・ロウ（Iris Law）、ジャレッド・レト（Jared Leto）、ホールジー（Halsey）の姿も。日本からは秋元梢や高橋ララ、ミチ＆よしあきらが来場した。

GIVENCHY

メゾンのエレガンスを現代のワードローブへと転化「ジバンシィ」2023年秋冬

未知のリアリティを表現した空間　「未知のリアリティを表現した」というショー会場は近未来的な空間。演出はミウッチャと協業を続ける、建築家のレム・コールハース（Rem Koolhaas）率いるOMAの研究機関AMOが担当し、パリ16区のイエナ宮をダークルームに変えた。中国出身アーティストのシュアン・リー（Shuang Li）にフィーチャーし、月や風力発電機、サメといったデジタルアートを会場のスクリーンに投影。電線をイメージしたという太い管が椅子の代わりとなった。ぴったりとしたカットソーの重ね着　ショーの序盤は、ぴったりとしたシルエットのカットソーのレイヤードスタイル。ライトグレーやライトベージュなどのニュアンスカラーのトップスが弛みが出るように重ねられ、首元のブランドタグがポイントに。アウトドアウェアやスポーツウェアを彷彿とさせる軽やかなナイロンジャケットやコート、ドレスなどがキーアイテムとなった。前シーズンに引き続き性別を問わないモデルのキャスティングで、自然にジェンダーを超越していく。 機能と装飾の境界を越えるポケット　ショーが中盤に差し掛かると、大きなポケットのディテールが多出。実用的な機能と装飾の境界を越える象徴的なディテールとして、アウターやスカートに大胆にあしらった。2022年春夏と2022年秋冬の過去2シーズンにわたり提案してきたシャツやセーター、テーラードジャケットなどのベーシックスタイルを踏襲しながら、ハードレザーやむら染めのデニムが加わった。　シルエットについても、ミュウミュウが打ち出してきたトレンドスタイルを継続。ローライズのボトムスやマクロミニスカートからショーツを覗かせるコーディネート、またお腹を大胆に見せるクロップドトップなどが、新たなアレンジで提案された。 　後半のキーアイテムは、クリスタルをあしらった透け感のあるドレスや、胸にバックルを施したブラトップ。終盤はミュウミュウ流のドレッシーなスタイルをモノトーンで表現した。 フレッシュで個性豊かなモデルたち　ショーでは、フレッシュで個性豊かな顔ぶれのモデルたちにも注目が集まった。ファーストルックを飾ったのは、俳優ユアン・マクレガー（Ewan McGregor）の次女の娘であるエスター・マクレガー（Esther McGregor）で、ラストルックは、英国の人気歌手のFKAツイッグス（FKA TWIGS）。他にもビョーク（Björk）とマシュー・バーニー（Matthew Barney）の愛娘であるイザドラ・バーニー（Isadora Barney）、そしてリンジー・ウィクソン（Lindsey Wixson）やエミリー・ラタコウスキー（Emily Ratajkowski）、ベラ・ハディッド（Bella Hadid）といった人気モデルらも着こなした。 　また24歳のアメリカのシンガーソングライターであるエセル・ ケイン（Ethel Cain）もいれば、50歳の歌手シビル・バック（Sibyl Buck）や、48歳の映画監督、俳優としても知られるミランダ・ジュライ（Miranda July）など、幅広い年齢層のモデルたちがランウェイを歩いた。 オープントゥブーツとポケットバッグがポイントに　シューズは、オープントゥのトングブーツがスタイリングのポイントになった。ショートとロング丈で、カラーはブラックやホワイト、ブラウン、ネオンピンク、イエロー、グリーンなど種類豊富。アッパーにコインを装飾したローファーもクラシカルでエレガントだ。 　バッグは2つの大きなポケットが付いたウェストポーチをはじめ、スクールバッグのような横長のハンドバッグも、カラーバリエーション豊富に登場。ヘアアクセサリーでは、ブランドロゴ入りのスポーティーなヘアバンドも新鮮だった。 　ミュウミュウは、2022年春夏にローライズのミニスカートや、クロップドのシャツなどのY2Kスタイルを打ち出してから、2022年秋冬、そして今季の2023年春夏とシルエットやアイテムを踏襲し、三部作とも言えるようなコレクションを見せている。人気スタイリストでコンサルタントのロッタ・ヴォルコヴァ（Lotta Volkova）によるヘルシーな肌見せと、フェティッシュを感じさせるスタイリングも奏功。ベーシックなスタイルを軸にしながらも、ミウッチャがミュウミュウで得意とするガーリーな若々しいデザインも際立ち、ラフ・シモンズ（Raf Simons）と一緒に手掛ける「プラダ（PRADA）」との差別化もしっかり図れている。今季もアイコニックなアイテムに溢れ、オンシーズンにはたくさんファッションニスタたちの着用が見られるに違いない。　会場には、少女時代のユナやIVEのウォニョンをはじめ、ミラ・ジョヴォヴィッチの愛娘エヴァー・アンダーソン、モデルのアジョワ・アボアーやカミーユ・ロウ、アレクサ・チャンらが来場。日本からは紗栄子やAMIAYAの姿もあった。

ミュウミュウ流のリアリティを更新する2023年春夏パリコレ　FKAツイッグスらがモデルに

　会場となったのは、パリ5区にある「Jardin des Plantes（ジャルダン・デ・プラント）」。17世紀以来、植物学者たちが世界中の発見を”交配”してきた植物園で、降り続いていた雨が上がるとショーがスタートした。フリルトップスとローライズデニム　テーマは、コスモポリタンなドレスコードの「異文化交流」。かつてメゾンの創設者ユベール・ド・ジバンシィ（Hubert de Givenchy）がアメリカ映画界に貢献をしたのと同じように、パリとロサンゼルスが発信する異なるスタイルの融合を試みた。モデルたちは、フェミニンなフリルトップスにカットオフのローライズデニムを合わせて登場。また、ツイードで仕立てたカーゴパンツといった、一着で異文化の融合を感じさせるアイテムも。  ワークウェアやミリタリーの要素　デニムやカーゴパンツ、トレンチコートといったアメリカのワークウェアやミリタリーアイテムも、サテンやクリスタルといった素材使いやカラーリングでアレンジされた。「ブラネス」でハードに肌見せ　また、特に注目を集めたのは、ブラジャーとハーネスを融合させた「ブラネス」の存在。バイカー風のショルダーバッグとマッチングさせたスタイリングで、力強い女性像をアピールした。 メゾンの技法へのオマージュ　ジバンシィらしいエレガントな要素も健在。中央にギャザーを寄せたドレスやスカート、メゾンの象徴とも言えるブラックドレスは、しなやかな素材使いにより様々なバリエーションで登場した。ツイードやブークレのボックスジャケットは、ジバンシィの「4G」ロゴをあしらったアーカイブのスカートスーツをイメージしたものだそう。クリア樹脂のアクセサリー　終盤は、華やかなドレスが次々と登場。クリア樹脂やパールのジュエリーが輝きを添えた。足元には、レースで編み上げたニーハイブーツやミュール、ストラップ付きのポインテッドミュールなどが取り入れられた。オードリーの衣装が与えた影響　このコレクションについてマシューは「すべてはユベールから始まった。オードリー・ヘプバーン（Audrey Hepburn）との仕事を通じて、ユベールは私の国（アメリカ）に、ある種のパリの洗練さを紹介し、私たち自身のエレガンス観に影響を与えた。それは現在アメリカの音楽文化が、フランスの若者のワードローブに刺激を与えているのと同じこと。このコレクションに反映されている異文化交流は、長い歴史の中で行われてきた」と語る。　会場には、K-POPアーティストとして初めてメゾンのアンバサダーに抜擢されたガールズグループ「エスパ（aespa）」も登場。その他にも、歌手のアンバー（Amber Liu）や女優のミシェル・ドッカリー（Michelle Dockery）、秋元梢など多くのセレブリティが来場し、会場周辺も盛り上がりを見せた。

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